Текст книги "Древесные растения"

Размножение

Из семян выращивают тропические и субтропические кадочные растения. Из крупномеров умеренных широт семенами размножают мирт, цитрусовые.

Многие семена, имеющие прочную кожицу, перед высадкой подвергают стратификации. Чаще всего кожицу семян надрезают, прокалывают или подвергают водяной обработке (выдерживают сутки в теплой воде). Собранные семена необходимо сразу же посеять, так как они быстро теряют всхожесть. Их следует брать в 2 раза больше, чем планируется иметь растений, так как не каждое семя прорастает.

Причины гибели семян разнообразны: нестерильная почва, неблагоприятное время года, неправильные условия содержания саженцев…

Семена рекомендуется высаживать в почву из 2 частей перегноя и 1 части песка, которую ни в коем случае нельзя удобрять, но необходимо продезинфицировать на пару! Стерильную почву просушивают и просеивают через сито с отверстиями менее 5 мм в диаметре.

Для посева семян используют любой сосуд глубиной 5 см с дренажным отверстием. Перед употреблением его моют и дезинфицируют специальными средствами, после чего тщательно промывают, чтобы удалить остатки чистящих средств.

Для лучшей освещенности семена следует сажать с достаточно большими интервалами. Крупные семена сажают по одному, а мелкие равномерно рассеивают, предварительно перемешав с двойной дозой мелкого сухого песка. После посева семена аккуратно прижимают дощечкой и присыпают мелким грунтом толщиной в 2–3 раза превышающей размер семени. Светолюбивые семена грунтом не присыпают! Емкость с высаженными семенами накрывают стеклом или прозрачной крышкой, позволяющей сохранить влажную атмосферу и обеспечивающей доступ света к семенам, и располагают таким образом, чтобы даже в самое холодное время обеспечить ей доступ тепла (например, у батареи парового отопления). Оптимальная температура для большинства растений – 20–25 °C (но не выше!). Семена должны быть защищены от прямых солнечных лучей. Необходимо следить за тем, чтобы почва не высыхала и не была излишне увлажненной. Как недостаток влаги, так и ее избыток губителен для семян.

Как только семена прорастут, крышку необходимо приподнять, подложив деревянный брусок, чтобы обеспечить приток воздуха. Через 2–3 дня ее убирают совсем. Когда ростки выгонят 3–4 листка, их следует пикировать в новый горшок, наполненный свежей почвой. Ростки высаживают на расстоянии 3–4 см. При этом корни саженцев подрезают и углубляют в почву до уровня первой пары листков. Многократное пикирование в период от 4 до 8 недель (в зависимости от времени года) способствует формированию богатой и хорошо развитой корневой системы молодых растений. Через 6–8 недель после пикировки почву можно немного удобрить.

Это общие принципы размножения крупномеров с помощью семян. Все индивидуальные особенности семенного размножения рассмотрены в соответствующих главах, посвященных описанию конкретных растений.

Черенкование. Отрезанные побеги, полученные в результате формирования кроны или куста, у большинства кадочных растений можно использовать для черенкования.

Для данного способа размножения пригодны молодые и гибкие (еще не одеревеневшие) стеблевые черенки длиной 5–10 см. Их следует отрезать острым ножом ниже прилистника. В нижней части черенка удаляют листья, следя за тем, чтобы не повредить кожицу.

Грунт под черенки используют такой же, как и для семян. Глубина сосуда должна составлять 6 см. Сажают черенки неглубоко (на 1–1,5 см) в увлажненную почву, обязательно вертикально и следят, чтобы черенки не заваливались. Расстояние между саженцами зависит от их размера, но в любом случае они не должны касаться друг друга. После посадки черенков почву поливают умягченной водой и сосуд накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой. Оптимальная температура содержания черенков: для тропических растений – 20–25 °C, для субтропических – 14–20 °C. Как только появятся побеги, крышку приподнимают, а спустя сутки убирают совсем.

Размножение воздушными отводками. Это классический способ, используемый для выращивания различных видов фикусов, гибискуса, олеандра и других одревесневающих крупномеров. С его помощью из одного взрослого и зрелого растения можно получить целую коллекцию молодых растеньиц.

