Текст книги "История одежды народов мира. V–XIX вв."

Оби эволюционировали на протяжении японской истории. Сегодня используются следующие виды:

– мару-оби, старинный жёсткий парчовый пояс. Носится с особенно торжественными кимоно;

– фукуро-оби, осовремененный мару-оби, парча на нём расположена только с лицевой стороны;

– нагоя-оби, зауженный по всей длине, кроме узорчатой части.

– ханхаба-оби, узкий современный пояс;

– хэка-оби, мягкий и узкий пояс.

Кимоно не имеет карманов, поэтому ёмкости для ношения ключей и кисета крепились к поясу при помощи подвесного резного брелка нэцкэ, который одновременно служил украшением наряда. Материалы для изготовления нэцкэ использовались самые разнообразные: дерево, слоновая и моржовая кость, рога оленя, буйвола, клыки медведя, волка, тигра.

Мужским головным убором аристократов была лакированная шляпа – эбоси, которую делали из накрахмаленной шелковой ткани или папье-маше и покрывали черным лаком. Распространенным видом мужских головных уборов являлись шапки в виде колпаков.

Крестьяне еще и сейчас употребляют широкополые шляпы в виде перевернутой тарелки или конуса из войлока, травы и соломы. Их и сейчас носят мужчины и женщины для защиты от солнца и осадков. В жару мужчины обвязывают голову свернутым жгутом полотенцем – хатимаки, которое предохраняет глаза от стекающего со лба пота. Различные головные повязки также имели большое распространение.

Подводя итоги, еще раз отметим, что складывание средневекового японского наряда происходило на основе заимствования форм одежды у народов региона (китайцев, корейцев и др.). В процессе своего развития одежда японцев приобрела самобытные черты под влиянием религии и системы эстетических воззрений.

Рис. 210. Различные наряды японской знати

Рис. 211. Одежда малоимущих слоев японского населения:

о) самые бедные жители страны Восходящего Солнца носили объемные покрывала с прорезью для головы и дополняли этот традиционный наряд колпаками и платками; б) плащ каппа также назывался бонзу-гаппа (плащ монаха) из-за происхождения от христианских миссионеров или хикимаваши-каппа (дословно переводится как «натянуть-завернуться»

Прототипы кимоно появились в Японии около V века н. э., были очень похожи на ханфу – традиционную китайскую одежду. В эпоху Хэйан (794-1192) кимоно стало очень стилизованным, хотя многие всё ещё носили шлейф мо поверх него. В период XIII–XVII веков происходит расцвет военного платья, прослеживается сложность и многоэлементность аристократической одежды, наибольшее её отличие от народной. Однако японский наряд сохраняет традиционность форм кроя и сырьевые предпочтения, близость кроя мужской и женской одежды.

В эпоху Эдо (1603–1868) косодэ («маленькие рукава») носили все японцы, невзирая на социальный статус, возраст и пол. При дворе сёгуна мужчины военного сословия носили платье, известное как камисимо, но повседневной одеждой и мужчин, и женщин являются косодэ и хакама (удлиненные штаны), в качестве верхней одежды – свободная, до бедра накидка хаори в сочетании с хакама длиной до щиколотки. Становится обычным оборачивать вокруг талии длинные куски ткани – пояс оби. Самураи, смешивая элементы народной одежды и аристократии, создают новый стиль, в котором практичность и комфорт гармонично сочетаются с благородной утонченностью наряда.

В то время как в XVII–XIX веках европейские наряды регулярно меняли фасоны, крой японских кимоно оставался неизменен, варьировались лишь детали и отделка. В период Токугава, проводившего политику изоляции страны, происходит расцвет самобытной японской культуры, представленной театром Кабуки. Наблюдается тенденция упрощения костюма и его восприятия как средства национальной консолидации и самоидентификации, происходит сближение аристократического и народного костюма. По указу правительства, с 1874 года вводятся новые правила ношения женской одежды: кимоно и мужские штаны хакама становятся нарядами студенток и работающих женщин.

В городской моде появляется новая верхняя одежда амагато, которая представляет собой гибрид накидки-хаори и пальто. С начала 1880-х годов императрица Сёкэн вводит в моду корсет, декольтированные и закрытые кружевные платья, которые подчеркивают изгибы женского тела. На рубеже XIX–XX столетий в ходе революции Мейдзи (1868–1912), направленной на модернизацию страны («цивилизованность и просвещение»), косодэ превратились в современные кимоно, став, по преимуществу, женской одеждой. Тенденции западной моды активно проникают в японскую культуру, появляется термин «вафуку» – «японская одежда».

