Текст книги "Флоренция и Генуя"

Дворец, поочередно принадлежавший двум самым блистательным генуэзским семьям, в настоящее время занимает префектура. Его начали строить в 1541 году для Антонио Дориа. Примерно через столетие дом перешел к Спинола, дополнившим и без того обширную усадьбу конюшней и галереей, расписанной известным живописцем Андреа Ансальдо. Прежде чем обрести нынешний вид, дворец Дориа-Спинола утратил несколько пристроек, снесенных ради расширения улицы в конце XIX века. Являясь учреждением, он частично доступен для публики, которой разрешается осматривать три парадных зала. В одном, самом большом из них, сохранились фрески Луки Камбиазо. В другом, отведенном для заседаний совета провинции Генуи, посетители могут полюбоваться живописной сценой «Осада Трои». В правой части дворца располагаются зал приемов префектуры и великолепная гостиная, иначе называемая Залом золотой колесницы.

Еще один построенный Алесси дворец – палаццо Россо (от итал. rosso – «красный») – получил название по цвету фасада. В прежние времена он был собственностью маркизов Бриньоле-Сале, но в конце XIX века по воле последнего члена этого рода перешел к городу. Генуя получила не только огромное здание, но и все, что в нем находилось, от мебели до библиотеки и крупной коллекции картин. Визави палаццо Россо – палаццо Бьянко (от итал. bianco – «белый») с соответствующими названию стенами, похожее на своего каменного соседа по архитектуре. Интересно, что и он принадлежал семейству Бриньоле-Сале и точно также был завещан городу со всем содержимым.

В галерее Бьянко можно увидеть самые известные работы генуэзских художников Средневековья, картины испанцев и фламандцев эпохи Возрождения. Фонды галереи Россо включают в себя классическую скульптуру, портретные работы Пизанелло и Бордоне, знаменитую «Юдифь» Паоло Веронезе, легендарное полотно «Ecce Homo» Караваджо, несколько произведений Тициана и Тинторетто. Интерес не меньший, а у привыкших к шедеврам итальянцев, возможно, и больший, вызывают собрания китайского фарфора и французского фаянса.

Палаццо Муничипале, где теперь заседает генуэзский муниципалитет, получил свое банальное название всего несколько десятилетий назад. До того как стать учреждением, этот роскошный дом принадлежал одному из Дориа, по заказу которого был построен зодчим Рокко Лураго в 1564 году. Превратив изъяны участка, слишком крутого и неровного, в достоинства, мастер выполнил красивую лестницу и устроил просторный, но уютный двор. Именно таким жилище Дориа купил французский дворянин, тоже маркиз, де Турси.

Муниципалитет получил дворец Дориа-Турси, по обыкновению, вместе с убранством, которое в том числе составляли фрески со сценами из жизни дожа Кристофе Россо Гримальди, мозаичные портреты мореплавателей Марко Поло и Христофора Колумба. Однако главной ценностью дома являлся большой бронзовый стол 117 года до н. э., украшенный гравированной надписью со словами римских комиссаров относительно участи крепости Генуя. Сюда же власти решили поместить скрипку своего гениального соотечественника Никколо Паганини, и здесь же хранится вакхический барельеф с могилы Спинолы.

Палаццо Дураццо на улице Бальби

Среди генуэзских нобилей издавна существовали две основные враждовавшие между собой партии – профранцузская и проавстрийская. К последней принадлежал древний род Дураццо, перебравшийся в Геную из Албании и здесь сумевший достичь вершин влияния и богатства. В XVIII веке только в Малом совете республики заседало семеро Дураццо. Самым почтенным из них был мессир Марчелло, который в бытность свою дожем нашел соломоново решение по поводу восставшей Корсики, перешедшей к Франции не навсегда, а до уплаты расходов усмирявшего бунт короля. Джероламо, сын Марчелло, бывший представителем Генуи в Вене, в 1802 году был избран дожем Лигурийской демократической республики. В этом качестве он пребывал до прибытия Наполеона, посетившего Геную, чтобы воссоединить республику с Францией, после чего Дураццо из дожа превратился в префекта.

