Текст книги "Все о вредителях, сорняках и болезнях растений"

Взрослые насекомые зимуют под опавшими листья ми или в трещинах коры. Весной медяница пробуждается очень рано – в конце февраля – середине марта, когда среднесуточная температура составляет –2–3 °C. При +5 °C насекомые спариваются, а при 10 °C откладывают яйца.

Продолжительность жизни перезимовавших самок – 30–45 дней. За этот период они каждые 5–6 дней откладывают яйца. Одна самка способна отложить за сезон от 400 до 600 яиц. Медяница прикрепляет яйца цепочками на цветоножках у самого основания почки. Через 8—10 дней появляются личинки. Они проникают в распускающиеся почки, а затем перебираются на цветоножки, завязи, черешки листьев, побеги. Когда груша отцветает, личинки после 5 линек становятся взрослыми насекомыми. Через 2–3 дня это поколение медяниц спаривается и откладывает на листья яйца группами по 20–30 штук. В сутки 1 самка откладывает от 20 до 80 яиц, а всего она способна принести за сезон 700—1200 яиц. В лесостепных районах развиваются 4 поколения этого вредителя, а в южных – 5. Причем поколения не следуют одно за другим, а накладываются друг на друга.

Естественные враги грушевой медяницы – жужелицы, хищные клопы, мухи-сирфиды, пауки.

Защитить сад от этого вредителя помогут осенняя перекопка почвы и уничтожение опавшей листвы и растительных остатков. Рекомендуют очищать стволы и ветви деревьев от старой коры, мхов и лишайников. Если на 100 побегов приходятся более 10 колоний медяницы, целесообразно обработать деревья инсектицидами. Применяя инсектициды от плодожорок и других вредителей, можно уничтожить новые поколения медяниц.

Способы борьбы

Все способы борьбы с насекомыми-вредителями разделят на 4 большие группы: агротехнические, физико-механические, химические и биологические. Каж дая группа обладает своими преимуществами и недостатками. Для максимально эффективной борьбы с вредителями следует совмещать эти методы, применяя каждый из них в определенное время и при необходимых условиях.

Агротехнические способы борьбы

В большинстве они носят профилактический характер. Это ряд мер, позволяющих предотвратить появление вредителей или существенно снизить их численность.

Благодаря агротехническим приемам растения становятся более устойчивыми не только к воздействию вредителей, но и к болезням и негативным факторам окружающей среды. Кроме того, создаются неблагоприятные условия для жизни и развития вредоносных насекомых.

Периодическое внесение в почву древесной золы помогает защитить растения от тли. Дело в том, что этот вредитель не переносит калия, которым насыщается растение после удобрения золой. У плодов же благодаря калию улучшаются вкусовые качества.

Грунтовые воды

У растений, как и у людей, существует «иммунитет», от состояния которого зависит их «самочувствие». Ослабить устойчивость растений к болезням и вредителям способны высокие грунтовые воды. Многие растения с проникающей корневой системой не переносят повышенной влажности почвы. Например, яблони, высаженные на участке с высоким уровнем грунтовых вод, плохо развиваются, увядают, засыхают, их легко поражают болезни и вредители. Поэтому необходимо замерить уровень залегания грунтовых вод и подобрать такие культуры или сорта, для которых существующие условия станут оптимальными. Можно также немного «поднять» участок над водами, насыпав слой нового грунта. При высоком уровне грунтовых вод растения рекомендуют высаживать на гряды или холмики, чтобы уменьшить негативное воздействие влаги.

План посадки растений

Нежелательно высаживать рядом растения, имеющие одинаковых вредителей. Например, как можно дальше друг от друга размещайте крыжовник и смородину, малину и землянику, помидоры, баклажаны и другие пасленовые. Конечно, этот совет не всегда возможно осуществить на практике. Скажем, многие вредители плодовых деревьев питаются практически всеми видами этих культур. Тем не менее при планировке посадок учитывайте это.

Растения с общими вредителями нежелательно также высаживать на одну и ту же грядку 2 года подряд. Нельзя, например, после картофеля сажать землянику. При разумной планировке участка это не составит труда.

