Текст книги "История одежды народов мира. V–XIX вв."

Изучение одежды Османской империи пребывает на стадии описания и классификации элементов. Попытки системного анализа ранее предпринимались, но по причине узкой специализации исследователей ограничивались определенными хронологическими рамками. Оригинальность средневековой османской одежды ни у кого не вызывает сомнений, однако ни один из известных мне российских авторов не смог уверенно сформулировать признаки этой оригинальности. В свою очередь мы также воздержимся от универсальных выводов.

Исследуя средневековую (и не только) одежду, сталкиваешься с предубеждениями относительно консервативности традиционного костюма, однако он имеет совершенно иную модель развития, нежели современная модная одежда. Отбор элементов в традиционном костюме осуществлялся на протяжении многих веков, развитие происходило постоянно, но отнюдь не по принципу инвенций и отторжения: традиционная одежда совершенствовалась и обогащалась, при этом оставаясь константной величиной.

Следует принять во внимание, что религия – ислам, не допускающая никаких изменений во внешности, а также сознание собственного превосходства делало турок-османов довольно устойчивыми к влиянию культур завоеванных народов. Хотя в XV–XVIII веках османы лишь частично поддавались влиянию западных стран, они все же подражали более развитым, чем они сами, народам Востока – арабам, персам, китайцам. Благодаря накопленным сокровищам, доставшимся в войнах, османский двор – «Блистательная Порта» – вскоре превзошел в роскоши и великолепии дворы арабских и персидских правителей.

То же произошло и с их одеждой. Хотя достоверные сведения о ней датируются лишь концом XV века, можно предполагать, что она образовалась при слиянии традиционной, вероятно тюркско-татарской, формы с арабо-персидской. Доказать это трудно, но в пользу этого свидетельствует сходство турецкой одежды с древней арабо-персидской, она почти без всяких изменений сохранила свою установившуюся форму, что особенно заметно в традиционной одежде простого народа. Постановления об одежде, которые появлялись время от времени, особенно при Сулеймане Великолепном, он же Кануни (1520–1566) и его ближайших преемниках, касались главным образом отделки одежды, меньше ее покроя, а также головных уборов в качестве внешнего отличия звания, сана, народности и конфессиональной принадлежности.

В этой связи уместно напомнить о турецком телесериале «Великолепный век», который был показан более чем в 50 странах мира. Съемки и демонстрация фильма сопровождались массовыми выступлениями протеста и даже справедливой критикой со стороны представителей разных государств. В данном случае ограничимся замечанием, что в XVI веке гаремные наложницы султана не носили таких откровенных и красочных нарядов, как нам представили режиссёры и костюмеры сериала. Одежда восточных красавиц на самом деле отличалась своей простотой и примитивностью.

Среди множества материй, из которых изготовлялась одежда, самыми распространенными были шелковые ткани (тафта, атлас), шерсть, сукно, бумажные, льняные, батист и муслин, а со времен султана Мехмеда II (XV в.) – меха, разные сорта цветной кожи, например сафьян. В цветах одежды придерживались тех, которые носил сам пророк Мухаммед, – белого, черного и зеленого, иногда с примесью красного. Черный цвет не пришелся по вкусу османам, и они перестали его носить еще при Орхане, а султаны исключили его из своей одежды и одежды своих союзников. Султаны Мурад I и Мухаммед почти всегда одевались только в белое. Белый и зеленый цвета были приняты для войска, а также как признак звания и сана.

Официальный костюм великого визиря был из белого шелка, муфтия – белый суконный, трех-бунчужные паши одевались в зеленый шелк, улемы, духовные лица и правоведы – в зеленое сукно. Частные лица могли одеваться в тот цвет, какой им нравился, но ношение зеленого тюрбана было исключительной привилегией эмиров, потомков Али и соплеменников Мухаммеда.