Авторитет Джакомо Дураццо как политика и финансиста был так же высок, как и слава его предшественника, графа Джакомо Дураццо, чье имя знакомо многим поклонникам театрального искусства. Приехав в Вену в 1750 году, он развил активную деятельность, правда, сначала лишь в брачной сфере, женившись на красавице-графине Унгнад. Будучи человеком образованным, он интересовался многим, уделяя особое внимание опере, которую развивал сначала в качестве либреттиста, а затем – директора венских императорских театров.

Палаццо Реале, или Королевский дворец, построенный в XVII веке для Дураццо ломбардскими зодчими Кантоне и Фальконе, в следующем столетии был куплен королевской семьей, увеличен и украшен в модном эклектичном вкусе. Король Альберт, принявший властьв Генуе, теперь уже не в свободной республике, а в монархическом государстве, распорядился устроить в своем жилище прекрасные лестницы, балконы, закупил прекрасную мебель, не позаботившись о привычных для Италии произведениях искусства. Впрочем, отсутствие шедевров живописи и скульптуры здесь компенсируют живописные виды на город и гавань, которые открываются с террасы дворца.

Своеобразная генуэзская архитектурная школа, сложившаяся благодаря Алесси и его ученикам, среди которых был и Лураго, подарила городу множество зданий-символов. Построенные знатью и ей принадлежавшие, они сочетали в себе величие городского жилища с трогательной романтикой сельской усадьбы. Ярким примером этого послужило очередное творение Алесси – палаццо делла Скала на улице Бальби, в свое время приобретенное Марчелло Дураццо. За несколько веков существования здание не раз изменялось и снаружи, и внутри. Впрочем, от былого великолепия осталось не так уж и мало: величественный фасад, вестибюль, некоторые залы и лестница, появившаяся в конце XVIII века.

После установления олигархического режима в 1528 году Геную захватил бурный процесс возведения загородных дворцов – собственности лиц, официально носивших титул Великолепный. В XVI веке их было построено около 200; наиболее заметными из всего этого великолепия стали поместья Альбаро, Сан-Винченце, Пьескаре. По стилю, виду и сущности они отражали знаменитую генуэзскую двойственность, то есть выглядели, как ренессансные палаццо, в самом деле являясь феодальными замками. То, что в некоторых жили бывшие пополаны, лишь усиливало двойственность архитектуры зданий и, конечно, отражалось на художественном их облике. Так, в тяжелых линиях дворца Томмазо Марино явно вырисовывался характер владельца – богатого купца, лишь недавно ставшего аристократом. Как правило, все загородные виллы строились великими мастерами – или самим Алесси, или его учениками. Острая нехватка земли в прибрежной части Генуи зачастую приводила к оригинальному декору: узкие фасады зданий были обильно украшены фресками и рельефной скульптурой, как получилось в палаццо Спинола или палаццо Реале.

Последний из множества дворцов Дураццо, построенный в живописном пригороде Генуи, раскинулся на территории, сравнимой с площадью небольшого города. Туристы знают это поместье как виллу Паллавичини-Дураццо. Большую ее часть занимают волшебной красоты парк и Археологический музей Лигурии, в экспозиции которого, помимо других удивительных вещей, выставлены кости первобытных людей и животных, найденные в местных пещерах. В недавно отреставрированном парке дворца посетители отдыхают среди буйной растительности, гуляют в тропическом саду под пальмами, любуются камелиями в цветочном лесу, мечтают в сумраке гротов, а самые смелые не проходят мимо фонтанов, испытывая сомнительное удовольствие от водных сюрпризов.