Таким образом, к концу XIX века в общих чертах сформировался ансамбль кимоно, который известен всему миру как японский традиционный костюм. С 1895 года после победы в Японо-Китайской войне кимоно становится традиционной одеждой и символом культуры Японии. С кимоно связан японский праздник «Сити-Го-Сан».

Общий экскурс. Индия – одна из древнейших стран мира – расположена на полуострове Индостан. Многочисленные влияния, которые испытывало индийское искусство со стороны персов, греков, римлян, арабов и т. д., не могли не сказаться на традиционной одежде. Это проявилось в разнообразии ассортимента, применяемых материалах и в манере ношения: одни предметы одежды обматывались вокруг тела, другие надевались, то есть драпированная одежда существовала наряду с накладной. Исторически мужская и женская одежды Индии развились из простых лангот – индийских набедренных повязок для мужчин.

Индийские наряды так же разнообразны, как и вся индийская субкультура. Индия – многонациональная страна, сегодня здесь говорят на 447 языках и 2000 диалектах. Национальная одежда до сих пор в повседневном обиходе, причем практически не изменившая свои черты за прошедшие века. Одежда индийцев отличается в зависимости от областей – на Севере, Западе или же на Юге Индии существовали различные традиции, влиявшие и на особенности ношения одежды, украшения и в зависимости от религии. Традиционной религией Индии является индуизм, на севере Индии живут мусульмане, в Индии зародилась и одна из мировых религий – буддизм.

Свой отпечаток на одежду накладывало и строгое деление общества Индии на варны – брахманы (жрецы), кшатрии (воины), вайшьи (земледельцы) и шудры (слуги). Переход из одной варны в другую был запрещен, браки заключались только в рамках своей варны. Высшие варны носили священные шнуры, свитые из трех нитей, опоясывая ими через левое плечо грудь и спину. Одеяние брахмана состояло из тонкой рубашки и шкуры газели, а также пояса из сахарного тростника; принадлежностью одежды также являлась бамбуковая трость. Кшатрии должны были носить льняную рубашку, накидку из оленьей шкуры, трость из баньянового дерева и подпоясываться тетивой от лука. Вайшьям же разрешалось носить только шерстяную рубашку, поверх нее – козлиную шкуру и подвязываться пеньковым поясом. Трость, которую они носили, делалась из фигового дерева. Принадлежность к определенной варне диктовала все условия жизни. Каждой варне соответствовала своя одежда и ткань, из которой она изготовлялась. Так, низшее сословие не имело право носить одежду из льна. Таким правом обладали только брахманы и кшатрии. Знать носила одежду из шелка и муслина, нередко декорированную золотой вышивкой, натуральным мехом – соболем, горностаем, бобром.

Правители Индии имели разные титулы. Магараджа в Индии – это великий князь или царь царей, которому подчинялись более мелкие властители. Индийские цари принадлежали к касте кшатриев, они необычайно почитались и обожествлялись. Их наряд состоял из золотого шелкового одеяния, тюрбана с диадемой, украшенного драгоценными камнями, цветных башмаков и золотого скипетра. Особые придворные носили за царем опахало из

буйволовых хвостов, желтый зонтик, лук и меч. Все эти предметы являлись знаками царского достоинства (инсигниями). Магараджа считался наивысшим титулом, который был доступен владыкам этих земель. Изначально он принадлежал повелителю огромного индийского царства, существовавшего во II веке и занимавшего большую часть полуострова Индостан, Суматру, Малакку и несколько других островов. Также этот титул иногда носили и более мелкие правители. Они могли принять его сами, а позже – получить от британских колонизаторов. Во времена мусульманского владычества в Индии верховный правитель назывался султаном. Первым этот титул стал носить Хасан Бахман-шах, который правил государством Бахманидов с 1347 по 1358 гг. Позднее этот титул имели все представители мусульманских династий, которым принадлежал Делийский султанат – земли в северной части Индии. Раджа – титул, который изначально носили представители династий, владевших какими-либо территориями. Позднее так начали называть всех владетельных особ, имевших хоть какую-то власть. Правитель Индии, носивший титул раджи, мог быть только выходцем из высших каст – кшатриев (воинов) или брахманов (жрецов) [7, с. 228].

