Текст книги "Тропами горной Абхазии. Том 1"

За пасеками тропа круто сворачивает влево и постепенно сходит к Жоэкваре. По пути встречается подвесной мост со своеобразной калиткой, которая закрыта пасечниками на замок. Переходим на левый берег по бревну и поднимаемся в грабовом лесу в обход прижима. Наверху обзорная площадка, с которой в 50-и метровой глубине виден каньончик ниже системы сливов. Под ногами удивительно прозрачная вода, на дне просматривается каждый камень. Жоэквара пенится среди валунов, правый борт каньончика составляет абсолютно отвесная 3-х метровая стенка. Кустарники горно-колхидского леса и деревца самшита подступают вплотную к воде. Здесь развилка: влево круто вниз сбегает тропа на дно каньончика; прямо – через осыпь идёт путь в верховья долины; вправо-вверх серпантины тропы ведут к верхнему кругозору и выше, к альпийским лугам Гагрского хребта. Когда-то эта тропа выводила к домику Гагрской метеостанции на водоразделе Жоэквары и Гагрипша, но она сильно заросла, и найти путь наверх очень трудно. С верхнего кругозора (300 м) видно ущелье Жоэвары и город.

Идём левой тропой. Спускаемся на дно каньона (90 м) к громадным валунам. Среди них находят путь мощные стремительные струи кристально чистой воды, образуя впечатляющие по красоте сливы. В скалах река вымыла своеобразный тоннель, в каменном ложе образовались ванны. Со скал, покрытым изумрудом мхов, свисают ветки кустов и деревьев. Здесь чудесные места для отдыха и купания в жаркие дни. Из города сюда 1,5 часа ходу.

Вернёмся на развилку и пойдём в верховья долины. Иногда на осыпи можно найти каменные турики, подсказывающие правильное направлении. За осыпью попадаем в благоухающее царство какой-то разновидности сирени. Розовые четырёхлепестковые цветочки собраны в изящные соцветия (длиной до 20 см). Опьяняющий аромат привлекает пчёл с окрестных пасек. Вот откуда жоэкварский мёд имеет такой нежный запах.

Дальше самшитовый «парк». Под ногами чисто, никакая растительность не может выжить под самшитовым пологом. Ещё один брод на правый берег, здесь видны следы вырубленной в скалах старой дороги, карниз которой выведет нас к тоннелю. Первый абхазский этнограф, офицер русской армии С. Т. Званба писал, что по этой дороге в начале позапрошлого века даже суровой и многоснежной зимой спускались по два всадника в ряд отважные убыхи. За тоннелем дорога поднималась на хребет Лыкибаху, переваливала в верховья Цандрипша и выводила в долины Псоу и Мзымты. Можно предположить, что она была проложена ещё в начале нашей эры римлянами для торговых связей с жителями Северного Кавказа.

Преодолеваем многочисленные завалы, пересекаем сухие водотоки, в начале лета там могут действовать небольшие водопады, и через 1,5 часа ходу от обзорной площадки находим слабую тропку, ведущую вправо-вниз к Жоэкваре. Короткий спуск приводит на тихий уютный берег реки. Ущелье узкое, каменные стены местами сжаты до 5 м. продираемся вдоль правого берег и видим совсем рядом заросли противоположного склона, кажется, можно дотянуться руками до левобережных деревьев. Настоящее берендеево царство, мрак тени с открытыми солнечными местами создаёт неповторимый колорит. Свежая зелень мха на стенах щели, изящные нити высоких водопадов создают контраст с жарой и многолюдьем побережья, где вы были ещё 3 часа назад.

Чтобы увидеть водопад на Жоэкваре, нужно немного вернуться вниз по течению, по пути придётся замочить ноги, несколько раз переходя реку. Водопад всей массой воды устремляется по наклонной щели шириной около метра и обрушивается в обширный глубокий бассейн семиметровым столбом. Прекрасно сочетание голубого водоёма с белоснежной струёй водопада.