В качестве дерева-питомника выступает большое ветвистое растение с хорошо сформированными ветвями, пригодными для превращения в воздушные отводки. Диаметр используемой ветви не должен быть меньше 0,5 см и не превышать 3 см. В месте отделения отводка от ствола материнского растения делают надрезы.

Существует три способа отделения воздушных отводков:

– место отделения обматывают 1–2 раза нержавеющей проволокой, поверх которой затем делают ножом несколько продольных надрезов глубиной до деревянной части ствола;

– на месте отделения вокруг сука делают один надрез шириной 1 см;

– по периметру ствола на месте отделения острым ножом делают 2–3 поперечных надреза длиной 1–2 см в направлении от поверхности к середине ствола, после чего надрезы фиксируют в открытом положении при помощи камешков или деревянных брусочков.

Сделанные одним из указанных способов надрезы присыпают любым препаратом, содержащим гормон роста, и обкладывают мхом или торфом, после чего сверху обматывают полиэтиленовой пленкой. Препараты с фитогормонами можно купить в цветочном магазине вместе с торфом и прочими необходимыми вещами. Мох и торф следует удерживать во влажном состоянии. Через 1,5–2,5 месяца, в зависимости от времени года и вида растения, под мхом или торфом прорастают корешки. Теперь отводок необходимо отделить от ствола ниже того места, где проросли корешки, и осторожно высадить в сосуд, наполненный почвой. Место среза нужно обязательно присыпать для дезинфекции порошком серы или толченым древесным углем и перед посадкой подсушить не менее 12 часов. При посадке и прочих действиях необходимо следить за тем, чтобы не повредить моховую (торфяную) обмотку.

Молодое растение в течение первой недели, пока не укрепится корневая система, следует защищать от прямых солнечных лучей и сквозняков. Пересаживают его в новую емкость только через 1 год.

Болезни, вредители и ошибки ухода

Внезапное опадение здоровых (без повреждений и изменения окраски) листьев. Возможной причиной такого явления может быть резкая смена условий содержания (сразу после приобретения), перенос растения на новое место. Меры борьбы: понаблюдайте, возможно, растению необходимо адаптироваться к новым условиям. Если не мешать ему в привыкании к новому месту обитания – все наладится само, главное, не трогать вашего питомца без уважительной причины и выполнять все правила по уходу именно за конкретным растением.

Также причиной такого «внепланового листопада» может стать избыточный полив (переувлажнение почвы) или полив холодной водой. Меры борьбы: правильный полив. В тяжелых случаях – частичная или полная замена земли, обрезка загнивших корней с припудриванием срезов порошком древесного угля, пересадка в горшок меньшего размера. В особо тяжелых случаях – укоренение срезанных с растения черенков.

Иногда растения сбрасывают листья из-за недостатка света. Меры борьбы: Смена места на более освещенное. Применение искусственного освещения.

Часто бывает, что листья теряются по причине похолодания, к которому растение не готово. Если понизилась температура воздуха, смените место на более теплое или обогревайте помещение. Если нет другого выхода – поместите растение в флорариум (о нем было подробнее выше). Если причина – сквозняк, потоки холодного воздуха, то ситуацию тоже исправит смена места.

Если произошло внезапное переохлаждение почвы, то растение может отреагировать «листопадом». Меры борьбы: при вынужденном размещении растения на холодном полу и подоконнике, под контейнер подкладывают пенопласт, войлок или любой другой изолирующий материал.

Засыхание, сморщивание и опадение листьев. Характерно для форм с крупными листьями и малоодревесневающими стеблями, а также для кустарников.

Если это местное поражение, то вероятен солнечный ожог. Меры борьбы: притенение от прямых солнечных лучей.

Если виновата низкая влажность воздуха, то используйте различные способы ее повышения: опрыскивания, душ, расставленные емкости с водой, увлажнители воздуха. Разместите растения вдали от батарей центрального отопления.

