Текст книги "Огород и сад для умных лентяев. Урожай гарантирован!"

Не поливать

Но от поливки-то не избавиться! Ничего подобного, можно многое придумать, чтобы не бегать с ведрами и лейками каждый вечер, потому: не поливать!

Давайте подумаем: так ли уж много надо растениям воды? А если каким-то и надо, то как сделать так, чтобы облегчить и упростить себе работу?

Начнем с простого тезиса: лучше воду сохранить в почве, чем ее туда лить без конца. Можно ли это сделать? Запросто, если не давать влаге испаряться с поверхности земли. Как же это делает природа? А она не позволяет почве пустовать. Все свободное пространство сейчас же занимают растения и прикрывают почву от прямых солнечных лучей и сухого воздуха. Все, что растет на поверхности почвы, препятствует пустопорожней потере влаги.

А потому не сажайте рядами, чтобы междурядья не заселили сорняки. Ну а если сажаете рядами, то делайте их как можно ближе друг у другу. И вообще старайтесь засевать всю площадь, а не отдельные ряды. Рассаду тоже следует высаживать плотнее друг к другу и в шахматном порядке, а не рядами. Посадки рядами с большими междурядьями пришли к нам с колхозных полей, где применяемая техника требовала больших расстояний между посадками для колес.

Растения испаряют через листья воды в десятки раз меньше, чем солнце и ветер испаряют ее с голой земли. Отсюда сразу следует сделать вывод (между прочим, хорошо всем известный): почву надо защищать от испарений влаги с ее поверхности. Для этого поверхность почвы следует прикрывать. Обычно ее предлагают мульчировать. Использовать для этого можно многое. Есть опилки – дайте им полежать год-другой и мульчируйте. Есть хвойный лес рядом – наберите иголок, но не забудьте добавить в них золы или доломита, извести, мела, что найдется в закромах, то и используйте, поскольку иглы сильно закисляют почву. Хорошо мульчировать верховым торфом, он тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил и так далее), но черными. Можно использовать мох-сфагнум, он к тому же бактерицидный, заодно и вредоносных бактерий погубит. Но под ним почва всегда на 2–3 градуса холоднее, чем не укрытая, и на 5-10 ниже, чем под темным укрытием. Так что в холодных регионах в теплице, где растут теплолюбивые растения, им мульчировать почву не следует. Можно использовать картон и даже простые газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой в полотнище обыкновенным скотчем. В теплице почву можно мульчировать скомканными газетами. В первые, самые жаркие весенние недели отлично служат мульчой опавшие осенью листья, поэтому не сгребайте их по весне в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и там переработают на гумус не без помощи перезимовавших микроорганизмов.

Отличным прикрытием для почвы служат и растущие на ней растения. Именно поэтому сады лучше залужать. Если же вы только начали осваивать свой участок, то не снимайте весь травяной покров, а только там, где будете строить дом, прокладывать дорожки, сажать деревья и так далее. Причем не следует снимать дернину сразу всюду по разметке. Снимайте только там, где в данный момент собираетесь строить и сажать. Под деревья и кусты надо снять ровно столько, сколько надо для закладки посадочной ямы.

Как выяснить, достаточно ли в почве влаги?

Возьмите комочек почвы с глубины примерно 10 см и сожмите его в кулаке. Если влага сочится сквозь пальцы – влажность почвы избыточна, примерно 80 %. Если такая влажность сохраняется в почве около недели, то следует прокопать между грядками более глубокие канавы, чтобы спустить излишек воды. Если же после того, как вы сжали почву в комочек, влага между пальцев не выступила, раскройте ладонь. Комочек почвы не распался – влажность достаточная, примерно 60 %, и ничего делать не надо. Ну а если после раскрытия ладони комочек развалился, то влажность почвы недостаточная, около 40 %, и посадки надо срочно поливать. Лучше делать это под вечер, чтобы влага не испарялась, а впитывалась. На следующее утро после полива грядку слегка прорыхлите – это гораздо легче, чем через неделю снова поливать. А эффект будет такой же.

Что такое гидрогель?