Морская республика

Занятая банковскими делами, Генуя, в отличие от других городов-государств Италии, не являлась центром гуманизма. Местная молодежь училась в университетах Болоньи и Пизы, обходя вниманием собственных выдающихся учителей – таких, как географ Якопо Брачелли, физиолог Лоренцо Маджола или дож-литератор Томмазо Фрегозо, воспитавший подобных себе ученых Паоло и Оттавиано из того же рода Фрегозо. Последний прослыл блестящим собеседником и в этом качестве был упомянут графом Кастильоне в его нашумевшем трактате «Придворные». Изредка местные гуманисты, например Валле и Филельфо, исполняли обязанности наставников в богатых семьях или публичных лекторов. Особенностью генуэзской культуры была тяга к естественным наукам, в частности к географии, что не удивительно для города-порта. Истоки местной картографической школы можно обнаружить еще в Средневековье, но в пору Возрождения ее значение безмерно возросло, увенчавшись открытием Христофора Колумба.

Своим богатством и престижем Генуя во многом обязана военному флоту, который еще в XI веке обеспечил ей господство в Тирренском море и, одолев берберов, освободил путь для торговых караванов. Уже тогда к помощи генуэзских мореходов регулярно прибегали некоторые европейские державы. Имея богатство, республика не была достаточно сильной, чтобы защитить свою морскую торговлю от пиратов, поэтому ее подданные выходили из этого трудного положения сами. Сотни генуэзских кораблей вели торговлю под английским флагом; капитаны – уроженцы Генуи – служили во Франции или Британии, получая иностранные капитанские свидетельства, но оставаясь подданными своей страны. В свою очередь, служившие Генуе голландские, шведские, венецианские суда с гордостью поднимали на мачтах ее флаг.

Знаменитые генуэзские корабли представляли собой, как правило, небольшие каботажные суда, приспособленные к плаванию вдоль берегов. Большей их частью владели местные негоцианты, которые чаще выходили в море под иностранными флагами, что, впрочем, не означало принадлежности к иной державе: из-за пиратов лишь немногие купцы осмеливались демонстрировать то, что они из богатой Генуи.

Английские и голландские корабли привозили в Геную сахар, какао, индиго и другие экзотические продукты; генуэзцы, не разгружая, отправляли их в Испанию, взамен получая самый ходовой товар – монеты, в данном случае пиастры. Чтобы не подвергать себя риску нападения корсаров, владельцы небольших генуэзских судов нанимали для перевозки своих капиталов французские и английские фрегаты. Получая всего 1% от прибыли, капитаны таких кораблей считали подобные сделки очень выгодными. Генуэзцы возили соленую рыбу из Голландии и Гамбурга в Неаполь, Марсель и Каталонию, а оттуда брали вина для отправки их в Ломбардию и Германию. Немалый доход обеспечивало каботажное (прибрежное) плавание в районе Марселя и Ливорно, где можно было с выгодой торговать растительным маслом и тем же вином. Хорошую наживу обеспечивал транзитный сахар – марсельский и лиссабонский, – который Генуя принимала на свои бесчисленные склады, чтобы вскоре отправить дальше.

Каравеллы в генуэзском порту

Предприятия для постройки и починки судов располагались не только близ города, но и по всей Генуэзской Ривьере. На верфи Прас в 10 км к западу от Генуи строились плоскодонные парусные суда, большие лодки, многопушечные военные корабли. Все это можно было заказать и на верфи Лазарета, расположенной к востоку от лигурийской столицы. По некоторым данным, в республике имелось много квалифицированных рабочих и явно не хватало инженеров, которых обычно приглашали из других стран, в частности из Франции, где это искусство было доведено до совершенства.

Морские республики спасала их полезность – экономическая и военная. Даже тогда, когда император Фридрих Барбаросса задумал очередное обновление империи, «перестройка» не коснулась морских портов. Пользуясь генуэзским военным флотом, германские монархи взамен предоставляли этой республике такие привилегии и права, какими не пользовались другие италийские города. Когда император Генрих IV уговорил генуэзцев и пизанцев начать войну с норманнами, он пообещал и тем и другим: «Честь моя, а прибыль будет вашей», – выразив тем принцип взаимовыгодного сотрудничества морских республик с империей.

