Текст книги "Сайдинг. Наружная отделка своими руками"

Утепление стен

В наше время цены на энергоносители постоянно растут, поэтому очень важно ответственно отнестись к утеплению жилья. Перед началом устройства обрешетки нужно окончательно определиться с вопросом утепления стен.

Утеплитель должен обладать следующими свойствами:

♦ быть долговечным, негорючим, устойчивым к старению материалом;

♦ быть биологически стойким;

♦ иметь стабильную форму;

♦ монтироваться сплошным слоем, исключая возникновение «мостиков холода»;

♦ обладать высокими теплоизолирующими характеристиками;

♦ позволять водяным парам и влаге беспрепятственно попадать в воздушную прослойку, предотвращая образование и скопление на конструкциях разрушающего их конденсата;

♦ быть устойчивым к ветровому потоку;

♦ быть неагрессивным к металлам.

В качестве утеплителя наиболее доступны минеральная вата и стекловата, в которых развитие плесневых и других грибков сильно затруднено. Эти материалы обладают прекрасными тепло– и шумопоглощающими свойствами, отличаются высокой химической стойкостью, не вызывают коррозию контактирующих с ними металлов.

Сегодня минеральная вата выпускается многими отечественными и зарубежными производителями. Материал отличается формой выпуска, толщиной и прочими характеристиками. Это могут быть и мягкие плиты и маты, и рулонный материал, и жесткие и полужесткие плиты, используемые там, где изоляция находится под воздействием нагрузок. Монтаж вызовет минимум проблем: мягкие изделия легко режутся ножом, а более плотные – ножовкой.

Однако есть один нюанс. Минераловатные материалы обладают высокой паропроницаемостью, а конденсат накапливается в толще материала. Поэтому стена должна быть защищена с внутренней стороны пароизоляционным материалом (например, слоем полиэтиленовой пленки, пергамина, фольгированного полиэтилена), окрашена масляными красками либо облицована плиткой. Снаружи необходимо создать условия для проветривания утеплителя, что довольно просто достигается, так как сайдинг не является герметичной обшивкой.

Еще один способ теплоизоляции – напыление полиуретановой пены, которая образует бесшовный слой утеплителя требуемой толщины прямо на поверхности стены. В таком варианте исчезает необходимость в пароизоляции.

ПРИМЕЧАНИЕ

Полиуретановая пена из баллончиков для таких целей не подходит. Низкое давление в баллоне не позволяет выполнить на должном уровне сцепление утеплителя с поверхностью стены.

Рулонный утеплитель раскатывают и наклеивают на стену, а затем прямо по нему устраивают обрешетку (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Утепление стен: а – рулонным утеплителем; б – межкаркасное в один слой; в – межкаркасное в два слоя; 1 – обрешетка; 2 – рулонный утеплитель; 3 – плитный утеплитель; 4 – «грибок»

Межкаркасное утепление – это вариант, при котором жесткие минераловатные, пенополистирольные либо полиуретановые плиты вставляются между решетинами. Толщина брусков обрешетки должна быть больше толщины плит утеплителя на 2–5 см. Утеплитель крепится к стене клеем или мастикой и (или) шурупами со специальными распорными виниловыми «грибками». В утеплителе и стене дрелью просверливается отверстие, куда вставляется распорный «грибок», и уже в него вворачивается саморез.

Утепление по перекрестному каркасу – наиболее дорогой вариант, при котором первый слой утеплителя крепится в межкаркасном пространстве, а второй – по контробрешетке. Если вы задумали крепить горизонтальный сайдинг, то и первый слой обрешетки делайте горизонтальным, а контробрешетку, к которой крепятся сайдинговые панели, – уже вертикальной. Дополнительное крепление утеплителя делается, как и во втором варианте, то есть крепится на клею и (или) «грибках». В таком случае удается избежать возникновения «мостиков холода»: второй слой утеплителя перекрывает стыковочные швы утеплителя и деревянный каркас первого слоя.

Частичное утепление фасада предполагает проклеивание лентами рулонного утеплителя всех углов дома, а также откосов вокруг оконных и дверных проемов.

Действительно, при утеплении стен особое внимание нужно уделить оконным и дверным проемам. При многослойной конструкции стены из утеплителя, воздушной прослойки и сайдингового покрытия окно может оказаться в глубокой нише, остаться на прежнем месте или быть сдвинутым наружу в зону утепления.

