Текст книги "Тропами горной Абхазии. Том 1"

2.4 Троговая сухая долина Орто-балаган – район пещеры Крубера – отрог хребта Берчиль – плато Хорхи В массиве Арбаики, столь богатом глубокими карстовыми колодцами, расположена самая глубокая в мире пещера Крубера или Воронья. До неё довольно недалеко от дороги с Кушонского перевала на Гелгелук. В урочище Орто-балаган от дороги вправо отходит набитая тропа, которая ведёт в сухую долину Орто-балаган. Вверху долина замыкается скалистым отрогом хребта Берчиль. Почти на самом гребне хребта и находится пещера Крубера.

Сначала тропа идёт по дну долины, затем выбирается на её правый склон. По пути густые заросли рододендрона кавказского и казачьего можжевельника. Через час подъёма тропа сворачивает вправо и выводит сначала к Куйбышевской пещере, а затем и к провалу Крубера (2250 м). Между этими глубокими карстовыми полостями метров 200. Места здесь для лагеря неудобны, очевидно, что базовый лагерь спелеологи разбивают в другом месте. Сам вход в пещеру Крубера не производит впечатления того, что это самый глубокий карстовый колодец в мире. А между тем его глубина 2196 м! Мировой рекорд был установлен в новогодние дни 2001 года, когда сборная команда Москвы и Киева под руководством Дениса Провалова и Олега Климчука достигла рекордной глубины. И рекорд не стоял на месте. За прошедшие годы спелеологи спускались на всё более минусовые отметки. Возможно, глубина пещеры окажется ещё более значительной.

На гребень выходим косым траверсом влево-вверх. Гребень довольно широкий, есть даже места под палатки, снег на гребне держится до августа. Отсюда прекрасно просматривается пирамида Арбаики и гора Берчиль справа от неё. Дальше идём по гребню в сторону узловой вершины, не доходя до неё, обходим вершину справа и поднимаемся на гребень, соединяющий эту узловую вершину с Берчилем. От пещеры Крубера 1,5 часа ходу. Затем следует спуск траверсом влево в сухую долину Жоэквары с огромными глыбами осыпей. Её безводный трог протянулся с северо-востока на юго-запад на 6 км и заканчивается у верхней границы леса на высоте 1800 м, где и обрывается крутой скальной стеной в нижнюю часть долины. Где-то там, ближе к основанию стены вырывается на волю исток Жоэквары и устремляется вниз красивым высоким водопадом (1.2). Дно трога широкое (до 1 км), его левый борт крутой и высокий (выше 300 м) в отличие от пологого правого, с которого мы спустились. Называют эту безводную долину плато Арбаики. Когда-то здесь лежал крупнейший из ледников массива.

По долине проходим влево-вверх до следующей перемычки. Преодолеваем её и оказываемся на левом борту урочища Хорхи, на снежнике, питающем талые озерца – единственный источник воды в урочище (3.3). От пещеры Крубера сюда 3 часа. Дальше можно уходить через перевал Арбаика на Псахаджу или на дорогу к урочищу Гелгелук (2.3), либо идти через перевал Дзоу к одноименному озеру (2.6).

2.5. Вокруг Ах-Аг/3.5 дня/.

Этот маршрут с началом и завершением в урочище Гелгелук познакомит вас с другим участком Гагрского хребта и прилегающим к нему отрогом Ах-Аг. Вы увидите древние пастушеские стоянки, будете любоваться видами абхазского и кубанского высокогорья,

На восток от урочища высится серая известняковая пирамида пика Спелеологов. Вдоль сползающих с его скалистых склонов осыпей в 200—250 м от тропы находится урочище Абгарышта с развалинами полутора десятков хижин, когда-то укрывавших пастухов. Между хижинами прослеживается система оград, протянувшихся в длину примерно на 300 м. На земле попадаются обломки глиняной посуды. Кругом нагромождение скал, и лишь мягкий бархат лужаек смягчает общую, достаточно суровую картину. Вдоль тропы к пику Спелеологов на поверхности известняков можно увидеть интересную карстовую форму – карровые желобки, неглубокие /5—20 см/, почти параллельные углубления. Здесь же карровые бороздки, разъеденные водой трещины шириной 3—20 см и глубиной 10—50 см. Они тянутся параллельно друг другу по всей длине наклонного пласта, местами задернованы рододендроном.

