Текст книги "История одежды народов мира. V–XIX вв."

В XVII веке «законодательницей мод» по части одежды в Европе становится Франция. Истоки столь сильного влияния кроются в экономических и международных достижениях этой страны. XVII век – это период неограниченной монархии, время больших экономических сдвигов и столкновений, эпоха появления нового класса – буржуазии. Это далеко не мирный век: опустошительная Тридцатилетняя война, свирепость инквизиции. Начинается эра буржуазных революций. Европейские державы принадлежали к разным историческим формациям. Франция и Испания – страны классического абсолютизма. Испания теряет былое могущество, вступая в период политического и экономического кризиса, тогда как Франция приобретает большое значение на международной арене в результате удачно закончившихся войн и ряда внутренних реформ. XVII в, – время расцвета мануфактуры, возникновения крупных частных капиталов. Франция становится страной с сильным централизованным государственным аппаратом абсолютной монархии. По сути, Франция времен Людовика XIV была гегемоном в Европе. Перед непосредственной характеристикой одежды важно очертить стилевые направления в искусстве. XVII век – время дальнейшего развития светской культуры. В это столетие намечаются контуры единой мировой художественной культуры. В искусстве зарождаются два новых художественных стиля – барокко и классицизм.

Художественный образ классицизма основан на естественном стремлении к простоте и рациональности. Искусство барокко связано со вкусами католической церкви и королевского двора. Театральность, парадность, тяжеловесность и пышность – характерные черты этого стиля. Дословно французское Вагоссо означает «странный, причудливый, вычурный». И классицизм, и барокко воплотили вкусы придворной аристократии. Элементы барокко и классицизма органично сочетались в архитектуре и изобразительном искусстве.

Мужской костюм приобретает более свободные и удобные формы, нежели раньше. Идеалом красоты уже становится мужчина-рыцарь, превращающийся в светского придворного. Обязательным считается обучение дворянина музыке, танцам. К слову, отдавая дань моде, к изящным искусствам «тяготели» не только дворяне. Вспомним хотя бы пьесу Мольера «Мещанин во дворянстве». Мужественность расценивается теперь как величественность осанки и галантное обращение с дамами. Из нижнего белья на ноги надевали обычно светлые вязаные чулки; нижние сравнительно узкие до колена полотняные штаны

Рис 78. Карл ІІ Стюарт

Нижняя одежда. Необходимая часть костюма – рубашка с манжетами, которые отделывались тончайшими великолепными дорогими кружевами, большим отложным, лежащим на плечах, воротником, тоже отделанным кружевами. На ноги надевали довольно широкие, длиной до середины икры, панталоны. Внизу панталоны застегивались на пуговицы или завязывались бантами и лентами. Чтобы не стеснять движений, внизу в наружных швах на уровне колена панталоны имели разрезы. Панталоны украшались вышивкой по боковым швам. Поверх рубашки и штанов надевали колет с сильно завышенной талией и обозначенной рядом нашитых бантов. Спереди полы камзола – удлиненные в виде мыса, сзади – короткие. Колет застегивался на груди. По проймам и бортам колет украшался пуговицами, галуном, бантами, на рукавах – продольными разрезами. Рукава всегда немного укороченные и украшенные кружевными манжетами.

Примечательно, что в этот период увлечение кружевами достигает своего апогея. Кружевами покрывались лихо заломленные набекрень офицерские шляпы и раструбы ботфортов из грубой кожи. Они украшали краги перчаток, отвороты панталон и подвязки. В общем, кружева в продолжение двух веков были неотъемлемым украшением мужчин в большей степени, чем женщин. В армейской практике существовали даже «кружевные перемирия», во время которых воины приводили в порядок свою одежду, сушили кружевные воротники и манжеты на прикладах мушкетов и завивали пришедшую в беспорядок шевелюру. Долгая и кропотливая ручная работа при изготовлении кружев делала этот атрибут одежды очень дорогим. Даже коронованным особам они иногда оказывались не по карману. Известен анекдотический факт, когда английский король Карл II (рис. 78) обратился в парламент с просьбой разрешить ему покупку нового кружевного воротника для придворного торжества. Посоветовавшись, парламент отверг его просьбу, предложив почистить старый.

