Текст книги "История одежды народов мира. V–XIX вв."

Рис. 120. Модное наследие Великой французской революции в одежде горожан

Рис. 121. Краманьола: музейный экспонат (слева); одежда для исторической реконструкции (справа)

Продолжают свои странствия куклы-Пандоры. Маршруты становится значительно длиннее. Журналы, пропагандирующие моду, стали издаваться и в других странах. В Германии в 1786 г. вышел в свет журнал мод, основателем которого был Юстин Бертух, придворный советник, секретарь герцога. Журнал носил историко-литературный характер, печатал статьи по истории античной одежды, искусства, театра. На выразительно раскрашенных гравюрах были показаны модные образцы одежды. И все же готовые образцы нарядов аристократии являлись основным источником распространения моды.

Рис. 122. Слева-направо: санкюлот, фригийский колпак с кокардой, женский головной убор и женское платье времен Директории

Положение стало меняться в годы Великой французской буржуазной революции. Многие представители аристократии стали объектами террора. Ненависть народных масс вызывала роскошь феодальной знати, в том числе модные одеяния. Как отмечает специалист по европейской одежде Нового времени О.К. Лось, «изменения в одежде возникают в те годы стихийно, под влиянием улицы. Помимо простых функциональных фрака и редингота, в революционные годы широкое распространение получила краманьола – короткая деревенская куртка – прототип будущего пиджака – модифицированная у разных слоев населения. Герой дня – народ своей простой и функциональной одеждой внес коррективы в одежду всех сословий» [64, с. 252]. Светская жизнь перенеслась в кафе, на улицы. Мужчины носили короткие куртки и длинные брюки. Стиль санкюлота, подхваченный патриотами, официальными и полуофициальными лицами (например, членами революционного конвента), отличался подчеркнутой небрежностью, исходившей от презрения к аристократам.

Маскарад «отвечал духу времени. Со времен революции французы привыкли выражать политические взгляды и литературные вкусы через наряды… С самого начала республиканцы были санкюлотами. В эту эпоху для любого мнения имелся свой вариант стиля: старожилы «ультра» носили бриджи до колен и пользовались антикварными табакерками; либералы – серые штаны; бонапартисты – имперские сюртуки с золотыми пуговицами» [64, с. 253]. В этот период такая демократизация была частью модных тенденций в наряде. Из мужской одежды исчезли дорогие бархатные и шелковые ткани, стало популярно сукно скромных расцветок. Французское общество переживало большие трудности переходного периода. Авторитет Франции на международной арене также был поколеблен.

Все это создало предпосылки к тому, что претендовать на роль новой «законодательницы мод» стала Англия. В этой связи целесообразно обратиться к тенденциям в развитии одежды на туманном Альбионе в конце XVIII в.

Культура и быт Англии XVIII в. испытали влияние вольнолюбивых идей. Еще в XVII в. в Англии зарождается национальный наряд, но окончательно он побеждаете конце XVIII в., наглядное представление о котором дают картины художника Уильяма Хогарта, представленные ниже. Английский костюм развивается в условиях классицизма – английские моды были связаны с культом чувств, простоты, желанием подчеркнуть близость к природе.

Проникнув в Европу, английская мода принимается только в среде крупной буржуазии и дворянской молодежи, но уже вскоре под влиянием английской моды наряды высшего общества (двора) претерпевают разительные перемены. Основными и любимыми занятиями мужчин были охота и верховые прогулки. Одежду отличала практичность. Моду создают поместные дворяне. Наряд соответствовал роду занятий и образу жизни.

В мужском наряде англичан заметна тенденция к деловому образу жизни, соответствию естественным формам тела. Нижнее белье. На смену непрактичным белым чулкам приходят модные гетры (из плотной ткани или тонкой кожи) со штрипками на пуговицах. Нижняя одежда. Мужчины надевали рубашку, удобные замшевые штаны. На смену жилету пришел камзол – декоративный и длинный. Поверх надевали в меру узкий и в меру свободный фрак со скошенными полами. Покрой и силуэт фрака обеспечивают его владельцу свободу движений.

Рис. 123. Уильям Хогарт

Рис. 124. Карьера проститутки.