6 км дороги ведут в урочище Чамашха /1800 м/, где расположилась ферма. Здесь дорога кончается, вправо подъём на перевал Чамашха. Раньше тропа через этот перевал активно использовалась местными жителями, но обвалы в нижнем течении реки Дзоу сделали ее непроходимой. Сейчас пастухи гоняют скот только до урочища Дзоу, куда с перевала всего 2 часа спуска.

От урочища Чамашха можно за полдня сходить к озеру на самом гребне Гагрского хребта. Троп туда нет, путь укажут пастухи. Общее направление на юг. Под вершиной, которую местные называют Ласточкин Хвост, лежит иссиня чёрное озеро. Тишину этого места могут нарушить только горные козы, да грохот камнепада.

Торная тропа от места, начала подъёма на Чамашху идёт на северо-запад, Впереди над леском виден низкий перевал между Гагрским хребтом и отрогом Ах-Аг. С перевала /13-й км/ открывается долина Дзоу.

Получасовой спуск довольно крут, но ночёвка среди благоухающего субальпийского высокотравья вблизи ручья и леса /15-й км/ быстро восстанавливает свиты. Местные лекари здесь собирают травы.

Тропа круто поднимается влево через лес к урочищу Гыбжа /20-й км З.З./. Влево уходит начинающаяся здесь тракторная дорога, до селения Аибга 28 км, вправо идёт тропа к урочищам Хамыш. От Гыбжи пройдём через перевал Озерцо к озеру Камышеватому и уж от него начинаем траверс северных склонов отрога Ах-Аг правее светлых скал одноименной вершины. Через 3—4 часа, то поднимаясь, то спускаясь по осыпям и снежникам, мимо балаганов достигаем урочища Монастырь /30-й км/. Название урочища произошло от причудливой формы огромной красноватой скалы, нависающей над ущельем. Её поросшая травой верхняя часть соединена с массивом Ах-Аг узким перешейком. Необыкновенную красоту этого места, сочные травы и обильные родники оценили ещё древние – в V111-Х вв. здесь процветал пастушеский посёлок. О нем напоминают развалы фундаментов. Здесь мы и заночуем.

Между урочищем Монастырь и поселком пастухов /2200 м, 35-й км/ у подножья главной вершины часа полтора ходу. Сюда выводит тракторная дорога из Аибги. Далеко вниз тянутся склоны ущелья, крутизна которых в свое время не дала провести здесь сплошные порубки и сохранила лес от уничтожения. Напротив в небо живописно врезаются слегка тронутые снегом зелёные вершины хребта Аибга.

От пастушеского посёлка тропа около часа ведёт на юго-запад. Слева нависает скальный массив, а впереди появляется обрывистый край ущелья Беш. Тропа идёт вдоль него к балагану /38-й км/. По одной из расщелин можно спуститься прямо вниз /попадаются следы медведей/. Через густые заросли пробиваемся к реке. Затем часа полтора отнимает пологий подъём на гребень, от которого тропа идёт прямо по зарослям, рододендрона, пересекая многочисленные ручьи, обходя водопады. Наконец, спуск в урочище Беш-2 /43-й км/ с живописными зелёными холмами по краю. Ниже огромной осыпи проглядывает линия жилых хозяйственных и заградительных построек, возведенных древними пастухами. Стены сохранились местами до 2-х м в высоту. В одном месте под огромной скалой древние поселенцы устроили жильё, возведя каменные стены по контуру защищенного сверху пространства. А радом две глыбы, которые сомкнулись верхушками и образовали глубокую, достаточно уютную нишу. И её использовали древние строители – возвели дополнительную стену с узким входным проёмом.

Из -за большой крутизны склонов здесь отсутствуют поверхностные водопоглощающие карстовые формы, поэтому с водой в этой части Гагрского хребта и на отроге Ах-Аг дело обстоит проще, чем в районе Арбаики. В урочище разбиваем лагерь.