Верхняя одежда. Мужчины сверху набрасывали на левое плечо и спину колет. Пришитые к вороту кожаные шнуры поддерживали кафтан. Колет часто выполняли с меховой опушкой. По назначению различали следующие виды надевавшихся на плечи плащей: парадный – короткий, выполнявшийся из дорогого материала; походный – длинный (до коленей), из шерстяной ткани; мушкетерский – личной гвардии короля. Но строгого различия в одежде не было. В парадном наряде ходили и в военный поход, и на бал.

Рис. 79. Слева-направо: королевские наряды Людовика XIII и Людовика XIV соответственно; наряды придворных начала XVII в.

В одежде использовались яркие, контрастные цветовые сочетания: белые, желтые, голубые, красные, серые. Ткани по-прежнему были богатые, с орнаментом. В моде гладкие и тонкие ткани: газ, муар, атлас, тафта, тонкая шерсть. Модный головной убор – светлая фетровая широкополая шляпа, украшенная белыми, голубыми и красными перьями.

Согласно этикету, мужчины носили длинные, распущенные по плечам волосы, маленькую бородку (в виде узкой полоски волос на подбородке) и небольшие усы над краем губ. Моду на бороду ввел Людовик XIII. Однажды, скуки ради, он собственноручно обрил всех офицеров своего полка, оставив маленький кустик волос на подбородке. Такая бородка стала называться «а-ля-рояль» – по-королевски.

Украшения и отделка костюмов достигли такой роскоши, что издается ряд указов об ограничениях в одежде. С 1633 г., после эдикта о роскоши, изданного кардиналом Ришелье, костюмы уменьшаются в объеме, камзолы делаются уже, штаны больше прилегают к ноге, придворные штаны для ношения их с туфлями принимают форму обтяжных и получают название кюлот. В этот период снимают излишние кружева с воротников, заменяя их чистым полотном, ткани и расцветки становятся скромнее, а костюмы изящнее. Украшениями являлись многочисленные рюши, гофрировки, оборки, пучки лент, буфы, отделка шнуром, галуном, позументом из серебряных, золотых нитей. Под прямым воздействием стиля «барокко» находилась орнаментация наряда: крупные декоративные цветы причудливых сочетаний, плоды винограда и граната; причудливые очертания декоративных цветов, узорчатые вазы, корзины, короны, детали садово-парковой архитектуры.

Размеры узоров были очень велики. Большую роль в отделке тканей играло сочетание золотой и серебряной нитей – эффект шан-жан.

Мужчины надевали перчатки с раструбами, трость, обязательной деталью дворянского костюма стала шпага, которая крепилась на парчовой или ременной перевязи, надевавшейся через правое плечо. Шпагу к перевязи крепили слева, располагая почти вертикально к полу. В честь дамы сердца мужчины крепили на груди или плече куртки декоративные розетки из лент, цвета которых повторяли любимые цвета дамы сердца. Обувь. Мужчины носили туфли и сапоги из тонкой кожи светлых тонов. Голенища сапог выполнялись с раструбами, в виде воронки, с поднятыми вверх или же украшенными кружевами и отогнутыми вниз. Вся обувь имела каблуки, а на подъеме была кожаная пряжка, за которую крепились шпоры. Не зазорным считалось явиться в сапогах даже на бал. Хотя специально для бала использовали цветные башмаки на каблуках.

Народный костюм, естественно, был проще, скромнее. Он состоял из рубашки и шаровар. Рубашка была без кружев. Панталоны были по-прежнему широкими, в сборку. Под коленом шаровары завязывались. Под панталоны на ноги простой народ надевал вязаные полосатые чулки. Например, гугеноты (независимо от положения в обществе) придерживались простых и строгих одежд. Они выделялись из пестрой толпы благодаря темным, а чаще черным одеждам.