Мужская одежда всех сословий состояла из штанов, рубашки, камзола с курткой или кафтаном, кушака, верхнего кафтана, простых или двойных башмаков и двойного головного убора. Штаны (дзогшин) надевались прямо на голое тело и стягивались вокруг пояса шнурком с вышитыми концами, они несколько изменились (вероятно, еще ранее XVI в.) под влиянием западных фасонов. Первоначально широкие и длинные, как у арабов, они были укорочены и превращены, особенно в войсках (янычары и др.), в умеренно широкие короткие штаны по колено, дополняемые чулками с подвязками. При этом продолжали носить и штаны прежнего широкого покроя, свободно спущенные на обувь или собранные на шнурок у лодыжек или у колена таким образом, что они спускались на ступни мешкообразными складками (рис. 151). Их шили из тонкой шелковой материи, а позднее и из полотна и бумажной ткани.

Рубашка (коис), которую надевали поверх штанов, доходила до середины икр, а иногда до лодыжек и имела длинные, чаще всего широкие рукава. Рубашки шили из шелка, полотна или муслина, а также из тонкой полушелковой и полубумажной полосатой ткани.

Камзол (субун) без воротника доходил до бедер, редко ниже. Спереди он был раскрыт и по бортам густо украшен пуговицами. Шился он обычно из сукна синего или красного цвета, пестро расшивался или отворачивался.

Рис. 151. Мужские наряды турок

Рис. 152. Одежды воинов

Камзол, как и надеваемая поверх него более длинная и длиннорукавная куртка (суджери), вошел в моду не ранее конца XVI века. До этого носили длинный часто с очень длинными рукавами, разрезанными у краев. Камзол делался из довольно плотной одноцветной или полосатой полубумажной или полушелковой материи, его носили застегнутым на пуговицы или просто запахивали. С начала XVI века спереди снизу в нем делали довольно широкий четырехугольный вырез, что позволяло полам доходить до колен, а иногда только до середины бедер. Иногда его полы заворачивали и прикрепляли к поясу, а янычары собирали сзади в широкие складки. Военные часто носили кафтан с короткими рукавами до локтя или без рукавов, с одними проймами.

Рис. 155. Варианты верхней мужской одежды

Кушак (геззим), который носили с камзолом и кафтаном, но никогда не надевали с курткой, делался из большого куска узорчатой шелковой материи или из шали, а на концах обшивался бахромой и кистями. В войске кушак заменяли поясом из кожи или другого твердого материала с металлической оковкой или просто ремнем.

Верхнее платье – вередже (фередже) – было официальной одеждой и лишь при торжественных случаях надевалось поверх остального платья. Оно сохранило старинный покрой и представляло собой длинную и широкую одежду с длинными и широкими рукавами, иногда разрезными. Шили его из шелка или сукна, и различалось оно по цвету и отделке в зависимости от звания и должности носившего. Как повседневное верхнее платье его шили из толстой шерстяной материи синего или зеленого цвета.

Со времени взятия Константинополя эту одежду подбивали и оторачивали дорогим мехом и носили в любую погоду. В XVI веке это платье иногда делалось с полурукавами, иногда с проймами и узкими висячими рукавами, доходившими до пола. Носили его и без меховой подкладки, иногда с нешироким отложным воротником, с пуговицами и шнурами на груди.

В XVI в. появились фередже с узкими декоративными рукавами. Кроме длинной верхней одежды, носили известную ранее более узкую и короткую верхнюю одежду (джибэ, бениш), похожую на персидскую, а в холодную и дождливую погоду – широкие плащи из верблюжьего сукна, соответствующие арабским обайэ и кемли.

Обувь состояла из легких ботинок наподобие носков из желтого сафьяна (мезд) или таких же туфель (пайпуш, башма), из башмаков с загнутыми носками (терлин; маркуб) или широких полусапог (йджи). И те, и другие изготовлялись из толстого красного сафьяна. Только улемы имели право носить башмаки темно-синего цвета.

Головной убор (дульбеид, тульбеид или тюрбан) всегда оставался самой примечательной частью турецкого костюма. Указанная пророком манера носить тюрбан, согласно которой у одних его конец должен спускаться на лоб, у других на плечо, была сохранена арабскими халифами и перешла к османам, где так же строго соблюдалась.