Не забывайте, что при оставлении окна на прежнем месте и утеплении откоса толщина утеплителя должна быть не менее 5 см. Утеплитель приклеивается к откосу клеящей мастикой, рекомендованной производителем утеплителя, либо крепится «грибками».

Утеплитель, установленный на оконный (дверной) откос, может быть дополнительно защищен штукатуркой по сетке. Тогда его можно полностью не покрывать сайдингом. Штукатурить откос под сайдинг или нет – на ваше усмотрение.

ПРИМЕЧАНИЕ

В любом варианте утепление оконных проемов крайне важно, иначе утепление стен будет бессмысленным, ведь именно через зоны примыкания окон к стенам и происходят максимальные теплопотери.

Глава 4
Монтаж винилового сайдинга

Итак, вы уже разбираетесь в сайдинге и доборных элементах, подобрали необходимый инструмент, подсчитали нужное количество материалов и подготовили обрешетку. Далее приступаем к монтажу. В настоящей главе рассказывается о том, как монтировать сайдинг и доборные элементы.

Общие правила монтажа сайдинга

Для начала несколько общих правил для любого способа монтажа винилового сайдинга. Их соблюдение – залог долговечного и красивого покрытия вашего дома.

Запомните, виниловый сайдинг расширяется и сжимается при температурных изменениях. Причем степень сжатия и расширения может достигать сантиметра. Если это не учесть и подогнать сайдинг вплотную, то он начнет коробиться.

Как узнать точную величину температурных зазоров? Обычно она указывается в инструкции к сайдингу. Если по какой-то причине инструкции от производителя у вас нет, то можете рассчитать необходимые зазоры самостоятельно. Величина теплового расширения и сжатия панели сайдинга прежде всего зависит от его первоначальной длины. Допустим, в инструкции указано, что при стыковании двух панелей сайдинга следует оставлять зазор 6 мм. Это будет касаться только цельных сайдинговых панелей. Если стыкуются, например, в торец две резанные по длине половины панели, то зазор можно смело уменьшать в два раза.

У различных производителей сайдинга (и даже в разных сериях одного производителя) коэффициент теплового расширения различается. Поэтому можно пользоваться только той инструкцией, которая составлена производителем вашего сайдинга для вашей серии панелей.

При монтаже сайдингового покрытия часто приходится стыковать несколько элементов. В этом случае также необходимо оставлять температурные зазоры. Иначе удлинившаяся при увеличении температуры виниловая панель упрется в стыкуемый сайдинг и при дальнейшем тепловом расширении покоробится.

При уменьшении температуры панель может укоротиться и выскочить из узла стыковки.

В ходе монтажа сайдинга обращайте внимание на текущую температуру воздуха и делайте тепловые зазоры с поправкой на эту температуру. При высокой температуре сайдинг уже находится в удлиненном состоянии, поэтому зазор можно делать меньше, и наоборот, при низкой температуре требуются большие зазоры, так как при потеплении сайдинг удлинится.

ПРИМЕЧАНИЕ

Иногда в инструкции по монтажу сайдинга температура указывается по Фаренгейту. Для перевода температуры из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия нужно из имеющегося показателя вычесть 32 градуса, а затем разделить число на коэффициент 1,8. Так, 40° по Фаренгейту равны 4,4° по Цельсию, а 130° по Фаренгейту равны 51,4° по Цельсию.

Тепловое расширение действует одинаково во все стороны, но удлинение будет пропорционально первоначальной длине. Горизонтальный сайдинг имеет большую длину и маленькую ширину, поэтому расширяться при повышении температуры такой сайдинг будет немного, а вот прибавлять в длине значительно. При установке горизонтального сайдинга крепеж (гвоздь, саморез или скоба) должен входить в отверстие фланца крепления строго по центру. При вкручивании шурупа оставляйте зазор 1 мм. Устанавливайте крепеж прямо – вбитый наискось или загнутый гвоздь будет препятствовать тепловому расширению сайдинга. Забивание гвоздей сквозь сайдинг мешает его движению при изменении температуры. Если нужно вбить гвоздь рядом с концом перфорированного отверстия на гвоздевой планке, то увеличьте длину отверстия с помощью перфоратора. В случае, когда необходимо закрепить резаный сайдинг без гвоздевой планки, пробейте перфоратором или просверлите новые отверстия. Установленные панели должны свободно двигаться в замках из стороны в сторону.