Возвращаемся на террасу с тропой, которая скоро приведёт к древнему тоннелю. В скале вырублено прямоугольное отверстие – вход в тоннель. Его можно не заметить из-за мощных зарослей самшита и лавровишни. Входим в тёмную полость, над головой вдруг встрепенутся летучие мыши. На то, что тоннелю много сотен лет, указывают образовавшиеся на потолке сталактиты. Через пролом в стене проникает свет, можно обойтись без фонарей, Длина тоннеля около 100 м. Есть предание, что где-то у тоннеля похоронен садзский князь.

За тоннелем тропа пропадает, дорога, очевидно, переходила в серпантин и со временем разрушилась.

Возвращаемся тем же путём, этот вариант требует 7 часов. Иногда в ущелье встречаются клещи, но они не энцефалитные.

Дальний вариант прогулки нужно сделать с ночёвкой у последних пасек. От водопада на Жоэкваре, не доходя до тоннеля, идём прямо по руслу реки. В одном месте возникнет трудность, каменные щеки зажали Жоэквару, издали кажется, что не пройти. Но в левом борту каньона находим едва заметную полочку. Скоро выходим к треугольному обломку скалы, рядом остатки старинной башни и заброшенный водозабор (250м). Ещё в начале прошлого века отсюда в Гагру направлялась питьевая вода по бетонной трубе водовода. Сейчас её берут в долине Цихервы, но вода продолжает бежать по старому водоводу. Прямо по нему проходит тропа, по ней можно дойти до верхней тропы, идущей от обзорной площадки над системой сливов.

Продолжим движение по руслу реки. Через 1,5 часа от водозабора подходим к щели в скале, её ширина около 2 м, длина до 10 м. Щель полностью заполнена водой, глубина потока 2—3 м, течение не сильное. Перед входом в щель раздеваемся и заплываем туда. Вода прохладная. Попадаем в громадный зал диаметром до 100 м. Сюда с почти отвесной стены падает очень высокий (86 м) водопад. Струя вода соскальзывает с кручи в пропиленном водой извилистом жёлобе. Вода вливается в глубокий бассейн диаметром около 6 м. Вокруг поросшие самшитом и другими колхидскими растениями мрачные скалы. Сыро, на камнях мох. Сила падения вода такова, что при приближении к водному столбу воздушный поток распирает лёгкие. Солнце сюда не заглядывает, неба над головой не видно – стены бассейна не только близко сдвинуты (до 2 м), но и извилисты.

Возвращаться лучше от водозабора по карнизу с трубой. К месту лагеря вернёмся за 3 часа, всего за день пройдено 8—8,5 часов. В этот день можно успеть вернуться в Гагру, это займёт ещё 1,5 часа.

1.3. К Гагрской метеостанции (тропа, 16 км)

Подняться к метеостанции и вернуться в город можно за день, но лучше заночевать вверху и пройти маршрут не спеша.

Начинаем маршрут от санатория «Гагрипш». Стоит пройти от центральной улицы Старой Гагры вверх по правому берегу реки Гагрипш 500 м и попадаешь в совершенно другой мир. Здесь не видно гуляющих курортников и моря. Только река и лес, такой, каким он был 1000 лет назад. Самшит, падуб, буки и очень много разных папоротников, словно попал в джунгли экваториальной Африки. Гагрипш – река небольшая, всего около 15 км, но, пройдя по ней, можно увидеть, как постепенно меняется растительный мир. Дорога круто поднимается к небольшому водопаду. Склоны гор в этих местах густо покрыты дубом, буком, самшитом, лавровишней. Со смотровых площадок открывается вид на ущелье, на Гагру и море.

Вскоре тропа круто забирает влево и поднимается на водораздел Гагрипша и Жоэквары. Идём в тенистом густом лесу, обзор ограничен, лишь изредка блеснёт сквозь деревья море. Неожиданно лес расступается, и мы выходим на Медвежью поляну (1644 м, 6 часов подъёма) с метеостанцией. Она была построена в начале 30-х гг. прошлого века, когда Гагра стала функционировать как круглогодичный курорт. Там регистрировались самые сильные ветра в Абхазии – до 30м/с, а обычная глубина снежного покрова – 2,5—2,7м (самый глубокий снег выпадал в 60-х годах – 4,2 м!). В 1935 г. на метеостанции разместилась горнолыжная школа Общества Пролетарского туризма. К сожалению, она была упразднена уже в следующем году по причине прекращения деятельности самого ОПТЭ.