По свидетельству самих османов, их старинным головным убором была круглая или четырехугольная войлочная шапка (колпак) с меховым околышем. Такие шапки из красного сукна (тадж-хорасаны) носили еще султаны Осман I и Орхан. Тюрбан же, обвернутый белым муслином, получил распространение только со времен Мехмеда II, а различные его виды как отличительные признаки звания и сословия были установлены Сулейманом Канунии и Мурадом III, постановление которого относительно головных уборов (1583 г.), оставалось в силе до 1829 года.

Рис. 154. Наряды знатных турок. 4-й слева – начальник янычар. Гречанка.

Помимо внешних различий, тюрбан и чалма состояли из шапки различной высоты и формы – круглой, полукруглой, цилиндрической, грушевидной конической, гладкой или рубчатой – и обернутого вокруг нее очень длинного куска муслина или шелковой ткани, которая иногда заменялась шалью. Шапка чаще всего была красного цвета, а тюрбан – белого, у эмиров – зеленого. Тюрбан украшали драгоценными камнями, жемчужными нитками и перьями, прикрепленными спереди или сбоку.

Некоторые низшие чиновники не имели права носить перьев, другие должны были носить строго определенное количество менее дорогих перьев. Чрезвычайное разнообразие представляли перьевые папахи уотдельных родов войск, особенно у янычар. Под тюрбаном носили круглую шапочку (фес), которую оставляли на голове, снимая тюрбан. Это было принято делать дома, так как ходить с непокрытой головой считалось неприличным.

Рис. 155. Слева направо: простой повар янычар с большим ковшом; главный повар, одетый в сложный тюрбан; Музыкант, играющий на ребабе; гречанка XVI в.

(цифровая коллекция Нью-Йоркской публичной библиотеки)

Рис. 156. Эволюция одежды элиты. Слева и справа – наряды сановников; по центру – султан и визири

Кроме тюрбанов, было много других головных уборов (каук), которые тоже различались по цвету, форме и отделке в зависимости от звания или народности. Некоторые из них, относящиеся к XVI в. были весьма причудливой формы. Некоторые приобрели свою форму вследствие какого-либо события. Так, высокая шапка янычар (ускиуф) с падающей на спину верхушкой (рис. 152, 154), представляла собой как бы рукав одежды святого дервиша, положенный им на голову одного из начальников этого войска в знак благословения при его учреждении. Для защиты от насекомых носили головные покрывала (синеклик) из кисеи или очень тонкой шелковой материи. До появления в XVIII веке зонтиков в дождливую погоду надевали особый головной убор, раскрывавшийся наподобие зонта.

По описанию европейского путешественника (1577 г.) этот «убор надевают поверх тюрбана, чтобы не промокнуть под дождем, со складками, так что его можно складывать. Он делается из такой же материи, из какой у нас шьют береты. Все такие головные уборы красного цвета».

Рис. 157. Наряды представителей высшего общества. Слева-направо: шелковый верхний кафтан и шаровары, тюрбан справа: турецкий кафтан сложными рукавами, подпоясанный кушаком; кафтаны Мурада IV из музея Топкапы.

Следуя указанию пророка, волосы на голове мужчины брили, оставляя лишь небольшую прядь на макушке (пиза). Считается, что этот обычай существует со времен Османа I. Борода, как самое лучшее украшение мужчины, была предметом заботливого ухода. Периодически издавались строгие предписания, определявшие форму бороды, обязательную для различных знаний и сословий, а также право носить ее. Чтобы отличаться от неверных, взрослый мусульманин должен был отращивать бороду. Чтобы отличаться от мирных жителей, воины-янычары брили подбородки и носили висячие усы. Султаны носили бороды вместе с усами. (К слову, янычарские усы со свисающими кончиками в XX веке заимствовали члены ультраправой организации «Серые волки». Они утверждали, что эта форма напоминает полумесяц на флаге Турции и букву m – первую в слове miLLiyetq («националисты»), В современной Турции правила и традиции ослабли. Однако большинству государственных служащих запрещено иметь бороду, а усы или их отсутствие могут выдать политические взгляды человека).