Для генуэзцев море не было только лишь огромным водным простором. Оно их кормило и придавало значимости; не случайно именно в Генуе раньше, чем в других портовых городах, возникли специальные морские советы, сменявшиеся ежегодно или созываемые на время морской войны. Титул адмирала генуэзского флота вначале обозначался длинной латинской фразой «dominus et magister et guida, consul exercitus Januensis» («господин, и мастер, и глава, консул генуэзского войска»). Собственно адмиралами таких военачальников стали называть во времена Крестовых походов. Так, в хрониках XII века упоминается некий Каффаро, победоносный admirato генуэзского флота. Впрочем, неофициально командующий армадой еще долго именовался по-старинному, неясно и весьма разнообразно: звание адмирал мог иметь человек, снаряжавший флот, капитан корабля, командующий всеми морскими силами республики или начальник нескольких галер.

Домик Колумба

Маяк Лантерна

Вначале адмирала выбирали из свиты подесты, но в исключительных случаях тот назначал адмиралом себя и командовал флотом сам. Обычно этого звания удостаивался доблестный мореход, способный командир, наиболее уважаемый гражданин республики, не занимавший никакой иной общественной должности. Он получал от властей задание, где указывался как минимум регион, в котором должна была курсировать его флотилия, и работал за жалование, подобно простому чиновнику.

В Генуе ремесло флотоводца считалось не только доходным, но и престижным, ведь им занимались представители самых знатных семейств: Дориа, Спинола, Де Мари, Гримальди. Последние, избрав основным родом деятельности торговлю и финансы, по ситуации могли быть и флотоводцами, и корсарами.

Уже в начале XII века в городе проживало 10 ветвей этой династии; одну из них ныне представляют князья Монако. Считается, что Гримальди произошли от простого торговца Отто Канеллы, не раз избиравшегося генуэзским консулом. Одного из его сыновей звали Гримальдо, и по неизвестной причине следующие представители этой семьи, презрев фамилию деда, стали подписываться: «Сыновья Гримальдо». Иностранные монархи ценили услуги генуэзских флотоводцев очень высоко. Известно, что Никколино Спинола и Ансальдо Де Мари – адмиралы из Генуи, состоявшие на службе у Фридриха Барбароссы, – получали на расходы каждый по унции золота в день.

Между тем самым великим своим соотечественником генуэзцы признают не доблестных адмиралов, а скромного путешественника Христофора Колумба, чья принадлежность к лигурийской столице, к их великому огорчению, не доказана. Сами горожане не только уверены, что родился он именно здесь, но и могут указать место, где произошло это знаменательное для всего мира событие – маленький, увитый виноградом Домик Колумба рядом с воротами Сопрано ныне является такой же достопримечательностью Генуи, как Дворец дожей или маяк Лантерна.

Монумент великому мореплавателю с 1862 года стоит на обширной площади перед главным городским вокзалом. Каменный Колумб стоит, опираясь рукой на якорь, не глядя на склонившуюся перед ним Америку, исполненную по канонам классицизма, в виде красивой нагой женщины. Пьедестал памятника украшен рельефами с изображением отдельных деталей каравелл и окружен аллегорическими фигурами Религии, Науки, Силы и Благоразумия. В промежутках – пластические картины со сценами из жизни самого героя, который, если даже и родился в Генуе, не мог оценить ее земной красоты, ибо мечтал только о море.

Находясь в респектабельном центре главного лигурийского города, трудно представить, что в нем существует и другая, гораздо более приземленная жизнь. Путь туда открывает широкий проспект Италии, который, начинаясь от ступеней дворцов, спускается к морю и направляется к рыбацкому городку Боккадассе. Здесь уже не встретишь ни мрамора, ни позолоты, ни роз на ухоженных клумбах, как и самих клумб. Боккадассе – вполне демократичное местечко, наполненное неказистым жильем и портовыми кабачками, где местные докеры (итал. camaili) проводят время в компании иностранных матросов. Между тем Генуя проявляет свой морской характер не только в портовом, но и в любом другом районе. Даже королевский дворец развернут главным фасадом в сторону портовой гавани. Вероятно, местные владыки любили просыпаться под скрежет лебедок и хриплую ругань докеров. Может быть, вид ржавых якорей и неистребимый дух рыболовных сетей доставляли им наслаждение большее, чем парковые пейзажи или аромат роз с дворцовых цветниках.