Женская одежда. Идеал красоты данного периода можно охарактеризовать терминами «парадность, величественность, жеманство». Нижнее белье состояло из нижней рубашки, светлых шелковых чулок и панталон, богато украшенных рюшем и оборками. Нижняя одежда состояла из двух платьев. Первое – нижнее платье – длинное, легкое, светлое, с декольте круглой или прямоугольной формы, на корсете и каркасе, с мыском вырезанной линией талии, с узкими длинными рукавами. Второе – верхнее платье – тяжелое, более темного цвета, нежели нижнее, от талии до пола было распашным, так что видно было нижнее платье.

Рис. 80. Одежда крестьян (справа) и горожан (слева и по центру) на рубеже XVI–XVII вв.

Рис. 81. Крестьяне и жандарм

Рис 82. Наряды горожан. Мужчина одет по «мушкетерской» моде

В верхнем платье была завышена линия талии, таким образом, что просматривалась линия талии нижнего платья (выдвинутая мыском). Юбка была широкой и длинной. Лиф был узким, с декольте на корсете, и застегивался на пуговицы, а у знатных дам драгоценными подвесками. Вырез декольте – округлой или прямоугольной формы, обязательная часть костюма – большой белый отложной воротник, украшенный кружевами ручной работы. Рукава были немного укороченными, пышными, с высокими отложными манжетами, с кружевами, но форма была различна: в виде одного буфа с продольными разрезами на цветной подкладке; в виде нескольких мелких буфов.

Верхних одежд практически не было, в зимнее время нижнее платье выполнялось на меховой подкладке. Наряду с испанскими, яркими, светлыми, чистыми тонами, в моду входят нежные полутона: серые, белые, черные, подчеркивающиеся цветовым контрастом, например, огненно-красное нижнее платье, серое – верхнее. В связи с повышенной декоративностью костюма в моду входят легкие ткани: атлас, муар, тонкая шерсть, газ, тафта. Примечательно, что в это время почти не было головных уборов.

Существовали следующие основные типы причесок; 1) волосы разделяли прямым пробором, у щек оставленные укороченные пряди завивали, а заплетенная сзади коса укладывалась короной; 2) носили прическу с челкой, оставленные боковые пряди взбивались, а на затылке оставляли косу или прикалывали шиньон. Распространяется косметика. Женщины пользовались белилами, пудрой, тенями, помадой, духами. Что касается украшений, широко использовали в наряде жемчужные ожерелья, браслеты, алмазные подвески, кольца, серьги, диадемы, брошки, жемчужные бусы обвивали руки и шею. Модным камнем считался алмаз, но гранить его ювелиры еще не умели.

Дополнениями к костюму были веер, перчатки, подвешенные к поясу зеркальце и часики. На ноги обували туфли на невысоком каблуке, украшенные розетками и бантами. Анализ источников и литературы позволяет провести «модную градацию» западноевропейской одежды. Мы охарактеризовали особенности одежды первой половины XVII века. А во второй половине века в моде и одежде произошли существенные изменения. Перемены, как обычно, были «продиктованы» конкретно историческими условиями.

Рис. 83. Примеры одежды придворных 1-й пол. XVII в. (Нидерланды)

К этому времени абсолютизм достигает наивысшего расцвета, приобретая деспотичный характер. Неограниченная власть во Франции принадлежит королю. Эпоха короля Людовика XIV – это эпоха сложных церемоний, праздников, роскоши и строгого этикета. Франция приобрела большое политическое влияние на другие страны Европы. Французский язык становится международным. Франция экспортирует не только модные фасоны, но и предметы художественного ремесла, а также шелковые чулки, кружева, перчатки, бижутерию. В искусстве укрепляется стиль «барокко», важные особенности которого были рассмотрены выше.

