Текст книги "Всё об удобрении"

В состав аммофоса входят фосфорная кислота и азот. На 1 м² вносят по 20–30 г этого удобрения.

Диаммофос также содержит фосфорную кислоту и азот, но в другом соотношении. На 1 м² необходимо по 20–30 г. Вносят его весной под все культуры.

В нитрофоске есть азот, фосфорная кислота и окись калия. На 1 м² желательно распределить по 70–80 г.

В нитроаммофоске содержатся те же элементы, но в большем количестве. На 1 м² вносят по 70–80 г удобрения.

Микроудобрения – это удобрения, содержащие микроэлементы, т. е. вещества, потребляемые растениями в небольших количествах. В основном это медь, железо, бор, цинк, марганец. Эти микроэлементы активизируют основные биохимические процессы роста растений, предохраняют их от болезней, влияют на оплодотворение и плодообразование, а также способствуют усвоению питательных веществ.

Применяют эти удобрения для корневой и внекорневой подкормок, а также при обработке семян перед посевом.

Можно всегда найти микроудобрения с оптимальным составом микроэлементов для той или иной овощной культуры.

Бактериальные препараты. В состав этих удоб рений входят живые высокоактивные микроорганизмы. Они улучшают условия роста растений за счет обогащения прикорневого слоя почвы. К таким препаратам относят нитрагин, препарат АМБ, азотобактерин, фосфобактерин и пр. Перед тем как их применять, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

По агрегатному состоянию

Жидкие удобрения

Если растения плохо развиваются, значит, им чего-то не хватает. Особенно если появились признаки дефицита питательных веществ: пожелтение или покраснение листьев, белая окраска. Помочь здесь могут жидкие удобрения.

Их также применяют в периоды, «ответственные» за будущий урожай, т. е. когда нужно получить быстрый рост или когда созревают плоды. Подкармливать растения жидким удобрением рекомендуют каждые 10–14 дней. Их применяют как для полива под корень, так и для опрыскивания в качестве внекорневой подкормки. Последняя позволяет устранить недостаток азота или калия быстрее, чем если удобрение вносить в почву.

При очень плотных посадках и интенсивном выращивании опрыскивание растений часто является единственной возможностью удобрить их. Опрыскивают листья 2–3 раза в неделю. Раствор при этом делают слабый, в 2 раза слабее, чем при обработке почвы.

Для подкормки растений не используйте только органические или только минеральные удобрения. Применяйте их в комплексе. Лишь в таком случае можно создать оптимальные условия для роста и плодоношения растений.

Жидкие удобрения можно купить или приготовить самим. Например, сброженный настой крапивы готовят следующим образом. Свежую крапиву, которую собирают весной и летом, измельчают, складывают в пластиковую или деревянную емкость и заливают водой – дождевой или хорошо отстоявшейся и прогретой на солнце. Емкость заполняют не до самого верха, потому что во время брожения объем жидкости увеличится. После чего настой накрывают сеткой. Раз в день массу необходимо интенсивно перемешивать. Когда сырье начнет разлагаться, появится сильный неприятный запах, который можно частично устранить, добавив горсть пыли или немного экстракта листьев валерианы.

Когда настой потемнеет и перестанет пениться, значит, процесс брожения закончился. Для этого доста точно 10–14 дней. Если поставить емкость на солнце, то процесс ускорится. После брожения емкость закрывают крышкой с отверстиями для досту па воздуха.

Для полива под корень используют непроцеженный настой, разведенный в соотношении 1: 9. Для опрыскивания настой процеживают и разводят в соотношении 1: 20. Делают это непосредственно перед применением.

Настой крапивы – это отличное жидкое удобрение для огородных культур. Оно стимулирует рост растений и образование хлорофилла. Его хорошо переносят овощные и плодово-ягодные культуры, кроме чеснока, лука, бобов и гороха.

В Англии предпочитают использовать жидкое удобрение из окопника. Особенно для культур, требующих много калия и немного азота: для томатов, огурцов, фасоли. По содержанию калия окопник превосходит навоз, но немного отстает от него по фосфору.