Померяйте длину крепежного отверстия и сравните ее с температурными зазорами, учитывая толщину крепежа. Вам станет ясно, что крепеж иногда все-таки можно сдвигать от центра без расширения отверстия. Перфорированные отверстия под крепеж сделаны как раз таких размеров, чтобы обеспечить требуемое расширение панели. Однако каждый вбитый гвоздь должен быть установлен верно, иначе именно на нем движение сайдинга при тепловом расширении остановится и панель покоробится (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Температурные зазоры: а – стыкование горизонтального элемента с вертикальным; б – стыкование вертикального элемента с горизонтальным; в – стыкование горизонтальных элементов; г – стыкование горизонтальных элементов внахлест; д – стыкование горизонтальных элементов на Н-профиле

ВНИМАНИЕ

На рис. 4.1 величина температурного зазора приравнена к единице и ее долям. Вы должны делать зазоры согласно инструкции прилагаемой к вашему сайдингу!

Предположим, вам нужно установить рядовую панель «от угла до угла». С учетом температуры воздуха отрезаем нужный размер (от угла до угла) минус удвоенную величину температурного зазора (два угла – два зазора). Устанавливаем панель по центру стены и крепим ее саморезами в центр гвоздевых отверстий. Начинайте от середины горизонтальной панели, двигаясь к краям. Подвигайте панель влево-вправо по стене. Если она хорошо двигается, значит, крепеж установлен верно. Сместите панель к центру стены. Ее монтаж окончен.

При стыковании двух полных горизонтальных панелей нужно оставлять между ними две ширины температурных зазоров, так как в инструкциях указывается температурный зазор не для всей панели, а только для одного конца. При стыковании двух вертикальных панелей между ними оставляется один зазор, ведь вертикальная панель расширяется на 2/3 вниз и 1/3 вверх. Нахлест любых панелей делайте всегда 20–25 мм, чтобы в шов не забивался снег.

Вкручивайте шуруп вплотную, а затем выворачивайте его на один оборот. Шурупами удобнее пользоваться, если монтаж сайдинга производится в одиночку, без помощников.

В регионах строительства с преобладающей ветреной погодой подкладывайте нейлоновые шайбы под головку самореза.

СОВЕТ

Измерения американского или канадского сайдинга удобнее производить линейкой с дюймовой шкалой. Дюйм равен 25,4 мм.

Также помните, что при установке сайдинговой панели нужно прикладывать усилие снизу вверх до тех пор, пока замок полностью не соединится с нижней деталью. Не давите на панели вверх или вниз, когда закрепляете их.

При установке сайдинга пользуйтесь только алюминиевыми, оцинкованными стальными или другими антикоррозийными гвоздями, скобами и саморезами. Очень важно, чтобы все крепежные детали были достаточно длинными. Они должны входить в стену или обрешетку не менее чем на 20 мм. Допустимый диаметр шляпки гвоздей и шурупов (чтобы сайдинг не слетал с них) – не менее 8 мм (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Правила монтажа виниловых панелей: а – крепление

с температурным зазором; б – крепеж в винил; в – крепеж «под шляпку»; г– зазор больше допустимого; д – наклон крепежа; е – загибание крепежа; ж– крепеж не в центре отверстий; з – крепеж в центре отверстий

При креплении J-профилей на стену гвоздевые планки лучше не упирать в пересекаемый профиль. Их либо подрезают при стыковании панелей встык (для обеспечения температурного зазора), либо устанавливают поверх другой гвоздевой планки, тогда при стыковании внахлест винил будет скользить по винилу.

Для резки рядовых сайдинговых панелей лучше всего использовать циркулярную пилу с диском для фанеры. Диск устанавливаем «задом наперед» – он будет пилить задней стороной зубьев. Придерживайтесь правила: чем ниже температура, тем медленнее скорость подачи пилы. Начинайте пилить с замка и заканчивайте в ответном крючке. Помните, что пластиковые очки обязательны при всех видах обрезки или монтажа. В ходе разрезки виниловых панелей ножницами по металлу не смыкайте полностью режущие кромки – так край получится более ровным.

При соединении панелей внахлест следите, чтобы замки и ответные крючки замков были отпилены на одном уровне.

Выпиливая куски винила при прирезках к оконным и дверным проемам, используйте ножовку по металлу для многослойных замков и ножницы или плотничий нож для однослойных частей. Не прорезайте ножом винил насквозь, достаточно надреза. Затем кусок можно отломить, раскачивая его (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Резка рядовых панелей сайдинга

Монтаж горизонтального винилового сайдинга по деревянной обрешетке

Рассмотрим наиболее простой вариант – монтаж горизонтального сайдинга по деревянной обрешетке.