Из сайта abhazia-stranadushi.ru

От урочища Беш-2 дорога быстро выведет на перевал /41-й км/ через западное плечо Ах-Аг. Отсюда недалеко до вершины. За перевалом начинается урочшце Кацирха. Срез обвалившихся геологических слоев напоминает слоистый пирог. За Кацирхой на спуске дорога втягивается в густой лес и сбегает широкими серпантинами на дно ущелья Цандрипша к домику лесничества на правом берегу /51-й км/.

Вниз по Цандрипшу проходит тропа, местами она завалена, местами заросла. Путь нелёгок, но ущелье живописно. За день можно спуститься к поселку Ачмарда, если удастся выбрать правильный путь. Этот вариант ненадёжен, тропа теряется, дробится, можно сбиться с пути, потерять время на поиски.

Дорога сворачивает влево и поднимается вдоль правого берега реки, затем перебирается на левый берег и выбирается вверх, к урочищу Гелгелук /56-й км/. Кольцо вокруг Ах-Аг завершено.

(Использован материал Н.Д.Бондарева к неизданной книги «Горы у моря»

2.6 Плато Хорхи – перевал Арбаика – перевал Дзоу– озеро Дзоу – урочище Дзоу– Гега

С плато Хорхи есть интересный, но непростой проход к красивому высокогорному озеру Дзоу, замечательному тем, что залегает оно в самом центре карстовых безводных гор. Путь туда идёт с перевала Арбаика (2.3). Левее и западнее перевала виден подъём в висячую каменистую долину. Начинаем движение туда от карстовой полосы в северо-восточном углу перевального плато подъёмом травянистым склоном. Приходится проходить скальные полочки, неустойчивые осыпи, снежники. По пути попадаются забитые снегом колодцы. Сначала следует входить в долину её правым бортом, затем по центру прямо к седловине. Вверху пересекаем несколько карстовых гряд, проходим влоб наклонные известняковые стенки (до 55°). Несмотря на крутизну, скальный пояс проходится легко, лишь бы были надёжны ботинки. Выход на перевал (2600 м) по подвижной мелкой осыпи (40°, 1,5 часа от перевала Арбаика). Встречаются следы людей в виде консервных банок, пачек от сигарет, а на предперевальной щебёнке непосредственно выбита тропка. Значит, именно здесь ходят спелеологи. С юга это «1А*», а вот что касается северной его стороны, то тут для нас проблема. Спуск в сторону Дзоу не прост. На скальном гребне имеется что-то типа щели, к ней поднимается осыпная тропка. Но протиснуться в щель с рюкзаком невозможно. Да и спуск со скал на крутой снег труден и опасен. Свободным лазанием просто так идти не стоит, камни ненадёжны. Лучшее время для прохождения перевала – август, когда скалы открыты и можно видеть, куда идёшь. В начале лета под перевалом зияет рантклюфт, куда сыпятся камни с разрушенных скал северного склона. В любом случае для спуска на север нужна верёвка (40 м). Сложность перевала с северной стороны 1Б*.

Перевал Дзоу

Спустившись на снежное поле (35°), нужно не попасть в левый цирк. Снежник разделяет два цирка, правый – к озеру. Траверсируем левый борт цирка и по средней осыпи выходим на берег озера Дзоу. Оно с трёх сторон окружено осыпными склонами, а на север ограничено высоким ригелем. В озере до конца лета плавают льдины, а до августа оно обычно полностью закрыто льдом. Лагерь удобно разбить на северо-западном берегу под отдельно стоящем громадным камнем. С перевала сюда 1,5 часа ходу. От самого озера вид ограничен, но если подняться на ригель, откроются удивительные панорамы. Внизу лежит озеро, меняющее свой облик в зависимости от времени года, а на севере видны вершины Ацетукско-Аибгинского хребта с доминирующей Агепстой, ближе к нам в панораме возвышается Пшагишха, в левой части горной сцены видны травянистые склоны с многочисленными тропами. Они стягиваются к урочищу Гыбжа. Внизу под нами видна долина реки Дзоу, правее долины открыты для обзора луга урочища Дзоу, расположенного в стороне от одноимённой долины и реки.