Очистка от сорняков и листвы

Участок необходимо регулярно очищать от сорняков. Они не только затрудняют рост культурных растений, но также служат пищей и укрытием для многих насекомых-вредителей. Не оставляйте на земле выполотые сорняки, соберите и сожгите их либо выбросьте в компостную яму. Из них получится прекрасное органическое удобрение, способствующее укреплению растений и повышающее их сопротивляемость болезням и вредителям.

Осенью и весной обязательно сгребают и сжигают опавшую листву и растительные остатки. В них часто зимуют личинки различных насекомых-вредителей.

Удаление старой коры

Штамбы и скелетные ветви деревьев следует периодически очищать от старой коры, так как ее трещины также служат прибежищем для вредителей. Операцию эту проводят ранней весной до проведения опрыскивания, при влажной погоде. Под деревом расстилают брезент, мешковину или другое полотнище. С одной стороны полотнища делают надрез до середины, проделывают отверстие по диаметру ствола. Боковой разрез скрепляют прищепками. Такой защитный «сарафан» покрывает всю землю под деревом, и отшелушиваемая кора падает на полотнище, с которого ее легко собрать и уничтожить. Железным скребком или стальной щеткой штамб тщательно очищают от старой коры, которую собирают и сжигают.

Побелка деревьев

Поздней осенью и ранней весной стволы и часть нижних ветвей белят. Побелка защищает деревья от морозов, солнечных ожогов, болезней и вредителей. Для борьбы с насекомыми в растворы добавляют медный купорос.

Деревья белят в сухую погоду, предварительно очистив стволы от омертвевшей коры, потому что на гладкую кору побелка ровнее ложится и дольше держится. Побелку заглубляют в почву на 3–4 см. Для чего от ствола отгребают немного земли, а после того как краска подсохнет, возвращают почву на место. Побелкой покрывают весь штамб и нижние скелетные ветки на 30 см от их основания. Рекомендуемая толщина слоя побелки – не менее 0,3 мм.

Краску накладывают кистью или краскопультом. Кисть должна быть достаточно жесткой, чтобы прокрасить все неровности и шероховатости коры. Для побелки небольшого числа деревьев выгоднее использовать кисть. С краскопультом работа идет, конечно, быстрее, но расход побелки при этом сильно возрастает.

В побелке обычно присутствуют едкие или ядовитые вещества, поэтому работайте в резиновых перчатках, в одежде с длинными рукавами, брюках или трико. Обязательно защитите голову: наденьте шапочку или косынку. Перед тем как надеть перчатки, смажьте руки вазелином или подсолнечным маслом, а после работы вымойте их 2 %-ным раствором уксуса.

Существуют несколько десятков рецептов приготовления побелки для деревьев. Например, смешайте 10 л воды, 2,5 кг извести, 200 г столярного клея или 4 л снятого молока. Можно также воспользоваться уже готовой водоэмульсионной краской. Чтобы побелка эффективно защищала деревья от насекомых-вредителей, обязательно добавьте в нее 5 %-ный медный купорос или 10 %-ный железный купорос. Эти ядовитые вещества уничтожают вредителей, причиняя растениям минимальный ущерб.

Обработка почвы

В октябре после сбора урожая обязательно перекопайте почву как в огороде, так и в саду. Грядки перекапывают лопатой или вилами, а землю под деревьями и кустарниками – только вилами, так как они причиняют меньше вреда корневой системе. Почву перекапывают на глубину 20–30 см, крупные комья при этом не разбивают, чтобы они лучше промерзли. Дело в том, что почва – место зимовки многих насекомых-вредителей. При перекопке слои почвы перемещаются, а вместе с этим с безопасной для них глубины на поверхность поднимаются спящие насекомые. С приходом морозов большинство из них погибает от переохлаждения.

Регулярное рыхление почвы на протяжении всего весеннее-летнего сезона также позволяет снизить численность вредителей. Личинки многих видов насекомых окукливаются в почве. При рыхлении нарушаются оптимальные условия развития вредителей и личинки гибнут.