Костюм эпохи барокко всецело подчинен этикету двора. Костюм пышный, чопорный, с огромным количеством украшений. Согласно новым этическим представлениям, человеческая красота отступает на задний план за пышный, экстравагантный, чопорный, богатый и красочный костюм. Итак, человек в обществе подчиняется этикету, а наряд, в свою очередь, – стилю эпохи.

Рис. 84. Анна Австрийская

Мужская одежда. Этот период отмечен правлением малолетнего Людовика XIV. Регентшей при нем была королева-мать Анна Австрийская (рис. 84) Это способствовало подражанию: в одежде мужчин господствует полудетский облик (длинные волосы, короткие курточки и т. д.). Эстетический идеал мужской красоты – «король-солнце» Людовик XIV. Он искусный танцор, наездник, охотник и стрелок. Его внешность тоже является образцом для подражания – правильные черты лица, пышные и длинные белокурые волосы, высокий рост (хотя это к нему не относится, поэтому он и вводит в моду высокие каблуки).

Нижнее белье. Мужчины продолжали носить чулки с кружевными отворотами, нижнюю узкую рубашку и нижние панталоны, пышные и широкие, завязывающиеся под коленом. Чулки крепились под завязки панталон. (В 50-60-е гг. штаны называли панталонами по имени персонажа итальянской комедии). Нижняя одежда. Французы носили широкую, богато декорированную кружевом и бантами сорочку с длинными пышными рукавами и кружевными манжетами. Взбивающиеся рукава в нескольких местах перевязывались лентами. Рубашка над талией выполнялась с напуском. На ноги надевали широкие пышные штаны – ренгравы. Это широкие, как двойная юбка, штаны: юбка в складку, надетая поверх широких шаровар. Ренгравы (более короткие) надевали таким образом, что из-под них виднелись кружевные отвороты чулок. По боковым швам, по подолу украшались бахромой из петель, лент, оборкой или вышитой каймой. Поверх рубашки и ренграв надевали:

Весту – короткую не застегивающуюся куртку. Веста была с рукавами до локтя. Между ренгравами и нижним краем весты видны сборки сорочки, украшенные гофрированной оборкой. Вдоль борта весты густо нашивались пуговицы и позумент. Куртка-веста пышно украшалась оборками, бахромой из рюшей, кружев и лент.

Жюстокор – новый вид придворной одежды типа кафтана. Он появился в конце века и носился вместо весты, а иногда жюстокор надевали на жилет – безрукавную весту. Эта одежда – привилегия короля и высшей аристократии. Жюстокор был длиной до колена, прилегающего по талии и расширенного книзу силуэта; опоясан шарфом на талии, который на боку завязывался бантом. Первоначально жюстокор был с короткими рукавами, потом – узкие длинные, с широкими цветными манжетами. Жюстокор был без воротника. Первоначально на жюстокор выпускали жабо рубашки, позже появились галстуки из белой ткани с кружевными концами. Галстуки заимствуют из одежды наемников – хорватов. (Традиция повязывать на шею платок возникла в первой половине XVII в., когда в Центральной Европе бушевала Тридцатилетняя война. Хорватские солдаты носили их, завязывая узлом на груди). В это время в одежде появляется чрезвычайно важное практическое усовершенствование – карманы. Жюстокор был снабжен прорезными, низко расположенными карманами. Декорировались борта, карманы, швы, плечи украшались пучками из лент.

Рис. 85. Историческая реконструкция. На хорватских солдатах одеты галстуки, которые, видоизменившись, «покорили» Европу

Рис. 86. На мужчине – парадный-жюстокор, на женщине – парадное платье с фижмами

С жюстокором носили кюлоты. Кюлоты – узкие до коленей штаны, которые заканчивались внизу боковым разрезом и застежкой на пряжку или пуговицу. Они также имели прорезные карманы. Такая одежда возвращала облику мужчины стройность, галантность. Здесь находим уместным вспомнить отрывок из Мольера: «От башмаков до шляпы – банты, ленты, банты, ленты!.. Распустят до пояса парики из пакли, штаны наденут, широкие, все в складках – пузырями… Рубашку выпустят оборками над тощим животом!».