Изобилие драгоценных вещей, которыми украшали себя, особенно при торжественных случаях, турецкие сановники и знать при Сулеймане Великолепном, постепенно исчезло. Все украшения, даже у богатых людей, ограничивались перстнем, обычно серебряным, оправленным в серебро кинжалом (хонджар), саблей у имеющих право носить оружие, и чётками из девяноста девяти шариков/бусинок, по числу имен Аллаха. Носовые платки носили в поясе или заткнутыми за него.

Рис. 158 Наряды женщин Турции XV–XVI вв.

По легендам, женская одежда была указана самим пророком, который повелел всем женщинам, за исключением старух, опускать покрывало ниже ворота их платья и никому, кроме ближайших родных, не показывать своего лица, закрывать свои ноги, чтобы никто не мог видеть их наготы. Так как турчанки носили штаны, то их одежда имела сходство с мужской (рис. 158) и отличалась от нее, в основном, головным убором и наличием покрывала. Еще раз обращаем внимание на историческую недостоверность женских костюмов из сериала «Великолепный век». Настоящим современницам султана Сулеймана и мечтать не приходилось о столь соблазнительных фасонах, в которых щеголяют женщины на экране. При всей экзотичности кинообраза одежда восточных красавиц в средние века была весьма примитивной. Слишком закрытые одеяния на людях больше всего изумляли иностранцев – особенно европейцев, оказавшихся в Османской империи в то время.

В путевых записках многие из них писали, что турчанки так укутываются, выходя из дома, что их при встрече часто не узнают даже собственные мужья. Чем богаче и знатнее была дама, тем более закрытым был ее уличный наряд. В то же время служанка из числа невольниц, сопровождавшая свою госпожу в баню или за покупками, как правило, вышагивала рядом в гораздо более открытом туалете и с открытым лицом. Возможно, причиной столь нелогичного, на первый взгляд, подхода был предприимчивый, но чрезмерно ревнивый нрав турецких мужчин. Рабыня-служанка была, прежде всего, дорогим товаром, которым было не грех похвастаться, а при случае – и выгодно перепродать.

Штаны, которые женщины носили непосредственно на теле, обычно делались из цветной, чаще всего желтой и полосатой, шелковой или бумажной материи, кисеи или полотна. Поверх штанов надевали полотняную или креповую рубашку такого же покроя, как и мужская, только несколько короче. Верхняя одежда состояла из шелкового бешмета, расшитого узорами, с умеренно широкими рукавами, несколько короче рубашечных и надеваемого поверх него шелкового казакина с широкими цельными рукавами или полурукавами, доходящими до лодыжек. Первый соответствовал куртке, а последний – кафтану мужчин. Но у женщин обе одежды кроились так, что оставляли открытой грудь, которая только наполовину прикрывалась рубашечным воротником (бурунджек). Казакин иногда делался очень длинным, с разрезами на боках до самых колен, хотя этот покрой в XVI веке еще не был распространен. Подпоясывались шелковым кушаком или цветным поясом, отделанным серебром или золотом.

Рис. 159. Слева-направо: наряды знатных турчанок;

Кезем султан со свитой; султанский костюм

Выходя из дома, женщины накидывали длинный и широкий суконный кафтан (вереджэ) с двумя карманами спереди или плащ из черной шелковой материи с большим четырехугольным отложным воротником, обычно зеленого цвета. Одежду темного цвета носили только армянки и гречанки. Голову и лицо закрывали покрывалом (марама), состоявшим из двух длинных и широких полос белой кисеи, одну из которых подвязывали под подбородком, а другой закрывали лицо до самых глаз.

Рис. 160. Слева направо: на мужчине: турецкий кафтан с золотым орнаментом, остроносые туфли; на женщине: верхний распашной кафтан, шаровары, чадра с тонким покрывалом; кафтаны султана

Кроме того, носили шапочки с прикрепленной к ним четырехугольной вуалью из черного газа или черных конских волос, закрывающей все лицо до подбородка. Женщины средних сословий носили очень длинное покрывало и полосатый шерстяной плащ (рис. 161). Дома женщины носили туфли (башма) из желтого сафьяна или деревянные подошвы на подставках (кубкаб). Выходя из дома, они надевали обувь схожую с мужской – башмаки (терлик, палум) или полусапожки (йджи). Те и другие изготовлялись из красного сафьяна и имели высокие каблуки с металлической отделкой. С XVI века женский головной убор был похож на мужской тюрбан.

