Текст книги "Водоснабжение, канализация и отопление загородного дома"

Основной недостаток деревянных колодцев – сложность их строительства. Поэтому теперь их строят редко. Гораздо чаще сооружаются бетонные колодцы. Срок их службы – около 25 лет, а стоимость существенно ниже стоимости деревянных. К тому же бетонные колодцы гораздо проще строить. Бетонный колодец может быть выполнен из железобетонных колец, построен с помощью монолитного литья или сооружен из бетонных пластин.

Наиболее распространенный вариант – колодцы из железобетонных колец. Такие колодцы очень просто монтируются (особенно по сравнению с деревянными), и даже над материалом не нужно особенно задумываться: бетонные кольца приобретаются готовыми. Колодец из железобетонных колец можно построить буквально за несколько дней, а при легком грунте и наличии опыта в строительстве колодцев – даже за один день.

Чаще всего для железобетонных колодцев используются кольца типа КС 10-9 (высота – 900 мм, внутренний диаметр – 1000 мм, внешний диаметр – 1160 мм, вес – 700–750 кг). Возможно использование колец и других размеров: с высотой 400–900 мм (легче устанавливать кольца с меньшей высотой), внутренним диаметром 1000–1200 мм аналогичного типа. Кольца выбираются в зависимости от запланированного размера колодца и личных предпочтений (кто-то предпочитает железобетонные кольца, а кто-то просто бетонные – у этих колец разная толщина (50–90 мм и 80–120 мм соответственно) (Рис. 1.16).

Рис. 1.16. Стандартное железобетонное кольцо типа КС 10-9 ГОСТ 8020-90

Бетонные и железобетонные кольца изготавливаются в двух вариантах: с замками (такие кольца парные: на одном выемка, а на втором бортик, соответствующий по размерам выемке первого кольца) и без них, с гладкими плоскими торцами. Рекомендуется для сооружения колодцев использовать кольца с замками – таким образом минимизируются подвижки колец относительно друг друга в водонасыщенных «плавающих» грунтах, в то время как обычные гладкие кольца могут быть просто выломаны из конструкции. Для фиксации плоских колец в конструкции колодезной шахты необходимо использовать стальные скобы. Толщина скоб – около 5 мм, ширина – от 50 до 80 мм. Форма скоб может быть различной (Рис. 1.17).

Рис. 1.17. Стальные скобы для фиксации плоских колец

Укладка бетонных колец в шахту напоминает сооружение деревянного колодца – применяется аналогичный опускной метод, то есть шахта постепенно углубляется, а на ее дно по мере ее углубления опускаются новые кольца. Такой метод сооружения колодца из бетонных колец называется закрытым. При этом сначала котлован роется на глубину около 2 м, затем в него опускаются два кольца (для установки колец в котловане используется лебедка или мощный ворот, с помощью которого можно манипулировать довольно солидной массой колец). При отсутствии подъемного механизма, с помощью которого можно опускать кольца в шахту, кольца просто сбрасываются в нее. При этом необходимо подкладывать на первое кольцо (на которое требуется установить следующее) доски (толщина 20–25 мм), которые служат амортизатором и не допускают появления трещин в бетоне. Сброшенное кольцо обычно не становится точно на место, и его нужно поправить ломиком. После установки второго кольца доски-амортизаторы удаляются. Остальные кольца накатываются на нужное место. Рекомендуется устанавливать последующее кольцо тогда, когда предыдущее немного выступает над уровнем земли (до 10 см) – так удобнее.

Затем, после установки очередного кольца, если грунт мягкий, изымается грунт внутри колец и по мере углубления шахты устанавливаются новые кольца. Если колодец строится в плотном тяжелом грунте, то сначала изымается грунт под кольцом, а затем, после осадки колец в шахту, изымается грунт внутри колец.

Нижнее кольцо можно снабдить башмаком с ножом – подобно тому как снабжается башмаком с режущим ножом нижняя секция деревянного колодца. Это облегчает опускание колец в шахту (Рис. 1.18).