Что касается наряда, то представители всех сословий общества носили одинаковую по своему фасону одежду, которая отличалась лишь качеством ткани и богатством декора. Огромное значение в одежде Индии имеет цвет ткани. Причем каждому цвету и узору соответствует свой тайный смысл. Для европейца индийская ткань – это буйство ярких красок и мотивов, переплетенных между собой. Житель Индии увидит в ней гораздо больше, нежели, например, растительный или геометрический мотив. Один из самых распространенных и древнейших орнаментов – пейсли (огурец, бута). Считается, что он символизирует огненное пламя, воплощение человеческой жизни. Поэтому орнамент пейсли широко используется при изготовлении свадебной одежды. Самый популярный элемент орнамента – лотос, священный цветок, олицетворяющий мудрость, гармонию и творческое начало. Считается, что лотос может исполнить самые сокровенные желания. Гранатовый и манговый плоды, кипарис, пальма, гвоздика – не менее любимые растительные узоры. Каждый геометрический узор имеет свой сакральный смысл: Треугольник с расположенным вверх острием – мужской символ, обозначает огонь. Треугольник с направленным вниз острием – женский знак, символизирует милость, воду. Круг – развитие и целостность, а вместе с огненным пламенем – рождение. Восьмиугольник – защита. Квадрат – символ честности, стабильности и собственного дома. Крест – энергия, связь неба и земли.

Большое значение и сегодня придается символике цветов: Красный – праздник, используется в одежде для торжеств, свадеб. Оранжевый – огненный цвет. В одежде женщины символизирует верность, теплоту семейного очага, в мужской – отказ от всех благ обыденной жизни. Желтый – цвет богов. Ему приписывалась возможность очищать тело и душу. Цвет связан с гармонией и жаждой знаний. Зеленый – умиротворение. Синий – мужество, борьба со злом. В некоторых районах Индии синюю одежду надевают только представители низших сословий, так как именно бедняки занимались изготовлением этого красящего пигмента; Белый – символ мира и чистоты. Этот цвет является результатом смешивания всего спектра, поэтому ему принадлежит часть каждого цветового компонента.

Основной тканью являлся хлопок. Страна стала родиной этой ткани и продавала хлопок за рубеж с древних времен. Помимо хлопка индийцам также был известен лен и шелк,т. к. через Индию из Китая на Запад проходил Великий шелковый путь.

В Индии существовало два различных вида одеяний:

1. Одежды, предполагающие оборачивание и обматывание – сари, дхоти, накидки и тюрбаны.

2. Одежда, изготавливаемая на заказ – шаровары и облегающие плащи и сорочки.

Эти два различных стиля являются результатом контактов с захватчиками, торговцами и другими приезжими, оказывавшимися в Индии, начиная с христианского летоисчисления. Все иностранцы, в том числе мусульмане-моголы, а затем и англичане, отдавали предпочтение подогнанным по фигуре плащам и брюкам, тогда как индусы обматывались накидками и шалями. В восточные и южные регионы субконтинента реже попадали иностранцы, поэтому здесь в большей степени сохранился традиционный стиль простых одеяний-накидок, чем на севере и западе, расположенных ближе к государствам Центральной Азии и мусульманским завоевателям и становившихся центром империй, которые они создавали. В крупных городах, включая могольские столицы Дели, Агру и Лахор, местные жители носили главным образом сшитые на заказ рубашки (курта и камиз) и штаны (пайджама и шальвар ⁄ шаровары), такая традиция сохранилась до наших дней. Помимо географических различий между сшитыми на заказ одеждами и покрывалами, на региональный стиль одежды оказывали влияние следующие факторы: вероисповедание, богатство, род занятий, местные фасоны и материалы.

Сшитая на заказ одежда стала пользоваться популярностью на индийском субконтиненте после основания в XII веке Делийского султаната. Исламские законы, касающиеся скромности женской одежды, строго соблюдались в северной части государства, что обусловило появление не только чадры для сокрытия лица в общественных местах, но и деления домов на мужские и женские жилые помещения. Такая практика была повсеместно принята среди мусульман и индусов. Одеяния индийского субконтинента в период Великих Моголов (1526–1858) отражали слияние исламских и индийских обычаев. (Кстати, название «Великие Моголы» появилось при английских колонизаторах, ни основатель Империи, ни его потомки сами себя так не называли. Термин «могол» применялся населением в Индии для обозначения всех мусульман Северной Индии и Центральной Азии). Преобладание одеяний, сшитых на заказ, продолжилось и при Моголах, при правлении которых большая часть Индии превратилась в одну из величайших мировых империй. Моголы были мусульманами родом из Центральной Азии.