На поляне можно поставить палатки. Отсюда видна панорама Гагрского хребта от Берчиля до Мамзышхи, особенно выделяется пирамида Арбаики. Вечером можно полюбоваться игрой красок уходящего солнца на небе и море.

Отсюда можно по хорошей тропе уйти в высокогорное путешествие по верхам Гагрского хребта, до урочища Бамбей-Яшта (2.2) 5 часов ходу. В этом случае предстоит несложный, но безводный путь по лесной чаще вдоль водораздела. Обзор закрыт лесом, лишь иногда с полян открывается ровный гребень Гагрского хребта с Мамзышхой справа. Почти незаметный подъём приводит к границе леса у самого гребня (4 км от метеостанции), где проходит дорога с Мамзышхи к урочищу Бамбей-Яшта (2.2), куда остаётся всего час ходу.

1.4.На вершину горы Мамзышхи

В 6 км от Гагры возвышается гора Мамзышха (1873 м). Туда ведёт альпийское шоссе, проложенное в 1904 г. по инициативе принца А. П. Ольденбургского для экскурсантов и охотников. Она была рассчитана на фаэтоны и вела на высокогорные луга, где был построен охотничий домик. До сих пор в начале дороги на скале сохранилась мемориальная надпись, повествующая о том, что эта дорога была построена «при особых трудах и усердии» старшего топографа И. М. Маруашвили. Если бы планы реконструкции дороги сбылись, по асфальтированной ленте любая автомашина в течение часа подняла бы желающих на высокогорные луга Мамзышхи. Идти же пешком по дороге довольно однообразно, от жары негде укрыться, нет воды. Обычно этот маршрут проделывают на внедорожниках.

Альпийское шоссе начинается у дома отдыха «Нарт». Отсюда время от времени отходят машины к пастбищам Гагрского хребта. Дорога быстро набирает высоту. За последними домами города первая смотровая площадка (300 м). Внизу лежит Гагра, искрится море, видно побережье от мыса Пицунда до Псоу. Где-то над Пицундой шоссе меняет направление, и вскоре город и море скрываются за лесистыми отрогами. Воздух напоён ароматом сосны. Выше ещё одна смотровая площадка. На 18-м км (1000 м) влево отходит лесная дорога, там в начале прошлого века была построена небольшая альпийская гостиница на 16 номеров. Ещё выше вправо отходит грунтовка, которая через несколько десятков метров приводит к лугу на краю обрыва над долиной Цихервы. Отсюда стартуют парапланеристы. На 25-м км влево от шоссе ответвляется дорога, здесь проходит кратчайший путь к массиву Арбаики (2.2). Это удивительно красивое место с высокими стройными соснами называется урочищем Фулария.

Скоро асфальт заканчивается, разбитая дорога, доступная лишь внедорожникам, выводит к балагану у небольшого озерца. Здесь же слабосочащийся и выложенный камнями родник. Мы у кромки леса, почти на вершине Мамзышхи. С вершины открывается великолепная панорама побережья от Сочи до Сухума, бескрайней синевы моря, к которой со всех сторон сбегает тёмно-зелёная лесная рябь, вершин Гагрского хребта с Арбаикой в центре.

Здесь в течение 8 месяцев в году лежит снег, в осенне-зимний период преобладает устойчивая ясная погода. Ещё в 1934 г. специалисты дали заключение о Мамзышхе, как одной из лучших горнолыжных баз страны. Если бы проект создания горнолыжного комплекса на Мамзышхе бы осуществлён, это сделало бы Гагру уникальным зимним курортом.