Обрезка деревьев и обработка ран

На больных и мертвых ветвях зимуют многие насекомые-вредители, поэтому поздней осенью или ранней весной проводят обрезку деревьев и кустарников. Удаляют все слабые, больные, сухие, поврежденные и мертвые ветки. Отходы собирают и сжигают.

Дупла, морозобоины и другие раны ослабляют дерево и делают его более уязвимым для паразитов. Поэтому все повреждения тщательно обрабатывают.

Осмотр и лечение деревьев проводят ранней весной, раны обрабатывают также и по мере необходимости. Морозобоины и раны зачищают садовым ножом до здоровых тканей и дезинфицируют раствором медного или железного купороса, садовым варом или замазкой из смеси 40 % коровяка и 60 % глины. Обработанную таким способом рану закутывают мешковиной или полиэтиленом. Дупла обеззараживают и заделывают цементным раствором с мелкими камушками.

Чтобы избавиться от садовых муравьев, найдите и уничтожьте их муравейник. Можно залить его 20 %-ным раствором карбоновой кислоты или присыпать хлорной или негашеной известью, а затем полить водой.

Физико-механические способы

Этот метод заключается в механическом вылавливании и уничтожении вредителей. К сожалению, он требует много времени и усилий, однако приносит вполне ощутимые результаты. Поэтому отказываться от него нецелесообразно.

Сбор куколок

Зимой или ранней весной осматривают деревья и кустарники. При помощи сучкореза и длинной палки с «лапками» или щеткой обирают гнезда боярышниц, златогузок и других вредителей. Яйца, отложенные на кору, соскабливают. Ветви, пораженные насекомыми и заболеваниями, срезают. Все собранные отходы не выбрасывают, а обязательно сжигают.

Кроме непосредственно плодовых деревьев и ягодных кустарников, следует осмотреть также другие деревья, растущие поблизости. Целесообразно изучить подпорки деревьев, заборы, пни, крупные камни, деревянную тару.

Механическая очистка участка

Если на участке растет земляника или клубника, после схода снега соберите и сожгите старые листья этих ягод. В них часто зимуют насекомые-вредители.

Все растения или их части, которые кажутся пораженными болезнями или вредителями, желательно удалить и уничтожить. Если растение выглядит «подозрительно», но нет уверенности в том, что оно поражено, необходимо чаще его осматривать. Наблюдение поможет выяснить, на самом ли деле растение надо удалить.

Обработка кипятком

Для борьбы с мучнистой росой, тлей, нематодами и некоторыми другими заболеваниями и вредителями, а также в качестве профилактической меры рекомендуют ошпаривать смородину и крыжовник кипятком. «Горячие ванны» растениям устраивают до набухания почек. Воду подогревают до температуры не ниже 80 °C и обдают кусты кипятком из лейки. Чтобы не обжечь растение, выливать воду необходимо быстро. Струя не должна концентрироваться в одном месте или быть слишком узкой. Для того чтобы «набить руку», потренируйтесь сначала на отдельных ветках. Если операция проведена правильно, растение не пострадает, а яйца вредителей и споры мучнистой росы погибнут.

Укрытия

Поздней осенью или ранней весной после схода снега землю под деревьями и кустами покрывают кусками старой пленки, толи, рубероида, края которых присыпают землей. Зимующие в почве насекомые, например огневка, пилильщики, галлицы, весной выходят на поверхность и оказываются в ловушке. Большая их часть гибнет. Укрытия убирают после окончания периода лета огневок – по завершении цветения крыжовника.

Стряхивание

Трудоемкая, но достаточно эффективная мера борьбы с вредителями – стряхивание их с деревьев. Проводят эту процедуру в период набухания и распускания почек. Ранним утром, пока температура воздуха не превышает 10 °C, под деревом расстилают пленку, мешковину или другое полотнище. Берут шест, верхний конец которого обмотан тряпками или мешковиной, и бьют им по веткам. Удары должны быть не слишком сильными, чтобы не сломать и не повредить ветви. При температуре до 10 °C насекомые находятся в оцепенении. От ударов они начнут падать на полотнище. Упавших вредителей сразу, пока они не пригрелись и не проснулись, бросают в ведро с керосином. По окончании операции керосин вместе с насекомыми поджигают.