Рис. 161. Женская османская одежда XIX в.

Но с конца XVII века женщины стали носить на голове небольшие шапочки (заджин) из шелка, бархата или парчи, украшенные бантом, лентой, жемчужной ниткой. Иногда они просто обертывали голову куском кисеи или шалью. Шапочки или фесы богатых женщин украшались драгоценными камнями, золотыми украшениями, жемчугом и перьями. Волосы всегда составляли предмет особой гордости турецких женщин.

Дома было принято ходить с распущенными или только перехваченными лентой волосами, а для выхода на улицу их заплетали в косы (йрмази), которые прикрывались головным убором – это делалось до конца XVII века, или укладывались в шелковый или парчовый чехол. В косы вплетали различные украшения и шнурки.

Мода не менялась до XIX века. Главным отличием одежды придворной женщины от обычной женщины является форма её головного убора. Придворные женщины носили корону, поверх которой надевали плиссированную накидку. Женщины, занимающие особое положение при дворе, носили с собой кинжал, который крепился к поясу. Носить траур у турок не было принято. До XVII века мужчины иногда надевали в знак траура кафтан темного цвета, а знатные люди выпускали из-под тюрбана полосу черной тафты в три пальца шириной.

В начале XVI века европейский интерес к туркам и турецкому костюму возрос настолько, что в 1510 году при дворе Генриха VIII на пиру по поводу «Воскресенья масляной недели» граф Эссекский был облачен в турецкий наряд, а в эпоху Тюдоров они стали популярны при проведении балов-маскарадов. Турецкие одеяния также пользовались спросом у итальянской знати и богатого купечества.

Рис. 162. Женские наряды Рис. 165. Султан со свитой (XVI в).

А при дворе французского короля Генриха II вошёл в моду «Мальтийский танец», исполнители которого облачались в турецкие наряды.

На рисунках изображены одежда и церемониальные одеяния из Османской империи (рис. 164), причем наиболее заметными особенностями являются различные головные уборы, а также слоизация одежды. Сочетание различных тканей путем наслаивания было способом различать не только пол, но и класс, религию и кланы, и целью было одевать одежду так, чтобы каждый отдельный слой можно было увидеть.

Рис. 164. Церемониальные одежды Османской империи

Очевидного динамичного развития в костюме Османской империи XVI–XVIII веков проследить невозможно. Мех использовался как подкладка для одежды, и до XVII века османы никогда не одевали меха пушистой стороной вверх, что считалось проявлением варварства. Обычно за три недели до осени начинали носить одежды с мехом горностая, осенью и весной – с беличьим мехом, зимой – одежды с соболиным мехом, а летом – ферадже (пальто) из ангорской шерсти. Простые люди понимали, что пора сменить верхнюю одежду, когда видели, что какой-нибудь высокопоставленный чиновник приходил в мечеть на пятничный намаз (молитву) в другом одеянии.

Особо ценным считался мех черной лисицы. Такое могли себе позволить лишь очень высокопоставленные люди. Ношение же меха чернобурки чиновниками высокого ранга воспринималось с неодобрением. Только главный визирь мог надеть такую одежду и то, только во время церемоний. Если падишах кому-то из обитателей дворца или какому-нибудь паше разрешал носить мех черной лисицы, то это означало, что человек вознагражден за выполнение какого-либо важного поручения. Что касается женщин, то в плане меха для них не существовало ограничений. Многие отмечают, что период с середины XVI века до начала Танзимата в женской одежде исследователи характеризуют как период все более увеличивающегося закрытия тела.