Спуск начинаем в правом углу ригеля, ближе к скалам правого борта озёрного цирка. За полчаса сходим к обширному лугу. Здесь уже есть тропа. Она уходит немного вправо, а затем устремляется к опушке леса. Здесь обычно стоит балаган. Рядом родник. Входим в лес, тропа начинает крутой спуск в пихтарнике. Сбросить предстоит 1500 м по высоте. Тропа надёжна и нигде не теряется. За 3 часа мы выходим на берег Геги. В 100 м ниже по реке мост (3.2). Если дальнейший путь идёт вверх по Геге, нужно перейти на левый берег реки, вниз идёт дорога в сторону Рицынского шоссе мимо Гегского водопада. До трассы 12 км.

2.7.Урочище Гелгелук – Гыбжа – Аибга (тропа, затем дорога.2.5 дня).

На восток от урочища Гелгелук (2.2) высится серая известняковая пирамида пика Спелеологов (2757 м) – высшей точки Гагрского хребта. Вдоль сползающих со скалистых склонов пика осыпей, в 200—500 м от тропы находится урочище Абгарышта с развалинами полутора десятков хижин, когда-то укрывавших пастухов. Между хижинами прослеживается система оград, протянувшихся в длину примерно на 300 м. На земле попадаются обломки глиняной посуды. Кругом нагромождение скал, и лишь мягкий бархат лужаек смягчает общую, достаточно суровую картину, вблизи, в правом борту река Абгарышта (Багрышта), рядом с современным ледником Гелгелук находится одна из крупнейших карстовых полостей района, носящая имя Вахушти Багратиони (1696—1772), грузинского царевича, сына Вахтанга VI, этнографа и географа. Вход в неё представляет огромную воронку, на десятки метров забитую снегом, который за лето не успевает стаять. Узкие лазы, многочисленные колодцы этой и соседних полостей представляют не только отличный полигон для спелеологов, но и весьма коварные ловушки, в которые попадались не только новички.

Если от пастушеского посёлка пройти по тропе к пику Спелеологов, можно увидеть на поверхности известняков интересную карстовую форму – карровые жёлобки, неглубокие 5—20 см), почти параллельные углубления. Здесь же карровые бороздки, разъеденные водой трещины шириной 20 см и глубиной 10—50 см. Они тянутся параллельно друг другу по всей длине наклонного пласта, местами задернованы рододендроном.

Ещё 6 км пологой тропы (не поднимающейся над кромкой леса выше 300 м) и мы у развилки (1800 м). Вправо подъём на перевал Чамашха, прямо – наш путь. Совершим на перевал Чамашха короткий радиальный выход. Идём вдоль ручья по дну широкой долины мимо кряжа с пиком Спелеологов. Правый борт ущелья образуют слегка наклонные серые известняковые скалы, в разрывах которых видны скопления снега, от них начинается множество ручейков. Вдоль этого древнего пути пастухов лежат развалины древних фундаментов. Тут же и современные балаганы. С перевала (2178 м) открывается обширный вид на бассейн Геги, возвышающиеся за ним горы Пшагишху и Арихуа, вершины ГКХ.

Тропа с перевала уводит вправо. Раньше она активно использовалась местными жителями, но обвалы в нижнем течении реки Дзоу сделали её непроходимой. Сейчас пастухи гоняют скот только до урочища Дзоу (2.6) куда с перевала всего 2 км.

От урочища Чамашха можно налете устроить экскурсию на полдня к озеру на гребне Гагрского хребта. Троп туда нет, путь укажут пастухи. Общее направление на юг. Под вершиной, которую местные называют Ласточкин Хвост, лежит иссиня чёрное озеро. Тишину этого места могут нарушить только горные козы да грохот камнепада.

Торная тропа идёт на северо-запад. Впереди над леском виден низкий перевал между Гагрским хребтом и отрогом Ах-Аг. С перевала (13-й км) открывается долина Дзоу. Получасовой спуск довольно крут, но ночёвка среди благоухающего субальпийского высокотравья вблизи ручья и леса (15-й км) быстро восстановит силы, Местные лекари собирают здесь травы.