Подобные симптомы наблюдаются также при недостаточном поливе (пересыхание почвы). Меры борьбы: внимательно изучите нормы правильного полива для этого конкретного растения и действуйте по ним. Скорая помощь – погружение контейнера с растением на 3/4 в воду до полного насыщения субстрата влагой (через дренажное отверстие).

Поникшие листья, пожелтение, побурение, опадение листьев, потеря тургора, потемнение стебля, неприятный запах от почвы. Виной тому тоже может быть избыточный полив (переувлажнение почвы). Меры борьбы: правильный полив, в тяжелых случаях – частичная или полная замена земли, обрезка загнивших корней с припудриванием срезов порошком древесного угля, пересадка в горшок меньшего размера. В особо тяжелых случаях – укоренение срезанных с растения черенков.

Пестрые листья становятся однотонными зелеными из-за недостатка света. Поможет смена места на более освещенное или искусственное освещение.

Медленный рост, мельчание листьев, бледные и деформированные новые побеги, постепенное пожелтение кроны снизу – вверх или сверху – вниз, опадение старых листьев, хлороз.

Причиной этому может быть недостаток питательных веществ – макро– и микроэлементов. Скорая помощь – во внесении удобрений. При истощенной почве поможет только пересадка.

Если дефицит питательных веществ проявляется на старых нижних листьях, причем проявляется по всему листу, то это явный недостаток азота и фосфора. Если дефицит питательных веществ проявляется на отдельных частях листа, то это недостаток калия, цинка или магния. Меры борьбы: внесение соответствующих удобрений.

Если дефицит питательных веществ проявляется на точках роста, молодых листьях и побегах, то виной тому недостаток кальция, бора, серы, железа, меди, марганца. Опять же спасение во внесении удобрений. Кстати, некоторые элементы (железо, марганец) могут оказаться недоступными для растения при щелочной реакции почвы. В этом случае сдвигают pH реакцию субстрата в слабокислую сторону.

Нижние старые листья желтеют, но сохраняют тургор и не опадают. Причина – щелочная pH реакция почвы или недоступность питательных веществ. Меры борьбы: удаление соляного налета с поверхности почвы, если таковой имеется. Также сдвиг pH реакции субстрата в слабокислую сторону путем внесения соответствующих минеральных добавок. Необходимо смягчение воды для полива.

Опадение старых листьев, приостановка роста, темный окрас новых листьев, поникнувшие листья и хлороз, сухие (обожженные) корни. Причиной тому может стать избыток удобрений, особенно на фоне низкой освещенности. Соблюдайте нормы внесения удобрений.

Сухие коричневые кончики листьев. Так бывает из-за низкой влажности воздуха. Дадут положительный результат различные способы повышения влажности воздуха: опрыскивания, душ, расставленные емкости с водой, увлажнители воздуха. Разместите растения вдали от батарей центрального отопления. В крайнем случае – придется заняться оборудованием флорариума.

Мельчание, пожелтение и опадение листьев, бледная окраска листьев, слабые, вытянувшиеся побеги, удлиненные междоузлия. Виной тому – недостаток света. Смените место расположения ваших растений на более освещенное или оборудуйте систему искусственного освещения при помощи фитоламп.

Осветление листьев, их деформация, «стянутая» центральная жилка, волнистые края листьев, не являющиеся сортовой особенностью. Так бывает при избытке света, а также при близко размещенном к растению источнике искусственного освещения. Помогите растению, размещая фитолампы на безопасном расстоянии.

Красные пятна (1–3-миллиметровые) на листьях (преимущественно, снизу) у фикуса лировидного (Ficus lyrata) образуются при совокупности следующих факторов: палящее солнце, недостаточный полив и низкая влажность воздуха. Меры борьбы: притенение от прямых солнечных лучей, правильный полив и повышение влажности воздуха.

Пожелтение и опадение нижних листьев (например, у фикуса каучуконосного (Ficus elastica)) – это естественное явление для древовидных фикусов. При утрате декоративности – укоренение верхушки. Формируйте растения в виде куста.

