Текст книги "Венеция. Полная история города"

О правилах писаных и неписаных

Декалоги венецианских развлечений, множество в разной степени невыполнимых списков типа «10 вещей, которые необходимо сделать в Венеции» сочиняют все популярные путеводители. А вот правила «Чего не следует делать в Венеции» – негласные, но они довольно точно отражают отношение горожан к приезжим.

1. На улицах (особенно узких) держитесь правой стороны; если вы остановились, чтобы полюбоваться чем-то, оставьте место для прохода других пешеходов.

Венецианская улица выложена плиткой (москвичи поймут). Венецианская плитка из белого истрийского камня называется masegno. Стандартная ширина этих масеньи – 30–40 см. Стандартная ширина улицы – три-четыре масеньи. Есть и меньше (Calle Varisco, 53 см, в два masegni шириной – самая узкая улица города).

Кроме туристов по улицам передвигаются:

• Грузчики с тележками. Все грузы в Венецию до сих пор доставляются по воде. Крупногабаритный груз – например, рояль – может доставить баржа с краном и загрузить его в квартиру через окно… Если это венецианское окно-бифора XVI века, то все возможно. Все остальные грузы доставляются к причалу и там выгружаются на тележки. И человеческая тягловая сила доставляет их до места назначения.

• Мусорщики. Как по воде в Венецию доставляют грузы, точно так же отсюда увозят мусор. Его собирают на мусорную баржу, но поскольку причалить она может не везде, каждое утро работники городских служб громыхают по улицам контейнерами, в которые собирают мешки с отходами. Мусор в Венеции вообще проблема, его вывозят строго по графику по утрам, и выносить его надо к появлению мусорщиков, иначе налетают и разносят его по округе морские крысы – чайки. Так что выбрасывать в городские урны остатки провианта запрещено, а тем более оставлять их прямо на улице. И на урнах это написано.

• Дамы с тележками (Венеция – старый во всех смыслах город). Пенсионерки с ними ходят за продуктами, на рынок.

• Дамы с колясками (Венеция еще не умерла, здесь время от времени рождаются дети).

2. Не сидите на ступенях мостов, не мешайте тем, кому нужно пройти, мосты – это важная часть венецианского трафика. Когда на мосту вы встречаете человека с классической двухколесной тележкой carrellettо, освободите ему место: он перевозит грузы, т.е. работает.

3. Не разбивайте бивак на площади Сан-Марко: это неподходящее место, чтобы там есть, спать или просто лежать. Второй пункт этого правила: не кормите на пьяцце (и вообще нигде) голубей. Достается не только памятникам – накормленные туристами досыта голуби потом бомбардируют своим пометом их самих.

Туристы в Венеции

4. Колодцы – vere da pozzo – не «зоны отдыха» и не площадки для пикника. Это часть истории города, а некоторые – настоящие произведения искусства. На них не следует ни сидеть, ни есть.

Йозеф Пюттнер. Оживленная суета на площади Сан-Марко в Венеции. Между 1862 и 1863 годами

5. Не ходите по городу с обнаженным торсом, для этого есть пляжи Лидо.

6. Не пытайтесь ездить по Венеции на велосипеде.

7. Прежде чем зайти на палубу вапоретто, снимите со спины рюкзак. Это правило чаще всего игнорируется, хотя все причалы снабжены наклейками с простеньким рисунком: снять / взять в руку. Аргументы персонала, маринайо, которые все равно подойдут к вам и будут требовать спустить вниз заплечный груз, просты – с рюкзаком вы: занимаете больше места; когда вы двигаетесь, запросто можете заехать им по лицу стоящим рядом. Существует и третья причина, менее очевидная для тех, кто не живет в Венеции: если вы вдруг упадете в воду, то с рюкзаком за спиной пойдете на дно как камень.

8. Не застревайте на понтонах, сходя с вапоретто, не мешайте пройти тем, кто у вас за спиной.

9. Не разбрасывайте мусор (в том числе окурки). Ни на земле, ни в воде (правила обезоруживающе очевидные, но чтобы понять, как мало их уважают, достаточно посмотреть, сколько мусора плавает в каналах). Урн в Венеции мало, но они есть!

10. Не опускайте босые ноги в воду каналов, это ради вашей же безопасности – вы ведь не уверены, что другой турист не справил в канал нужду. Вода – это место обитания крыс, второй по величине части популяции Венеции. Заказать кофе или стакан воды в баре и воспользоваться местным клозетом стоит евро.