Отсюда тропа круто поднимается через лес к урочищу Гыбжа (20-й км, 2.1). Здесь начинается тракторная дорога До селения Аибга 28 км).

III Бзыбь – Рица – Ауадхара

3.1 По дороге на Рицу и Ауадхару

На приморском шоссе, не доезжая со стороны Гагры моста через Бзыбь развилка. Следуя указателю, дорога на Рицу сбегает вправо и затем, резко вильнув влево и пройдя под виадуком основного шоссе, устремляется прямо по долине Бзыби в ущелье между Гагрским и Бзыбским хребтами.

Здесь раскинулось селение Бзыпта (Бзыбь). В раннем средневековье эти земли входили в состав государства абазгов. В более поздние времена являлись вотчиной князей Инал-ипа. Это был могущественный княжеский род, не уступающий по знатности и богатству владетельным князьям Чачба.

Через 1 км от основной трассы мы видим две высокие башни, сложенные из камня и напоминающие сванские. Создаётся впечатление, будто это какие-то старинные сооружения. Но им всего век. Объяснение простое. Слева от дороги высится храм IX века в обрамлении стен Бзыбской крепости, относящейся к VIII веку. Камни крепости и стали материалом для сооружения башен. А построили их в 1913 г. при сооружении железнодорожного моста через Бзыбь. Работы по строительству железной дороги Туапсе-Сенаки были свёрнуты из-за начавшейся в 1914 г. мировой войной. Позднее железная дорога прошла южнее, а столбы остались, как памятник варварского отношения правительства к памятникам старины.

Вернёмся к Бзыбской крепости. Поднимемся к её стенам. Крепость занимает две площадки, разделённые стеной. Раньше река вплотную подходила к скале, строители удачно выбрали место. Внутри крепости высятся руины храма. Это трёхапсидная крестовокупольная церковь с высокими продолговатыми окнами и хорошо сохранившимися стенами. Первые археологические раскопки здесь провела в 1886 г. экспедиция графини Прасковьи Уваровой, затем в 1955 г. были очищены от наносов внутренности храма, открывшие остатки керамики и облицовочные плиты.

Отсюда можно оценить значение крепости, как ключа к Бзыбскому ущелью. Как на ладони видно всё селение Бзыбта, лента реки, ипподром, соседнее село Калдахвара и Калдахварские горы. На противоположном берегу реки сохранились руины Калдахварской крепости. Обе твердыни надёжно защищали вход в Бзыбское ущелье. Есть среди историков гипотеза, что эти крепости были возведены на месте римских времен императора Септимия Севера (начало III в.)

За развилкой дорог, правая ведёт на мост на левый берег реки, справа от шоссе работает уникальный музей народного творчества. Здесь же проводится дегустация абхазских вин.

Дорога втягивается в горы. Справа бежит стремительная Бзыбь, то зелёно-голубая, то мутная после дождей в горах. Она берёт начало в ледниках южного склона Главного Кавказского хребта у перемычки Аданге и пробегает 112 км, пока не успокоится в море у Пицунды.

На противоположном берегу, на высоте около 150 м виден вход в пещеру. Это так называемый грот Атюгра-ахп. Пещера уходит вглубь горы на 18 м, что даёт основание считать её не гротом, а пещерой. Исходя из формулы, что наибольший диаметр входа в грот равен либо превышает глубину полости, это уже не грот. Но название вошло в обиход. В пещере были обнаружены раздробленные кости пещерного медведя и каменные орудия, относящиеся примерно к 40 тысячам лет. Здесь же найдено погребение позднемайкопской культуры (рубеж IV – III тысячелетий до н.э.).

На 3-м километре пути, слева от дороги видим, как искристые капли чистейшей воды сочатся по скалам и веткам самшита. Это Апкызра («Невысыхающие») или, как называют эти плачущие скалы экскурсоводы «Девичьи слёзы». Ветви самшита пестрят навязанными на них разноцветными лоскутками, толпы экскурсантов теснятся у них в очереди, чтобы оставить свою память, свой след. И что имеет общего с культурой христианства, мусульманства, даже абхазского почитания сил природы и Бога с этим, пришедшим к нам с Тибета, обычаем?