Это полимерная крошка, обладающая способностью разбухать в воде более чем в 250 раз и удерживать в себе воду и почвенные растворы, не давая влаге испаряться с поверхности или уходить в более глубокие слои земли. Таким образом, в зоне корней всегда присутствует влага, доступная сосущим волоскам корней. Полимеры обладают способностью при окислении (в том числе при сгорании) разлагаться на углекислый газ и воду, так что использование гидрогеля не наносит вреда экологической среде.

Замачивать полимерную крошку надо за 2–3 часа до использования, пока не образуется желе («кисель»). Оставлять его надолго в разведенном виде не следует, поскольку на воздухе он начнет разлагаться на углекислый газ и воду. Достаточно 1 чайной ложки (5 г) на 1,5 л воды.

Можно организовать капельный полив, проложив в корнеобитаемым слое шланги с отверстиями по всей боковой поверхности; кстати, они продаются готовые. Подсоедините его к крану на нижней части поверхности бочки, поставленной на невысокую подставку (чуть выше уровня грядки) – и никаких проблем с поливом и подкормкой. Следите, чтобы бочка не опорожнялась и всегда была закрыта крышкой, чтобы содержимое из нее не испарялось.

Полив надо совмещать с подкормкой, а потому бочку заполните слабым раствором удобрения в воде. Если используете минеральные подкормки, то достаточно 1 столовой ложки удобрения на 10 л воды. Если органической – то навоз разводят водой 1: 10, птичий помет 1: 20, а настой сорняков 1: 5. Но органику надо процеживать, иначе она забьет отверстия в шланге.

Можно ограничиться бутылками поилками-кормилками, которые надо равномерно разместить между растениями. Для этого снимите с них крышки, заполните питательным раствором, придерживая отверстие пальцем, быстро переверните и воткните в почву по самые плечики. Если раствор выливается слишком быстро, поверните бутылку в почве или вставьте поглубже. Заполнять их придется один раз в 2 недели. В чем преимущество такой капельной подкормки? Растения получают питание постоянно и равномерно, а не тогда, когда вы соизволите их полить и подкормить.

Оптимальные сроки посева

Когда зацветает подснежник, сеем на рассаду томат.

Массовое цветение мать-и-мачехи – сигнал к посеву в открытый грунт всех холодостойких культур. К ним относятся редис, укроп, салат, шпинат, лук-чернушка, петрушка, сельдерей, щавель, ревень, морковь, репа, кочанная капуста.

Во время цветения черемухи сажаем картофель.

После цветения сирени можно высаживать в грунт под пленочное укрытие огурцы, кабачки, тыквы и в открытый грунт – рассаду капусты, в том числе цветной.

Как только расцветет красная рябина, заморозков на почве больше не будет, можно высаживать в открытый грунт рассаду свеклы и томатов, а перцы пересадить в парник.

Причины плохой всхожести семян

1. Посев старыми семенами.

2. Посадка в переувлажненную почву – в ней мало кислорода. Даже в плодородной почве семена могут погибнуть, если в ней мало кислорода.

3. Применение ядохимикатов перед посадкой – погибают не только вредители и возбудители болезней, но и полезные микроорганизмы. Тот же эффект вызывает полив всей поверхности грядки крепким раствором марганцовокислого калия или концентрированным настоем бархатцев, поэтому вносить их надо локально – только в посадочные лунки или бороздки.

4. Химический шок у зародышей семян, вызванный слишком высокой концентрацией минеральных удобрений.

5. Посадка сделана слишком рано и почва еще слишком холодная или посадка сделана слишком поздно и в почве слишком высокая температура.

6. Слишком глубокая посадка. Глубина посадки должна быть равна вертикальной длине семени, умноженной на 2 для мелких семян и на 4 – для крупных.

7. Полив посеянных семян до появления всходов. В этом случае проклюнувшиеся семена под струей воды могут перевернуться и погибнуть, так как росток уже ориентированный вниз окажется направленным вверх.

8. Пересыхание верхнего слоя почвы, особенно быстро – в ветреную погоду даже в облачный день. При этом проклюнувшиеся ростки засыхают, а семена погибают, причем чаще это происходит при посеве замоченными семенами: высыхающая почва начинает оттягивать из семян влагу.