Рис. 1.18. Устройство бетонного колодца: 1 – арматура; 2 – скоба; 3 – башмак

Швы между кольцами необходимо герметизировать сразу же после установки колец, так как затем, по мере проходки шахты колодца, внутрь начнет просачиваться вода и в таких условиях практически невозможно положить цементный раствор.

Примечание

Для герметизации швов бетонного колодца рекомендуется цементный раствор 1:3, при этом следует использовать портландцемент марки не ниже 400, а песок – кварцевый, промытый, не имеющий посторонних примесей – использование некачественных компонентов негативно скажется на качестве колодезной воды. Некоторые умельцы используют для герметизации монтажную пену – она очень удобна (всего-то и требуется, что брызнуть в нужное место из баллончика), но вода в таких колодцах не является питьевой: монтажная пена отнюдь не экологически чистый продукт. Не стоит использовать для уплотнения швов просмоленную пеньковую веревку – она может разрушаться во влажной среде и частицы попадают в воду. Если же уплотнение швов необходимо, то лучше использовать резиновый жгут.

Герметизация должна быть надежной, так как в противном случае через щели может просачиваться загрязненная вода верхнего слоя («верховодка») и вода в колодце станет непригодной для питья.

Рыхлые водоносные пласты требуют устройства фильтра, чтобы частицы грунта не попадали в воду. Фильтр устраивается так, как было описано выше: под креплением шахты строится дощатый пол с отверстиями для притока воды, на него насыпается крупнозернистый песок, затем слой щебня или гравия. Для улучшения качества и вкуса воды можно уложить поверх гравийно-песчаной подушки слой кремня.

Бывает, что шахта колодца идет под уклоном – особенно часто такое случается при первом опыте устройства колодца (по неопытности вовремя не проверили вертикальность шахты отвесом, положились на прикидку «на глазок», установили кольца под углом и т. д.). Если планируется снабдить колодец насосом для подъема воды, то можно оставить шахту как есть, но если вода будет подниматься вручную (ведро на веревке), то придется выровнять шахту, придав ей вертикальность, иначе пользоваться колодцем будет неудобно. Поскольку для нормальной жизни в загородном доме вода нужна постоянно, то удобство пользования колодцем – дело весьма немаловажное.

Для выравнивания шахты колодца нужно выбрать грунт с наружной стороны колонны. Причем грунт придется выбирать не просто на ширину, необходимую для придания колонне колодца вертикальности, но так, чтобы в шахте можно было работать (Рис. 1.19, 1.20). Копать придется много – исправление ошибок всегда ведет к большим трудозатратам. При этом необходима страховка человека, работающего в шахте, – колонна колодца может наклониться и придавить копателя, за этим нужно внимательно следить наверху, чтобы предотвратить несчастный случай.

Рис. 1.19. Выравнивание шахты бетонного колодца

После того как колонна колодца установлена на место, свободные места шахты заполняются грунтом.

Даже в том случае, если вы планировали свой колодец, исходя из результатов обследования местности, и точно знаете, на какой глубине залегает водоносный горизонт, в процессе проходки шахты следите за температурой и просачиванием воды: при приближении к водоносному горизонту температура падает на 1–2 °C и через стенки шахты начинает просачиваться вода. Как только это произошло, дальнейшая проходка шахты продолжается до тех пор, пока в колодце не наберется нужный объем воды. Тогда устанавливается последнее кольцо, которое не заглубляется, а служит оголовком колодца.

Рис. 1.20. Работа по выравниванию шахты бетонного колодца

Глиняный замок и отмостка строятся так же, как и в случае деревянного колодца: после того как полностью осядет грунт вокруг него.

Колодец необходимо снабдить крышкой и желательно – навесом (Рис. 1.21).

Возможно сооружение колодца и открытым способом (накопительным). Он применяется в сухих непучинистых грунтах, не подверженных сезонным подвижкам. При открытом способе в грунте формируется котлован, в который устанавливают бетонные кольца. Снаружи колодезная шахта обсыпается песком, изготавливается отмостка – колодец готов. Гарантии качества воды в таком колодце нет – высока вероятность просачивания грунтовых вод, дренированных поверхностными отходами. Чтобы получить чистую воду, пригодную не только для хозяйственных нужд, но и для питья, применяют закрытый способ строительства бетонного колодца.