В качестве верхней одежды мужчины носили плащи следующих видов: типа накидки без рукавов; на теплой яркой подкладке, с рукавами, причем принято было надевать только в зимнее время, в остальное время года верхняя одежда носилась как накидка. Наряд был ярким и красочным. Для нижнего белья использовали светлые цвета тканей; для остальной одежды – яркие ткани. Чулки были белого, красного, голубого цветов. Кюлоты и жюстокор выполняют в одном цвете. В конце XVII в. в моду входят полосатые и клетчатые ткани. Одежду шили из хлопчатобумажных, льняных, шелковых, шерстяных тканей. Производство тканей приобретает промышленный характер.

Рубашку шили из полотна. Чулки – из шелка и шерсти. Кюлоты – из бархата, шелка, шерсти. В наряде использовались: бархат, парча, тафта, ратин, пан, бюраль, крепдешин, муар. Одежду из парчи, отделанную золотом, имели право носить только король и члены королевской фамилии. Головной убор. Мужчины держали на сгибе левой руки треуголку, украшенную галуном. Треуголка – шляпа, которая раздваивается в середине так, что края полей загибались, образуя острый угол. (На голове парик, поэтому шапка не востребована).

Рис. 87. Дворянские одеяния рубежа XVII–XVIII вв.

Согласно этикету, шляпу снимали только в церкви, при встрече с королем, во время трапезы. Однако, начиная с конца XVII в., головной убор принято снимать в помещении. Шляпу-треуголку носили углом в сторону лица. Пышные рыжие парики вводит в моду именно Людовик XIV. Пытаясь скрыть появившуюся собственную плешь, он носит парик. И вскоре парик рассматривается как знак высокого положения, неприличным тоном считалось появление дворянина на людях без парика. При этом волосы коротко стригли, или голова была бритой. Лицо – бритое или же с клиновидной бородкой и с небольшими усами.

Стоит отметить факторы распространения косметики. В Париже, в Версале, не задумывались (не знали) ни о микробах, ни о бактериях. Король-солнце, боясь за свою жизнь (было предсказано еще до рождения, что ему суждено умереть от воды), за всю свою жизнь мылся 4 раза. Но в то же время при правлении Людовика XIV французская парфюмерная промышленность испытала необычайный подъем. Мужчины румянились, чернили брови, наклеивали на лицо мушки. Костюм изобиловал драгоценными украшениями: рюши, гофрировки, оборки. Даже чулки выполняют с вышивкой и узором. Треуголку украшали перьями. Дополнения. Французы держали в руках трость с набалдашником, шпагу (шпагу носили все: штатские – на поясной портупее, на перевязи через плечо – военные), часы в виде луковицы, перчатки и муфты.

Существенно изменилась обувь: У сапог голенища стали короче и расширенные почти от каблуков; каблук – невысокий; в моде темно-коричневые, белого и черного цвета. Также в обиходе были полузакрытые туфли с бантами, розетками, пряжками и с квадратными носами, появились высокие языки. В ненастную погоду поверх обуви еще надевали одну обувь – кожаную, без задника, на деревянной подошве. Башмаки – белые атласные, на высоких красных каблуках – привилегия короля. В это время появляется домашняя одежда, в которую входили: флашток, заменяющий тяжелый расшитый жюстокор; колпак, заменяющий парик; низкие пантуфли, заменяющие неудобные туфли на высоком каблуке.