Их прародителем является первый великий хан Монгольской империи – Чингисхан. Первоначально могольская одежда сохраняла в себе влияние Центральной Азии, однако по мере разрастания империи Моголов при императоре Акбаре, правившем в 1556–1605 гг. и его преемниках она стала в большей степени отражать аспекты культуры раджпутов. Лишь в XVIII столетии, под влиянием западных веяний, в могольскую моду стал «проникать» европейский стиль одежды.

Прежде чем перейти к рассмотрению отдельных видов одежды, остановимся на могольском периоде истории Индии, во время которого происходил процесс взаимопроникновения и взаимовлияния традиционной одежды индийцев и могольского стиля. Первый могольский император Бабур, правивший с 1526 по 1530 гг., на всех изображениях одет в центральноазиатском стиле, как было принято на его родине – на территории современного Узбекистана и Афганистана. Такой стиль включал в себя круглый тюрбан, длинный свободный, украшенный плащ, иногда с короткими рукавами, поверх более тонкой сорочки. Для официальных церемоний он часто надевал «облачный воротник» в китайском стиле – четырёхконечный отрез ткани, украшенный вышивкой или плетением, которым покрывали плечи. Сын Бабура Хумаюн, правивший в 1530–1540 гг. также отдавал предпочтение одеяниям Центральной Азии, хотя в период его правления тюрбан был заменен новым головным убором – Taj-i ‘Izzat, или «короной славы».

Такой тюрбан представлял собой высокую шапку, обмотанную узким шарфом. Хумаюн носил его в период ссылки при иранском дворе, и этот убор вышел из моды после окончания его правления.

В годы правления сына Хумаюна Акбара, которого считают самым великим из могольских императоров, был сформирован исконно могольский стиль одежды. Акбар подчинил правителей Раджпутана и укрепил свои позиции, женившись на раджпутской принцессе в конце XVI века. Он ввел в форму одежды несколько раджпутских нарядов, в том числе плоский тюрбан, сильно отличающийся от более круглого иранского убора, который носили его мусульманские предшественники. На некоторых картинах Акбар одет в индийском стиле – с голой грудью, но с наброшенной на плечи легкой муслиновой накидкой. Его бедра и нижнюю половину туловища прикрывает лунги (подобие саронга). Гораздо чаще он и его современники запечатлены в джаме, сшитом на заказ одеянии, завязанном сбоку от груди. Джама скорее всего была измененным вариантом домогольского индийского наряда ангарха (дословно «накидка на тело»), тогда как плотно облегающие штаны (пайджама) стали нововведением. Акбар испытывал особый интерес к форме одежды и придерживался строгих принципов. Благодаря ему в моду вошли такие могольские наряды, как чакдарджама (с разрезами), в которых четыре края подола спускались ниже колен, а также практика накидывания двух кашмирских платков одновременно, иногда разных оттенков. Он также ввел правило, согласно которому мусульмане должны были завязывать джаму справа на груди, а индусы слева. Несмотря на не очень строгое соблюдение такого закона, это позволяет распознать придворных на картинах той эпохи. Акбар и его придворные, а также престолонаследники, часто облачены в джаму из простого белого хлопка, который получали из тонкого муслина. Такую ткань стали поставлять ко двору моголов после завоевания Бенгалии в 1576 году.

Настоящего расцвета Могольская империя достигла при Акбаре и его престолонаследниках Джахангире (ок. 1605–1627) и Шах-Джахане (ок. 1628–1658). Одежда в этот период сохранила основные аспекты времен Акбара – это были в основном сшитые на заказ плащи и штаны из роскошных тканей, которые являлись непременным атрибутом мужского и женского гардероба. Особый акцент делался на качестве материала, а не на фактуре поверхности. Например, при дворе тонкий прозрачный муслин ценился выше, чем тяжелый бархат. Такое различие объясняется жарким климатом, в котором предпочтение отдавалось тонким материалам. Они также являлись символом высокоразвитого местного текстильного производства. Тонкий бенгальский муслин прославился как в Индии, так и в других странах, а гуджаратский шелк украшался золотой нитью и считался достойным материалом для придворной жизни.