Установку горизонтального сайдинга начинают снизу вверх. Перед монтажом основного рядового сайдинга на стены нужно установить множество принадлежностей, включая стартовые полосы, угловые стойки, влагозащитную отделку окна, J-профили по стенам и окнам и J-профили по линиям крыши.

Облицовку здания начинают с цоколя. Есть несколько вариантов: оставить цоколь в неизменном виде; облицевать его сайдингом, причем как цокольным, так и обычным; отделать другими материалами, например натуральным камнем, и т. д.

Монтаж доборных элементов (стартовые и завершающие полосы, угловые элементы, обрамление окон и дверей]

При установке стартовой полосы (после завершения обрешетки) начинаем монтаж сайдинга снизу вверх. Для этого внизу монтируем стартовую полосу по нижней точке стены. Для ее нахождения можно использовать водяной уровень (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Монтаж стартовой полосы

Обычно высота стартовой полосы составляет 6 см. Отложите это расстояние от самой нижней точки вверх по стене и забейте гвоздь. С помощью водяного уровня на одной и той же высоте вы должны вбить гвозди по всему периметру дома. После закрепления гвоздями точек по углам дома, обозначающим верх стартовой полосы, натяните между ними тонкий шнурок – видимую границу верха стартовой полосы. Натрите шнурок мелом, синькой, углем или любым другим цветным пигментом. Затем подойдите к середине дома, пальцами оттяните шнурок на себя и отпустите его на стену, где остается линия – «горизонт».

СОВЕТ

Если цоколь был слишком неровным, то лучше использовать широкую стальную стартовую полосу.

Далее на углах дома отмеряем горизонтальные расстояния, равные ширине вертикального углового профиля или ширине J-профиля плюс температурный зазор. Возьмите стартовую панель, отступите от угла дома на ширину углового элемента и одного температурного зазора, совместите ее верхнюю кромку с отмелованной линией и прикрепите ее к обрешетке саморезами.

Необходимо проверить правильность крепежа, двигая стартовую полосу влево-вправо по стене. Сдвиньте панель к центру крепежных отверстий и начните установку второй стартовой полосы. Отступите от первой на расстояние двойного теплового зазора и установите ее аналогично первой полосе. Таким образом обойдите с монтажом стартовых полос по периметру всего дома. Горизонтальность установки стартовых полос проверяется строительным уровнем.

ПРИМЕЧАНИЕ

Стартовые полосы монтируются не только по низу стен дома, они также могут быть применены при обшивке фронтонов крыш, например когда сайдингом обшиваются только мансарды.

После монтажа стартовой полосы по всему периметру дома приступаем к установке угловых профилей.

Угловой профиль отрежьте на необходимую длину, оставив 1/3 теплового зазора сверху и 2/3 теплового зазора ниже уровня нижней кромки стартовой полосы. Саморезы начинают устанавливать в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия. Остальные крепежи установите уже по центру отверстий на расстоянии от 20 до 40 см друг от друга (рис. 4.5).

Перед монтажом угловых профилей сверху и снизу панелей нужно подрезать гвоздевые планки. Сверху высота подрезки должна равняться высоте завершающей планки (F– или J-профиля) плюс 1/3 теплового зазора. Снизу гвоздевую планку нужно подрезать на 5–6 мм, чтобы она не выдавалась из-под сайдинга.

Если внизу угла находится пол, фундамент или еще что-либо, то вертикальный сайдинг должен быть приподнят над ним на величину 2/3 вертикального теплового зазора, иначе при расширении он упрется в препятствие и покоробится.

Когда высота угла больше, чем длина винилового углового профиля, на одной высоте по всем углам делают стыков^ двух профилей.

Стыкование внахлест (рис. 4.5) – вариант, при котором верхний профиль устанавливается поверх нижнего. На верхнем профиле следует отрезать гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля, оставляя только две плоских полосы, которые и формируют угол. Монтаж начинается с нижнего углового профиля, затем переходим к верхнему. Получается узел, защищенный от дождей и снега. Обязательно проследите, чтобы высота отрезаемой части профиля была не меньше полного температурного зазора, а нахлест панелей – равным полному температурному зазору плюс 20 мм.