Чтобы приготовить настой окопника, 800 г нарезанного сырья заливают 10 л воды и оставляют на 4 недели. Применяют так же, как настой крапивы. Это жидкое удобрение подходит для всех культур, но особенно полезно, если у растений появились признаки калиевой недостаточности. Опрыскивание настоем окопника быстро снимает признаки калиевого дефицита. В этом удобрении азот, фосфор и калий имеют соотношение 3: 1: 7.

Для подкормки томатов делают настои из побегов томатов. Также их допустимо делать из смеси разных растений.

Например, крапиву можно смешать с окопником и разными сорняками: ромашкой, хвощом, пастушьей сумкой, пижмой и пр. Пастушья сумка содержит большое количество микроэлементов. А чтобы обогатить жидкое удобрение, в смесь добавляют древесную золу, птичий помет, костную муку, лук, чеснок и немного ароматических трав.

Хорошее жидкое удобрение, богатое питательными элементами, можно приготовить следующим образом. Берут пеньковый мешок, кладут в него несколько сов ков навоза или компоста, добавляют несколько ложек древесной золы, кровяной и костной муки, измельченной люцерны и прочего сырья. После чего мешок крепко завязывают и помещают в ведро с водой, накрыв крышкой. Перемешивают жидкость каждые 2 дня, чтобы мешок хорошо пропитался водой. Через 1–2 недели настой станет представлять собой жидкость темно-коричневого цвета, которой можно поливать как взрослые, так и молодые растения. Это удобрение не обжигает листья, его можно применять без добавления воды или развести до желаемой степени.

Больные и одеревеневшие части растений сжигают, а золу используют как источник калия.

В качестве жидкого удобрения можно использовать настой навоза, компоста или птичьего помета. Для чего емкость заполняют на 1/8—1/4 объема сырьем и заливают водой. Оставляют настой на 1–2 суток, периодически перемешивая. В результате получается темноокрашенная жидкость. Для полива растений ее разводят до светло-коричневого чая.

Жидкое удобрение из компоста очень полезно для полива рассады. Благодаря ему она быстрее приживется и получит легкодоступное питание для еще слабых корней. Если в настое компоста замочить семена, то это улучшит их прорастание и начальный рост.

В компостную кучу не рекомендуют высевать семена кабачков и тыквы, потому что их корни вытягивают из почвы много полезных веществ. Лучше сеять их рядом с компостной кучей, а плети направить для затенения будущего удобрения. При этом следите, чтобы на плетях не образовывались дополнительные корни.

Удобряют и другим способом. Берут старое ведро, в боковых стенках с помощью гвоздя пробивают множество отверстий и закапывают его в землю, чтобы верхний его край находился на уровне поверхности. Наполняют его компостом, а вокруг него высаживают овощи. При поливе воду наливают в ведро с удобрением, и она, просачиваясь через отверстия, поступает к растениям, обогащая их питательными веществами из компоста.

Что касается готовых жидких удобрений, то их продают в виде концентрата или порошка. И то и другое разводят водой. Действуют удобрения в течение нескольких дней после внесения, давая активно растущим растениям заметный толчок в развитии. Вносят их регулярно, так как в почве они сохраняются недолго.

Полужидкие удобрения

К полужидким удобрениям относят полужидкий навоз. Это смесь кала и мочи животных с небольшим количеством подстилочного материала и остатками корма.

В полужидком навозе содержатся 10–20 % сухого вещества, до 90 % воды, азот, фосфор и калий, но последнего меньше, чем в свежем соломистом навозе. Это удобрение нельзя собирать в кучи. Хранят его в специальном навозохранилище. На приусадебных участках его, как правило, хранят в смеси с торфом (в равном соотношении), соломой и землей.

Преимущество удобрения в том, что можно использовать небольшое количество подстилки (соломы). К недостаткам относят невозможность точно дозировать и распределять удобрение. К тому же оно бедно питательными веществами, в нем долго живут патогенные бактерии, оно имеет неоднородный состав.

Навоз рекомендуют вносить под такие культуры, как огурцы, картофель, лук, чеснок, морковь, свекла, капуста, томаты, земляника, смородина.

Твердые удобрения

Твердые удобрения выпускают в виде таблеток или гранул. Используют их для растений в стадии стабильного роста, так как питательные вещества высвобождаются медленно, а их эффективность рассчитана на длительный срок. Вносят твердые удобрения 1–2 раза в сезон. Некоторые удобрения, являющиеся стимуляторами корнеобразования, добавляют в почву весной или осенью в момент высадки саженцев.