Рис. 1.21. Бетонный колодец с навесом

Менее распространен вариант строительства бетонного колодца с помощью монолитного литья. Обычно его используют, если глубина колодца невелика. При большой глубине колодезной шахты такой способ занимает много времени.

Если шахта колодца имеет небольшую глубину, то для создания колодца с помощью монолитного литья сначала полностью отрывается шахта, затем в ней устанавливается опалубка (внутренняя и наружная) и заливается бетон. Способ достаточно простой и надежный. Если же шахта должна быть глубокой, то применяется опускной способ строительства колодца: шахта отрывается на небольшую глубину, устанавливаются внутренняя и наружная опалубки, проводится бетонирование, затем опалубки выводятся на поверхность – над уровнем грунта, а шахта колодца углубляется (так же, как и в случае сооружения колодца из бетонных колец), по мере углубления шахты производится заливка бетона. При этом нижнюю часть бетонного ствола обычно оснащают башмаком со стальным режущим ножом – для облегчения проходки грунта. При таком способе секции колодца отливаются постепенно (фактически это производство бетонных колец прямо на месте, в шахте колодца), и после каждой отливки приходится ждать, пока очередная отлитая секция не застынет полностью, а это около 10 дней. Такое строительство колодца – дело довольно долгое, ведь после каждой отливки приходится ждать полторы недели и только затем возобновлять работы.

Колодец из бетонных пластин строится так же, как и деревянный. Пластины монтируются на раствор, а по углам соединяются сваркой. Такой способ строительства бетонного колодца применяется реже всего.

Строительство колодцев из кирпича и камня лучше доверять специалистам – в этом случае нужно иметь опыт кладки.

Каменные и кирпичные колодцы строятся преимущественно круглыми. Кирпич применяется только полнотелый красный (ГОСТ 530-80) пластического прессования, причем он должен быть высокого качества, без пережогов и недожогов, обладать хорошей плотностью (свыше 1600 кг/м³), без пустот, сколов, внутренних трещин. Марка кирпича по прочности не ниже М-100, по морозоустойчивости не ниже F-35. Каменные колодцы выполняются из песчаника и плотного известняка, реже – из сланца. Перед кладкой камни нуждаются в подготовке: их необходимо обтесывать для получения плоских сторон. Можно приобрести уже подготовленный бут с плоскими сторонами, но стоит он значительно дороже.

Перед началом кладки бутовый камень сортируется, так как в одном слое кладки должны быть камни примерно одинакового размера. Камни укладываются узкой стороной внутрь, в противном случае они могут быть вытолкнуты из кладки давлением грунта, особенно если грунт пучинистый. С внешней стороны каменная кладка заполняется щебнем, а кирпичная – битым кирпичом.

Для повышения прочности кладки применяется армирование с помощью стержней из арматурной стали диаметром 15–20 мм.

Кладка кирпича при круглом сечении колодца выполняется в 1,5 или 2 кирпича тычковыми рядами. Обвязка кладки осуществляется за счет смещения кирпичей в смежных рядах на 1/4 кирпича (Рис. 1.22).

Рис. 1.22. Схема кладки в 1,5 кирпича кирпичного колодца круглого сечения: 1 – бетонная подушка; 2 – цементный раствор под кладку; 3 – первый ряд кладки; 4 – второй ряд кладки; 5 – третий ряд кладки; 6 – арматурный каркас

Кроме того, возможно применение кладки из тычков и ложков (Рис. 1.23).

Рис. 1.23. Кирпичная кладка из тычков и ложков

Изнутри колодезный ствол штукатурится, а подводная часть покрывается раствором цемента и песка (соотношение 1:2).

Минимальная толщина стенок кирпичного колодца – 25 см, каменного – 35 см.

Если вода близко и шахта колодца является неглубокой, то кладка ведется от дна шахты. Если же шахта колодца глубока, то кладка ведется опускным методом – устанавливается опорный башмак и на нем осуществляется кладка (подобно тому как опускным методом строится колодец из бетонных колец, только в этом случае каждое кольцо изготавливается на башмаке, а не устанавливается на него готовым).