Рис. 125. Карьера мота

Рис. 126. «Модный брак» (слева – «Брачный контракт», справа – «Вскоре после свадьбы»)

Верхняя одежда. Обновляется редингот (на основе фрака) с прямоугольным вырезом и широкими обшлагами. Это одежда, первоначально задуманная для верховой езды, понравившись, становится повседневной одеждой – теплой и удобной. В летней одежде преобладали светлые гладкие цветовые сочетания. В другое время года цветовая гамма состоит из коричневых (желтых), фиолетовых, оливковых, серых тканей. Англичане отдавали предпочтение практичным тканям: шерсть, сукно. Мужчины носили широкополые шляпы, которые так и называли английскими. В моде была простая прическа, имеющая вид свободно падающих волос. Исчезают парики и хвосты. Волосы уже не пудрят. Украшений и чрезмерной декоративности в костюме не было. Отсутствует пышная орнаментация. В моде кожаные жокейские сапоги – высокие, черные, с желтыми отворотами.

Как и мужчины, английские дамы пытались придать практичность своей одежде. Представители королевского двора еще на протяжении нескольких лет, уже после Великой французской революции, не желали прощаться с полюбившимися им аристократическими деталями одежды (корсет, кринолин, громадные прически, туфли на каблуках). Приблизительно в 50-60-х гг. в Англии изобретают шарнирные фижмы. Локтями (сжимая) можно регулировать объем юбки. Но вскоре (80-е гг.) фижмы выходят из моды. На каркасе остается только верхняя часть лифа.

Рис. 127. Слева-направо: офицерский фрак, фрак на семейном портрете, фраки разных слоев населения на рубеже XVIII–XIX вв.

Нижняя одежда. Платье со свободным на каркасе в верхней его части лифом, вырез которого закрывался нагрудной косынкой, края которой закладывались в вырез лифа. Рукава платья были длинными и узкими. Для платья такого типа характерна прежде всего мягкость линий, так как в это время жесткие каркасы, фижмы выходят из употребления.

Цветовая гамма женских одежд полностью соответствовала цветовым сочетаниям мужского наряда. В летней одежде преобладали легкие хлопчатобумажные и шелковые ткани. В остальное время года носили одежды из сукна и шерсти. Женщины носят шляпы, чепцы. Исчезают напудренные парики и букли, прическа упростилась, сделалась ниже. Исчезает пышная орнаментация. Ткани иногда украшаются мелким растительным узором. В костюме широко используются (в связи с семейно-хозяйственным образом жизни) передники, наплечные и нагрудные косынки. Зимой женщины прячут руки в меховые муфты. Широко распространена обувь на низком каблуке.

В этот период английский наряд стал влиять на французский. Рассмотрим некоторые тенденции этого влияния. В Англии отдают предпочтение деловым и строгим формам наряда. Поиски новых форм позволяют найти англичанам оптимальный вариант женской одежды. Наряд состоял из юбки и жакета, который напоминал мужской фрак. Женщины перенимают из мужского наряда покрой и форму деталей, воротники, петлицы, канты, отвороты. Впервые островное государство Англия оказывает влияние на европейскую моду благодаря простым, практичным и элегантным формам своего платья.

Рис. 128. Женские туфли (конец XVIII в.)

Рис. 129. Аксессуары рубежа XVIII–XIX вв.

С 1794 г. по 1802 г. в Англии немецкий художник Николаус Гейдельфорд стал издавать цветной журнал «Галери оф фашион». Рисунки модных нарядов, шляп, причесок были выполнены с большим вкусом, прослеживалось влияние стилей и художественных направлений. Английский наряд становится основным типом городской одежды и подчиняет себе европейские страны, включая Францию. После Великой французской революции наступает демократизация моды. Эта революция, уничтожившая многие обычаи и привилегии, оказала огромное влияние на европейские моды. Моду теперь диктуют не коронованные особы, а выдающиеся личности, дипломаты, политические деятели, поэты, музыканты, певцы, актрисы, красавицы – хозяйки салонов.

Равно как и английские моды влияли на французские, так и французские оказывали влияние на английские. Целесообразные английские моды, хотя и приобрели вычурность и кокетливость французского костюма, все же оставались (в это время) направляющими в развитии наряда. Подводя итоги, находим целесообразным отразить некоторые ключевые тенденции в эволюции одежды в виде сравнительной таблицы.