Белые воскообразные, легко отделяемые капельки с обратной стороны листа в месте его соединения с черешком. Характерны для фикуса Бенджамина (Ficus benjamina), фикуса бенгальского (Ficus benghalensis). Это естественное явление. Появляются при обильном поливе и высокой влажности воздуха. Меры борьбы: не требуются.

Белые точки по краям листьев. Это естественное явление для фикусов. Меры борьбы: не требуются.

Образование из ствола и ветвей воздушных корней. Естественное явление для многих растений тропического и субтропического происхождения при высокой влажности воздуха. Воздушные корни не обрезают, а направляют к поверхности почвы для укоренения. Можно использовать для вегетативного размножения.

Необходимо помнить, что предотвращение действий вредителей лучше, чем лечение растения. Поэтому основные меры борьбы с вредителями профилактические: чтобы предупредить заболевания, необходимо правильно соблюдать приемы выращивания. Растения, за которыми постоянно и правильно ухаживают, вырастают более стойкими к различным болезням и вредителям.

Возбудители многих болезней – различные насекомые, бактерии и вирусы. Болезни могут быть вызваны в результате недостаточного освещения, нехватки питательных элементов в почве, неправильного полива и температурного режима, неправильной обработки ядохимикатами и т. д. Наиболее распространенные вредители следующие: тля (aphid), красный паутинный клещик (red spider mite), щитовка (scale insect), трипе (thrips), мучнистый червец (mealu bug), мучнистая роса (mildew).

Регулярно проверяйте также, не появились ли на растении ногохвостка, белокрылка или нематоды на его корнях.

Щитовки высасывают клеточный сок. Это насекомое по форме напоминает круглый или овальный щит желтого, бурого или серого цвета, также они бывают похожи на неровные бляшки по поверхности листьев и стеблей. Щитовка присасывается к листу растения, затем сама погибает, откладывая много мелких яиц, из которых впоследствии вылупляются личинки, которые быстро расползаются. Своевременное обнаружение личинок затруднено, потому что они очень мелкие. Поселяются личинки в основном на нижней части листьев и поедают их. Листья теряют окраску, сохнут и опадают.

Мучнистые червецы поражают листья, побеги, если есть, то и цветки. Листья искривляются, сохнут и опадают, растение погибает. Червец – небольшой червяк – опасен тем, что не задерживается долго на одном месте, а быстро переползает по растению и высасывает соки из многих листьев. Пораженные растения выглядят так, словно их усеяли пухом.

Тли, или травяные вши, представленные многочисленными видами, – наиболее распространенные вредители. По внешнему виду это мелкие, от 0,1 до 0,7 см, сосущие насекомые, ползающие и летающие. Они бывают в основном зеленого цвета, как листья и молодые побеги (хотя встречаются бурой и черной окраски). Тли поражают все растения, которые выращивают на балконах, лоджиях, подоконниках, поселяясь группами (колониями) на молодых побегах, листьях, бутонах, цветках. Этот вредитель опасен именно тем, что быстро размножается и появляется на растениях большими скоплениями. Высасывая сок, тли вызывают скручивание листьев, уродливое развитие побегов и цветков, в результате чего растение теряет декоративный вид и погибает. Осенью тли переходят на основные кормовые растения и на них откладывают оплодотворенные яйца, которые зимуют на растительных остатках. Тли обладают способностью очень быстро размножаться, давая за год от 10 до 16 поколений.

Трипсы – мелкие (0,5–5 мм) маленькие крылатые насекомые темно-бурого цвета, живущие на разных растениях и особенно часто на цветках. Растения поражаются как взрослыми насекомыми, так и личинками, которые соскабливают с листьев кожицу, а затем высасывают из них сок, в результате чего растения не дают полноценных семян. Трипе опасен тем, что очень быстро размножается (личинки вылупливаются из яиц через сутки), причем трипсы большей частью размножаются партеногенетически, т. е. без оплодотворения. Яйца откладывают прямо на растения или под его эпидермис (покровную ткань). За год развивается несколько поколений этих насекомых. Зимуют они под растительными остатками и в верхнем слое почвы.