Колодцы из кирпича и камня являются тяжелыми, и для них требуется установка фундамента. Фундамент изготавливается из бетона. Сначала устраивается щебеночное основание, которое втрамбовывается в грунт, затем на нем собирается и закрепляется опалубка. Щебенка заливается цементным раствором без песка (Рис. 1.24).

Рис. 1.24. Фундамент для кирпичного или каменного колодца: 1 – бетонная подушка; 2 – цементный раствор под кирпичную или каменную кладку; 3 – фильтрующая засыпка; 4 – арматурный каркас

Любой колодец периодически нуждается в чистке и дезинфекции. Дезинфекция проводится не только в старых, поработавших колодцах, но и в новых – до начала эксплуатации. Чистить тоже нужно не только старые колодцы, но и свежепостроенные – ведь в них попадает различный строительный мусор и грязь с поверхности. Эксплуатирующийся колодец, вода которого предназначена для питья, закрывается крышкой, но ведь в процессе строительства крышки еще нет, и поэтому колодец необходимо очистить до начала эксплуатации. Сначала производится чистка колодезной шахты, а затем – дезинфекция. Для уже эксплуатирующихся колодцев: сначала осмотр, ремонт и чистка колодезной шахты, а затем – дезинфекция. Если же ограничиться только дезинфекцией, то качество воды в колодце может быть далеко от желаемого.

Внимание

При чистке и дезинфекции уже эксплуатирующегося колодца требуется не только очистить стены колодезной шахты, но и заменить песчано-гравийную подушку, если таковая имеется. При этом можно ограничиться извлечением подушки и тщательной промывкой всех материалов (песка, гравия), а затем установкой подушки на место, но проще и надежнее полностью заменить подушку новой.

Чистка и дезинфекция эксплуатирующихся колодцев выполняется регулярно, но определенных сроков, когда следует проводить такие мероприятия, не существует. Все делается по мере надобности. Есть несколько признаков, по которым можно понять, что колодец необходимо почистить и продезинфицировать:

✓ только что построенное сооружение перед началом эксплуатации;

✓ снижение уровня воды в колодезной шахте (подобное может быть связано со снижением уровня грунтовых вод);

✓ помутнение воды, появление взвесей (возможно, неэффективен колодезный фильтр или произошла разгерметизация швов колодезной шахты и происходит инфильтрация колодца поверхностными водами);

✓ застой, затхлость воды (подобное происходит, если колодцем долго не пользовались, откачка воды со сменой ее свежей не происходила);

✓ неприятный запах и вкус воды (может быть связано с попаданием в колодец канализационных стоков – если колодец построен с нарушениями нормативов, поблизости от выгребной ямы и т. д., а также может случиться во время сильных весенних паводков);

✓ попадание в колодец животных или мусора (нередко случается, если забывают закрыть крышку колодца).

Для чистки стенок шахты колодца используют веники из березовых прутьев и/или металлические щетки. Очищать стенки нужно как можно более тщательно, удаляя с них скопившуюся слизь, ил, различные осадки.

При обычной эксплуатации, если не забывать закрывать крышку колодца, вовремя откачивать воду и следить, чтобы в колодец не попадали посторонние предметы, чистка и дезинфекция требуются раз в два-три года. Однако желательно раз в год делать анализ колодезной воды – чтобы гарантировать ее качество, безопасность для здоровья. Следует учитывать, что далеко не всегда можно заметить некачественность воды по внешним признакам: внешне вполне хорошая, чистая вода, не обладающая ни неприятным вкусом, ни запахом, может оказаться непригодной для питья (табл. 1.4).

Таблица 1.4. Показатели качества питьевой воды[5]5
  По материалам http://www.o8ode.ru/.


[Закрыть]

При чистке колодца следует учитывать возможность образования в шахте вредных газов. Особенно это касается глубоких колодцев. Проверку колодезной шахты на наличие вредных газов производят с помощью газоанализатора. Но прибор не у каждого есть под рукой, и можно обойтись подручными средствами. Старинный надежный способ проверки того, есть ли в колодце газы, – спустить в шахту горящую свечу. Если свеча погасла – газы есть (такие газы вытесняют кислород, а без кислорода горение невозможно). В этом случае шахту необходимо предварительно очистить от газов, и только затем возможен спуск в колодец человека для выполнения работ.