Верхняя одежда османских женщин имела ряд особенностей, которые отличают её от женской одежды в других мусульманских странах, прежде всего арабских, где верхняя одежда (чаршаф) чаще всего была призвана не только скрыть, но и абстрагировать женскую фигуру. В османской одежде такая функция абстрагирования – это скорее исключение, чем правило. В условиях верхней одежды, скрывающей лицо и тело, османские женщины быстро научились подчёркивать фигуру и придавать себе индивидуальность, хотя в данной ситуации это кажется почти невозможным. В XVII веке, сохраняя традиционные ферадже и чадру, османские женщины вместо головного убора в виде фески стали носить так называемые «хотозы», трапециевидные головные уборы, узкие снизу и расширяющиеся кверху. С XVIII века женщины всё чаще носят дорогие одежды с применением драгоценных камней, а чадру используют в игровом ключе. Чадра позволяла интриговать, ведь всё скрытое от глаз даёт простор для фантазии. В Стамбуле эпохи тюльпанов в 1726 году даже был издан указ, согласно которому за нарушение предписанных норм женщину могли отправить в ссылку в другой город, хотя это было крайней мерой.

Обычно в качестве наказания срезали слишком длинные головные уборы и воротники и уничтожали одежду, не соответствующую нормам. А портного, сшившего запрещенную одежду, ждала более суровая участь, его мастерскую могли закрыть, а самого отправить в места не столь отдаленные. В 1764–1765 годах издается указ, предписывающий женщинам одеваться соответственно рангу своего супруга.

К середине XIX столетия в женской уличной одежде Османской империи, переживавшей переходный период, сохранились два основных элемента: ферадже и чадра. Вместе с тем с разрешения султанов допускались новые фасоны. Женщины имели право носить просторные, разноцветные ферадже с длинным воротником и украшали чадры кружевами. Самые значительные изменения в женской одежде произошли после 1870 года, когда османским женщинам было разрешено одеваться по европейской моде. Но до конца XIX столетия традиционная женская одежда продолжала сохранять основные элементы и фасоны XVI века. В каждом элементе одежды, как правило, присутствовали один или два цвета, но если учесть многослойность османских одежд, то легко представить разнообразие цветовых гармоний. После XVI века число употребляемых цветов постепенно растёт и достигает своего пика в XVIII веке под воздействием влияния Западной Европы.

От столетия к столетию многие элементы ансамбля остаются неизменными, но сам ансамбль со временем обретает большую цельность и обогащается нюансами: пропорций, фактур, цветовых комбинаций. Безусловно, меняется качество и ассортимент тканей, способы украшения одежды с помощью орнаментики и аксессуаров. Существовали различные модели шаровар в зависимости от длины и кроя: широкие шаровары и узкие, от колена до лодыжки. Во второй половине XIX века шаровары изменились по европейскому образцу и стали узкими, похожими на брюки. Это были шаровары переходного времени. Одним из интересных исторических фактов, касающихся женской одежды, является указ султана Абдулхамита II от 1889 года, предписывающий женщинам носить одежду, покрывающую тело с головы до ног, наподобие паранджи. Этот закон был отменен в 1892 году самим же Абдулхамитом II.

Отметим еще несколько важных тенденций в эволюции одежды:

– В XIX веке султан Махмуд II начал реформировать Османскую империю по европейскому образцу. Массивный тюрбан он заменил легким шерстяным колпаком красного цвета с черной шелковой кистью – феской. Сняв кафтаны, турки стали носить брючные костюмы.

– Под влиянием западной моды, женщины гарема надели длинные юбки вместо шаровар и просторные рубашки вместо блуз.

– В начале XX века европейская мода ударила по бородам и янычарским усам. Турок заставили бриться, но через 50 лет мода на пышные усы вернулась.

Рис. 165. Одежда янычар разных родов войска

Женская одежда немусульманок. Высшим указом (ферманом), датированным 1568 годом, женщинам, не придерживавшимся ислама, запрещалось носить ниже перечисленные виды одежды, такие, как пестрые суконные, атласные и хлопчатобумажные кафтаны, пестрые шаровары и башмаки которые носили мусульмане, так как спрос на них способствовал росту цен. Другой высший указ 1568 года определял виды одежды, которую должны были носить женщины-немусульманки.