Усилить рост и созревание овощей летом можно с помощью гранулированных удобрений, зарытых в землю вокруг стеблей растений. Избегайте применять гранулированные удобрения, особенно богатые азотом, после середины лета. Азот вызывает разрастание листьев, и свежие побеги могут быть повреждены ранними заморозками. Вносите гранулы только во влажную почву.

Удобрения по способу действия

По способу действия минеральные удобрения делят на 2 большие группы: прямые и косвенные.

Удобрения прямого действия содержат питательные элементы, необходимые растениям и оказывающие влияние на питание сельскохозяйственных культур.

Удобрения косвенного действия применяют для улучшения свойств почвы, усиления процесса мобилизации запасов питательных веществ, которые есть в почве, но не для непосредственного улучшения условий питания растений.

В удобрениях прямого действия содержатся такие элементы, как азот, калий, фосфор, магний, марганец и др. В свою очередь, прямые удобрения делят на односторонние и комплексные. Односторонние удобрения содержат, как правило, какой-либо 1 питательный элемент, например аммиачную, натриевую и кальциевую селитры, мочевину, сульфат аммония; фосфорные (суперфосфат, фосфоритная мука, преципитат и пр.); калийные (сульфат калия, хлористый калий, 30–40 %-ная калийная соль и пр.); микроудобрения.

Комплексные удобрения бывают двойными и тройными, т. е. в них содержатся 2 или более питательных элементов. Такими удобрениями являются нитрофос, аммофос, нитрофоска и др.

Но может быть и так, что одно и то же удобрение совмещает в себе прямое и косвенное действия. Например, внесение фосфоритной муки не только повышает уровень фосфорного питания растений, но и влияет на кислотность почвы, ослабляя ее.

Удобрения по способу внесения в почву

Различают несколько способов внесения удобрений: допосевное (или основное), припосевное (в рядки, лунки) и послепосевное (подкормочное внутрипочвенное и поверхностное).

До посева вводят основное удобрение, навоз и другие органические удобрения, а также большую часть общей нормы минеральных удобрений, применяемых под ту или иную культуру. Внесение основного удобрения предполагает обеспечение питания растений в течение периода вегетации.

До посева минеральные удобрения и известь вносят разбросным методом. Очень перспективный способ – ленточное локальное внесение удобрений, особенно суперфосфата. При локальном внесении фосфор, содержащийся в суперфосфате, меньше закрепляется в почве, что позволяет растениям лучше усваивать его.

Фосфорно-калийное удобрение как основное вносят преимущественно осенью и заделывают глубоко в землю. Благодаря чему оно попадает в более влажный слой почвы, где развивается основная масса корней. При глубокой заделке питательные элементы лучше используются растениями и дают хороший эффект.

Большое значение имеет глубокая заправка основного фосфорного удобрения, так как фосфор в почве из-за своего химического связывания почти не передвигается.

Азотные удобрения необходимо вносить весной с заделкой под предпосевную обработку почвы при орошении, а также в регионах с большим количеством осадков. Крайне важно вносить азотные удобрения на легких песчаных и супесчаных почвах. При этом возможность потерять нитратный азот удобрений значительно снижается. То же относится к нитратам, образующимся при нитрификации аммонийных, аммиачных форм азотных удобрений и мочевины.

Если почвы тяжелые, то в регионах с ограниченным количеством осадков в осенне-зимний период вносить мочевину, аммонийные твердые и жидкие аммиачные удобрения следует с осени. Если почвы легкие и обладают небольшой емкостью поглощения, то калийные удобрения лучше вносить вместе с азотными под культивацию в весенний период. В подкормку часть этих удобрений предпочтительнее вносить под пропашные культуры.

Чтобы лучше обеспечить питание растений в начальном периоде роста, наряду с основным удобрением рекомендуют ввести небольшие дозы удобрений вместе с посевом семян в рядки (гнезда).

Важно помнить, что при поверхностном внесении фосфорных и калийных удобрений растения их практически не усваивают. Особенно это относится к плодовым культурам.