Ловчие пояса

Ранней весной после схода снега на штамбы деревьев накладывают ловчие пояса, препятствующие проникновению насекомых в крону дерева. Ловчий пояс представляет собой полоску гофрированной бумаги, стекловаты, резины, мешковины, полиэтилена, рубероида шириной 25–30 см. Пояс накладывают на ствол дерева на высоте 25 см от земли и обвязывают шпагатом. Середина пояса должна быть перетянута очень туго, а между его краями и стволом – оставаться свободное пространство, в которое могли бы заползти гусеницы, жуки и муравьи, поднимающиеся в крону с земли или спускающиеся вниз. Внутреннюю поверхность пояса предварительно обрабатывают отравляющими веществами, например порошком хлорофоса. Иногда советуют изнутри смазывать пояс клеем или дегтем, чтобы обездвижить насекомых. Но этот способ не всегда оправдывает себя, так как клейкие вещества быстро высыхают и нуждаются в замене. Поэтому применение отравляющих веществ для обработки пояса предпочтительнее.

Насекомые, забравшиеся под пояс, погибают. Раз в 7—10 дней пояс снимают, очищают его от погибших насекомых и уничтожают живых. В конце лета пояса накладывают еще раз, чтобы отловить самок пяденицы, которые поднимаются в крону для откладывания яиц.

Сбор падалицы

Опавшие плоды собирайте каждый день. Падалицу сортируют: хорошие плоды оставляют в пищу, а испорченные закапывают. Откладывать сбор плодов нежелательно. Если в них были гусеницы, они покинут плоды и окуклятся либо поднимутся обратно на дерево, чтобы и дальше пожирать ваш урожай.

Химические способы

Самые радикальные и в то же время опасные – это химические способы борьбы с вредителями. Инсектициды эффективно уничтожают насекомых, но, как и любые токсичные вещества, причиняют вред человеку. Химикаты оседают на плодах, растворяясь в воде, проникают в само растение через корни и насыщают отравляющими веществами все его части. Поэтому всегда строго соблюдайте дозировку инсектицида.

В период цветения опрыскивание не проводят. Химикаты попадают на пыльцу, отчего вместе с вредителями гибнут также пчелы и другие полезные насекомые.

Опрыскивание осуществляют ранней весной до распускания почек при среднесуточной температуре 5 °C. Работают рано утром или вечером в сухую безветренную погоду.

Если рядом есть цветущие растения или грядки с овощами, обязательно накройте их полиэтиленовой пленкой. Она должна быть целой, без прорех, чтобы попадающие на нее химикаты не просачивались в землю. Во время опрыскивания на пленке будет скапливаться ядовитая жидкость, которую необходимо периодически сливать подальше от культурных растений, источников воды и доступных для домашних и бродячих животных мест.

Хлорокись меди и бордосская жидкость обжигают зеленые части растений. Ожоги проявляются в виде темных пятен через 3 дня после обработки. Поврежденные ткани отмирают. Поэтому за 4–5 дней до опрыскивания проверьте растение на устойчивость к химикатам. Обработайте отдельные ветви и понаблюдайте за результатом.

Перед опрыскиванием все сорняки, и в первую очередь цветущие, скашивают и убирают, чтобы насекомые-опылители не отравились попавшими на цветки ядохимикатами.

Работа с химикатами требует соблюдения техники безопасности. Для защиты от токсинов надевают полиэтиленовый плащ с капюшоном, сапоги, резиновые перчатки и в обязательном порядке – противогаз, универсальный респиратор или 5-слойную марлевую повязку.

Садоводы-любители применяют для обработки растений инсектицидами 2 вида опрыскивателей: малоемкие и ранцевые.