Чтобы избежать двух последних причин плохой всхожести, надо сразу после посева накрыть грядки старой полиэтиленовой пленкой, которую следует прижать жердями, чтобы не унес ветер. Пленка будет препятствовать испарению влаги и сохранит тепло. Ее надо снять с посевов сразу после появления всходов, чтобы они под пленкой не сгорели. Можно накрыть посевы мешковиной, сеткой от комаров либо любой тканью и поливать грядки прямо по ткани, которую надо снять после появления всходов, чтобы дать растениям доступ к свету. Можно использовать нетканый укрывной материал типа лутрасила или спанбонда. Поливку делают прямо по этим материалам, их можно не снимать с грядок до самого урожая, чтобы уберечь растения от заморозков и вредителей.

Температурный режим

Совместимость культур

Есть растения, которые отлично уживаются рядом, защищая друг друга своим запахом от вредителей, являются взаимными биостимуляторами, а есть враждующие, которые всячески подавляют друг друга, например, фасоль очень уживчива, у нее практически все растения – друзья, а вот фенхель – всем лютый враг. При посадке растений на небольшой территории этот факт надо обязательно учитывать, чтобы на грядках не возникало вражды. При этом надо учитывать три фактора: нельзя сажать рядом или друг после друга культуры, относящиеся к одному и тому же виду, те, которые выносят одни и те же питательные вещества в одинаковом соотношении, имеют одинаковый габитус, то есть одинаковую высоту надземной части и одну и ту же глубину залегания корней. Кроме того, корни растений выделяют микотоксины для защиты своей территории от вторжения непрошенных пришельцев, поэтому совместимость корневых систем растений тоже надо учитывать.

Совместимые посадки

• Баклажан – фасоль.

• Брокколи – свекла, шалфей.

• Горох – баклажан, календула, кукуруза, огурец, редис, морковь.

• Груша – см. Яблоня.

• Земляника – бархатцы, бораго, салат, фасоль, чеснок, шпинат.

• Капуста кочанная – анис, картофель, лук, мята перечная, розмарин, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, укроп.

• Капуста цветная – сельдерей.

• Календула, чеснок – гладиолусы, земляника, розы, смородина, тюльпаны.

• Кольраби – лук, салат, свекла, огурец, пряности.

• Кукуруза – горох, картофель, огурец, тыква, фасоль.

• Лук и чеснок – земляника, морковь, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, томат, чабер.

• Малина – слива, яблоня, календула.

• Морковь – горох, лук, редис, редька, розмарин, салат, томат, шалфей.

• Настурция – большинство овощей, флокс.

• Огурец – горох, кукуруза, подсолнечник, редис, фасоль, томат, капуста.

• Петрушка – спаржа, томат.

• Подсолнечник – огурец.

• Редис – горох, настурция, огурец, салат.

• Редька – свекла, шпинат, морковь, петрушка, томат, тыква, огурец.

• Репа – горох.

• Салат – земляника, морковь, огурец, редис.

• Свекла – кольраби, лук, редька, капуста, фасоль, бобы, салат.

• Сельдерей – капуста, лук, томат, фасоль, цветная капуста, лук-порей.

• Томат – календула, левкой, лук, настурция, петрушка, сельдерей, спаржа.

• Тыква – кукуруза.

• Укроп, шпинат – редис, репа, капуста.

• Фасоль – капуста, картофель, морковь, огурец, чабер и большинство огородных культур, кроме свеклы.

• Флокс – настурция.

• Яблоня – ель, календула, конопля, малина, пижма, томат, укроп.

• Хорошо сажать малину возле яблони и сливы, а красную рябину – по углам картофельного поля, оставить ель среди яблоневого сада, ограничив ее корни скороплодными сортами томата под яблонями с южной стороны или разбрасывать пасынки томата среди кустов смородины.

Несовместимые посадки

• Баклажан – другие пасленовые культуры.

• Вишня – малина.

• Горох – гладиолусы, картофель, лук, чеснок.

• Земляника – капуста.

• Капуста – земляника, томат, фасоль.

• Лук, чеснок – горох, фасоль.

• Морковь – укроп, петрушка, сельдерей и другие зонтичные культуры.

• Огурец – картофель, кабачки, ароматические травы.

• Перец – свекла.

• Подсолнечник – картофель.

• Свекла – фасоль, шпинат.