Почему тонет Венеция?

Если залезть на колокольню (хоть Сан-Марко, хоть Сан-Джорджо), то, помимо пазла черепичных крыш и игольной подушечки колоколен, можно увидеть, что венецианская суша выступает над лагуной на высоту нескольких сантиметров. Это даже и не суша, а илистые отмели. Море то намывает их, то уносит. Чтобы на таком зыбком основании построить город, для начала надо эту почву укрепить. В Венеции для этого использовали деревянные сваи.

И фундаменты домов, и набережные каналов стоят буквально на подводном лесе, растущем вниз. Основания всех зданий сделаны из крепких дубовых свай, полностью погруженных в воду… Сваи фиксируют крепкими балками, пространство между ними заполняют камнями, образуя устойчивый и прочный фундамент. Поверх этой конструкции укладывают очень толстые доски и слой каменных блоков и только потом начинают поднимать стены. Полностью погруженное в воду дерево не разрушается, а наоборот, буквально каменеет. Кроме того, в Венеции используют белый истрийский камень, который не боится морской воды. Вот таким способом Венеция отвоевывала себе территорию у лагуны.

«Высокая вода» на площади Сан-Марко

Но в 1950–1960-е годы прошлого века началось бурное индустриальное развитие террафермы – материковых территорий Венецианской республики, а ныне промышленных пригородов Маргера и Местре. После программы «модернизации» континентальное побережье Венецианской лагуны стало одним из наиболее развитых промышленных регионов Италии. Но поскольку естественная глубина лагуны не превышала и 100 сантиметров, для прохода судов к химическим и нефтеперерабатывающим заводам понадобились искусственно прорытые каналы. Рытье каналов увеличило объем воды, которая входит и выходит из лагуны во время приливов. В результате этого, а также естественной просадки зданий Венеция за последние сто лет опустилась в воду на 15 сантиметров, а уровень Адриатического моря поднялся на 10 сантиметров. Хотя итальянское правительство закрыло большинство скважин в 1970 году, город продолжает проседать примерно на два миллиметра в год – и действительно может исчезнуть под водой.

Motondoso, или Капля точит камень

Общая площадь лагуны – 500 квадратных километров, но глубина на значительной части ее территории – по колено. Фарватеры, позволявшие судам с большой осадкой заходить в Венецию, на протяжении всей истории Светлейшей республики являлись строжайше охраняемой государственной тайной. И ныне пучки деревянных брикол[32]32
  Bricole (брикола) – два или более больших дубовых бревна, связанных вместе и вбитых в морское дно.


[Закрыть] – стражей лагуны – отмечают границы судоходных каналов и ограничивают водное пространство, в котором лодки могут безопасно перемещаться даже в часы отлива и в туманные дни. Только лодки-плоскодонки могли свободно плавать по лагуне, не опасаясь сесть на мель и не оставляя следов в хрупкой экосистеме.

Но сейчас XXI век, век невиданного прогресса. Сегодня только 6 % судов в лагуне – парусные или гребные лодки. 94 % водного транспорта – моторные суда всех мастей, от личных катеров до вапоретто и грузовых барж и, конечно, круизников.

Как и в обычных «сухопутных» городах, где смог, шум и пробки стали настоящим бедствием, в историческом центре Венеции моторные двигатели стали причиной шумового загрязнения (жители домов, выходящих окнами на каналы, знают, сколько шума издают проносящиеся моторки), загрязнения воды (лодочные двигатели в основном двухтактные и наносят урон окружающей среде), а также «загрязнения» от волнового движения. Венецию разрушают непрерывное движение моторных лодок и соответственно волны от лодочных моторов – moto ondoso. Венецианцы называют его motondoso, а еще «раком Венеции». Несколько раз в год это слово появляется в заголовках газет, и есть даже бар с таким названием.

Волновое движение – настоящий бич города, из-за этого явления пострадало 60 % зданий вдоль Канала Гранде – главной водной артерии исторического центра. Неудивительно: туристов все больше, грузоперевозок – тоже, такси гоняют все быстрее. Волны, расходящиеся в узких каналах, разбиваются о стены домов, постепено разрушая фундаменты ее памятников, зданий, которые были построены, когда в каналах плавали иные лодки (взгляните на картины Каналетто). Если идти вдоль канала во время отлива, можно увидеть те же дворцы, но с гулкими пустотами в фундаменте, образовавшимися из-за набегающих волн,– эти волны буквально «высасывают» почву из-под здания. То же волновое движение приводит к тому, что тротуары отделяются от прилегающих к ним зданий и начинают опускаться под уклоном, понемногу разрушаясь.