Первые используют для обработки растений высотой до 1 м; вторые – для обработки деревьев. Необходимо учитывать, что вес наполненного инсектицидами ранцевого опрыскивателя достигает 18–21 кг, поэтому опрыскивание сада требует немалых физических усилий.

Деревья опрыскивают от верхушки к нижней части кроны. Стволы, в коре которых скрываются насекомые-вредители, промывают, чтобы химикаты проникли в каждую трещинку. При обработке растений идут от высокорослых к низким.

Инсектициды

В садовых магазинах представлен широчайший выбор инсектицидов как широкого спектра действия, так и узконаправленных, предназначенных для уничтожения 1–2 видов вредителей. По мере того как насекомые вырабатывают устойчивость к тем или иным химикатам, создают новые, усовершенствованные. Компетентный продавец специализированного магазина всегда подскажет, какой препарат лучше использовать для борьбы с определенными вредителями.

Мы предлагаем вам перечень наиболее распространенных, «классических» инсектицидов против часто встречающихся вредителей. Точные дозировки и способы применения указывают на упаковке каждого инсектицида. Для достижения желаемого эффекта придерживайтесь приведенных на упаковке инструкций.

Против самок и зимующих личинок щитовок, ложнощитовок и яиц плодовых клещей применяют 76 %-ную нефтемасляную эмульсию (препарат № 30) и его аналоги. В 10 л воды растворяют 300 г препарата и опрыскивают им деревья, кустарники, декоративные растения.

Против щитовок, тлей, клещей, листоверток, моли используют 60 %-ную пасту нитрафена. Плодовые деревья опрыскивают раствором: по 300 г препарата на 10 л воды. Ягодные кустарники – раствором: по 200 г нитрафена на 10 л воды.

В борьбе с яйцами тли, медяницы, клещей помогает олеокуприт. Этот препарат на 73 % состоит из нефтяного масла и на 15 % – из нафтената меди. Для опрыскивания по 400 г препарата растворяют в 10 л воды.

Вредителей земляники и клубники уничтожает 3 %-ная бордосская жидкость. На 10 л воды берут по 300 г гашеной извести и медного купороса.

Против малинно-зимляничного долгоносика, паутинного клеща, земляничного листоеда используют 30 %-ный карбофос: по 30 г на 10 л воды.

Земляничного прозрачного клеща можно уничтожить раствором кельтана: по 20 г на 10 л воды. После сбора урожая опрыскивают молодые листья, особое внимание уделяя розеткам на земляничных «усах».

Против вредителей смородины и крыжовника, крыжовниковой огневки, смородинного плодового пилильщика, крыжовенного листового пилильщика, паутинного клеща, галлиц, тли и т. д. применяют:

✓ 30 %-ный карбофос: по 30 г на 10 л воды;

✓ 25 %-ный бромофос: по 20 г на 10 л воды;

✓ 50 %-ный актеллик: по 10 г на 10 л воды.

Опрыскивание проводят после завершения цветения. Использовать в этот период трихлорметафос 3 воспрещается!

Против личинок пилильщиков, повреждающих крыжовник и смородину, используют:

✓ 30 %-ный карбофос: по 30 г на 10 л воды;

✓ энтобактерин: по 50—100 г на 10 л воды;

✓ бромофос: по 20 г на 10 л воды;

✓ актеллик: по 10 г на 10 л воды.

Опрыскивание осуществляют не позднее, чем за 30 дней до сбора урожая.

Против грушевого галлового клеща и смородинного почкового клеща применяют гранулированную коллоидную серу: по 50—100 г препарата на 10 л воды. От смородинного почкового клеща помогает также 35 %-ная суспензия сульфарида: по 40—100 г на 10 л воды. Первую обработку проводят в период бутонизации, 2-ю – после завершения цветения. Следите, чтобы эти инсектициды не попадали на крыжовник, иначе они могут сжечь его листья.

От виноградной филлоксеры помогает раствор железного купороса. Сначала виноград опрыскивают раствором: по 300 г вещества на 10 л воды. Затем вокруг кустов выкапывают бороздки глубиной 15–20 см и выливают в них раствор: по 1500 г купороса на 10 л воды. После того как жидкость впитается в поч ву, бороздки заделывают.