Как-то незаметно мы оказались в горах. Впереди по ходу открываются альпийские луга Хырхи – вершины в гребне Гагрского хребта. А справа совсем вплотную придвинулись крутые высокие склоны Бзыбского хребта. Рядом с дорогой бежит широкая Бзыбь. По цвету воды можно определить состояние погоды в её верховьях. После дождей мутная, глинистого оттенка река в хорошую погоду поражает бирюзой потока. Несмотря на бурный характер, Бзыбь в нижнем течении, от слияния её с Гегой вполне безопасна для сплава. И трудно себе представить, что поздней весной река становится опасной, взбесившейся, её уровень может подняться до трёх метров.

На 7-м км обращает на себя внимание группа высоких необычных для этих мест хвойных деревьев. Это роща гималайского кедра, которые были завезены сюда в 1937 г. В роще имеется единственный экземпляр из семейства гинктовых. Он единственный не только в роще, но и на планете. Эти деревья были распространёны в Евразии 150 миллионов лет назад, экстрат из листьев этого дерева нормализует артериальное кровообращение и снимает спазмы сосудов.

На противоположном берегу обращает на себя внимание крепостная башня Хасан-Абаата (VIII в.). Крепость входила в систему оборонительных сооружений Абазгии. Распложенная на высоте более 50 м над Бзыбью, башня довольно труднодоступна. Для того, чтобы сюда подняться, нужна удобная обувь и навыки хождения по крутым горным тропам. А перейти на левый берег придётся выше, по старинному подвесному мосту в 3-х км от кедровой рощи. Хорошо сохранились остатки крепостных стен толщиной до 1,5 м. От башни вверх уходит крутая, местами заросшая тропа к альпийским лугам у горы Агучишнахары, где располагалось святилище бзыбских абхазов с одноимённым названием. Оттуда можно выйти на Бзыбское карстовое плато (5.1). В прошлом через Бзыбь переправлялись несколько выше, где река разливается на перекатах. Абхазское название этого места – Аррпан – «место перехода войск».

На 9– м км. через Бзыбь переброшен старый висячий мост. На том берегу в 1961 г. была сооружена оригинальная по своей конструкции Джирхуа ГЭС. Со склонов одноименной горы, от водопада Зыркуа была проложена труба длиной 367 м, по которой подавалась падающая вода к турбине станции.

На 11-м км. дороги мы видим апацху, к которой поднимается лестница. Там сооружён небольшой бассейн, где разводят речную форель. От апацхи вдоль ручья уходит тропа к малоизвестному среди отдыхающих водопаду. Сначала идём по самому руслу ручья, затем поднимаемся широкими серпантинами на его левый борт и через 20 минут подъёма от апацхи подходим к водопаду. Он невысокий, около 7 м, расположен в диком, нетронутом цивилизацией уголке колхидского леса. Посещение этого водопада интересно тем, что, оторвавшись от шумной дороги, мы очень скоро попадаем в лесную сказку.

На 12-м км дорога перекрыта цепью, это КПП Рицынского реликтового национального парка. Здесь его гости оплачивают пребывание в заповедной зоне. А в 400 м от КПП, слева от шоссе мы видим одно из чудес Рицынской дороги. Это карстовое озеро Азыква (от «Азыхъква», «много родников»), известное среди туристов как Голубое. Изумительный густо-голубой цвет воды не меняется, независимо от погоды и сезона. Питается глубинными родниками. Глубина озера до 25 м, площадь около 100 м^2. Находится на высоте 107 м у подножья горы Цхуна. Из озера с шумом вытекает речка Дзышха, чья жизнь ограничена несколькими десятками метров, она тут же впадает в Бзыбь. К сожалению, эта жемчужина опошлена деятельностью коммерсантов. У воды стоят чучела медведя, павлина, с которыми фотографируются «матрасники».