1.5 Цандрипш

Первый посёлок от границы – Гечрипш. Название связано с садзской фамилией князей Гечба. Следующий посёлок Цандрипш, расположенный у устья горной реки Хашупсе. Его название тоже относится к садским князьям Цанба. На западной окраине посёлка можно осмотреть один из наиболее ярких раннехристианских памятников побережья – трёхнефную и трёхапсидную Цандрипшскую базилику, стоящую на самом берегу моря в зарослях акации. Первоначально церковь имела деревянное перекрытие, которое было позднее заменено каменными сводами. Ныне сохранились лишь стены, и часть свода в центральной абсиде. В боковых абсидах размещались мемориальная (посвященная какому-то святому, мощи которого там находились) капелла и крещальня, где принимали новую веру взрослые язычники. Храм был украшен мрамором. Он не представлял собой отдельно стоявшую приходскую церковь, а являлся частью ансамбля построек, сильно пострадавших от времени. Остатки этих построек (оборонительные стены, боевые башни и др.) ещё хорошо были видны в 30-х годах ХХ века на обширной территории к западу от устья реки Лапсы.

Данные византийских авторов (Прокопий Кесарийский, Константин Багрянородный) показывают, что этот район входил в состав политического образования зихов (садзов), граница которых с абазгами проходила в районе Гагры. В юго-восточном секторе Зихии, вблизи границы с абазгами в средние века находился известный город Никопсия, центр зихской епархии, где по преданию был похоронен Симон Кананит, спутник Андрея Первозванного. Церковная легенда, созданная в период после V1 века, приписывает этим подвижникам активное участие в христианизации Восточного Причерноморья уже в I веке н. э. Цандрипшский храм, скорее всего, украшал центральный квартал Никопсии.

На восточной окраине посёлка у дорожного указателя «Цандрипш» к морю спускается тропа. Она ведёт к Белым скалам – выходу известняка Гагрского хребта. Это любимое место отдыха гостей Цандрипша с прекрасным пляжем.

(Использован материал Ю. Н. Воронова к неизданной книги «Горы у моря»)

1.6 Махадыр (дорога, 30 км)

До недавнего времени мало кто из туристов знал о достопримечательностях этой долины. А ведь до интересного каньона на Махадыре от центра Цандрипша всего 5 км. К каньону просто пройтись пешком, это займёт часа 4 с отдыхом в каньоне. А вот до водопада Тюльпан, и тем более до перевала Махадыр лучше ехать внедорожником. Прогулка туда пешком с возвращением потребует 3 дня. Но если пройти до Аибги, то пеший поход будет иметь смысл и интерес.

Дорога идёт мимо рынка по улице Ленина, постепенно втягиваясь в широкую долину с невысокими покатыми холмами по берегам. За крайними домами посёлка справа на холме видно армянское кладбище с живописной группой высоких кипарисов. Если подняться по грунтовой дороге к кладбищу, можно уйти в соседнюю долину Хашупсе, к пешеходному мосту (1.7). Перед мостом развилка (3 км): прямо грунтовая дорога продолжает идти левым берегом Махадыра к высокорасположенным домам села, влево асфальтовая дорога переходит на правый берег по мосту. Идём по ней. Вскоре выходим в центр села Махадыр. Здесь школа, здание местной администрации. Асфальт закончился. На площади села уходим правой дорогой, которая следует вдоль реки. По сторонам дороги заросли ежевики. Село, кажется, уже позади. Но нет. Вот ещё группа дворов образовала по периметру своеобразную площадь (4 км). Сворачиваем вправо и выходим к обычно мелководной здесь реке. Далее идём 700 м по сухому руслу (если нет сильных дождей), переходя с берега на берег. Очень много ежевики. Путь преграждает скальная стена с зияющей внизу пещерой. Подойдя вплотную к этой полости, видим, что это не пещера, а основание узкой, уходящей круто вверх извилистой щели. Под ногами чёрное озеро, зажатое мрачными скальными стенами. Солнце сюда не проникает, неба над головой не видно из-за извилистости бортов. Высота этого вертикального каньона примерно 20 м. В жаркий день здесь приятно искупаться.