Против тли, щитовок, паутинных клещей применяют 4 %-ную медно-мыльную жидкость. Для ее приготовления в 9 л воды растворяют 200 г мыла и 20 г порошка горчицы. Далее, непрерывно помешивая, добавляют 180 г раствора медного купороса.

Против яблонного и сливового пилильщика, а также вишневого долгоносика, тли, медяниц, плодовых клещей, большинства гусениц и многих других видов насекомых-вредителей после цветения деревья опрыскивают на выбор:

✓ 10– или 30 %-ным карбофосом: по 70 и 30 г на 10 л воды соответственно;

✓ 50 %-ным трихлорметафосом 3: по 20 г на 10 л воды;

✓ ровикуртом: 25 %-ным для яблони (по 10 г на 10 л воды) и 10 %-ным для вишни (по 25 г на 10 л воды);

✓ 10 %-ным бензофосфатом: по 60 г на 10 л воды;

✓ для яблонь – 25 %-ным амбушем: по 10 г на 10 л воды;

✓ 25 %-ным бромофосом: по 20 г на 10 л воды;

✓ 25 %-ным метатионом: по 20 г на 10 л воды;

✓ 10 %-ным фозалоном: по 60 г на 10 л воды.

От яблоневой плодожорки помогают:

✓ 30 %-ный карбофос: по 30 г на 10 л воды;

✓ 50 %-ный трихлорметафос 3: по 10–20 г на 10 л воды;

✓ 25 %-ный амбуш: по 10 г на 10 л воды;

✓ 25 %-ный бромофос: по 20 г на 10 л воды;

✓ 10 %-ный фозалон: по 60 г на 10 л воды;

✓ 10 %-ный цианокс: по 100 г на 10 л воды;

✓ 10 %-ный этафос: по 100 г на 10 л воды.

Время обработки зависит от района. В северных и центральных областях ее осуществляют примерно через 15–20 дней после того, как отцветет яблоня сорта «Антоновка обыкновенная». Для южных областей таким ориентиром выступает сорт «Ренет Симиренко».

В некоторых случаях при борьбе с вредителями требуется повторная обработка инсектицидами. Так, в южных областях, где за сезон появляются 2–3 поколения яблоневой плодожорки, 2-е опрыскивание просто необходимо. Но в любом случае плодовые деревья обрабатывают не позднее, чем за 1 месяц до сбора урожая.

Для борьбы со сливовой плодожоркой применяют карбофос, трихлорметафос 3 и фозалон в тех же пропорциях, что и для яблоневой плодожорки. Опрыскивание проводят в период образования косточек у позднеспелых сортов сливы.

Против яблоневого цветоеда деревья обрабатывают:

✓ 80 %-ным хлорофосом: по 20–30 г на 10 л воды;

✓ 50 %-ным трихлорметафосом 3: по 10–20 г на 10 л воды.

Против муравьев созданы несколько рецептов смесей. Все они достаточно эффективны. Выбор конкретного рецепта зависит только от личных предпочтений садовода-любителя.

1. Требуется: 0,25 стакана воды, 5 г буры, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. меда.

Приготовление. В кипящую воду положить буру и сахар, охладить и добавить мед.

Применение. Приманку налить тонким слоем в блюдца, баночные крышки и другие подобные емкости. Ловушки расставить в местах скопления муравьев.

2. Требуется: стакан воды, 100 г сахара, 3 ст. л. глицерина, по 1 ч. л. буры и меда.

Приготовление. Вскипятить воду, добавить в нее сахар, буру, глицерин, а когда смесь немного остынет, смешать ее с медом.

Применение. Аналогично предыдущему рецепту.

3. Требуется: по 1 ст. л. пшенной каши, меда, борной кислоты или буры.

Приготовление. Все ингредиенты смешать.

Применение. Аналогично предыдущим рецептам.