Припосевное удобрение вносят с помощью специальных комбинированных сеялок. Практически для всех сельскохозяйственных культур большое значение имеет внесение гранулированного фосфата. Это связано с тем, что в начальном периоде роста растения очень чувствительны к дефициту фосфора. Под зерновые культуры аммофос или суперфосфат вносят обычным способом в смеси с семенами.

Под такие культуры, как картофель, кукуруза, свекла и некоторые другие, вносят или комплексные удобрения, или небольшие дозы азотных и калийных удобрений.

Если культуры чувствительны к высокой концентрации питательных веществ, то удобрения лучше вносить на некотором расстоянии сбоку (2–3 см) или ниже семян. Это необходимо, чтобы отделить семена от удобрений прослойкой почвы.

Питательные вещества из удобрений, которые были внесены в рядки на глубину посева семян, растения используют только в первом периоде роста. Их доза в этот период должна составлять от 7 до 15 кг д. в. (действующего вещества) на 1 га.

Если удобрения вносят под такие культуры, как картофель или томаты, то питательные вещества используются ими более длительное время, особенно при достаточной влажности почвы. В таком случае вносить под эти растения нужно около 25 кг д. в. (действующего вещества) на 1 га.

Что касается припосевного удобрения, то оно рассчитано на то, чтобы обеспечить растения легкодоступными формами питательных элементов в начальном периоде жизни. Припосевное удобрение также имеет значение для последующего развития растений. Если с начала вегетации у растений благоприятные условия питания, то это способствует формированию у них более мощной корневой системы, что впоследствии обеспечивает лучшее использование ими питательных элементов из почвы и основного удобрения.

Растения быстрее развиваются и легче переносят временную засуху, а также реже повреждаются вредителями и болезнями, если удобряются рядковым способом. Наиболее эффективный метод заделки минеральных удобрений – это их припосевное местное внесение небольшими дозами. Подобный метод обеспечивает значительную прибавку урожая на каждый центнер удобрения. Очень эффективно внесение в рядки гранулированного суперфосфата и аммофоса.

Если в почву систематически поступают высокие дозы удобрения, то содержание в ней подвижных форм питательных элементов возрастает, а действие рядкового удобрения при этом снижается. Рядковое применение суперфосфата имеет значение для зерновых и других культур, выращиваемых в засушливых регионах страны. Количество применяемых минеральных удобрений там ограничено, а фосфор выступает веществом, которое находится в 1-м минимуме.

Удобрения в качестве подкормок вносят в период вегетации растений в дополнение к основному и припосевному удобрениям. Делается это, чтобы усилить питание растений в периоды наибольшего потребления ими питательных элементов из почвы. Максимально эффективной считают ранневесеннюю подкормку озимых культур азотными удобрениями. Это один из основных приемов их возделывания. Например, хлопчатник в период от начала цветения до созревания поглощает основное количество азота и других веществ. Вот почему большее количество азотных удобрений и часть калийных используется в качестве подкормки при междурядных обработках и в сочетании с поливами. Широко применяют подкормки на многолетних пастбищах, естественных кормовых угодьях и сеяных сенокосах.

Целесообразно переносить часть азотных и калийных удобрений в подкормку пропашных культур, особенно на легких почвах в районах с высоким уровнем грунтовых вод. Лучше выделять в подкормку часть удобрений под пропашные культуры при высоких нормах их внесения. Если, например, переносить часть удобрений в подкормку из основного внесения до посева под такие культуры, как сахарная свекла и картофель, то это не даст дополнительного эффекта, как если бы вносилось все количество удобрений до посева.

Действие удобрений, которые были внесены в подкормку при неглубокой заделке пропашных культур, зависит прежде всего от условий увлажнения в период вегетации растений.

Наиболее эффективно действует подкормка в увлажненных районах и при орошении. При недостатке влаги эффективность подкормки снижается. Для подкормки также применяют легкорастворимые азотные удобрения, а также навозную жижу и птичий помет, богатые азотом.