Выше Голубого озера дорога входит в тоннель. Горы по сторонам стали как бы выше, круче. Слева открылась поляна, трудноразличимая из-за зарослей самшита. Со склона выбивается родник, дающий жизнь короткому ручейку с вкусной, всегда кристальной водой. От этой поляны уходила вверх тропа, которой пользовались местные жители до строительства дороги. Она круто забиралась на несколько сот метров на склоны горы Цхуна, затем траверсировала склон вправо и спускалась к Нижней Черкесской поляне в висячей долине Геги. Затем шла по долине Геги и переваливала хребет Пшагишха левее одноименной вершины. Этот путь прошёл и описал известный географ Ю. К. Ефремов в 1936 г.

Впереди по ходу открылся вход в каньон – Гегские ворота. Перед ним Бзыбь принимает справа свой приток Гегу ((18-й км), наша дорога будет следовать её ущельем. А вправо, по Бзыби уходит лесовозная дорога на Пшицу (3.10).

Стены Гегских ворот смыкаются где-то в небесах, аж дух захватывает от их крутизны и величия. И трудно себе представить, что на них, на скальном рельефе справа от дороги проводились соревнования спасателей. А впереди ещё один, уже двойной тоннель. Обращает на себя внимание, что воды Геги прозрачней бзыбских. Это объясняется ледниковым питанием последних. Гега – самый крупный приток Бзыби, его длина составляет 25 км. От места слияния мы попадаем в самый настоящий каньон, образованный крутыми высокими склонами гор по обеим берегам Геги. Здесь становится ясно, что пути по дну долины до строительства дороги просто не могло быть. Шоссе на Рицу было построено в 1936 г. Первый прижим справа по ходу дорога преодолевает сквозь двойной тоннель. Он пробит сравнительно недавно, в начале 70-х гг. Раньше дорога шла по полочке у прижима, но это был довольно опасный участок шоссе.

Дорога несколько раз перебегает с берега на берег, причём рядом с новыми мостами сохранились полуразрушенные старые. На 21-м км третий тоннель. Даже не тоннель, а покрытая сверху плитами и отгороженная от реки стеной с пробитыми в ней окошками галерея. А за ней место слияния Геги со своим левым притоком Юпшарой. Воды последней в любую погоду сохраняют кристальную чистоту и изумительно голубой цвет. Это объясняется тем, что Юпшара ниже озера Рица уходит под камни и несколько километров течёт под землёй. А вырвавшись на простор, бежит в каменном русле. Здесь же над Юпшарой завис разрушенный лавиной мост. Его дальний торец закручен по спирали чудовищной силой стихии. Какая же мощь была у этой гигантской лавины, прыгнувшей с Медвежьего угла на тоннель и мост 28 мая 1987 г! Автор был здесь в начале июля того же года и мог видеть последствия работы стихии.

Выше разрушенного моста построен новый, через него идёт дорога к знаменитому Гегскому водопаду. До него 7 км, и добраться туда можно только внедорожниками (3.2). А мы продолжим движение по ущелью Юпшары. Пожалуй, это самый удивительный по красоте участок нашего пути. Дорога пробита по дну глубокого и довольно узкого каньона. По сторонам взметнулись на многие сотни метров в небо отвесные скальные стены, рядом с дорогой стремительно несётся голубая Юпшара. Трудно представить, как здесь удалось проложить дорогу к сталинской даче на Рице.

Дорога была построена в 1932—1936 гг. Это был подвиг, им гордились, как сверхдальными перелётами, ДнепроГЭСом. Полотно дороги приходилось вырубать в скалах то по дну глубокого каньона, то на кручах. В лавиноопасных местах её защищают бетонные навесы. 13 мостов переносят через бурные потоки. До дороги по ущелью Геги не было тропы, охотники пробирались где по воде, где по узким карнизам, и то лишь в малую воду. Вода Юпшары чиста в любую погоду. В жаркое время она уходит под камни, а в оставшихся на поверхности водоёмчиках под камнями можно найти форель. Иногда рыба оказывается прямо на высохшем дне реки.