4. Требуется: ведро воды, 400 г черного жидкого мыла, 10 ст. л. керосина, 2 ст. л. карболовой кислоты.

Приготовление. Растворить в воде мыло, добавить керосин и карболку, тщательно перемешать.

Применение. Получившимся раствором поливать муравейники и опрыскивать деревья, по которым ползают муравьи. Как правило, для достижения эффекта хватает 2–3 опрыскиваний.

Биологические способы

Биологические способы подразумевают использование в борьбе с вредителями других живых организмов, а также продуктов их жизнедеятельности.

Насекомоядные птицы

Естественные враги вредителей – насекомоядные птицы. Для того чтобы привлечь пернатых друзей на участок, развесьте зимой кормушки и следите за тем, чтобы они были наполнены зерном, семенами, кусочками сала и другими птичьими лакомствами. В марте отремонтируйте или установите новые искусственные гнезда: домики трясогузок, скворечники, синичники. Домики для птиц располагайте не только на территории участка, но и на окрестных деревьях. Гнезда развешивают на деревьях твердых пород, выбирая крепкие здоровые живые ветви. Липа, береза, осина, рябина для этого не подойдут: у них очень непрочная древесина, и даже толстые ветки, кажущиеся прочными, могут легко сломаться под тяжестью птичьего домика и воздействием ветра.

Искусственные гнезда прикрепляют на высоте не менее 3 м от земли так, чтобы леток (вход в домик) располагался с подветренной стороны. Расстояние между гнездами должно составлять около 15–20 м.

Старые гнезда снимают, очищают щеткой и ошпаривают кипятком. Красить их нельзя, так как запах краски отпугивает птиц.

Развешивать искусственные гнезда лучше вдвоем: один человек должен находиться на дереве, а другой – внизу, чтобы подавать инструменты и страховать первого. Для работы выбирают теплый безветренный день. Перчатки не надевают: руки должны хорошо «чувствовать» дерево, чтобы не соскользнуть.

Сначала залезают на дерево и намечают маркером, мелом или цветным карандашом место прикрепления искусственного гнезда, а также расчищают для него пространство – спиливают мешающие ветки ножовкой.

Спустившись на землю, к гнезду прикрепляют проволоку или гвозди. В глубокий карман кладут молоток. Налегке забираются на дерево, а потом с помощью оставшегося внизу человека подтягивают искусственное гнездо на веревке. Для чего один ее конец обвязывают вокруг птичьего домика, а второй перекидывают через прочную ветку, растущую немного выше места предполагаемого крепления гнезда.

На стандартном участке площадью 6 соток размещают 1–2 синичника и по 1 скворечнику и домику трясогузки.

Фитонцидные растения

Фитонцидные – это растения, содержащие вещества, отпугивающие или уничтожающие вредителей. Токсинами, опасными для вредителей, могут быть насыщены зеленые части растений и почва вокруг них. Отпугивать насекомых способен и аромат фитонцидов.

Различные виды плодожорок не переносят полынь и пижму. Специально высаживать на участке эти сорные травы не обязательно. Достаточно в период лета плодожорки привязать свежие пучки этих фитонцидов к ветвям, расположенным на периферии кроны.

Черная бузина отпугивает крыжовниковую огневку, пяденицу, плодожорку и некоторых других вредителей. Ягоды этого растения можно использовать в пищу. Однако помните, что зеленые части черной бузины, а также ее спелые семена умеренно токсичны для млекопитающих. Вместо черной бузины в качестве фитонцидного растения можно использовать красную бузину. Поставьте ее ветки в емкости с водой и расположите их между кустами.

Отпугнуть от смородины и крыжовника огневку и пилильщиков помогут помидоры. Целесообразно высаживать эти культуры поблизости друг от друга. Однако можно применить и другой способ. Соберите осенью хорошую ботву помидоров, нарежьте ее кусками и разложите не слишком толстым слоем под кустами смородины и крыжовника, а также вокруг них. Для достижения максимального эффекта эту процедуру проводят ежегодно в течение 2–3 лет.