Рыбацкий поселок Боккадассе

Гавань Портофино

Сегодняшняя Генуя считается самым крупным в Италии морским портом, и нет ничего странного в том, что именно это сооружение определяет здешнюю жизнь. Со временем, выйдя за границы прежней акватории, генуэзский порт протянулся на запад, пока не дошел до Дельфиньей гавани (Портофино), образованной длинным волнорезом и включающей в себя глубоководный аванпорт (внешняя часть порта) и несколько разделенных пирсами прямоугольных бассейнов.

Все это богатство можно обозревать днем, но лучше ночью, в свете маяка Лантерна (от итал. lanterna – «фонарь»). Возведенный еще в античную пору, он по праву считается самым старым из действующих маяков и к тому же одной из самых высоких (117 м) кирпичных построек подобного рода. Из того, что создали в порту современные зодчие, особенно сильное впечатление производит металлическая конструкция Иль Биго – футуристическое творение итальянского архитектора Ренцо Пьяно. По виду она походит на ручные лебедки, какими в древности разгружали корабли. Кроме всего прочего, она служит смотровой вышкой: панорамный лифт поднимает посетителей на высоту 50 м, позволяя увидеть город в необычном ракурсе. С Иль Биго хорошо видна старинная торговая гавань Карикаменто, которая вместе со Старым портом долго была закрыта на реставрацию. Испытав большой передел, она преобразилась в площадь, больше похожую на широкую улицу, одна из сторон которой сформирована крытыми торговыми рядами. К счастью, при реконструкции сохранились прежние портовые заграждения, не закрывающие вид на павильоны бывших таможенных складов с фасадами, расписанными еще в XVII веке.

Старая часть генуэзского порта сейчас используется для приема пассажирских судов. Закрытый для всего остального около 20 лет назад, специально к торжествам по поводу 500-летия открытия Америки он превратился в тихую гавань. Сюда приходят не работать, а отдыхать. Лучше всего это получается в уютных залах бывших Хлопковых складов, возведенных более столетия назад и перестроенных тем же Пьяно в культурно-выставочный комплекс. Развлечения другого рода предлагает расположенный неподалеку «Аквариум» – крупнейший в Европе морской зоопарк с растениями и животными (более 500 видов), собранными со всего Средиземноморья. Обходя 48 бассейнов и аквариумов, любуясь известными и редкими представителями подводного мира, можно восхищаться зодчими, сумевшими реализовать столь грандиозный проект, и гордиться собой, ощутив свою причастность к месту, вдохновившему их на создание такого шедевра.

Генуэзская Ривьера

Когда-то Стендаль сетовал на то, что «Генуя, посвящая себя исключительно делам, является ничем иным, как лабиринтом улиц шириною в четыре шага…». Странно, что знаменитый француз, так лирично описавший другие города Италии, не пришел в восторг от самого большого в Европе исторического центра, словно не заметив ни изящных дворцов, ни величественных банков и храмов. Возможно, Стендаль мог бы изменить мнение, если бы дожил до 1876 года, когда город обрел грандиозный бульвар. Выполненный в виде широкой чуть извилистой аллеи, он начинался у одной из центральных площадей, шел вдоль холма, постепенно взбирался в гору, направляясь к месту, откуда была видна грандиозная панорама города. Новый бульвар несколько раз менял свое имя, называясь то виа Сольферино, то виа Маджента, то корсо (от итал. corso – «путь») Паганини, то корсо Карбонари, пока не обрел наименование, сопоставимое со своей длиной, – Чирконваляционе-а-Монте. Устроенный за городом, он уже тогда был ярко освещен и потому прекрасно подходил для прогулок пешком и на любом транспорте, включая электрический трамвай.