Чаще всего для очистки шахты колодца от газа пользуются вымахиванием. Этот метод хорош тем, что не требует никакого оборудования, приборов и специальной подготовки. Достаточно иметь связку соломы или травы, которую опускают на веревке в шахту. Такая связка должна практически полностью перекрывать шахту колодца, но так, чтобы имелась возможность ее быстро опускать и поднимать. Несколько частых спусков и подъемов связки – и шахта очищается. Для окончательной очистки нужно опустить в колодец связку горящей соломы – таким образом выжигаются остатки газа. Затем опять следует проверить шахту свечой, и только в том случае, если она не гаснет, в шахту может спускаться человек для работы. Если свеча гаснет или неожиданно вспыхивает, то нужно повторить очистку еще раз, пока из шахты полностью не удалятся все вредные газы.

Можно откачать воздух из колодца (вместе с вредными газами), используя мощный пылесос или вытяжной вентилятор. После откачивания воздуха производится проверка шахты с помощью свечи.

Вытяжка газа может быть осуществлена с помощью печки-буржуйки. Этот способ считается одним из самых надежных и применяется с давних пор (Рис. 1.25). Печка устанавливается на поверхности, нижний конец трубы, присоединенной к поддувалу, опускается в колодезную шахту. При топке печки возникает тяга, которая и выводит из колодца вредные газы. Вместо буржуйки можно использовать металлическую бочку, присоединив к ней трубу для вентиляции. Случается, что газы просачиваются в колодезную шахту постоянно, и у работающего в ней человека начинаются головные боли, слезятся глаза и т. д. Если подобное происходит, то работать в шахте можно только при функционирующей системе удаления газов, то есть при работающей печи.

Внимание

Перед спуском в шахту человека следует тщательно проверить подъемный механизм, испытать веревку на прочность с трехкратной перегрузкой. Человек должен обвязаться веревкой у пояса и под мышками, чтобы его могли поднять в случае экстренной ситуации.

Самый простой и эффективный способ дезинфекции – с помощью хлорированной воды. Для этого нужно приготовить 3 %-ный раствор: 300 г хлорной извести заливается небольшим количеством холодной воды и тщательно растирается так, чтобы образовалась жидкая кашица без комков (смесь должна быть однородной), затем полученная кашица вливается в 10 л воды и отстаивается до разделения на прозрачную фракцию и осадок. Для дезинфекции используется прозрачная фракция (аккуратно сливается, чтобы не примешать осадок).

Рис. 1.25. Удаление из колодца вредных газов с помощью печки: 1 – колодезная шахта; 2 – вентиляционная труба; 3 – печка

Внимание

При приготовлении раствора обратите внимание на хлорную известь. Наличие этикетки еще не означает, что вещество хорошего качества. При неправильном и/или длительном хранении хлорная известь может впитать влагу из воздуха, в этом случае дезинфицирующие свойства утрачиваются. При впитывании влаги хлорная известь теряет характерный запах хлора и приобретает вид кашицы. Качественная хлорная известь пахнет хлором и имеет вид порошка (этот порошок должен быть сухим!).

Норма расхода раствора для дезинфекции: на 1 м³ воды требуется 1 ведро раствора. Для определения объема воды в колодце используем элементарную математику: объем определяется как произведение глубины воды на площадь водяного зеркала:

V = S × h,

где V – объем воды в колодце; S – площадь водяного зеркала; h – глубина воды в колодце.

Для измерения глубины воды в колодце используется сухой шест: его следует опустить в колодец, тщательно соблюдая вертикальность. Затем шест извлекается. Длина влажной части и будет глубиной воды в колодце.

Если колодец имеет квадратное или прямоугольное сечение, то площадь водяного зеркала представляет собой произведение длин двух сторон (для квадратного сечения – длина одной стороны в квадрате). Если колодец круглый, то площадь водяного зеркала рассчитывается как площадь круга:

S = πR²,

где S – площадь водяного зеркала; R – радиус колодца; π – константа (для упрощения расчетов принимается равной 3,14).