Великолепные детальные миниатюры и иллюстрации к рукописям того периода дают представление о богатстве придворных одеяний и обстановки. Эти иллюстрации демонстрируют сходство между мужскими и женскими одеяниями при дворе моголов: для плащей использовались просвечивающие муслиновые ткани, под которыми были видны яркие шаровары. Женщины часто вместо плаща одевали лиф, дополняя его большим тонким прямоугольным отрезом ткани контрастного цвета, которым закрывали верхнюю часть туловища и при необходимости лицо. По традиции раджпутские женщины носили юбку в сборку (гагра) и лифы (чоли) с широкой прямоугольной вуалью (рдхни), которой прикрывали верхнюю половину тела, тогда как мусульманские женщины отдавали предпочтение шароварам и сшитым на заказ нарядам.

Такие индийские одеяния встречаются на могольских картинах, позволяя идентифицировать придворных и их вероисповедание. Мужчины дополняли костюмы тюрбанами, украшенными драгоценными камнями или узорами, нитями жемчуга и богато отделанными кушаками (патка) с узорчатыми краями. Мужскую и женскую обувь делали из ткани или мягкой кожи и ее можно было легко снять при входе в сооружение. Такую обувь красиво украшали либо делали из простого красного бархата. Помимо сшитых на заказ нарядов, пользующихся популярностью при могольском дворе, мода на накидки и покрывала продолжала доминировать во многих частях Индии времен Могольской империи, в особенности на юге и востоке. Самым распространенным таким нарядом являлось сори, главный женский наряд, и дхоти – мужской аналог сари.

Самое короткое сари едва прикрывало тело – его носили деревенские женщины, а самое длинное, с многочисленными сборками и складками – удел богатых женщин. Среди материалов – как грубый хлопок, так и богато расшитый и украшенный золотой нитью шелк, из которого шьют свадебные платья и наряды для торжественных церемоний. Хотя стиль оборачивания в сари приобрел стандартные формы в кино и телевидении, на самом деле существуют десятки местных обычаев ношения сари. Некоторые сари имеют декоративную кайму (паллу), ниспадающую вдоль спины, в других регионах паллу ниспадает со стороны лица. Сари деревенских женщин не должны стеснять движений, поэтому они часто заправляют концы, чтобы те не болтались. Во избежание неудобств жительницы деревень и прибрежных районов Махараштры завязывают конец сари между ногами и заправляют сзади, что очень напоминает способ, которым мужчины завязывают дхоти.

В Индии существовали местные техники ткачества, набивки и вышивки сари и дхоти. Тонкий муслин и ткани с плетением золотой нитью (дзари) считались подходящими для придворных, другие же техники пользовались популярностью лишь локально. В Ориссе на востоке Индии методом ikat изготавливали ткани, которые не нашли популярности при дворе, но до сих пор широко используются местными жителями. С другой стороны, ткани с пестрым и зигзагообразным узором, изготавливаемые в Раджастхане в технике bandhani (окрашивание вручную), пользовались спросом при дворе в период правления императора Джахангира – ему были по вкусу окрашенные таким способом тюрбаны и кушаки. Возможно, так он воздавал должное раджпутским корням своей матери и жены.

Одежда мужчин.

Традиционной одеждой для мужчин в Индии считаются шервани, лунга, курта, дхоти или пижама. Индийцы в качестве одежды с древних времен носили набедренную повязку дхоти (рис. 1), которая делалась из однотонной или белой ткани (длиной от 2 до 5 метров) украшенной по бокам орнаментом. На разных языках Индии оно известно под разными названиями. Так на панджаби – это лаача, на бенгали – дхути, на тамильском – вешти. а на малаялам – мунду.

В южной Индии и в Пенджабе дхоти традиционно носили в виде юбки-запашки. Длина дхоти могла служить признаком кастового различия: у членов высших каст, как правило, были длинные дхоти, у представителей низших каст – более короткие, лучше приспособленные для работы.

Дхоти закреплялся на бедрах перевязью и поясом. Существовало несколько способов драпировки дхоти, но есть и общий стиль. Драпировку начинают не с края, а с середины куска ткани. Центральная часть ткани оборачивается вокруг бедер и завязывается впереди на узел.

Рис. 212: а) индийская набедренная повязка; б) штаны дхоти; в) лунги (саргон)

Левый конец ткани, сложенный в складки, оборачивается вокруг левой ноги и закладывается за пояс сзади, а правый драпируется в складки и закладывается впереди за пояс. Длинный конец его ниспадал спереди в виде передника или обматывался вокруг бедер. Социальный статус мужчин отображается длиной дхоти: чем дхоти длиннее, тем статус выше.