Рис. 88. Кадр из постановки «Сирано де Бержерака»

Рис 89 Мари Дорваль в роли Марион Делорм, 1835 г

Помимо специальной литературы и музейных экспонатов, еще одним источником знаний об одежде прошлого служит театр. В ведущих театрах Европы, подбирая костюмы для актеров, старались и ныне стараются соблюсти достоверность. Обыватели, которые приобщаются к театру, формируют свое представление об одежде XVII в. на основании облика главных героев пьес «Сирано де Бержерак» Э. Ростана, «Марион Делорм» В. Гюго, «Дон Хиль

Рис. 90. Кадр из х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»

Рис. 91. Варианты накидок мушкетеров

Зеленые Штаны» Тирео де Молина и «Три мушкетера» (бессмертный роман А. Дюма был тоже адаптирован для театра).

Женская одежда. Эстетическим идеалом была высокая женщина, с тонкой шейкой, длинными волнистыми волосами, узкой талией, пышными бедрами, покатыми откинутыми назад плечами. Нижнее белье. Женщины носили чулки на подвязках и панталоны длиной до колена. В нижней одежде остается одно платье, но с двойной юбкой. Применяется более жесткий корсет, делающий фигуру тоньше и изящнее. Лиф платья, кроенный по форме корсета из китового уса, туго стягивался и спереди застегивался на банты и кружева, с декольте овальной формы, украшенным оборками и кружевами. К лифу одновременно пришивалось две юбки:

фрипон – нижняя, прямая, неширокая, глухая, ниспадающая мягкими, свободными фалдами, колоколообразная форма которой сохраняется за счет волосяной прокладки (каркасная юбка выходит из моды); она украшается кружевами, лентами и воланами посередине;

модест – верхняя юбка, объем которой увеличивается сзади и по бокам, благодаря драпировкам, закалывающимся по бокам, спереди и снизу специальными украшениями: лентами, кружевами; у знатных дам увеличилась длина шлейфа, его носят пажи.

Рис. 92. Фрипон и модест (схема расположения)

Воротник в платье исчезает. Рукава теряют объем, становятся узкими и короткими (до локтя), украшенными оборками и кружевами. Верхней одежды практически нет. В холодное время года женщины надевали зимнее нижнее платье на меху. Возникает интерес к светлым, чистым тонам и нежным полутонам: серым, белым, черным.

Такие цвета подчеркивались цветовым контрастом в наряде, например: серый верх, огненно-красная подкладка. В наряде используется контрастное сочетание цветов верхних и нижних платьев: для нижних одежд – светлые ткани; для верхних – более яркие. В одежде использовались излюбленные тяжелые ткани: шерсть, бархат, атлас, парча; легкие и тонкие: тафта, муар, камлот, хлопок, лен. Для фрипона использовались тонкие и легкие ткани. Для модеста – тяжелые безузорчатые. Головных уборов почти не было. В моде были кружевные косынки, которыми покрывали голову.

В XVII веке Франция являлась законодателем моды и в области причесок. От названия сложной прически – куафюра – парикмахеров стали называть куаферами. При королевском дворе во Франции создается академия парикмахерского искусства. При дворе прически менялись часто:

1) локоны завивались и укладывались четкими рядами вверх (до 50–60 см), сужаясь к центру головы;

2) прически гладкие с «узлом смирения» на затылке;

3) «палисадник», представляющая собой высокий головной убор из лент и постижей (рис. 43–45).

4) «фонтанж», названная по имени фаворитки короля; «фонтанж» – комбинация локонов на каркасе; история знает более ста видов такой прически, которая зародилась в 80-е гг. и пользовалась популярностью в течение 30 лет. Интересна история происхождения этой прически. Мария Анжелика де Фонтань во время охоты на скаку не пригнула голову, зацепилась за ветки, и сложное элегантное сооружение развалилось. Не растерявшись, Анжелика подхватила волосы вокруг головы подвязкой, которой подвязывали к поясу чулки. Своим видом она произвела фурор, но главное, свежая идея понравилась королю, который попросил возлюбленную носить всегда такую прическу. Эта прическа продержалась почти четверть века

Рис. 93. Типичный покрой женских платьев эпохи Людовика XIV

Рис. 94. Слева-направо: Мария-Анжелика де Фонтань, прически «фонтанж» и «палисадник»

Косметика. Вне всякой меры использовались духи, пудра, белила, помады, тени. Для украшения широко использовали мушки – черные и шелковые. Их наклеивали на грудь, шею, лицо. Мушки имели форму кружочка или более замысловатое очертание: форму кареты с лошадьми и др. Каждая мушка имела символическое значение: над губой – кокетство; в углу глаза – страстность; величественность – на лбу и т. д. Ожерелья и кольца были украшениями туалета. В конце века из различных материалов вручную делали гребни, но в основном они были костяными. В это же время появляются граненые алмазы.