Внимание

Производя расчеты, не забывайте о размерности: результат у вас получится в кубических метрах, а не в литрах. Если вы хотите знать, сколько литров воды содержится в вашем колодце, то нужно перевести кубические метры в литры: 1 м³ = 1000 л.

Раствор для дезинфекции заливается в колодец опрыскивателем так, чтобы были обработаны и стены, затем колодец оставляется открытым на 24 ч. Когда дезинфицирующий раствор будет влит в воду, необходимо перемешивать ее в течение 10–15 мин. После того как вода с дезинфицирующим раствором тщательно перемешана, ее нужно отстаивать около 12 ч. При этом колодец нужно не только накрыть крышкой, но еще и закрыть плотной тканью (желательно брезентом), так как хлор очень летуч. Если колодец оснащен вентиляционной трубой, ее необходимо заблокировать (пробкой или плотно закрепленным на выходном отверстии брезентом).

После дезинфекции воду из колодца необходимо откачивать, пока не пропадет хлорный привкус и запах. Стенки колодезной шахты нужно промыть чистой водой. В течение недели после дезинфекции колодца воду для питья нужно кипятить.

При работе по дезинфекции колодца запах хлора может вызывать головокружение, головные боли, вплоть до потери сознания (в случае индивидуальной непереносимости). Чтобы предотвратить подобное негативное воздействие на организм, при работе с хлорсодержащими препаратами следует использовать респиратор или противогаз.

Иногда для дезинфекции воды используется раствор марганцовки (примерно 1 чайная ложка на каждый метр высоты воды в колодце). Нужное количество марганцовки растворяется в ведре воды, затем раствор выливается в колодец. После дезинфекции с помощью марганцовки так же, как и после хлорирования, необходимо откачать воду.

Внимание

При дезинфекции колодца должен присутствовать медицинский работник, а пробы воды после окончания дезинфекции следует сдать для проведения анализов. Только в том случае, если анализы покажут полное соответствие воды в колодце действующим нормам и правилам, колодцем можно пользоваться.

Если в населенном пункте отмечены случаи кишечных инфекционных заболеваний, рекомендуется хлорировать воду в колодце ежедневно до прекращения вспышки болезни.

Внимание

Хлорирование воды и дезинфекция – разные вещи! При хлорировании не требуется предварительная очистка колодца с заменой песчано-гравийной подушки.

Для этого используются меньшие дозы раствора хлорной извести, чем при общем хлорировании колодца для обеззараживания. Кроме того, используется не 3 %-ный, а 1 %-ный раствор хлорной извести. Необходимое количество раствора определяется опытным путем. Для этого вода из колодца наливается в 3 стакана и в каждый стакан добавляется разное количество раствора хлорной извести: 2, 4 и 6 капель раствора (раствор вносится в стакан пипеткой). Затем вода перемешивается, стаканы закрываются крышками и раствор отстаивается. Летом время отстаивания раствора составляет полчаса, зимой – 2 ч. Необходимая доза хлорной извести содержится в том стакане, где вода приобретает запах хлора, а добавление раствора было минимальным. Иначе говоря, если хлором пахнет вода в стаканах, в которые добавлялось 4 и 6 капель раствора хлорной извести, то необходимая доза – 4 капли на 200 мл (количество воды в стакане).

Естественно, в колодец никто не будет добавлять раствор хлорной извести пипеткой и по каплям. Необходимо рассчитать нужное количество раствора. 1 мл воды содержит 25 капель, следовательно, 1 стакан = 200 мл воды, что составляет 5000 капель, для обеззараживания которых требуется 4 капли раствора. Если в колодце содержится 1000 л воды (5000 стаканов), то для обеззараживания потребуется 5000 × 4 (количество стаканов, умноженное на количество капель раствора в одном стакане) = = 20 000 капель раствора, что составляет 20 000/25 (общее количество капель раствора разделить на количество капель в 1 мл) = 0,8 л раствора. Для обеззараживания 1 м³, или 1000 л, воды потребуется 0,8 л 1 %-ного раствора хлорной извести.