Таблица 2

В завершение отметим, что сближение, а потом и смешение нарядов всех сословий, подлинная демократизация одежды началась только в XIX столетии, когда мода превратилась в мощный регулятор общественной жизни. С этого времени можно говорить о появлении моды не как нормы отдельного сословия отдельной страны, а как универсальной нормы, ограниченной не в социальном пространстве, а во времени. Демократизация моды, ведущая к стандартизации, приводила к тому, что вчерашняя мода превращалась в традицию. Однако при этом она сохраняла одно из своих главных качеств – иррационализм, позволяющий уловить новые идеалы и воплотить их в художественных образах новых моделей. Так, ряд модных «трендов» рождался из ошибок, курьезов, а также капризов «сильных мира сего». Поэтому при разработке композиции модной одежды чувственноэмоциональная сфера преобладала над рациональной.

Мода относится к саморазвивающимся системам. Она уже много столетий позволяет управлять поведением индивидов, что важно для развития индустрии моды. Именно с Нового времени возникла и стала крепнуть тенденция превращения моды в сильное средство манипулирования людьми, вследствие способности формировать их интересы и потребности. Поэтому она стала способна влиять на экономику массового производства и массового потребления, на культуру массовых развлечений и зрелищ. Но эта тема заслуживает отдельных изысканий, результаты которых, возможно, будут аккумулированы в последующих томах серии.

Раздел III
Одежда народов исламского Востока

Жизнь средневекового Востока была весьма неспокойна. Его политическая карта, особенно со времени появления исламской цивилизации, многократно перекраивалась. Распадались старые империи, а на их месте возникали новые государства. Восток отнюдь не представлял собой единого целого: огромная пропасть разделяла кочевые племена и оседлые культуры, различны были исторические пути древних цивилизаций (индийской и китайской) и более молодых, появившихся к VI–VII вв. н. э. (арабской и японской).

На протяжении столетий Восток и Запад воспринимались и изображались как полные противоположности, как олицетворения косности и прогресса, застоя и динамики, деспотизма и свободы. В последнее время исследователи все чаще обращаются к проблеме «отставания» и «застойности» Востока, пересматривая устоявшиеся и прочно укоренившиеся в сознании клише. В действительности средневековый Восток до середины XV века был более развит, нежели Западная Европа. Он являлся для европейцев символом богатства и утонченной роскоши. Жизненный уровень, вплоть до XVIII века, был значительно выше, чем на Западе, города по своей численности превосходили европейские. В Лондоне, Париже, Венеции и Флоренции – самых крупных городах Запада – в XIII в. проживало примерно по 100 тыс. человек, в то время как в Китае уже в XI веке были города с населением от полумиллиона до миллиона человек, на арабском Востоке – до 300–400 тысяч. Понятно, что соплеменники венецианского купца Марко Поло (XIII в.), жившего много лет в Китае, не верили его рассказам о путешествии.

«Самая красивая одежда та, в которой всё сочетается». Это изречение средневекового автора ас-Са’алиби, отвечающее высказанному в Коране пониманию красивого как полезного и необходимого человеку, оправдывает то разнообразие форм и красок, которое отличало мусульманский наряд эпохи Арабского халифата. В период самых дерзких и дальних завоеваний VII–VIII веков халифат, раздвинувший границы исламского мира до Атлантического океана на западе и до границ реки Инда на востоке, объединил страны и народы, подчас весьма сильно различавшиеся по обычаям, вкусам, привычкам и манере одеваться.

Одежда стран Востока многообразна, как и сами традиции многочисленных народов, заселяющих просторы Азии. Однако, есть в одежде данных народов и много общих черт, связанных, в том числе, и с общей для них историей, и с общей религией – исламом. Традиционная одежда мусульманских стран сформировалась во времена Арабского халифата, а именно в VII–VIII веках и повлияла на развитие народов всех территорий, входивших в его состав. А это территории таких современных стран, как Сирия, Палестина, Египет, Судан, Тунис, Марокко, Испания, Индия, Ирак, Иран, Турция и, конечно же, территория Аравийского полуострова, где и началась история Халифата.

В исламе запрещается изображать человека, поэтому сведения о традиционной арабской одежде исследователи находят в литературе, в изображениях жителей мусульманского Востока, созданных европейцами, в миниатюрах восточных художников и скульпторов, а также благодаря традиционной одежде, которую и по сей день носят народы Востока. Что касается самой одежды, то представители всех сословий общества (от крестьянина до халифа) носили одинаковую по своему фасону одежду, которая отличалась лишь качеством ткани и богатством декора.