Пройти вверх каньона невозможно. Приходится возвращаться по руслу обратно к дороге. Она понемногу начинает забирать вверх над рекой. Через 1 км от последних домов села развилка. Справа видна усадьба. Путь к верхней части каньона идёт по правой дороге. Она приводит на мост над каньоном. С моста открывается захватывающая картина мрачной расщелины. До дна примерно 20м. Спуститься в каньон можно за мостом по тропинке влево. Идти нужно осторожно, легко соскользнуть. С тропы сворачиваем влево и по камням проходим в скальном коридоре каньона. Кое-где приходится идти по воде. Высоко в небе парит изящный мост. Со стен свисают плющи и лианы. Каньон сворачивает влево и втягивается в узкий провал к озеру, которое мы недавно видели. Ширина жёлоба Махадыра в этом месте около 70 см. Сам жёлоб резко переламывается и уходит вниз вертикальной щелью. Но все это можно увидеть, если взобраться на скалы правого борта. Стена крутая, но шероховатая. Продольные полочки помогают удержаться и даже пройти вдоль стены как можно дальше. Если заглянуть вниз, то мы можем увидеть, что жёлоб водотока выходит на промежуточную площадку с небольшим бассейном и вновь уходит вниз в уже невидимую отсюда пустоту.

Вернёмся на дорогу. Основной путь пойдёт от развилки вправо. Дорога продолжает следовать левым берегом долины Махадыра. По пути встретится ещё несколько удалённых домов села. Все развилки следует игнорировать, держась основного направления вдоль реки. Затем дорога уйдёт влево и начнёт набирать высоту. В одном месте она изрыта глубокими колеями с глиной. Это самое трудное место для машин. Крутизна здесь до 20°. Вскоре будет обширная поляна с родником и оборудованным местом для привала. Это примерно полпути до водопада. Далее дорога забирает вправо и приводит к развилке, вправо идёт спуск к БагнарГЭС на реке Жюапсы, влево наша. Выходим на водораздел Жюапсы и Лапсы, в буковом лесу в низине встретится трудное место для машин, особенно в сырую погоду. Затем дорога размашистыми серпантинами взбирается высоко на левый борт долины Лапсы и продолжает набирать высоту, переваливая в верховья левого притока Псоу – Пхысты (2.1.1). Затем крутой поворот вправо и дорога уходит к правому склону Жюапсы. Отсюда открываются удивительные виды на долину внизу и окрестные горы Гагрского хребта. Дорога вырублена в скалах, над головой нависают причудливые каменные фигуры красноватого оттенка, а глубоко внизу под отвесным крутым склоном угадывается нитка реки. Вдали сверкает гладь моря. Впереди открылась снежно-скалистая Агепста. Только ради этого вида стоило сюда забраться!

На большой поляне со следами лесоразработок развилка. Левая дорога уходит вверх, к перевалу, а прямо – к водопаду. Отправимся сначала туда. До водопада остаётся примерно 4 км. Через 2 км от поляны (1600 м) дорога начинает спускаться к одному из истоков Жюапсы, и через 2 км мы попадаем к красивому высокому водопаду. Свое название он получил по имени одного армянина, который построил деревянную лестницу по левому краю потока, обеспечив относительную безопасность гостям. А под водопадом была сооружена хижина. Вы можете найти на её месте груду развалин, как это было с автором в 2012 году, а может её ко времени Вашего визита уже восстановят. Водопад низвергается красивыми высокими каскадами примерно с 30-и метровой стены. А дорога здесь заканчивается.

Для подъёма на перевал нужно вернуться на поляну с развилкой и подняться по крутой лесной дороге. На краю леса слева виден балаган (2100 м). Там есть родник. Открылся вид на Адлер и Сочинский аэропорт, высшую точку Сочинского курорта г. Ахун, горную цепь Гагрского хребта от Махадыра слева до Арбаики. Выделяется двуглавый Ах-Аг. Видны вершины Ацетукско-Аибгинского хребта. К морю сбегают кудрявые зелёные хребты, разделяемые глубокими провалами долин. Особенно красиво здесь вечером, когда солнце окрашивает золотом морскую гладь.

К перевалу (2300 м) ведёт очень крутая каменистая дорога, до него остаётся 2 км. Но не каждой машине туда суждено взобраться. Если время позволит, на перевал надёжнее подняться пешком. К описанным видам прибавится панорама окрестностей Аибги и верховий Геги. По тропам можно за полный день сойти в долину Псоу ниже села Аибга. Если планируется сквозное прохождение до Аибги, ночевать лучше у балагана.