Эффективность подкормок увеличивается, когда по каким-либо причинам удобрения до посева не вносились или вносились в недостаточном количестве. Обычно при подкормке удобрения вносят или поверхностно вразброс (это относится к подкормке озимых и других многолетних кормовых культур ранней весной), или в междурядья пропашных и овощных культур с заделкой в почву. Важно учитывать, что при недостаточном количестве осадков и в засушливых регионах подкормки могут не оказать положительного воздействия на урожай и даже привести к его снижению.

Для большинства же культур чаще применяют основное удобрение в сочетании с припосевным. Если количество минеральных удобрений ограничено, то вносить их нужно наиболее экономным способом, т. е. в рядки или гнезда при посеве.

Время удобрять почву

Мечта любого земледельца – получить максимально возможную отдачу со своего участка, т. е. собрать богатый урожай отменного качества. Этой цели невозможно достигнуть без применения удобрений. И здесь непременно встает вопрос, как и когда удобрять почву. Очевидно, что бессистемное внесение удобрений, основанное лишь на интуиции и благих намерениях, не даст желаемого результата. Более того, бездумное их применение не просто существенно снизит качество и объем урожая, но и причинит серьезный вред растениям, от которого они не скоро смогут оправиться.

Из семнадцати необходимых растениям веществ 13 они добывают из земли и горных пород. Например, бор, железо, калий, кальций, кобальт, магний, марганец, медь, молибден, серу, фосфор, хлор и цинк. Из воздуха и воды растения получают азот, кислород, водород и углерод.

Выбирая сроки и способы внесения удобрений, руководствуйтесь главным правилом: растения должны получать достаточное количество питательных веществ на всех этапах своего жизненного цикла.

Для нормального роста и развития растениям требуются 17 основных элементов. Среди них азот, бор, железо, калий, кальций, магний, марганец, медь, молибден, сера, фосфор, хлор, цинк. Некоторое количество питательных веществ и элементов уже присутствует в почве, другая часть вносится вместе с органическими и минеральными удобрениями. Все эти вещества выступают для растений сырьем, из которого они создают белки, жиры, углеводы, служащие им источником энергии для роста и развития.

Растение нуждается как в органических, так и в минеральных удобрениях. Каждый из видов удобрений имеет свою специфику применения. Однако существуют и общие правила внесения удобрений. Из этой главы вы узнаете, когда и как вносить удобрения.

Общие правила внесения удобрений

1. Прежде чем вносить удобрения, создайте оптимальные условия, при которых активизируется естественное плодородие почвы. Внесение удобрений – далеко не единственное и не первоочередное мероприятие по улучшению плодородия почвы. Любая земля изначально обладает определенным уровнем плодородия. Окультуривая почву, человек, условно говоря, пробуждает ее ресурсы, заставляет работать в полную силу. Перекопка, рыхление, регулярное и качественное орошение, дренаж, аэрация, уничтожение сорняков и вредителей – вот далеко не полный перечень способов, позволяющих мобилизовать естественное плодородие почвы. Только подготовив землю должным образом, в нее можно вносить дополнительные питательные органические и минеральные вещества. Вносить удобрения в твердую, иссушенную или заболоченную, заросшую сорными растениями почву просто бессмысленно.

1. Вносите удобрения регулярно. Дожди, ветер, эрозия, корни растений постоянно забирают из почвы содержащиеся в ней питательные вещества и микроэлементы. Регулярное внесение удобрений компенсирует расход полезных веществ. Если же время от времени не пополнять их запас, почва очень быстро истощится.

2. Растениям требуются как органические, так и минеральные удобрения. Некоторые садоводы впадают в крайности. Одни применяют только органические удобрения, мотивируя свой выбор тем, что органические материалы – экологически чистые, без вредных промышленных примесей естественные природные удобрения. Минеральные же удобрения – искусственные, а все искусственное, по определению, вредно для растений. Другие, напротив, пренебрегают органикой, отдавая предпочтение промышленным минеральным удобрениям. На упаковках таких удобрений всегда указан их точный состав, а следовательно, можно достаточно точно рассчитать дозу вносимых в почву веществ. Кроме того, такие удобрения легче хранить и проще заделывать в почву. Конечно, приводимые сторонниками 2 точек зрения аргументы справедливы. Тем не менее в выборе вида удобрений разумнее и выгоднее придерживаться золотой середины, по мере необходимости подкармливая растения то органическими, то минеральными веществами. Желательно также применять комплексные минеральные удобрения, содержащие как макро-, так и микроэлементы. Кроме того, нежелательно в течение всего сезона использовать один и тот же вид удобрений. Для нормального роста и развития растениям требуется разнообразный, богатый «рацион».