В качестве дополнения в костюме присутствовали перчатки, шарф, муфта, появляется трость у женщин, зонтик от дождя, складные веера, подвешенное к поясу зеркальце в дорогой оправе, часы. Обувь. Женщины носили туфли из парчи, бархата, цветной кожи. Они имели узкую заостренную носочную часть и высокий и изогнутый каблук. Туфли украшались розетками, бантами и пряжками. Пряжки распространены не меньше, чем ленты, банты. В обуви к 1670 г. пряжки окончательно вытеснили банты.

Домашняя одежда. Выходные платья были тяжелыми. И в это время появляется необходимость в легких платьях, дабы хоть дома отдохнуть от непосильной ноши. Дома носили широкую свободную распашную одежду, украшенную оборками. Голову покрывали чепцом, украшенным рюшами. Поверх платья надевали передник из дорогой, обычной белой, ткани. Следует отметить новые элементы в конструировании, появившиеся ближе к концу столетия. Испанский каркасный костюм XVI в. остается и в европейском костюме XVII в., но из костюма уходят: прокладка в мужском костюме; жесткая каркасная юбка.

Формы мужского наряда становятся декоративными, линии – более естественными. Декорация в наряде – обилие лент, кружев и т. д, – преобладает над конструкцией. Черты развития конструирования и моделирования в первой половине XVII века особенно заметны. Например, с помощью композиционных линий в женском наряде создается зрительная иллюзия необыкновенно тонкой талии, покатых плеч. Пышная юбка и балонообразные рукава контрастируют с торсом, затянутым корсетом. Это впечатление усиливается наклонными линиями рельефов. Наряд XVII в. характеризуется сложным кроем с изобилием разрезных вертикальных линий. Эти линии позволили создать прилегающий силуэт в одежде. Короткий мушкетерский плащ казак – один из вариантов решения наряда с помощью разнообразных деталей и способов их соединения. Казак можно, используя многочисленные застежки – до 150 петлиц и пуговиц, превратить в короткую пелерину или же одежду с длинными и широкими рукавами. Иногда спинка пристегивалась к боковой части рукава, впереди оставались разрезы для свободного движения рук.

Рис. 95. Джамбатиста Марино

Подводя предварительные итоги, можно сделать вывод, что европейская одежда XVII века была сложной как в изготовлении, так и в ношении. Сложности в значительной степени были вызваны условностями придворного этикета. Особо следует выделить феномен «короля-солнца» Людовика XIV, из-за капризов которого распространился на всю Европу целый ряд модных «трендов». Естественно, что люди с практичным складом мышления (например, представители крепнущей буржуазии, пусть прямо не принадлежавшие к этому классу, но близкие к буржуа по духу) не могли понять «капризов» феодальной аристократии и в своих смелых суждениях показывали всю «гротескность» придворных нарядов.