Волновое движение все больше «съедает» венецианские здания и берега, но простого решения проблемы не существует. Нельзя просто закачать в древние фундаменты бетон, чтобы остановить погружение, скорее всего, это причинит им еще больший вред. Раз в год, в конце мая, в Венеции проходит Vogalonga – массовая регата гребных лодок всех видов. На весь день в городе прекращается движение моторок. Смысл мероприятия – призвать перейти на весла и меньше гонять по лагуне. Туристы с удовольствием глазеют на заплыв, смысл его от них в основном ускользает.

За последние 20 лет движение моторных лодок удвоилось. По последним подсчетам, ежедневно в городе совершается 30 тысяч поездок. Наибольший ущерб причиняют волны, которые генерируют более 8000 барж, перевозящих всевозможные грузы (кирпичи, гостиничное белье, ящики с кока-колой и т.д.). Давление волн, вызванных мощными гребными винтами двигателей, так же разрушительно воздействует на тонкую структуру морфологии лагуны: мелководья, илистые отмели (типичный пример – моторная лодка на мелководье, поднимающая за собой с морского дна след из ила и водорослей).

Муниципальная администрация, чтобы защитить Венецию, ограничила скорость передвижения моторок – 5 км/ч по городу, 7 км/ч по лагуне. Максимум – 11 км/ч. Сегодня скорости становятся все более серьезной проблемой и даже приводят к несчастным случаям. Шесть серьезных аварий произошло только в 2023 году. На Большом канале, недалеко от причала Риальто, небольшая лодка с шестью пассажирами на борту перевернулась от удара волны и затонула. Две победительницы женской гребной регаты едва спаслись во время тренировки – их лодку, двухместную «маскарету», буквально распилило пополам водное такси. На Историческую регату гребные лодки вышли с транспарантами против аварийной неконтролируемой скорости моторок и главной напасти – волнового движения: «Если они не снизят скорость, мы все погибнем». NO motondoso.

Охраняют туристов в Венеции или Венецию от туристов?

Нельзя сказать, что власти ничего не делают. Несколько лет назад, например, муниципалитет попытался установить GPS на моторные лодки, чтобы контролировать их скорость. Но транспортники объявили забастовку, прекратив поставки товаров и продуктов в город. А они в Венецию попадают только по воде. Были попытки развести тех, кто на веслах, и тех, кто с мотором, ограничив движение гребных лодок, включая гондолы, в часы пик. Традиционная лодка, плавно пересекающая Канал Гранде поперек оживленного трафика вапоретти (общественный транспорт, водные автобусы) и мототопи (грузовой транспорт водоизмещением от 4 до 22 тонн), тоже увеличивает риск несчастных случаев, считают противники ограничений трафика. Скорость, говорят они, категория экономическая, ее ограничения приведут к росту затрат. Дешевле ограничить греблю в часы пик, хотя бы на Большом канале, где по утрам мечутся сотни лодок, будто по автомагистрали или кольцевой дороге.

Надо сказать, что правил управления водным движением в Венеции уже немало, и они стали более жесткими после трагической гибели немецкого туриста Йоахима Рейнхардта Фогеля в августе 2013 года при столкновении гондолы и вапоретто. Ограничения касаются зоны Риальто (движение гондол караваном, например, запрещено до полудня). Но любое покушение на их права вызывает гнев гондольеров. В Венеции в обороте 52 597 моторных транспортных средств, без учета нелегальных, возмущаются они, но движению мешают 440 гондол.

Венеция против Голиафов: No Grandi Navi

В 2012 году сел на мель лайнер «Коста Конкордия», крупнейшее в мировой истории судно, потерпевшее крушение. Эта катастрофа имела один положительный эффект: она дала толчок движению No Grandi Navi против захода круизных кораблей в лагуну Венеции.

На пике могущества, в позднем Средневековье, Венеция запрещала большим судам даже приближаться к своим берегам. Но в XXI веке ежегодно в Венецианскую лагуну заходило около 600 круизных лайнеров, на которых в город прибывали не менее 1,4 миллиона человек в год. До недавнего времени пассажирские суда швартовались прямо в исторической части города, в порту Мариттима (Stazione Marittima), пока в 2019 году не произошел вопиющий случай – круизный лайнер MSC Opera длиной 275 метров не справился с управлением и врезался в набережную, ранив по меньшей мере пятерых человек.