4. В почвы, богатые органическими удобрениями, вносите большое количество минеральных веществ. В почвы, бедные органикой, минеральные удобрения добавляют только небольшими дозами. На первый взгляд, это правило кажется противоречивым. Гораздо логичнее предположить, что недостаток в почве органических веществ следует компенсировать избытком минеральных. Плодородные же, богатые органическими удобрениями почвы, напротив, не нуждаются в дополнительной интенсивной подкормке минеральными элементами. Это противоречие мнимое. Дело в том, что органические вещества действуют достаточно медленно. На плодородных почвах растения, естественно, развиваются более интенсивно, и органические удобрения просто не успевают обеспечить растения всеми необходимыми веществами. Восполнить дефицит жизненно важных элементов позволяют минеральные удобрения, которые в отличие от органики действуют очень быстро и хорошо усваиваются растениями. Если в почве не хватает органических веществ, в первую очередь возмещают этот недостаток, а минеральные удобрения дают часто, но маленькими порциями. Если же сразу насытить неплодородные почвы большим количеством минеральных веществ, раствор питательных солей в почве получится слишком насыщенным и растения не смогут его усвоить.

Наряду с привычными органическими и минеральными удобрениями все чаще применяют мелиоранты – вещества, улучшающие механические, физические, химические и биологические свойства почвы. Среди часто используемых мелиорантов можно назвать цеолиты, перлит, вермикулит, гидрогель, керамзит, молотые древесный и бурый уголь, каменную крошку, известковые материалы.

5. При использовании нескольких видов удобрений учитывайте их совместимость. В состав удобрений входят разнообразные химические элементы. Некоторые из них, вступая в реакцию, могут нейтрализовать друг друга или же образовать новое соединение, которое способно быть даже опасным. Например, известковые удобрения не рекомендуют вносить в почву одновременно с органическими. Их взаимодействие ведет к большим потерям азота: органические вещества фактически сводят на нет действие известковых материалов. Чтобы этого не произошло, названные виды удобрений чередуют.

6. Минеральные удобрения способны передвигаться в почве. Под действием влаги минеральные удобрения перемещаются в разных направлениях. Скорость их передвижения зависит от характера удобрения и от свойств почвы. Менее подвижны фосфорные удобрения, на 2-м месте стоят калийные, а далее следуют азотные. В легких песчаных почвах минеральные удобрения перемещаются быстрее, чем в плотных, тяжелых, например в глинистых и суглинистых. Поэтому легкие почвы, в которых питательные вещества очень быстро вымываются на глубины, недоступные для корней, удобряют чаще, но меньшими дозами. В тяжелые почвы вносят полную норму удобрений за 1 раз, но делают это реже. Так, одну дозу удобрения для глинистых почв для песчаных растягивают на 2–3 раза.

7. Обычно, если нет других рекомендаций, удобрения заделывают в почву на глубину 15–25 см. Это влажный слой, в котором протекает наиболее активная деятельность корневой системы. Если удобрение будет заглублено более чем на 25–30 см, корни его просто не достанут и все питательные вещества пропадут. Если же удобрение будет внесено в поверхностные слои (0–5 см), корни также не получат содержащиеся в нем питательные вещества. Этот слой почвы располагается выше корневой системы, а вода проходит через него слишком быстро, не успевая растворить удобрение.

8. Удобрение рекомендуют распределять по обрабатываемой площади равномерно. При дозировке удобрений руководствуются инструкцией к нему и агротехническими рекомендациями по выращиванию конкретной культуры. Расчет ведется, как правило, на единицу площади. Чтобы распределить удобрение равномерно, участок разбивают на квадраты нужной площади и для каждого квадрата отмеряют необходимую дозу. Например, если на 1 м² требуются 5 г удобрения, участок разбивают на квадраты площадью 1 м², а имеющееся количество удобрения расфасовывают по 5 г, смешивают с песком или земляной пылью. Затем удобрение равномерно рассыпают на отмеренном квадрате. Таким же образом обрабатывается весь участок.