В Северной Индии дхоти носят вместе с куртой (длинной рубахой). Это сочетание называют «Дхоти Курта». В Южной Индии дхоти одевают с ангаваштрам (накидкой на плечи). В некоторых частях страны мужчины носятлунги (полоса ткани длиной 2 м и шириной 1,5 м), которые сшиваются наподобие юбки или носятся просто завязанными на талии. Чаще всего дхоти одевают на праздники и семейные торжества. Некоторые современные мужчины, хотя их и немного, отдают предпочтение именно дхоти и носят его каждый день. Для большенства мужчин дхоти стало домашней одеждой, прежде всего из-за удобства.

Лунги (рис. 212-в), известный также как саронг или мунду – традиционная одежда в Индии. Мунду – это по сути лунги, который отличается от него тем, что он полностью белого цвета. Его могут подворачивать к талии, и длина сокращается до уровня колен, или оставить свободным, тогда длина достигает лодыжек. Обычно мунду подворачивают, когда человек работает на поле или в цеху и оставляет открытым как знак уважения, находясь в местах поклонения или, когда человек находится рядом с сановником.

Лунги, в основном, существует в двух типах: открытое лунги и сшитое лунги. Открытое лунги – это простое полотно из хлопка или шёлка, тогда как сшитое лунги имеет два открытых конца, которые сшиты вместе в виде трубки. Хотя лунги побольшей части носят мужчины, пожилые женщины также предпочитают его носить вместе с другими видами одежды с хорошей аэрацией. Женщины, носящие саронг (лунги), оборачивали его не вокругталии (как мужчины), а вокруг груди. Лунги наиболее популярен в Южной Индии.

Как считают историки, именно дхоти постепенно преобразовался у женщин в сари. Внешне данная одежда чем-то напоминала широкие штаны-юбку. С IV века н. э. уже формируются правила ношения дхоти и сари, появляются элементы различия между мужской и женской одеждой.

Остальные части мужской одежды составляли чалма и плащ рупан. И чалма, и рупан по крою представляют собой прямоугольные куски ткани. Рупан набрасывают на оба плеча или на одно, пропускают под мышкой и завязывают узлом на груди, отбрасывая концы назад на оба плеча. Большую декоративность придавали мужской одежде массивные ожерелья, спиралевидные ножные и ручные браслеты. Основная обувь в средневековой Индии: сандалии, башмаки (из лыка, тростника, кожи) и сапоги.

Под влиянием иранцев в индусской одежде появляется накладная, скроенная одежда: кафтан и штаны. Сверху мужчины носили длинные рубашки с поясом, накидки и плащи, штаны-шаровары и кафтаны. Кафтаны обязательно подпоясывались.

Мужчины Индии носили и сюртук шервани. Происхождение шервани можно проследить, вернувшись во времена Делийского султаната (1206–1526) и империи Великих Моголов (1526 г – XVIII в.). После того, как мусульмане пришли в Индию, появились длинные рубашки с воротниками для туник. Эти рубашки до колена похожи на современные ночные рубашки и назывались «курта». Летом предпочтительна курта из хлопка и шёлка, а зимой пользуются спросом плотные ткани, такие как шерсть или кхади (ткань из спряденных вручную нитей на прялке, называемой «чаркха», сырьём для которой служат хлопок, шерсть и шёлк). Со временем появились вышитые курты, которые называли «ачканы» (их как и курты, носят в Индии и в настоящее время).

К концу XVIII века почти каждый мужчина носил шервани – длинный пиджак на подкладке, застёгивающийся до воротника, пошитый из плотной ткани. Сшитый из лучших тканей, украшенный золотом, блестками и сложной вышивкой, сегодня шервани стал свадебным атрибутом жениха и показателем его благосостояния. (В Индии мужчины одевают шервани, в основном, на семейные торжества. В Пакистане шервани является национальной одеждой, причём правительственные чиновники носять шервани чёрного вета. Шервани носят в Бангладеш, Бутане, Непале, на Мальдивах, в Шри-Ланке) При этом с шервани носят брюки чуридар – широкие у бедер и сужающиеся к лодыжкам.