• Томат – другие пасленовые культуры, в том числе и картофель, капуста.

• Тыква – картофель.

• Фасоль – гладиолусы, лук, чеснок, свекла.

• Ни одно растение не переносит соседства фенхеля и иссопа, поэтому их надо сажать в отдельном уголке сада.

• Нельзя сажать землянику после картофеля из-за нематоды, а также после томатов, огурцов и капусты.

• Не сажайте облепиху вблизи малины, черной смородины и земляники – у них корни в одном слое.

• Не размещайте пасленовые культуры среди облепихи.

• Вишня вытеснит малину, а семечковые культуры (груша, яблоня) вытеснят косточковые (абрикос, алыча, вишня, слива).

• Жимолость отлично ладит с черной смородиной, а крыжовник с красной. Но сестры черная и красная друг друга недолюбливают.

• Малина прорастет сквозь кусты черной смородины и крыжовника и станет их сильно угнетать, поэтому не позволяйте ей разбредаться далеко от места посадки.

• Нельзя оставлять на участке обыкновенную черемуху из-за стеклянницы, а боярышник из-за яблонных вредителей.

• Не оставляйте и сосну – это место зимовки многих вредителей, в частности, морковной листоблошки, а также спор грибка столбчатой ржавчины.

• Убирайте с участка крушину и скашивайте осоку – рассадники бокальчатой ржавчины.

Очередь на грядку

Как организовать элементарный севооборот на небольшом участке? Это зависит от того, сколько грядок вы можете разбить на своих шести сотках.

Первым в очереди стоит огурец, который требует внесения органики, ранней весной его можно уплотнить посадками редиса.

За ним эту грядку на будущий год может занять ранний картофель или любая из культур: петрушка, пастернак, сельдерей.

На третий год высадите на эту грядку капусту, но предварительно внесите под нее органику и обязательно кальциевую селитру против килы. Сначала уплотните капусту посадками шпината, а затем посевом кервеля.

Следующей в очереди – свекла, которая нуждается в известковании почвы перед посадкой. Посадки свеклы можно ранней весной уплотнить салатом.

Потом высадите на этой грядке лук-репку, но сначала внесите органику. Уплотнить лук можно кресс-салатом.

Затем своей очереди дождется морковь. Ее посадки не уплотняют.

На следующий год нужно внести органику и высадить кабачки. После них хорошо бы посадить горох или бобы, а по самому краю в середине июля высадить редис.

На другой год, произвестковав грядку, посеять любую из культур: репу, редьку или брюкву, но под брюкву надо дополнительно внести органику.

Далее можно внести органику и высадить на грядке перец под укрытием пленки, натянутой на дуги.

Последним в очереди стоит чеснок. После него сюда нужно снова вернуть огурец, подкинув ему органики.

Если эта очередь кажется вам слишком длинной, то разбейте ее на две или три и прокручивайте каждую группу культур независимо друг от друга. Например: огурец-картофель-капуста-перец. В севообороте находятся всего четыре грядки. Можно составить и другие варианты:

• картофель-капуста-морковь или петрушка-репа, брюква или редька-лук, чеснок;

• корнеплоды-земляника-земляника-земляника-капуста-картофель;

• капуста-морковь, свекла, петрушка-редис, репа, редька-зеленные культуры, лук;

• земляника-земляника-земляника-земляника-горох-зеленные культуры-чеснок.

Если овощных грядок у вас немного, то делайте севооборот на одной грядке, заселяя ее как большую коммунальную квартиру, заботясь лишь о том, чтобы соседи не враждовали друг с другом. Вы их можете подобрать, внимательно прочитав список совместимых растений.

Например, сажаем свеклу, уплотнив ее ранним редисом, высаженным в междурядьях свеклы еще до ее посадки. Когда свекла подрастет и ей потребуется много места, редис уже будет убран и свекле не помешает. Свеклой засаживаем 1–2 м грядки, а дальше высаживаем рассаду сельдерея, всего один рядок поперек грядки. Далее можно высадить несколько растений любой капусты, уплотнив посадки рано высаженным шпинатом, потом посеем морковь по схеме 5 х 5 см всего на 1 м, за ней на 1 м высадим лук-севок, дальше можно посадить салат, а за ним петрушку. Когда место из-под салата освободится, посадим поздний редис. На следующий год все культуры сдвинем вперед, и свекла окажется в конце грядки.