Особо следует сказать о затруднениях, возникающих в вопросе о некоторых наименованиях. Восточная терминология частей средневековой одежды пока окончательно не уточнена. Авторы используемых нами трудов о средневековом платье предпочитают ограничиваться очень приблизительной передачей названий на соответствующих европейских языках.

Скудная растительность аравийского полуострова обусловила применение в одежде материалов животного происхождения – кожи, меха, верблюжьей и овечьей шерсти. Лишь в южных, прибрежных областях, где рос хлопчатник, изготовлялись ткани из растительных волокон. Одежда арабов бедуинов напоминала современное одеяние этого народа. Беднейшие из арабов-кочевников вместо одежды покрывали тело невыделанными шкурами или кожей убитых зверей, оборачивая этим поясницу. Изредка такое одеяние дополнялось накидкой вроде грубого плаща в виде мешка и прямоугольного головного платка. Одежду довершали грубые кожаные сандалии и несложное вооружение. Одежда зажиточных арабов тоже отличалась простотой. Для ее изготовления использовалась овечья, козья и верблюжья шерсть, а также хлопчатобумажные ткани. Только шейхи и эмиры самых знатных родов иногда становились исключением из общего правила, позволяя себе носить роскошные шелковые одеяния и оружие лучшего качества.

Традиционный арабский костюм в виде свободного, закрывающего всё тело длинного до пола одеяния, дополненного большим головным платком или капюшоном, был унаследован от древних племен Аравии, Палестины и Сирии. Такая одежда как нельзя лучше подходит к условиям жизни среди безлесных скал или песчаных пустынь, где нестерпимый зной сменяется невыносимым холодом, а стремительные песчаные бури способны иссушить всё живое.

Рис. 150. Мужская одежда бедуинов

В эпоху правления халифов из династии Омейядов (661–750), которые обосновались в древнем Дамаске, население Сирии, Палестины и Иордании одевалось «по старинке», сохраняя привычные типы одежды времен Римской и Византийской империй. В основном, это были разного рода туники (рубахи с короткими рукавами), хитоны (нижнее платье без рукавов, которое подпоясывалось с напуском), длинные накидки-тоги.

Общий для мусульманского мира стиль свободной одежды, скрывающей фигуру и придающей ей особую значительность, складывался параллельно с укреплением позиций ислама и формированием средневекового мусульманского этикета. В IX–X веках искусство одеваться достигло совершенства. На столетия вперед определились основные черты одежды мусульманина и мусульманки.

Средневековый период отличается высоким развитием производства тканей, разнообразием их волокнистого состава, цветовой гаммы и орнаментации. Широко применялся шелк высокого качества, шерсть, лен и хлопок. Под влиянием ислама, запрещавшего изображение живых существ, узоры видоизменяются: появляется тонкий геометрический или растительный узор в виде узких орнаментальных полос с арабскими надписями, прославляющими халифа. Орнаментация ткани осуществлялась в сложной гобеленовой технике, вышивкой и набойкой. Гладкокрашеные ткани поражали разнообразием гаммы цветов: красного, золотисто-желтого, голубого, зеленого, синего, черного, белого цвета.

Мужской костюм арабского Востока. С давних времен мужская одежда аравийских племен состояла из широкой и длинной рубахи (до ступней или икр) с рукавами или без них. В Палестине бедуины, а потом и местные крестьяне-арабы довольствовались грубой накидкой до колен (либас), на которую надевали рубаху (мантиян) с рукавами из полосатой ткани (дайма) и шароварами (сирвал). Наверх арабы надевали шелковый кафтан (гунбаз), очень длинный до самой земли. На кафтан надевали жилетку (сидрийя).

Кафтан (гунбаз) перевязывался шелковым поясом. Летом использовалась белая шелковая обоя (абайя), а в зимние месяцы – шерстяная. Особый головной убор бедуинов – куфия – закрепляло на голове шнурковое кольцо агалем. При необходимости куфию носили совершенно небрежно, лишь набросив на тело, обертывая вокруг головы, если зной силен или ветер несет из пустыни мелкую пыль. А также покрывало, которое защищало голову кочевников от палящих лучей солнца. Именно длинная рубаха и покрывало легли в основу традиционной арабской одежды. Рубаха состояла из двух сшитых полотнищ и обязательно подпоясывалась ремнем, шнурком или цветным кушаком. Сверху на рубаху надевался прямоугольный головной платок с кисточками. Покрывало делалось из четырехугольного куска ткани и крепилось на голове при помощи тесьмы.