Генуэзцы гордились тем, что могли делать красивые фонари и лампы с рефлекторами, как принято обозначать вогнутые зеркала, отражавшее лучи для усиления светового потока. Первый рефлекторный светильник, который здесь кратко именовали инкорпорато (от итал. incorporato – «встроенный»), появился в Генуе немного раньше, чем в Париже, а именно в 1756 году. Он висел на фасаде частного дворца и вместе с крыльцом освещал часть улицы. До того ночной город тонул во мраке и лишь в некоторых местах бледный свет исходил от лампад перед иконами Мадонны. К концу столетия каждый уважающий себя дворянин старался осветить подъезд своего дворца фонарем, а позже эта похвальная мода распространилась и на остальные части улиц.

Вопреки высказыванию Стендаля, новая, модернистская, удобная для жизни Генуя, выросшая в XIX веке к северо-востоку от порта, благодаря богатой архитектуре и живописному расположению вполне заслуженно именуется великолепной. Огромная площадь ее исторических кварталов вкупе с обилием значимых сооружений не позволяет выделить то, что принято называть сердцем города. На это звание уже давно претендует площадь Нунциата, где, если верить Шарлю Монтескье, «находится самая красивая церковь Генуи». Французский философ имел в виду храм Благовещения Святой Девы дель Вастато и был прав лишь отчасти, потому что утверждение о преимуществах того или иного культового здания в Генуе может вызвать жаркий спор. Географически центральной является площадь Фонтане Марозе, от которой начинается монументальная улица Гарибальди, или в прошлом Страда Нуова.

Камиль Коро. Вид на Геную с прогулочного бульвара

Может быть, не все генуэзцы согласятся с этим, но сегодня сердцем города является площадь Феррари – лучшее место для отдыха после пешеходной прогулки по старому городу. Она дает начало улице 20 Сентября – главной магистрали Генуи – современной, респектабельной, отданной во власть бизнеса, богатства и показной роскоши. На площадь Феррари обращен расписанным фасадом Дворец дожей, сюда горожане приходят в жаркие летние дни, чтобы охладиться под струями огромного фонтана, отлаженного так, что, подойдя близко, избежать прохладного душа просто невозможно: тот самый водный сюрприз, без которого раньше не обходился ни один частный парк. В глубине площади позади бронзовой статуи Гарибальди находится оперный театр Карло Феличе, построенный в 1828 году по проекту местного зодчего Карло Барабино. Значительная часть театрального хозяйства скрыта от глаз небольшим элегантным зданием Академии изящных искусств.

Улица 20 Cентября

…и одно из ее зданий

Почти все сооружения на площади Феррари являются памятниками, но сама она, как и Генуя, нисколько не напоминает музей. В самом деле, трудно воспринимать в качестве экспонатов бывшую штаб-квартиру компании «Навигационе Италия», в настоящее время занятую правительством Лигурии. Живым и деловитым выглядит палаццо дель Кредито Итальяно, где размещается банк, и такое же впечатление производит палаццо Борса, построенное для биржи, а ныне частично отданное под проведение особо важных культурных мероприятий.