1.7 Хашупсе

Река Хашупсе впадает в море в черте посёлка Цандрипш. Интересно заглянуть вглубь этого живописного ущелья. Этот короткий (10 км в один конец) маршрут позволит познакомиться с древней крепостью на стрелке Жюапсы и Цандрипша над Хашупсинским каньоном.

Путь к крепости начинается в Цандрипше от моста через Хашупсе на трассе Псоу-Сухум. Сразу же за мостом, если следовать от границы, влево отходит дорога на Ачмарду. За последними домами Цандрипша дорога пойдёт над левым берегом реки, на другом берегу Хашипсе обращает на себя внимание скальная стена со следами каменоломен. Вдоль дороги множество кизиловых и алычёвых деревьев. Дорогу пересекает сухое каменистое русло довольно широкого притока, обычно воды в нём нет, но что бывает во время ливней, страшно себе представить. За этим притоком влево к реке спускается тропа, она выводит к расположенному прямо у воды оборудованному роднику. Примерно через 5 км от трассы слева мы увидим металлический пешеходный мост. От него начинается путь к нижней части каньона. А дорога сворачивает вправо, все дальше отрываясь от реки. На 7-м км пути нужно отыскать идущую влево-вверх тропу. Дороги влево приводят через несколько десятков метров к пасекам, нужная нам тропа подлиннее. Зимой и ранней весной, когда лес прозрачен, руины просматриваются сквозь деревья. Крепость VII в. расположена на вершине холма на стрелке истоков Хашупсе Жюапсы и Цандрипша. Склоны поросли тисовым лесом и ежевикой. С вершины открываются виды на долину и окрестные хребты. От самой крепости сохранились только нижние части стен, а также фундаменты некоторых зданий в крепостном дворе. Стена крепости поднимается на высоту около 10 м и укреплена тремя башнями. Также интересны сохранившиеся каменные цистерны для воды. Из-за заброшенности и отсутствия здесь раскопок тут всё, практически, заросло ежевикой и папоротником.

Каньон начинается в 500 м ниже слияния Цандрипша с Жюапсы. Зайти можно только сверху или снизу до водопада, который преграждает дальнейший путь. Рассмотрим вариант захода сверху. От тропы, что ведёт к крепости, продолжаем идти по дороге в сторону Ачмарды. После нескольких серпантин видим уходящую влево– вниз грунтовку. По ней за 15 минут выходим к реке Цандрипш. По этой дороге заезжают на пикники отдыхающие. Мы же пройдём ещё полчаса по руслу реки. Дорога переходит с берега на берег, местами идём прямо по воде. Наконец, справа открывается ущелье правого истока – Хашупсе – Жюапсы. Если подниматься по этой долине, встретится труднопроходимый каньон с водопадами 6 и 8 м. Хашупсинский каньон слева. До него полкилометра. Чтобы подойти к ступени долины, откуда падает вода, нужно пройти по воде. Глубина в среднем до 1 м, но она зависит от сезона и состояния погоды. Течение не сильное, но вода ощутимо прохладная.

Для входа в каньон снизу нужно перейти через вышеупомянутый металлический мост на правый берег Хашупсе и спуститься на самый её берег. Сначала идти по тропе у воды до оборудованной для пикника большой поляны. Оттуда придётся идти прямо по воде, временами пользуясь скальными полочками по берегам Хашупсе. Наконец, идти становится затруднительно. Глубина в среднем по пояс. У входа в каньон раздеваемся и заплываем в прохладной воде в узкую, до 3 м щель каньона. Глубина более 2-х м. Над головой стиснувшие реку щёки каньона. Мрачно, солнце редко сюда заглядывает. Плывём против течения, но оно слабое. Зато красоты, открывшиеся под ступенью, полностью компенсируют трудности этого заплыва.

Вариантом подхода к каньону может быть рекомендовано движение прямо по долине Хашупсе, не выходя на трассу. От цандрипшского рынка пройти к реке и по тропе вдоль её правого берега идти вверх. Река обычно не глубока. Придётся её перейти несколько раз вброд, у оборудованного родника можно подняться на дорогу, это следует сделать, если идёте в верхнюю часть каньона. Или продолжить движение по руслу до пешеходного моста, если идёте в нижнюю часть.