И когда в июне 2021 года, впервые после начала пандемии, в Венецию пришло круизное судно (MSC Orchestra на 2550 пассажиров), активисты на маленьких лодках развернули плакаты No Grandi Navi («Нет большим кораблям»). Венеция протестует против круизного туризма не первый год. Хотя город зарабатывает на нем 300 млн. долларов в год и нет другого источника дохода, который мог бы закрыть брешь в бюджете подобного размера. После протестов правительство Италии разработало новые правила транзита судов, обязав городские власти организовать стоянки для лайнеров за пределами лагуны. По каналу Джудекка, бассейну Сан-Марко крупным судам запретили перемещаться с 1 августа 2021 года.

Митинг против больших круизных лайнеров (No Grandi Navi)

«Крупные» суда – это корабли водоизмещением больше 25 тысяч тонн, длиннее 180 метров и выше 35 метров, а также те, что при маневрировании расходуют топливо сверх нормы. Они выдавливают слишком большой для узких каналов объем воды, эти волны не погасить даже малой скоростью. Кроме того, от перемещений огромных лайнеров, как и судов гораздо меньшего размера, есть другие последствия – менее явные, но тоже болезненные.

В 2014 году многолетняя борьба с лайнерами завершилась было успехом – им запретили проходить через залив Сан-Марко. Один из альтернативных вариантов стоянки для лайнеров – Маргера, порт в промышленном пригороде Венеции. Однако корабли могут вернуться в Венецию, в порт Мариттиму – есть планы расширить канал Виктора Эммануила III, который из промышленной зоны ведет в сторону исторического города. Первый лайнер ждут весной 2027 года. Канал Виктора Эммануила III использовался в прошлом веке для соединения промышленной зоны с венецианским каналом Джудекка. Чтобы приспособить его под нужды круизного туризма, глубину придется довести до восьми-девяти метров, с выемкой 1,280 миллиона кубометров донного ила. Проект стоит 21 млн. евро, если он осуществится, морской порт Венеции будет принимать 80 судов в год на первом этапе и 160 судов на втором этапе, для чего канал намереваются сделать еще глубже.

Между тем это самая загрязненная часть лагуны Венеции: здесь находится огромный остров Трессе, свалка промышленных отходов. Биологи Падуанского университета и Венецианского университета Ка Фоскари обнаружили, что морское дно в районе будущего канала загрязнено до такой степени, что моллюски, живущие там, буквально напичканы диоксинами: уровень загрязнения здесь в 120 раз выше, чем в остальной части лагуны. Проблема в том, что любое углубление лагуны сделает волны выше – а волны разрушают город; приливы в лагуне станут выше, следовательно, наводнения – еще чаще, и баланс пресной и морской воды нарушится, а с ним и биоразнообразие лагуны.

Любой план как-то вернуть круизные лайнеры в Венецию сводится к одному – прорыть еще один канал в лагуне. Например, срыть илистые отмели между островом Сант-Эразмо и заливом Сан-Николо, районом, известным как бакан. На карте это выглядит как бесполезное пустое пространство, жаждущее принести пользу туристическому бизнесу. Бизнес не интересуют моллюски, цапли и илистые отмели, как и вся раненая, но непокоренная естественная экосистема лагуны. Но все эти невзрачные болота являются важным компонентом окружающей среды – они замедляют скорость прилива.

Помимо проблем, связанных с размером, весом и мощностью винтов лайнеров, существует еще один неудобный факт. Даже если порт будет вынесен за пределы Венеции, пассажиров в город придется доставлять лодками. Тем самым увеличивая в несколько десятков раз moto ondoso, вызванное выросшим количеством моторных средств, курсирующих по территории Венецианской лагуны (барж, такси, катеров и грузовых шаланд).

Сверхтуризм и плата за вход

Туризм – основа венецианской экономики. По разным подсчетам, с 2000 по 2020 год город ежегодно посещали от 20 до 100 миллионов человек – и их число практически непрерывно росло (спады были только после 2008 года и во время ковида). В 2022 году город посетили 8,9 миллиона человек – это мало в сравнении с доковидным прошлым, но очень много для такого небольшого и хрупкого города.

Сверхтуризм жители Венеции сравнивают с чумой, многие уже бежали от нее на материк. Если в 1950-е население Венеции составляло 170 тысяч человек, то к 2009 году их осталось только 60 тысяч (тогда одна из протестных групп даже устроила «имитационные похороны» города). К 2023 году число горожан сократилось еще больше – до 50 тысяч.