В период войн и расширения территорий Халифата в одежде появляются нововведения, зачастую позаимствованные у завоеванных народов, например персидское мужское платье до колен, с висячими рукавами, закрывающими кисть руки, и азиатские штаны, ставшие обязательным элементом арабской одежды, которые еще с древнейших времен носили и южные испанцы. В IX–X веках искусство одеваться достигло совершенства. Со второй половины IX века отличительной чертой арабского кафтана стали объёмные рукава шириной в три пяди, служившие сумками-карманами; они были введены в моду аббасидским халифом аль-Мустаином (862–866). В то же время арабы до такой степени сумели приспосабливать все эти особенности к своей одежде, что в результате создали фактически новый тип одежды, который потом был усвоен другими восточными народами. Этот смешанный костюм сохранился на Востоке без значительных изменений до сих пор.

Иногда накидка из бумажной ткани (заабут) заменяет рубашку, которая называется «эри». Пояс чаще бывает из белой или красной шерстяной ткани. Головной убор арабов – эмаме, состоит из плотно прилегающей войлочной шапки белого или коричневого цвета, называемой «либде». Поверх нее надевается красный суконный колпак с синей кисточкой, так называемый «тарбуш», а вокруг этого колпака оборачивается либо цветная шаль, либо кусок кисеи или хлопчатобумажной материи. Обувь изготавливают из красной или желтой кожи, хотя многие предпочитали ходить босиком. В холодное время года верхней одеждой арабам служил просторный грубый шерстяной плащ черного или темно-синего цвета, так называемый «диффийе».

Рис. 131. Одежда разных слоев населения XI–XII вв.

Вскоре поверх белой нижней рубашки мужчины начинают носить халат (хафтан) – одежду с длинными рукавами, украшенными в области предплечья вставками из контрастной ткани с надписями или узорами. Впоследствии халаты стали обшиваться дорогим мехом, так что Сельджуки, захватив в 1187 г. после Тивериадского сражения лагерь крестоносцев, прежде всего забрали сложенные в нем меховые одежды. Впрочем, дорогие меховые одежды, крытые шелковой или какой-либо другой ценной тканью, составляют и теперь один из самых распространенных и любимых турками предметов роскоши. Такой халат-кафтан обязательно подпоясывался. К числу самых дорогих принадлежала почетная одежда, или келад (халат), впоследствии известный под названием «тираз». Пожалование таким халатом считалось высшим отличием, каким халиф мог одарить кого-либо из своих подданных после почетных титулов иемин-ад-дау-лат и омир-аль-миллат. Обычай одаривания халатом позже переняли, к примеру, турки-османы. Первая подобная одежда, скорее всего, появилась в Персии. Мода носить кафтаны пришла в средневековую Европу именно из стран арабского Востока. Мужчины в холодное время года могли носить джуббу (отсюда русская шуба) – теплую шерстяную одежду типа кафтана на подкладке, подбитую ватой. Самым демократичным видом мужской и женской верхней одежды был широкий свободный шерстяной плащ аба (абай, аббас, абайс, абайя или кемли) – плащ из шерсти, часто в желто-черную или желто-голубую полоску. По покрою аббас представлял собой широкий мешок открытым концом вниз, разрезанный спереди, с отверстиями для головы и рук. Туго повязанный головной платок и сандалии на кожаной или деревянной подошве дополняли одеяние. Высшие сословия носили по несколько одежд одновременно, причем каждая была очень просторной.

Одежда знатных арабов состояла из следующих частей. Основу её составляло нижнее и верхнее платье почти равной длины и ширины. Они обычно отличались по цвету и закрывали все тело до самых пяток. Нижняя одежда имела очень длинные висячие рукава, у верхней рукава были короче, так что они лишь отчасти прикрывали нижние (рис. 131). Дополнением к этим одеждам был пояс из длинного куска шелковой ткани или цветная шаль. Поясом подвязывалась либо только нижняя одежда, либо верхняя вместе с нижней. Встречались также особого рода воротник с капюшоном и плащ со множеством сборок. Плащ по фасону напоминал древнеримскую пенулу, и потому можно предположить, что испанские арабы заимствовали его у коренного римского населения Испании.