Выше по течению Цандрипша имеется ещё один живописный каньон. К нему нужно следовать по дороге на Ачмарду к мосту через Цандрипш (2.3).

II Псоу и Гагрский хребет

2.1 По долине Псоу в Аибгу и через урочище Гыбжа на Гегу

Маршрут по силам новичкам, ориентироваться несложно, но для переправы через Арбаа /Агепста/ понадобится верёвка.

Перед пограничным мостом через Псоу на Приморском шоссе ответвление дороги на Микелрипш. Первые 15 км по долине лучше проехать. Дорога постепенно втягивается в горы. Утопающие в зелени садов селения чередуются с чащей колхидского леса. Через 12 км у селения Сальме висячий мост через Псоу. Здесь пограничный пост. Эти места были заселёны в конце 60-х гг. позапрошлого столетия выходцами из Эстонии. Сальме – в эстонской мифологии персонификация вечерней зари, к которой сватались солнце, луна и месяц. Интересно созвучие эстонского названия села с именем последнего садзского князя, владевшего этими землями – Цанба Хаджи Салама.

Для дальнейшего продвижения по долине нужен пропуск. Под первым после пограничного поста мостиком карстовая пропасть глубиной 22 м со звенящим ручьём на отполированном дне щели, куда не проникает солнечный свет. Долго приходится смотреть в темноту, пока глаза не привыкнут к мраку «преисподней». Это левый приток Псоу Пхыста. Он пробил себе путь в карстовом каньоне (2.1.1).

Дальше по дороге идут сады. В этом месте хорошо стать на ночлег, удобных мест долго не будет. Внизу шумит Псоу. Вид её здесь необычен. Река из спокойной, плавно бегущей в зелёных некрутых берегах, превратилась в бурную, зажатую в высоких скалах Шахгинского каньона, который проглядывает сквозь густую зелень придорожных кустарников боярышника, шиповника, остролиста. Впереди по ходу открылись скалистые Турьи горы.

Через 3 км от Пхысты развилка: вправо уходит дорога на Микелрипш, туда 2 км (2.1.1); прямо – осыпавшаяся дорога в Аибгу. Можно воспользоваться транспортом, но лучше пройти по красивому ущелью пешком.

Немного впереди светлые строения СалхиноГЭС, построенной в 50-х гг., затем развилка. Влево на мост отходит дорога, здесь идёт путь через границу, нам же прямо, по левобережной, вырубленной в скалах дороге, которая постепенно набирает высоту. Там, где река вырывается из Шахгинского каньона, виден грот. Дорога все чаще взбирается над сжатой скальными тисками рекой. С разноцветных скал, поросших нежнозелёным мхом, струится влага. Это плачет самшит, который обладает свойством при избытке влаги пускать обильные слезы. Стены Ах-хача и Дзыхры так тесно сблизились, что кажется упади пихта с одного берега, коснётся верхушкой другого. Река клокочет на 200-метровой глубине. Горы стали выше, значительней. Лес на нашем берегу спадает к реке террасами. Дальше по пути пасеки, мёд Псоу славится на черноморских рынках. На противоположном берегу виден скальный коридор, откуда вытекает правый приток Псоу река Арква. Отсюда долина резко поворачивает влево. От поворота на Микелрипш сюда 7 км. Вскоре с одного из поворотов дороги открылись верховья Псоу, ущелье как бы распахнулось. На востоке вздыбились скалистые зубья, украшенные снегами. Это Турьи горы, левее выстроились Дальние Аибги, горы Зелёная и Лысая, правее Турьих гор просматривается Агепста. Но, заслоненная лесистыми луговыми отрогами, она пока выглядит скромно.

На 13-м км на другом берегу просматриваются каскады пенящегося водопада. Эго самый высокий водопад Горного Причерноморья – Безымянный на Водопадной реке. Его высота 70 м. Отсюда прекрасно видна дорога противоположного склона и парящий мост, разрезающий бурлящий поток пополам.