Паутинный клещик является одним из наиболее опасных и распространенных вредителей многих декоративных растений. Он появляется при слишком сухом воздухе. Паутинный клещик – едва заметный маленький паучок буроватого, бледно-красного или грязно-белого цвета. Взрослые клещики и их личинки поселяются в основном на нижней стороне листа и высасывают сок. Листья при этом, естественно, желтеют, становятся вялыми, засыхают и опадают. Пораженные листья определяются скоплением паутинки с белой пыльцой на нижней стороне листа. На стеблях тоже появляется тончайшая паутина, которая заплетает колонии клещи-ка и очень затрудняет борьбу с ним. Зимует клещик преимущественно под различными растительными остатками, в щелях и трещинах коры, под мусором. Весной насекомое развивается и размножается. Размножается он беспрерывно в течение всего теплого периода года.

Часто на нижней стороне листьев можно видеть белокрылок. Неплохого результата по их истреблению можно добиться, установив кусок картона, покрытый липкой субстанцией.

Основным фактором, регулирующим развитие болезней, является состояние самого растения. Плохая агротехника ведет к ослаблению растений и способствует распространению различных болезней. Первостепенное значение в борьбе с болезнями имеет создание оптимальных условий для развития растений. Болезни паразитарного происхождения вызываются бактериями, грибками и вирусами и очень широко распространены.

Бактерии представляют собой мельчайшие одноклеточные организмы, которые при благоприятных условиях чрезвычайно быстро размножаются, поражая выращиваемые растения. Особенно быстро бактерии развиваются при повышенных температурах и влажности.

Передаются бактериальные болезни от больных растений к здоровым насекомыми, ветром и с каплями воды. Сохраняются они на корнях, семенах и пораженных растительных остатках, не теряя жизнеспособности несколько лет.

К наиболее широко распространенным бактериальным болезням относится бактериальный рак, который вызывает образование опухолей на корнях, корневой шейке и стеблях растений. Бактерии сохраняются в почве 3–4 года. На новые участки болезнь заносится вместе с землей на корнях посадочного материала и наиболее опасна для молодых растений, иногда являясь причиной их гибели.

Многочисленные и разнообразные заболевания растений относятся к грибковым болезням, обычными признаками которых являются различные гнили, налеты, пятнистость.

Серая гниль вызывается обычно одним видом грибка. Первые признаки болезни: на листьях и побегах наблюдается высыпание, которое охватывает постепенно все растение. На стеблях, листьях и цветках болезнь проявляется в виде сероватого налета из мицелия грибницы и органов спороношения гриба. Споры разносятся ветром, заражая соседние здоровые растения.

Налеты. На листьях, стеблях, бутонах и молодых побегах растений образуются налеты. Чаще всего это мицелий и органы плодоношения разных болезнетворных грибков.

Мучнистая роса – очень опасное заболевание, которое поражает в основном листья и побеги растений, на поверхности которых появляются покрытия серовато-белого цвета – это грибница мучнистой росы, живущей за счет растения. Споры мучнистой росы легко переносятся ветром или брызгами воды при поливе. В зимнее время на растениях можно обнаружить темно-коричневые шарики, внутри которых находятся споры, они-то и являются причиной заболевания весной. Эта болезнь в основном поражает цветочные растения, но и декоративно-лиственные тоже могут страдать от нее. Болезнь очень быстро распространяется, воздействуя в первую очередь на молодые побеги и листочки. Зимует мицелий в пораженных ветвях или на отмерших частях растений.

Ржавчина вызывается несколькими видами грибка. Поражает листья, иногда стебли растений. На листьях и коре под эпидермисом образуются коричнево-оранжевые подушечки, заполненные летними спорами. Осенью на пораженных местах появляются черные выпуклости. Больные ткани отмирают, и листья засыхают. Зимует ржавчина зимними спорами на пораженных листьях.

Пятнистость листьев встречается на многих растениях и вызывается разнообразными видами грибков. Различают серую, бурую, коричневую, черную пятнистость. В зависимости от вида грибка и поражаемого растения величина, форма и окраска пятен бывает разной.