Перец, томат и огурцы чаще всего растят в теплицах. Обязательно ежегодно меняйте местами огурцы с томатами, а перец прекрасно растет рядом с томатом, в этом случае его не трогает тля, но еще больше он любит огурцы и прекрасно чувствует себя рядом с ними. Так что можно его сажать и там и там.

Многие садоводы замечали, что растения гораздо лучше развиваются в совместных посадках (конечно, если они совместимы), к тому же и количество грядок можно значительно сократить. Можно организовать грядки иначе.

Сажаем кукурузу в один ряд по центру грядки, по обеим сторонам от нее – фасоль, а по краям – морковь. Или чередуем ряды кукурузы с рядами грунтовых огурцов. Направление грядок, как всегда, север-юг. Не бойтесь, что огурцы или фасоль забьют кукурузу, – она от этого соседства не пострадает и при этом защитит фасоль и огурцы от ветров.

Либо высаживаем по центру пастернак, с двух сторон от него низкорослый горох, не требующий опор (его высевают по 2 горошинки вместе). Затем по сторонам от гороха – свеклу либо позднюю морковь, а по самому краешку рядочек лука-севка. Рядком бобов можно разделить посадки земляники, от такого соседства вкус ягод улучшается, а посадка одного растения шпината среди четырех растений салата улучшает вкус последнего.

Настурция и бархатцы являются друзьями овощей, дезориентируя своим запахом насекомых, которые облетают их стороной, так как не находят среди них своих кормильцев. Посейте по центру грядки раннюю морковь. Когда придет срок, высадите по обеим сторонам от нее рассаду капусты, чередуя ее с бархатцами, а по торцам грядки посадите крапиву. Либо высадите по центру грядки ряд капусты, по сторонам от нее – свеклу, а бока грядки засадите настурцией. Либо по краям грядки посадите сельдерей, а по центру – ряд бархатцев, по сторонам от них – цветную капусту.

Грядки следует уплотнять, тогда на них не останется места для сорняков. Например, высаживаете лук-севок по контуру всей грядки, предназначенной для моркови. А ряды моркови раннего сорта чередуете при посеве с рядами редиса. Когда редис уберете, вместо него подсеете ряды моркови позднего сорта, предназначенного для хранения, или займете ряды рассадой свеклы. Можно посеять на грядку салат, чередуя его с рядами кустового укропа. Когда салат будет использован, на его место надо тотчас же высеять шпинат.

В конце апреля можно посеять рядами репу и петрушку, а после того как репа будет убрана, на ее место высадить брюкву или черную редьку.

Посадки лука-порея можно уплотнить редисом в начале лета, а шпинатом – в конце. Есть много вариантов.

Вредители сада и огорода

Основные вредители сада

Повреждаемая культура: практически все.

Место зимовки: концы веток.

Химические средства защиты: «Децис», «Каратэ», «Кинмикс» (не во время цветения!).

Биологические средства защиты: «Фитоверм», «Акарин», «Здоровый сад», божьи коровки и их личинки, галлицы.

Народные средства: настой хвои, ярко-розовый раствор марганцовки, 3 столовые ложки мочевины на 10 литров воды.

Повреждаемая культура: вызывает малиновые вздутия на листьях красной смородины.

Место зимовки: на концах молодых побегов.

Сроки появления: начало мая, в момент разворота листьев.

Химические средства защиты: табак, карбофос, «Фуфанон».

Биологические средства защиты: «Фитоверм», «Акарин», «Здоровый сад».

Народные средства: раствор питьевой или кальцинированной соды по нижней стороне листа (3 столовые ложки на 10 литров воды).

Повреждаемая культура: черная смородина.

Место зимовки: внутри почек.

Сроки появления: в момент раскрытия почек.

Химические средства защиты: «Апполо», «Актеллик», «Неорон», «Каратэ».

Биологические средства защиты: «Фитоверм», «Акарин», окуривание куста серой при температуре выше 20 градусов.

Народные средства: ручной сбор вздутых круглых почек ранней весной и поздней осенью, когда на ветках нет листьев.