Палаццо Борса на площади Феррари

Сегодня территорией города считается многокилометровая береговая линия, соединяющая некогда загородные поселки Вольтри и Нерви. Самая старая часть Генуи примыкает к порту; к западу от исторических кварталов раскинулась промышленная зона, к востоку – курортная, известная на весь мир под названием Генуэзская Ривьера. Известность фешенебельному пригороду Нерви принес прибрежный бульвар, получивший имя Аниты Гарибальди, супруги и соратницы Джузеппе Гарибальди, партизанки, сражавшейся не только на родине, но и в далекой Америке. Удостоенный женского имени, бульвар получил надлежащий облик: небольшие виллы-музеи, ровные дорожки, изящная скульптура, причудливо подстриженная зелень в парках, среди которых особенно красив розарий Парко Гримальди. Создатели бульвара Аниты расположили свое творение так, чтобы гуляющие, хотя бы на время забыв о городе, могли в полной мере насладиться видами моря. К Генуе примыкают очаровательные курортные городки, каждый из которых сохраняет атмосферу старой морской гавани. В восточных предместьях, в частности в Альбаро, господствует ренессанс, ярко представленный в облике виллы Джустиани-Камбиазо. Это грандиозное сооружение, обрамленное садом и замечательными лоджиями, Алесси построил в 1548 году, почти не отступив от римских канонов, чем невольно подал пример своим коллегам, которые позже возводили похожие ансамбли. Теперь на вилле Джустиани-Камбиазо находится инженерный факультет Генуэзского университета.

Мягкий климат позволяет наслаждаться красотами Лигурии круглый год, даже зимой, когда температура не опускается ниже 15°С. Почти всегда залитая солнцем, ее столица защищена от холодных ветров горами; никогда не остывающее море дарит городу влажное тепло, порой грозя неприятностями, что в большей мере относится к аэропорту. Взлетная полоса проходит недалеко от берега, и, разбегаясь, самолеты едва не касаются воды. В последнее время в этом районе курсирует катер, экипаж которого выстрелами отпугивает чаек.

Геную ежегодно посещает несколько миллионов иностранцев. Здешний отдых считается элитарным и стоит недешево, поскольку рассчитан на индивидуальные туры. Владельцы отелей, не забывая о роскоши, стараются придать своим заведениям неповторимость, придумывая нечто особенное, что способно привлечь богатых клиентов. Генуэзские пляжи доступны всем, правда, за небольшую плату, позволяющую пользоваться зонтиками, лежаками, шезлонгами, посещать душ, переодеваться в чистых кабинках. После купания, даже не уходя с пляжа, можно отведать блюда лигурийской кухни в изысканном или самом простом ее варианте. В большинстве своем пляжная публика закусывает в уютных семейных ресторанчиках, предпочитая деликатесам свежие салаты, жаренные на решетке овощи и грибы, отварную фасоль, рыбный суп или ароматный овечий сыр, вкус которого усиливается в сочетании со знаменитым тосканским вином. С повседневной жизнью Генуи лучше всего знакомиться в лабиринте улиц исторического центра, например на виа Сотторипа, наполненной криками лоточников, не слишком приятными запахами дешевых духов, парами жирной пищи, ароматами свежесваренного кофе и лигурийского соуса песто.

Если на Сотторипу, как правило, приходят по делу, останавливаясь только затем, чтобы поделиться новостями, то в Лагуне принято задерживаться надолго. Здесь, в излюбленном месте отдыха горожан, особенно людно вечером, когда в лучах прожекторов сверкает позолотой «Санта-Мария» – точная копия каравеллы Колумба. Интересно, что Лагуна не предоставляет своим гостям выбора между летом и зимой, а дарит оба сезона разом: в нескольких шагах от пляжа под легким навесом, располагается каток, где можно кататься прямо в купальниках.

В Лагуне обычно заканчивается знакомство с Генуей. Последний взгляд на удивительный город лучше бросить с высоты, поднявшись от пляжа на быстром бесшумном подъемнике. От увиденного перехватывает дыхание даже у закоренелых рационалистов: плавные контуры побережья, вершины Апеннин на фоне голубого неба, четкие линии улиц в обрамлении дворцов, монументальные арки, старые и новые жилые кварталы, широкие площади и узкие извилистые улочки. Повсюду видны башни кранов: город продолжает расти. По суперсовременным автотрассам движется беспрерывный поток автомобилей. Вид сегодняшней Генуи впечатляет, однако отсюда, с головокружительной высоты, она уже не подавляет величием, а напротив, кажется городом живым и устремленным в будущее, чему, без сомнения, способствует его богатая история.