Традиционными головными уборами индийцев являлись тюрбан и чалма. Широко известный как пагри, тюрбан изначально предназначался оберегать голову от знойного солнца. Длинный кусок ткани замачивали в воде на ночь, а утром завязывали вокруг головы. Множество слоёв тюрбана сохраняли влагу в течение всего дня и спасали от пылающей жары. В каждом регионе Индии стиль заматывания тюрбана отличался. Из всех тюрбанов особенно популярны раджастанские, майсурские и сикхские. Среди воинов Индии появляется традиция носить тюрбаны огромных размеров и до 30 кг весом. Такие тюрбаны (дастар) скручивались из темно-синей ткани и были украшены серебристыми знаками воинов-сикхов. Сегодня тюрбан в Индии может служить и свадебным головным убором. Яркая чалма/тюрбан (голубая, желтая, красная), декоративный пояс-шарф, повязанный на талии, и драпированный плащ, наброшенный на плечо, завершали наряд мужчины.

Рис. 213. Одежда могольских индийцев

Женская одежда Индии. В женской одежде, как и в мужской, драпированная одежда сочеталась с накладной и распашной. Самым распространенным национальным вариантом одежды являлось сари – национальная гордость страны, которое женщины Индии предпочитают носить и в XXI веке. Сари также считается праздничной одеждой. Ткань, которую используют для сари, обычно имеет орнаментальное оформление с различной цветовой гаммой, которая варьируется в зависимости от кастовой принадлежности и региона страны. При оформлении сари используются различные виды драпировок, что отражает возраст, статус, профессию и вероисповедание женщины.

Сари – это прямоугольный кусок ткани нежного хлопка или шёлка, длиной от 5 до 9 м и шириной до 1,2 м, который оборачивался вокруг фигуры (от щиколоток до головы), при этом один конец сари обязательно перекидывался через плечо. Слово сари произошло от пракритского слова саттика, что означает полоску ткани. В Индии ткань олицетворяет создание Вселенной. «Сутра» (нить) является основой, «сутрадхара» (ткач) – создателем или творцом Вселенной. Сари, состоящее из одного куска ткани – более позднее нововведение. В народе женщины обертываются сари, как дхоти, затем укладывают его наискось на груди и пропускают под одним плечом на спину и наперед через другое плечо.

Рис. 214. Слева-направо: сари; порядок его пошагового надевания и завязывания; фото индийских женщин XIX в.

Как правильно надевать сари?

Количество известных способов, как надеть национальное платье индийских женщин, насчитывает более 15. Но самый распространенный способ, состоящий из шести последовательных шагов, выполняется следующим образом:

– Для начала необходимо надеть короткую нижнюю блузку или топ, который называется чоли.

Совет! Топ чоли должен гармонировать с сари: цвет можно выбрать либо на тон светлее, либо такой, который составит с сари интересный контраст.

Одевается нижняя юбка (подъюбник), которая по цвету соответствует сари. Силуэт юбки должен быть прямым, ниспадающим, но, ни в коем случае не расклешенным!

– Приступаем к драпировке. Для этого необходимо взять нижний край полотна и в направлении против часовой стрелки закладывать его за край юбки. Нижний конец полотна сари должен касаться пола, это и есть правильная длина наряда. Так оборачиваем один раз.

– Спереди нужно сделать несколько аккуратных складок в количестве 6–9, ширина каждой – примерно 3–5 сантиметров. Все складочки выравниваются по длине, собираются вместе и ниспадают строго прямо.

– Складки заправляются за пояс спереди юбки и «смотрят» в левую сторону.

– Оборачиваем полотно сари вокруг тела таким образом, чтобы оно проходило под правой рукой и закрывало грудь, конец перебросить через плечо.

Самый распространённый способ оформления сари был изобретён жёнами индийских раджей. Они драпировали сари в стиле «ниви», который популярен и сегодня. Этот стиль отличается тем, что сари обёртывается один или два раза вокруг бёдер и скрепляется спереди узлом или поясом. Большая часть ткани собирается на талии в мелкие складочки (в гармошку) и закрепляется спереди. Оставшаяся часть драпируется наискось на груди и перебрасывается через левое плечо. Вниз свисает край сари – паллу, который украшается самым богатым декором. Часто этот край – паллу женщины накидывают на голову, скрываясь от палящих лучей солнца. Существует и другой способ оформления паллу. Если конец ткани достаточно длинный (1,5–2 метра), тогда его протягивают между ног и далее перекидывают через левое плечо. Получается одежда, похожая на брюки.