Рис. 4.5. Монтаж угловых профилей: а – общий вид; б – стыкование угловых профилей внахлест; в – то же через накладку на клею; 1 – наружный угловой профиль; 2 – верхняя панель; 3 – нижняя панель

Другой способ – стыкование через накладку. Установите обе панели, верхнюю и нижнюю, в одной плоскости. Чтобы при температурном движении панелей в стыке не было щели, поместите внутри их виниловую накладку, вырезанную из куска углового профиля. Приклейте накладку к одной из панелей. Такой вариант более эстетичен, но может пропускать влагу внутрь.

Для отделки угла можно применить два J-профиля, которые монтируются по той же схеме, что и угловой профиль. Вверху оставляете зазор до карниза или софита, равный 1/3 общего температурного зазора, а внизу выпускаете на 2/3 ниже нижней кромки стартовой полосы. Гвоздевые планки подрезаете в зависимости от того, какой из элементов обшивки будет к ним примыкать (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Виды наружных углов: а – из четырех элементов; б – из двух элементов; 1 – угловая (вертикальная) двусторонняя стартовая полоса; 2 – доска; 3 – декоративный угловой элемент; 4 – J-профили

Установка импоста целесообразна, если углы не прямоугольные, а полукруглые и т. п. (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Обшивка непрямоугольного угла виниловым импостом (1 – импост)

Угол раскрытия винилового импоста может не совпадать с раскрытием угла дома, поэтому при установке импост «натягивают» на угол или, наоборот, сужают, прибивая сначала одну, затем другую сторону.

Если крепеж установлен правильно, то есть первый саморез находится в верхней части гвоздевого отверстия, а остальные в их центре, то «натягивание» импоста на угол обычно не препятствует его вертикальному расширению.

Закончив обшивку углов дома, приступим к обрамлению оконных и дверных проемов. Работы выполняются с использованием J-профилей, универсальных наличников, досок и специальных декоративных элементов.

В стене дома окна могут быть расположены по-разному: утоплены вглубь стеновой конструкции, заподлицо с наружной поверхностью стены и даже выступать наружу.

Окна и двери, сделанные в глубокой нише, обшиваются винилом как обычные наружные и внутренние углы.

Оконный проем можно дополнительно защитить от случайного проникновения влаги фартуками из кровельной оцинкованной стали или алюминиевой фольги. Монтаж фартуков начинается с нижней полосы. Прибиваем гвозди по верхней кромке полости. После установки нижней полосы прибиваем две боковых, перекрывая нижнюю. Завершается монтаж фартуков верхней полосой поверх боковых.

Не следует крепить стальную подложку или профили сайдинга к оконному или дверному блоку. В противном случае при замене окна или двери придется частично разбирать сайдинговую обшивку.

Рассмотрим вариант, при котором окна сделаны заподлицо со стеной.

Наиболее распространены два способа обрамления проемов J-профилями: внахлест и с пересечением на угол, которое чаще называют «на ус» (рис. 4.8).

В обоих вариантах нужно заготовить по две J-рейки на каждую сторону проема. Длина всех элементов равна соответственно высоте и ширине проема плюс две высоты используемых виниловых профилей. У верхнего профиля с обеих сторон делаются надрезы, соответствующие высоте используемых профилей. В местах надреза отогните винил вниз, чтобы получились язычки, которые будут отводить воду с верхнего профиля в боковые. При этом язычок верхнего профиля должен оказаться внутри боковых профилей, для чего на последних вырезают кусочек винила. Помните, боковой профиль не упирается в верхний, а размещен на расстоянии температурного зазора 3–5 мм.

Нижний J-профиль заводится внутрь боковых профилей, в которых вырезаются язычки. В нем следует прорезать соответствующих размеров окошки. При введении нижнего профиля в боковые оставьте зазоры в обе стороны по 2–3 мм.

Соединение на угол мало отличается от соединения «на ус». Отличие заключается в том, что на верхнем профиле оба конца отрезаются на угол 45º, в боковых профилях на этот же угол отрезаются нижние концы.

Рис. 4.8. Обрамление оконных и дверных проемов J-профилями: а – простое внахлест; б – на угол; b – высота J-профиля

Если J-профиль в обрамлении играет лишь вспомогательную роль и после предполагается установка досок, ставен и других декоративных элементов, то обрамление устанавливается еще проще. На цельном J-профиле откладываются расстояния, равные высоте и двойной ширине окна. В этих местах профиль надрезается и сгибается под прямым углом. При креплении все саморезы устанавливают в центры отверстий, последний наиболее близкий к углам крепеж – на расстоянии 15–20 см от них. Нижняя J-рейка по длине равна ширине проема. Делаете ее без учета температурных расширений и закрепляете на стене, центрируя по проему.