Подкрепим наши выводы сокращенной цитатой из источника (отрывок из повести «Париж и парижские нравы», автор Джамбатиста Марино): «Франция вся полна несообразностей и диспропорций, каковые, слагаясь в некое согласное несогласие, поддерживают ее существование… Все, что должно было ее разрушить, на самом деле каким-то чудом ее поддерживает! Дамы всячески стараются быть бледными, и все выглядят так, будто у них перемежающаяся лихорадка. Чтобы казаться красивее, они усвоили обычай лепить на лице какие-то пластыри и наклейки…

У мужчин в обычае всегда ходить в сапогах со шпорами, у иного даже лошади нет и никогда в жизни он верхом не ездил, а все-таки непрестанно разгуливает в наряде всадника… Но, по-моему, им следовало бы называться попугаями, ибо большинство носит плащи и чулки ярко-красного цвета (так, что их всех поголовно можно принять за кардиналов), зато остальная часть одежды пестрит большим числом красок, чем палитра художника. Перья у них длиною с волчий хвост, а на голове носят они подставную голову с поддельными волосами, именуемую париком. Диаметр ширины и глубины моих штанов не мог бы измерить Эвклид. Два цельных куска тафты пошло на изготовление для меня пары перевязей, концы которых болтаются до колена, ударяя меня по ногам… Шляпу я ношу, способную дать прохладу даже в Марокко…

Кавалеры весь день и всю ночь проводят в променадах, и из-за каждой пролетевшей мухи возникают вызовы на дуэль… А поэтому я сильно побаиваюсь, как бы мне в один прекрасный день не пришлось вступить в поединок из-за чести и умереть из-за чепухи… Для постижения искусства реверанса, необходимо поступить в танцевальную школу и научиться всем прыжкам, ибо здесь выплясывают целый балет, прежде чем приступить к разговору. Впрочем, здесь вообще ничего не видишь, кроме игр, пиров и балов… здесь все время кутят без просыпа или, как говорят французы, благодушествуют. Дворянство здесь блещет великолепием, а народ здесь серенький».

Рис. 96. Куклы-Пандоры (слева-направо): французский вариант, «куклы королевы Анны», манекен с «живым» лицом рядом с платьем

Рис. 97. Портреты работы Ларжильера

Как видим, цитируемый автор от облачения в такую одежду и приобщения к «парижским нравам» чувствовал себя «не в своей тарелке» (вероятно, из-за отмеченного выше различия в классовом менталитете). Но на время своего пребывания в стране он вынужден был свыкнуться и с чуждыми элементами внешнего облика, и с сопутствующими им манерами. Ведь в это время и одежда, и модные «веяния», и этикет Франции были настолько оригинальными и привлекательными, что вся Европа добровольно «пребывала в плену» указанных трендов. Об этом свидетельствуют следующие факты. Пока еще не было модных журналов, Франция рекламировала свои моды весьма наглядным способом. Начиная со второй половины XVII в. ежемесячно в ряд европейских стран (Англию, Италию, Германию, Россию) высылали по две восковых куклы, одетых по последней моде. Этот оригинальный способ рекламы и распространения моды был придуман в 1642 г. В мастерской были созданы две куклы из воска в рост человека. Им дали имя Пандоры – красавицы из древнегреческой мифологии. Были две разновидности данных фигур: Большая Пандора была одета по официальной «государственной» моде – в парадные нарядные и вечерние туалеты. Малая Пандора была одета в домашнее платье и демонстрировала белье. Путешествие кукол Пандор было настолько важным, что даже война не могла быть преградой на их пути. Пропуская путешественниц, генералы сворачивали боевые действия. Кукол перевозили через границы всеми видами транспорта: в каретах, кибитках, санях, даже телегах.

Спустя некоторое время появляются печатные иллюстрированные издания, над которыми трудились талантливые живописцы и граверы. В 1679 г. был основан первый модный журнал «Mercure galante» – источник сведений о моде Версаля, который помогал французским модам покорять Европу. Над этим журналом усиленно работали Боннар, Абрахам Босе и другие французские художники. Позже появляется «Меркур де Франс».

Рис. 53. Титул первогомодного журнала Европы

В журналах помещались не только эскизы, чертежи моделей, рисунки, их детали, аксессуары, но и советы по изготовлению представленных изделий, с рекомендациями, какую одежду, из каких тканей следует носить в тот или иной сезон. Большой интерес вызывали придворные сплетни из жизни королевского двора и знаменитых особ, а также сведения о том, кто во что был одет и как причесан.