Лук-батун и чеснок отпугивают многих вредителей земляники и клубники, а также уничтожают возбудителей серой гнили, поэтому эти культурные фитонциды полезно высаживать на грядках с ягодами.

Календула и бархатцы отпугивают множество видов насекомых-вредителей. Высаженные поблизости от культурных растений, ягодных кустарников или под плодовыми деревьями, эти цветы будут не только бороться с вредителями, но и радовать глаз своей красотой.

Насекомые-вредители не любят и запаха комнатной герани. Поставьте летом горшки с этим цветком на грядки между рядами или между ягодными кустарниками.

Сохранить землянику от нематоды помогут бархатцы, календула, люцерна и цикорий. При этом сами эти растения часто становятся жертвами стеблевой нематоды.

Феромонные ловушки

Один из новейших методов борьбы с насекомыми-вредителями – феромонные ловушки. Феромоны – это вещества, продукты внешней секреции, которые выделяются многими животными, в том числе насекомыми. С помощью феромонов животные одного вида «общаются» между собой, посылают друг другу сигналы.

Наблюдая за ночными бабочками, французский энтомолог Ж. Фабр заметил, что самки способны приманить к себе самцов, даже если те находятся на большом расстоянии. Было установлено, что происходит это благодаря половым феромонам, вырабатываемым организмами самок. Люди научились искусственно воссоздавать эти феромоны, или половые аттрактанты. Сначала был выделен феромон для тутового шелкопряда, а затем и для большинства других насекомых. Сейчас в сельском хозяйстве широко применяют несколько сотен феромонов различных вредителей для предупреждения их распространения и борьбы с ними. Феромонные ловушки могут применять и садоводы-любители.

Действует такая ловушка очень просто. Самцы, привлеченные запахом феромонной приманки, попадают в обмазанную клеем ловушку и погибают. Количество самцов снижается, большинство бабочек остается неоплодотворенным, благодаря чему снижается общая численность вредителей.

Для защиты деревьев от различных видов плодожорки используют нафталин. Для этого в период массового лета и спаривания бабочек к ветвям деревьев прикрепляют небольшие баночки с 2–3 г нафталина.

Существует множество конструкций феромонных ловушек. Простейшую ловушку легко изготовить из картона. Для чего берут 2 прямоугольные картонные заготовки: для дна и для крыши ловушки. Заготовка для крыши должна быть вдвое длиннее заготовки для дна. Крышу складывают пополам и тщательно разглаживать место сгиба. На дно наносят 5 г клея. Сверху накладывают 2-ю заготовку внутренней поверхностью вниз и размазывают клей по дну обеих заготовок. Затем их разъединяют. Клей разравнивают ножом или шпателем. Если клей загустел, его можно растопить, подержав заготовку над водяной баней. Только не разогревайте его на открытом огне.

Из заготовок собирают ловушку. К прямоугольному картонному донцу прикрепляют сложенную «домиком» крышу. Детали сцепляют скобами скоросшивателя или скрепками. Получается треугольная призма. В верхушки крыши шилом или дыроколом прокалывают 2 отверстия, через которые пропускают проволоку. За эту проволоку ловушку вешают на дерево. Кроме того, она держит форму ловушки.

В получившуюся ловушку закладывают феромонную приманку. Для ее изготовления берут резиновую трубку диаметром 0,5 см и длиной 1,5–2 см. На ее внутреннюю поверхность наносят купленный феромон в указанной на упаковке дозе. Трубочку размещают на обмазанном клеем донце ловушки или подвешивают на отдельной проволоке внутри ловушки.

Феромонные ловушки развешивают на деревьях с северной или западной стороны кроны, чтобы на них падало как можно меньше солнечных лучей. Торцы ловушек должны быть обращены в направлении господствующих ветров. Ловушки размешают на высоте примерно 0,75 кроны, т. е. около 2–2,3 м от земли. Феромон действует на расстоянии порядка 50 м. Исходя из этого, можно вычислить количество ловушек, необходимых для участка. Ловушки должны быть распределены равномерно, иначе самцы начнут скапливаться на одном участке сада.