Следует помнить, что вода в колодце расходуется и на место хлорированной воды приходит необработанная вода с водоносного горизонта. Поэтому периодически приходится добавлять в колодец раствор хлорной извести для поддержания нужной концентрации хлора.

Иногда для очистки воды в колодце используются такие материалы, как шунгит, цеолит, активированный уголь. Последний желательно использовать в том случае, если после кипячения колодезной воды образуется накипь – это свидетельствует об избыточном содержании железа в воде.

Из этих наполнителей формируется фильтр, который размещается на дне колодца. Фильтр представляет собой капсулу из пластика или нержавеющей стали, в которую помещаются наполнители. Рекомендованная пропорция: шунгит – 60 % от общего количества наполнителя, цеолит и активированный уголь – по 20 %, при этом порядок расположения наполнителей в капсуле следующий: на дно капсулы укладывается шунгит, затем цеолит, затем – активированный уголь.

Обычно используется двойной фильтр: гравийно-песчаная подушка и в дополнение к ней – картридж, заполненный шунгитом, цеолитом, активированным углем. Шунгит может использоваться отдельно – без цеолита и активированного угля, или даже весь донный фильтр колодца может представлять собой слой шунгита, а в качестве подложки используется песок.

Для колодезных фильтров применяются куски шунгита размером до 0,1 см (продается расфасованным по 15 кг). Необходимое количество шунгита рассчитывается следующим образом:

✓ если за сутки расходуется до 20 % общего объема колодезной воды, то рекомендованная пропорция шунгита для колодезного фильтра – 1 кг на 20 л общего объема воды в колодце;

✓ если за сутки расходуется более 20 % общего объема колодезной воды, то рекомендованная пропорция шунгита для колодезного фильтра – 1 кг на 10 л общего объема воды в колодце.

Минимальная толщина слоя шунгита в колодезном фильтре – 5 см, при меньшей толщине слоя воздействие этого сорбирующего вещества неэффективно. Обычно слой шунгита на дне колодца имеет толщину 0,2–0,25 м (при внутреннем диаметре колодца 1 м это составляет 200–250 кг шунгита).

Используя шунгит, следует помнить, что в стандартной расфасовке имеется не только щебень, но и шунгитовая пыль. Поэтому шунгит засыпается в сухой колодец (с откачанной водой), затем еще сутки колодцем нельзя пользоваться, пока не осядет пылевая взвесь. Рекомендуется использовать для устройства шунгитового фильтра съемный поддон из дубовых досок, так как шунгит раз в год нужно заменять или по крайней мере тщательно промывать (для этого шунгит из колодца извлекается).

Примечание

Случается, что вместо шунгита предлагают шунгизит – материал, сходный по внешнему виду с шунгитом, но не имеющий его свойств. Шунгизит значительно дешевле, поэтому многие охотно покупают его, не зная, что в этом материале нет необходимых сорбирующих и антибактериальных компонентов. Рекомендуется следующий метод экспресс-проверки: шунгит обладает электропроводностью, и если соединить лампочку с батарейкой последовательным соединением (можно использовать лампочку и батарейку от карманного фонарика), а затем коснуться двумя контактами (проводками) шунгита, то лампочка загорится.

В качестве фильтра нередко используется кремень: куски диаметром 15–25 мм помещаются в капроновую сетку, и эта сетка опускается в колодец. Считается, что вода в таком колодце (с кремневым фильтром) приобретает целебные свойства: способствует нормализации обмена веществ, иммунной системы, ускоряет заживление ожогов и язв.

Не рекомендуется устраивать из кремня постоянный фильтр и использовать его без сетки – кремень нуждается в замене раз в 6 месяцев, и гораздо удобнее просто поднять на поверхность сетку и заменить наполнитель, чем каждый раз откачивать воду из колодца для замены кремня в донном фильтре. Использовать стальную сетку не рекомендуется – даже нержавеющая сталь не выдерживает постоянного контакта с водой, в то время как капроновая сетка абсолютно инертна.