Наиболее распространённым и важным элементом арабо-мусульманского головного убора была имама, ныне обычно называемая татарским словом чалма, или французским – тюрбан (от персидского – дулбунд). Длинное, наподобие шарфа полотнище укладывали витками поверх маленькой шапочки – такийи, надетой на бритую голову. Размер полотна рассчитывался таким образом, чтобы имама могла служить саваном, если мусульманин умирал, находясь в пути. При сооружении чалмы широкой тканью искусно оборачивалась верхняя часть головы, или вся голова от щек до затылка и даже шея. В этом случае свободные и достаточно длинные концы спускались по плечам. В X веке в Египте была изобретена чалма из шитого золотом полотна длиной в сто локтей, на которой одно золото стоило около пятисот динариев. Почти двести лет после смерти Мухаммеда (VII в.) арабы заставляли всех поселившихся в их государстве иноверцев, особенно христиан, для отличия от правоверных мусульман носить головные повязки и пояса определенного цвета. Другим мужским головным убором стал тюрбон, а также куфия – покрывало или же мужской головной платок. По покрою – это четырехугольный кусок ткани (чаще всего белого или голубого цвета), обшитый по краю бахромой. Покрывало тесьмой прикрепляли на лбу и перекидывали через голову назад, закрывая спину, плечи, а при необходимости – и всю фигуру. Головной убор знати, как и у всех арабов, делится на три части: шапочку (аракийе), тарбуш и эмаме, но у богатых арабов эмаме всегда делалось раньше и делается сейчас из дорогих тканей, летом из тонкой кисеи, зимой из шали.

Особый вид одеяния, известный с VIII века, представляла хирка – дырявый залатанный шерстяной плащ, сшитый из кусков ткани, обычно синего цвета. Она была одеждой-символом средневекового суфия или дервиша, знаком его отказа от обычной мирской жизни. Одеждой паломников, и мужчин, и женщин со времен халифата остаётся специальное белое одеяние – ихрам, в которое облачаются, достигнув состояния ритуальной чистоты. Ихрам состоит из двух кусков ткани – изара, который оборачивают вокруг бедер, и риды, прикрывающей плечи и грудь; женщины дополнительно закрываются покрывалом, накинутым на голову. Обувью паломникам служат простые сандалии – знак покорности и смирения. Обувь, как и платье, во времена халифата определяла положение человека в обществе. Так, сандалии на высоком каблуке носили невольники, а свободные горожане ходили в сафьяновых туфлях с загнутыми носами (символ того, что они не занимаются физическим трудом), причем в качестве носков надевали внутрь дополнительную пару туфель.

Итак, в одежде, как и в иных сферах искусства, арабы-мусульмане охотно и откровенно перенимали элементы и формы одежды покорённых стран. Например, тип введённой в дворцовый этикет основателем Багдада халифом аль-Мансуром высокой конусовидной шапки на деревянных рейках внутри (для поддержания формы) был заимствован из восточных областей халифата в 60-е годы VII века. С IX века подобные высокие колпаки – акба стали отличительной чертой судей – кади. Общие черты арабского костюма, сложившегося в эпоху халифата, устойчиво сохранялись среди широких слоёв населения, и во многих странах (в Эмиратах и др.) дожили до наших дней в традиционных формах национальной одежды.

Рис. 132. Региональные особенности одежды

Современная одежда арабской знати, следуя традициям, выглядит следующим образом: широкие штаны либас из полотна или хлопчатобумажной ткани, доходящие до колен или до лодыжек и завязывающиеся при помощи тесьмы, концы которой украшены шитьем. Сверху надевается белая рубашка камис из тонкой ткани с длинными и по большей части очень широкими рукавами. На нее надевается похожая одежда из полосатой или узорчатой шелковой либо хлопчатобумажной ткани – кафтан или куфтан; он с широкими рукавами и доходит до лодыжек. Рукава обычно закрывают кисти рук и поэтому сбоку имеют продольный разрез от сгиба руки или выше. Кафтан у поясницы подвязывается широким поясом хезам из пестрой шали. Поверх всего этого надевается гиббе – длинный кафтан с рукавами по самую кисть руки. Иногда этот кафтан заменяет суконный бэниш с рукавами, похожими на рукава куфтана, или похожее на него платье с длинными, но неразрезными рукавами, так называемое «фарагийе».