До крайних дворов Аибги остаётся 4 км. Нужно иметь в виду, что это не одно село, а группа, объединённая одним названием. Самое крупное – Аибга -1, расположено на правом берегу Псоу, в Краснодарском крае РФ. Остальные 4 села на левом. Это Аибги 2,3,4,5. Снова встречаются пасеки, заброшенные сады со сладкой черешней. До 1864 г. в верховьях Псоу жили садзы рода айбога. Это был удел князей Амаршан, чьими вассалами являлись дворянские фамилии Оздан и Шхаца. В конце Кавказской войны по долине прошёл отряд генерал-майора Шатилова, который насчитывал 27 рот пехоты, сотни милиции и 4 орудия. В теснине горцы обрушили на отряд камни и брёвна, погибло 12 солдат и один офицер. Ранено 4 офицера и 70 солдат. Только помощь отряда генерала Граббе, пришедшего из долины Мзымты, позволила одержать над горцами победу. Затем отряд Шатилова перевалил через перемычку Ахмюэ и появился на поляне Кбаадэ, т. е. Красной Поляне. Кавказская война здесь закончилась. Род айбога был выселен в Турцию, а сюда заселили крестьян из Могилевской губернии. В 1898 г. комиссия ученых, куда водили знаменитый климатолог и путешественник А. И. Воейков (1842—1916), курортолог Ф. И. Пастернацкий (1845—1902) и горный инженер М. В. Сергеев, побывала в Аибге, которая заслужила в отчёте прекрасный отзыв как перспективное место для будущего курорта.

Основное селение – Аибга-1 расположено в России, на другом берегу (840 м). Туда идёт дорога через охраняемый мост. С севера Аибгинская котловина обрамлена Аибгами, с юга встаёт хребет Ах-Аг, на востоке видны Турьи горы. Селение как бы парит над долиной, на террасах привольно рассыпались белые домики с садами, вокруг необъятное лесное море.

Левобережная дорога тянется высоко, в 200 м над рекой. На 17-м км влево вниз от нашей дороги отходит ответвление, ведущее в Аибгу. До моста через Псоу и пограничного поста 5 км. По пути Аибга-4 и 5 – наиболее полузаброшенные хутора в долине. В Аибге-3 есть небольшой магазинчик. Идём по дороге с небольшим набором высоты. Пересекаем поток реки Беш, вода пропилила в светло-серых аргиллитах жёлоба, по которым стремительно скатывается к Аибге-3. Используя старые лесосеки, можно подняться в верховья этого притока Псоу и выйти на западную седловину горы Ах-Аг, откуда легко совершить восхождение на вершину (2736 м) – прекрасную панорамную точку, с которой видны окрестные горы и Чёрное море. На ту же седловину можно выйти и с другой стороны, из урочища Гелгелук (2.3).

Справа от дороги нам встретится одинокий домик (22 км), внизу слева невидимая отсюда пасека, там родник с вкусной водой. Дорога идёт высоко над рекой и через 2,5 часа ходу от пасеки приводит к притоку Псоу Крепостному ручью (28 км). Прекрасные места для бивуака, группы пихт и буки, ручей чистой воды. Можно увидеть стремительную форель. Рядом небольшой перевалочный балаганчик (900 м).

Дорога длинными серпантинами продолжает затяжной подъём, слева открывается вид на глубокую, поросшую каракулем непроходимых лесов долину Псоу, иногда просматривается лента дороги, что идёт рядом с левым берегом и ведёт к перевалу Турьи ворота. На 31-м км справа от дороги будет видна пихта с маркировкой, отсюда отходит тропа к нашему перевалу. Но она сильно заросла, лучше немного пройти и отыскать старую лесосеку, отходящую от основной дороги на единственной по пути от Крепостного ручья поляне (1050 м). В случае необходимости здесь можно заночевать, воды не будет более 2-х часов. Вскоре лесосека соединится с маркированной тропой. Местами приходится преодолевать завалы, пробираться сквозь крапиву, малину, ежевику. Выходим на тракторную дорогу, старая туристская тропа с маркировкой местами пересекает дорогу, местами совпадает с её полотном.