По данным организации OCIO, 42 % площадей в историческом центре сдаются путешественникам. Средняя стоимость за одну ночь, согласно Airbnb, составляет 295 евро. При этом большая часть путешественников не ночует в Венеции – так называемые туристы-однодневки составляют 73 % от общего числа, но приносят только 18 % дохода в туристической экономике. Они едят на ходу, не покупают ничего, произведенного в городе (дорогие ремесленные вещи ручной работы), и оставляют после себя в основном мусор, увеличивая нагрузку на муниципальные санитарные службы.

При этом туристы ежегодно приносят Венеции до трех миллиардов евро. И город находится в болезненной зависимости от них, ведь туристический сектор задушил большинство других сфер жизни: исчезают локальные магазины – булочные, книжные, хозяйственные; исчезает работа, не связанная с туризмом. Не все горожане хотят связывать свою жизнь с продажей бус туристам или разогревом пиццы.

Власти пытаются доступным способом сделать Венецию более комфортной для резидентов: например, для них открыли отдельные очереди на остановках вапоретто – водного трамвая, основного вида общественного транспорта в городе.

В сентябре 2020 года для точного подсчета туристов запустили Smart Control Room – систему слежения, которую называют венецианским «Большим братом». С помощью 468 камер видеонаблюдения, установленных по всему городу, система собирает данные, по которым полиция и другие городские службы в режиме реального времени считают людей в Венеции, определяют их точное местоположение – и даже скорость передвижения по улицам. Кроме того, система позволяет следить за загруженностью каналов и высотой прилива.

Еще один механизм контроля – плата за воздух. В 2024 году однодневные туристы старше 14 лет будут платить по пять евро за въезд в Венецию. Сбор введут на весну и лето в качестве эксперимента (других подробностей об этой инициативе пока нет).

Высокая вода: «Моисей» восстал

Вода – главная достопримечательность Венеции и ее главный враг. Во время зимних приливов город затапливает – венецианцы называют это явление acqua alta (дословно – «высокая вода», «большая вода»). Но Венеция не плавает, как кувшинка, на поверхности воды. И даже «размокшей каменной баранкой» не плавает. Умеренный прилив высотой до 110 сантиметров затопляет лишь 14 % территории города. Когда в городе действительно аква альта, она длится всего несколько часов, потому что это приливное явление, а не апокалипсис. Чаще всего.

Главной причиной регулярных наводнений в Венеции являются ветер, Луна и Адриатика. Аква альта происходит, когда приливы, вызванные гравитацией Луны, совпадают с сильным северным ветром, дующим через Средиземноморье и нагнетающим воду из Адриатики в Венецианскую лагуну. Лагуна связана с открытым морем тремя узкими проливами, и попадающая в нее вода не может быстро уйти обратно в Адриатику. Венецианские наводнения – это морские приливы, т.е. длятся они короткие часы. Сезоном высокой воды считается период с сентября по апрель; с наибольшей вероятностью высокая вода случается в период с ноября по март. Что касается фаз Луны, самый высокий прилив – в новолуние и полнолуние.

Уровень прилива измеряется в сантиметрах над уровнем условной нулевой отметки (физически эта отметка находится у Пунта-делла-Догана, и там же – главная измерительная станция. Уровень ниже 80 см над нулевой отметкой – это нормальный прилив, мостовые города останутся сухими. Уровень от 90 до 110 см – это уже «аква альта»; о прогнозе выше 110 см венецианцев заранее предупреждают сиреной и сообщениями. По городу можно пройти по специальным мосткам, расставленным в «критически» заливаемых местах. Уровень выше 140 см – это стихийное бедствие.

До XX века сильные приливы были относительно редким явлением. В последние десятилетия «исключительно высокий» уровень воды, при котором на улицах включают сирены, регистрируется все чаще. За 100 лет из 25 самых сильных наводнений более половины произошли после 2000 года.

12 ноября 2019 года Венеция пережила второе по силе наводнение за всю историю наблюдений – вода поднялась до 187 сантиметров над уровнем моря. Один человек погиб. Ущерб городу оценили в миллиард евро. Вода затопила площадь Сан-Марко (это одна из самых низких точек города), и крипту базилики Сан-Марко, главного венецианского собора, залило почти на метр, ущерб памятнику оценили в пять миллионов евро.