Рис. 133. Арабский воин

Башмаки (маркуб) шьются из плотного красного сафьяна, они с острыми, загнутыми вверх носками. Иногда встречается обувь из чрезвычайно мягкого желтого сафьяна с такими же подошвами, так называемая мец или мешди. На ноги надевали одновременно две-три пары башмаков из сафьяна красного, желтого и других цветов (рис. 132).

Рис. 134. Одежда зажиточных арабов

В период экспансии Халифат позаимствовал у завоеванных кочевых народов Азии штаны, ставшие обязательным элементом арабского костюма. В Азии и Египте арабы носили штаны белого цвета – шальвары (шились из хлопчатобумажных тканей и длиной до щиколоток; на талии такие штаны крепились при помощи шнурка), белую рубашку из льна, хлопка или шелка с длинными и широкими рукавами, узорчатый кафтан с такими же рукавами, пояс из пестрой шали и верхний распашной халате запахивающимися полами, подпоясанный кушаком. Чаще всего ансамбль дополняла шапка в форме усеченного конуса из черных смушек или чалма.

Сегодня в XXI веке шальвар-камиз считается традиционным индийским нарядом (см. ниже главу по Индии). Однако есть мнение, что он не является исконно индуистским, а был привезен в Индию в XIII веке мусульманами. Вначале шальвар-камиз не был популярным, но спустя пять столетий появились изображения индийских женщин в этом наряде, на которых подол туники доходит почти до пят, а под ним можно увидеть широкие расклешенные брюки и длинные рукава. Шальвар-камиз стал одеждой, которую носили дамы при дворе Моголов. Он имел несколько уровней и украшался рюшами. О популярности традиционных шальвар-камиз говорит тот факт, что его носят современные женщины Индии всех возрастов. Он различается по ткани, цвету, качеству и крою.

Женская одежда арабского Востока. Переходя к рассмотрению женской одежды в период от Мухаммеда до XIV столетия, напомним, что она, как и мужская, отличалась простотой. За исключением некоторых украшений, не имевших по большей части никакой ценности, вся одежда аравитянок раннего средневековья состояла обычно из грубой рубашки или довольно широкого куска материи, который крепили на плечах подобно древнегреческому хитону, прямоугольной накидки вроде плаща и сандалий. У кабилов северо-западной части Африки женская одежда в основном ограничивалась двумя продолговатыми кусками материи, которые удерживались застежками на плечах, а на талии – широким поясом с кисточками.

Женщины носили штаны-шальвары (шинтиян), которые были стянуты на бедрах и собраны во множество складок (рис. 134), длинную и широкую распашную рубашку, либо полотняную, либо из пестрого (иногда и черного) крепа, нижнюю рубашку (не доходящая до колен). Сверху надевали длинное платье (елек) или куртку (антэри), доходящую только до талии, но в остальном сходную с елеком. Они шились из той же ткани, что и шаровары. Елек, соответствующий мужскому куфтану, гораздо уже его, с более длинными рукавами, застежкой на груди и разрезами по обеим сторонам ниже талии. Эту одежду женщины носили обыкновенно таким образом, что она не полностью закрывала грудь, прикрытую только рубашкой. Елек подвязывался поясом из прямоугольной шали (или платка), сложенной предварительно треугольником, концы которой завязываются спереди или сзади. На голову женщины надевали такийе и тарбуш, а сверху повязывали (и ныне повязывают) фарудийе – большой прямоугольный платок из пестрой узорчатой кисеи или крепа. К этому головному убору прикрепляется иногда на затылке в виде покрывала длинный кусок белой кисеи или полоса цветного крепа, конец которой украшается разноцветным шелком, мишурой и золотым шитьем. Такое покрывало называется «тарха».

Женщины надевали мягкие туфли, называемые «мец» (мечти, мешди), из желтого или красного сафьяна, нередко украшенные золотым шитьем. На мец надевают бабуг (бабуши) – туфли без задников или же высокие деревянные башмаки (кубкаб). Первые делаются всегда из желтого сафьяна с круто загнутыми вверх носками, последние (от четырех до девяти дюймов высотой) украшаются богатой перламутровой и серебряной нарезкой, а иногда обтягиваются бархатом. Поверх елека (или куртки антэри) женщины иногда надевают гиббе – кафтан халатного покроя такой же длины, как и елек. Эти одеяния делаются преимущественно из сукна, бархата или шелка и по швам широко прошиваются шелком и золотом.