Рис. 166. Одежда немусульманских женщин

Рис. 167. Султанша

Они не имели право носить ферадже (легкую накидку), головной убор из тонкого войлока и башмаки, а должны были надевать фрустанеллу из хлопчатобумажной ткани, произведенной в Бурсе, шаровары голубого цвета и кожаные туфли, а также повязывать голову атласным платком. Армяне должны были одеваться как евреи, за исключением пестрого платка, которым они повязывали голову. Армянки, также как и турчанки, носили юбки поверх шаровар, но лицо они закрывали не черной суконной чадрой, а белой вуалью из тюля. Зажиточные еврейки надевали наряды из чистого шелка и сирийской ткани, и носили золотые украшения, гречанки свое состояние тратили на расшитые шелковые ткани и поэтому их одежда была более шикарной по сравнению с остальными. В отличии от турчанок, которые использовали только сурьму, гречанки использовали яркую косметику. Гречанки, венгерки, еврейки и венецианки носили длинную верхнюю одежду. Известно, что население империи имело свободу вероисповедания, но государство регламентировало и контролировало выбор тканей, фасонов и цветов одежды для мусульман и не мусульман. Немусульманкам было запрещено носить такие же воротники и головные уборы, что у мусульман. От армян как и евреев требовалось, чтобы они обматывали головы разноцветными поясами, вместо ферадже носили платья; на головах – ермолки, а на ногах – голубые шаровары и башмаки из выделанной кожи. Чтобы определить, к какой национальности принадлежала женщина в Османской империи, достаточно было посмотреть, закрыто ее лицо или нет. У гречанок и европеек лица были открыты, еврейки и армянки прикрывали половину лица, турчанки же оставляли открытыми только глаза. Но все без исключения женщины – от богатых до бедных, от рабынь до служанок – чтобы выглядеть привлекательно, носили ферадже из разноцветного шелка, кашемира и сатина. Для отличия мусульманок от инаковерующих наряду с чадрой определяющую роль играл цвет ферадже и обуви. Ферадже мусульманок были красного, зеленого и голубого цветов. Негритянки надевали жёлтые ферадже, которые, по их мнению, лучше всего сочетались с тёмной кожей. Немусульманки предпочитали ферадже ярких цветов, однако носить зелёные одежды им запрещалось, потому что зелёный был прерогативой мусульманок.

Рис. 168. Курдская женщина и гречанка

Рис. 169. Армянка и друзы

Рис. 170. Жители Туниса и Греции

Заметим, что история османской одежды/костюма завершается гораздо раньше, чем сама история Османской империи: в начале XIX века султаны предпочли одеваться уже в военные мундиры европейского образца и положили начало европеизации турецкого костюма. В свою очередь Европа на протяжении XVIII и до начала XX века переживает несколько волн увлечения стилем «тюркери».

Завершая главу, приведем один из основных выводов исследователя Нилая Эртюрка: «Прежде всего, османский костюм как стилевая система демонстрирует возможность синтеза традиций Дальнего и Ближнего Востока. Причём в истории костюма этот синтез осуществился отнюдь не на уровне отдельных влияний и поверхностных заимствований. В османской интерпретации многие ближневосточные элементы одежды были адаптированы к первоначальной «китайской» основе, и адаптированы настолько органично, что эта основа уже совсем не распознаётся с первого взгляда.

Поэтому османский костюм интересен не только в качестве исторического феномена, но и как «лаборатория» стиля. Конечно, современные модельеры при создании своих коллекций могут использовать османские реминисценции наряду с другими историческими цитатами. Но гораздо интереснее сам опыт комбинаторики элементов в османском костюме. Если прибегнуть к сравнительному анализу и поместить османский костюм между двумя «полюсами» – иранским и китайским, то с позиций эстетики Ирана или Китая османский вариант одежды может показаться чуть ли не варварским: слишком эффектным, избыточным, броским. Вероятно, из-за того, что в османском костюме аккумулировалась энергия кочевников, и следы кочевого прошлого были важнейшей составляющей культурной модели сельджуков и османов. В некоторой степени им удалось привести к стилевому единству культурное наследие эфемерных монгольских империй и призрачных подвижных государств, созданных кочевниками» [113, с. 15].

Османские ткани проникли в Западную и Восточную Европу и были отнюдь не экзотикой, как это обычно полагают современные культурологи. Стиль османского костюма демонстрирует относительность и условность любых культурных границ, которые возникают лишь в силу инерции видения.