Установка обрамлений из досок делает проемы ярче и интересней.

Перед установкой досок смонтируйте вокруг проемов стартовые полосы (J-профили, стартовые профили, угловые стартовые профили). Обрамление проемов из виниловых досок делают так же, как и из J-профилей (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Монтаж обрамлений оконных и дверных проемов из виниловых досок: а – установка стартовых полос; б – установка верхней доски; в – то же спиленной на угол; г – отгибание язычка; д – замена язычка угловой защелкой; b – высота доски; к, f – температурные зазоры

Иногда нижняя доска обвязки проемов не ставится, а вместо нее устанавливают оконный отлив. Получается, что концы боковых досок остаются открытыми. В этом случае винил сайдинговой доски подрезают и загибают внутрь (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Изготовление заглушки угла доски

Для угловых окончаний на доске откладывается угол 45º и прочерчивается линия. От нее отмеряется расстояние, равное толщине доски (b). Начертите вторую линию параллельно первой. Затем отложите еще одно такое расстояние (или чуть больше) и проведите третью линию. Доска поворачивается на бок, и от окончаний двух нижних линий прочерчиваются два перпендикуляра к ребру доски. Между ними измеряется расстояние (с) и переносится на противоположную сторону доски. Разметка выполнена.

В местах вгиба на внутренней стороне винила ножом прорезаете неглубокие бороздки.

Молдинги – декоративные виниловые панели для украшения фасадов на оконные и дверные проемы. Монтаж молдингов не вызовет затруднений.

Отрежьте панель молдинга по ширине проема или больше, если концы будут выступать за проемы. Затем вставьте молдинг в паз J-профиля или виниловой доски и закрепите на стене обычным для сайдинга способом.

Предварительно на молдинге нужно вырезать и загнуть язычки для отвода воды, которые при установке вводятся в каналы доски или J-профиля. Концы молдингов закрываются специальными профильными виниловыми заглушками, которые можно купить готовыми (левую и правую) или изготовить самостоятельно, разрезав один профильный элемент.

Околооконный профиль позволяет обрамлять оконные и дверные проемы с откосами глубиной до 17 см. Монтаж околооконных профилей производится в следующей последовательности: сначала устанавливаем верхний и нижний профили, затем два боковых (рис. 4.11). В целом монтаж таких профилей аналогичен монтажу J-профилей на проемах без откосов.

Рис. 4.11. Установка обрамлений проемов с откосами из околооконных профилей

В верхнем околооконном профиле виниловая полка, формирующая откос, должна быть подрезана на длину верхнего откоса проема за минусом двух температурных зазоров.

Нижний профиль откоса размечается так же, как и верхний, но лишний винил при этом не отрезают, а загибают на откосы стен.

Далее ставим два боковых профиля. Верх полочки можно упереть в верхний виниловый откос, так как вверх боковой профиль удлиняться почти не будет. Между нижним концом полки бокового винилового откоса и полкой нижнего профиля нужно оставить температурный зазор. Большой щели в этом месте не будет, ведь вы предусмотрительно подогнули концы нижнего профиля на стены.

При установке боковых виниловых откосов сдвиньте их немного к центру, левую панель вправо, правую – влево. Это нужно для того, чтобы верхний виниловый откос, сужаясь при отрицательных температурах, не вылетел из верхнего узла.

Глубокие откосы, прикрыть которые околооконным профилем не удается, можно сделать из виниловых панелей. Эти панели не поставляются вместе с сайдингом. Придется приобрести отдельно их, а также специальные доборные элементы, которые отличаются от соответствующих доборных профилей к сайдингу (F, J и др.).

Откосы из панелей устанавливаются в той же последовательности, что и околооконные профили: сначала верхний откос и отлив, затем боковые.

Доска откоса может быть прикреплена к раме специальными прикручивающимися или зацепляющимися профилями (крепятся на клеях или монтажной пене).

В окнах с глубокими откосами и «сэндвич» – панелями обязательно нужен отлив из крашеной жести или винила, устанавливающийся со стороны окна.

Длина верхнего винилового откоса должна равняться длине верхнего стенового откоса минус два температурных зазора. На боковых виниловых откосах температурные зазоры оставлять не нужно, так как ваш отлив крепится довольно гибко и дает возможность боковым откосам расширяться.

СОВЕТ

При монтаже боковых откосов нужно немного сдвигать их к цент ру проема, чтобы верхний откос не вылетел из узла при температурном сужении.

Все швы стыковок замазываются силиконовым герметиком.