Кажется, что впереди по ходу сомкнулись скалы, дорога ныряет в узкую тёмную щель, как за кулисы – начало каньона Юпшарские ворота (29-й км). Образованию уникального каньона послужил первоначальный раскол активно поднимающегося массива осадочных пород, имевший место несколько миллионов лет назад. В дальнейшем выпирающие пласты слоистых известняков и мегрелей пилила неутомимая река. «Вода камень точит», говорит пословица, и здесь можно это увидеть.

Среди диких отвесных скал особенно наглядна картина жизнестойкости, приспособляемости растительного мира. Каждый значительный выступ скал покрыт непроглядными зарослями. На головокружительной высоте, на крохотных полочках (и как семена туда занесло, как закрепился корень) чудом держатся кустики и даже деревья. В солнечные места на склонах вцепляется дикий инжир, а в затенённых местах, где не может выжить ни одно дерево, теснятся деревца самшита с тёмно-зелёными, почти чёрными лаковыми листочками и светлой, цвета слоновой кости корой, ветки обвешаны, словно тиной – мхами. Влажные, защищённые от палящего солнца скалы предпочитает плющ колхидский, образующий на отвесах густые зелёные занавеси. Колышатся многометровые плети над головой, сыплются жемчужные капли просачивающейся через каменную толщу влаги, то тут, то там выбиваются из боковых расщелин ручьи.

По пути слева от дороги срывается многокаскадный водопад. Он пропилил в мягких породах длинную извилистую щель и падает к дороге весело искрящимся потоком. Особенно красив водопад утром, когда солнечные лучи освещают склон, а вода искрится и пенится на каскадах «трубы». И кому могло прийти в голову обозвать этот жизнерадостный водопад Мужскими слезами?

Сказка каньона длится 5 км и на прощанье одаривает холодным родником (34-й км). Незадолго до завершения строительства дороги в каньоне побывал географ Ю. К. Ефремов: «Идём, подавленные обрушившейся на нас красотой. Природа здесь словно не знала меры. Каждое место достойно того, чтобы остановиться и любоваться. Неужели, когда здесь проложат шоссе, люди будут проскакивать всю эту фантастическую красоту за полчаса?». К сожалению, проскакиваем.

После каньона долина Юпшары кажется широко распахнутой. Дорога частыми серпантинами неуклонно набирает высоту по крутому склону. Кругом поистине смешанный лес – бук, пихта, тис ягодный, колючий остролист, лавровишня. И всё это перевито разнообразными лианами.

Лет 40 назад в этой долине велась интенсивная рубка леса. Следы – разрушительные отводы тракторных дорог, гниющие стволы поверженных, но не вывезенных гигантов видны и сейчас.

Дорога выводит на более пологий траверс. Справа крутые скальные стены, слева пропасть Юпшарского каньона. Из скалы справа выбивается холодный родник. Это единственное место от начала подъёма и до озера с водой. Выбравшись на Чабгарский карниз (37-й км, 800 м), обычно останавливаются. Над трёхсотметровым обрывом устроена смотровая площадка. С высоты птичьего полёта можно разглядеть зелёную долину Юпшары, подступы к Рице и оценить масштабы каньона (глубина 400 м). Гребень противоположного склона украшает выразительная скала в виде столба над кронами деревьев – Чёртов Палец. Высота известняковой глыбы около 25 м.

Последний подъём, и дорога выведет к озеру (40-й км, 900 м). Поверх плотины устроен великолепный сквер. Он даёт возможность подойти поближе к озеру и почувствовать его простор. Редкая возможность для Рицы, берега озера круты (40—60°) и сплошь поросли лесами. Первое видение озера ошеломляет. После дороги, когда, кажется, уже свыкся с нависающими над головой каменными толщами и ждешь встречи с заснеженными островерхими пиками Ацетукско-Аибгинского хребта, вдруг засияет невозможно голубой огромный простор, будто кто-то до середины завалил всю лесную долину голубым стеклом. Тихо. По крутым рёбрам к глади Рицы сходят стройные пихты. К небу устремлены скальные пики Агепсты, отражающиеся в зеркале озера. Не хочется нарушать эту тишину, чтобы не нарушить божественное видение.