9. Для получения желаемого эффекта удобрения правильно готовят к применению. Минеральные и органические удобрения заделывают в почву сразу после распределения по участку. Их разбрасывают непосредственно перед перекопкой. Если удобрения будут слишком долго лежать на поверхности земли, под воздействием воздуха они утратят большую часть своих полезных свойств. Жидкие удобрения вносят с помощью лейки, причем разводят их непосредственно перед применением. Хранить жидкие удобрения нельзя: со временем они теряют значительное количество питательных веществ. Излишек жидкого удобрения, оставшийся после обработки почвы и растений, обычно выливают в компостную яму.

10. По срокам внесения различают основное удобрение и подкормки. Основное удобрение вносят осенью или весной. Точные сроки зависят от характера почвы, особенностей применяемого удобрения и агротехнических рекомендаций по выращиванию конкретной культуры. Растение питается полезными веществами, содержащимися в основном удобрении, на протяжении всего времени своего роста и развития. Основное удобрение бывает допосевным и припосевным. Допосевное удобрение вносят во время осенней или весенней перекопки, заделывая его в поч ву плугом или лопатой на глубину 1 штыка. Из общего количества необходимых растению удобрений берут большую часть и вносят в качестве основного допосевного. Припосевное удобрение добавляют одновременно с посевом семян или высадкой рассады. Цель припосевного удобрения – поддержка и обеспечение питательными веществами молодой, слабо развитой корневой системы. Как правило, его вводят в минимальных количествах, чтобы не допустить переизбытка питательных веществ. Излишек удобрения может ухудшить состояние растения, замедлить его рост и развитие и даже привести к гибели. В качестве припосевного удобрения обычно применяют суперфосфат или аммофос. Подкормки проводят в период вегетации растений. Этот вид удобрения обеспечивает нормальное питание растения в период его развития и восполняет дефицит каких-либо определенных микроэлементов.

Подкормки бывают корневыми и внекорневыми. Корневые подкормки заделывают в почву или распределяют по ее поверхности, в почву они впитываются после полива. Внекорневые подкормки – это слабые растворы удобрений, которыми опрыскивают растения. Чтобы достичь максимального эффекта от использования удобрений, корневые и внекорневые подкормки желательно сочетать. Для овощных, плодовых и ягодных культур существуют свои сроки внесения подкормок. Порядок и метод проведения подкормок также зависят от особенностей конкретной культуры и агротехнических рекомендаций по ее выращиванию.

Сера – необходимый элемент питания растений. Она входит в состав белков, аминокислот и ферментов. Кроме того, сера входит в состав соединений, без которых невозможно протекание окислитель но

восстановительных реакций. Дефицит серы можно восполнить, подкормив растения серным цинком или сернокислым марганцем.

11. По способу внесения различают разбрасываемые и локальные удобрения. Разбрасываемое удобрение равномерно распределяют по всей обрабатываемой площади, а затем заделывают на необходимую глубину с помощью орудий обработки земли: лопаты, культиватора, граблей. Локальные удобрения вносят в виде лент разной ширины в лунки, рядки, строчки при посеве семян, высадке рассады или при корневых подкормках. Эти удобрения заделывают с помощью орудий обработки земли.

Локальные удобрения имеют много преимуществ. При внесении основного удобрения локальным способом питательные элементы не смешивают с почвой, а располагают в непосредственной близости от корней растений. Подсчитано, что при локальном внесении удобрения эффективность применения азота повышается на 10–15 %, фосфора – на 10–15 %, калия – на 10–12 % по сравнению с расходом этих элементов при разбрасывании удобрения.

При удобрении плодового сада рекомендуют применять бороздки, кольцевые канавки и послойный метод внесения удобрений. Число бороздок в зависимости от возраста плодовых деревьев может варьироваться от 1 до 4. Средняя глубина бороздок – 20 см. Самое главное, чтобы при их рытье не повреждались корни толще 1 см. В плодоносящем саду 1-ю бороздку глубиной 20 см роют на расстоянии 1,5 м от штамба, вторую – на расстоянии 1 м от 1-й, причем глубина ее должна быть уже порядка 25–30 см. При необходимости следующие бороздки роют, как 2-ю.