Пол базилики тоже является произведением искусства. Его начинали выкладывать из мраморной мозаики еще в XII веке, но он много раз переделывался и восстанавливался. Часть пола покрыта геометрическим орнаментом: лабиринтами, концентрическими кругами, изображениями животных. Чтобы не повредить драгоценную поверхность, на нее постелили тяжелые ковры, но это полумера: 2400 квадратных метров мрамора, которые датируются XII–XIII веками, рушатся под тяжестью лет, под ударами миллионов пар обуви, из-за агрессии «высокой воды». В некоторых местах заметна утрата мраморных плиток, в других местах полы пошли волнами.

Старое и новейшее

Морская вода и наводнения за века своей разрушительной деятельности размыли большие подземные полости под базиликой. Вода постепенно забирает и небольшие фрагменты мозаик. Неровность пола уже заметна: плитки зеленого мрамора выше, чем плитки белого, они мягче и менее устойчивы к воздействию. Порфир прочнее их обоих – порфировые плитки не разрушаются, а только полируются. В некоторых местах, там, где преобладает белый мрамор, ноги посетителей протоптали глубокие борозды в полу.

Радикальные защитники базилики хотят заставить туристов снимать при входе обувь, как в мечетях. Другие говорят, что эта мера – как пудра на лице старухи, только подчеркивает ее морщины.

Для любого исторического здания наводнение губительно, но при этом стройматериалы нельзя просто заменить на более современные или более неприхотливые, ведь речь идет об уникальных исторических объектах. В 2022 году вокруг собора Сан-Марко установили временные защитные барьеры – эта конструкция обошлась городу в 3,7 миллиона евро. Она сдержала воду во время наводнения при высоте прилива 95 сантиметров.

Проекты постоянной защиты Венеции от повышения уровня воды стали появляться с 1970-х годов. В 1989 году появился проект мобильных барьеров в проливах лагуны, он был утвержден в 1994 году. Название MOSE расшифровывается как Modulo Sperimentale Elettromeccanico – «Экспериментальный электромеханический модуль», оно также отсылает к имени пророка Моисея, раздвинувшего воды Красного моря.

Работы по сооружению барьеров начались в 2003 году. Планировалось завершить строительство к 2011 году, но сроки постоянно переносились – из-за долгов перед подрядчиками, коррупции и противодействия экологических активистов. Итоговая стоимость «Моисея» может достигнуть восьми миллиардов евро – при первоначальном бюджете 4,5 миллиарда долларов. Первое тестовое включение мобильных барьеров произошло в 2019 году. В течение следующих 20 месяцев барьеры поднимались еще 33 раза.

Основная часть MOSE – это четыре барьера из 78 шлюзов, каждый из которых весит 10 тонн. Они находятся в трех проливах – морских «воротах» Венецианской лагуны: два барьера в Лидо, по одному в Кьодже и Маламокко. Барьеры представляют собой полые металлические конструкции шириной 20 метров, высотой пять метров и длиной 20–30 метров. Когда уровень воды обычный, они заполнены морской водой и остаются на дне лагуны в специальных кессонах. При опасном повышении уровня они заполняются воздухом и поднимаются на поверхность, чтобы закрыть входы в лагуну.

Сейчас барьеры поднимают, когда ожидается прилив выше 110 см (и затапливается 11,74 % территории города; если прилив еще на 10 см выше, затапливается уже до 35,18 %). На откачку воды и поднятие барьеров в верхнее положение уходит 30 минут, опустить их снова можно за 15 минут. Расходы на разовое перемещение барьеров составляют 248 тысяч евро. Сейчас готовы к работе 78 барьеров.

Первый раз мобильные барьеры были подняты 4 октября 2021 года, когда произошел первый в том сезоне паводок. Второй раз их включили 15 октября, и они успешно защитили город от прилива высотой 140 см, грозившего затопить 90,19 % площади Венеции. Благодаря барьерам уровень в лагуне поднялся только на 51 см.

Туристы и «аква альта»

Однако есть специалисты, которые считают, что в нынешних условиях мобильные барьеры MOSE не могут стать окончательным решением проблемы Венеции. Если шлюзы использовать часто, они прервут связь лагуны с морем. Если лагуна будет отрезана от моря надолго, она погибнет, потому что прекратится естественный обмен воды и вся органическая жизнь исчезнет. А если лагуна погибнет, погибнет и Венеция. Теперь, когда вы увидите висящие на фасадах домов плакаты Venezia e Laguna, то поймете, в чем дело.