Текст книги "Всё об удобрении"

Кольцевую канавку выкапывают по периферии кроны. Глубина ее должна составлять 25–30 см. От кольцевой канавки по направлению к центру приствольного круга выкапывают еще 3–4 канавки такой же глубины, заканчивающиеся за 1–1,5 м до штамба. В результате получается нечто вроде солнышка или колеса. При внесении удобрения дозу делят пополам. Одну половину равномерно рассыпают по дну канавок, а другую смешивают с почвой и засыпают канавки полученной смесью.

При послойном методе внесения удобрения вокруг дерева вырывают 3 кольцевых канавки. Первую, глубиной 15 см располагают на расстоянии 1 м от штамба. Вторую, глубиной 35–40 см роют на расстоянии 1 м от 1-й. Третью, такой же глубины, как и 2-я, делают на расстоянии 1 м от 2-й. Удобрения вносят в эти канавки каждые 3–4 года. При повторном внесении удобрения используют новые канавки, смещенные на 30–50 см дальше, чем первоначальные.

12. Не используйте в качестве удобрений химические элементы в чистом виде. Растения не способны поглощать питательные элементы в чистом виде. Прежде чем стать пищей для растений, те или иные элементы должны вступить в химическую реакцию с другими элементами – окислителями или восстановителями. Например, азот в чистом виде представляет собой инертный газ, который растения не в состоянии использовать, а чистый фосфор при контакте с воздухом воспламеняется и, разумеется, тоже не может быть усвоен растениями. В предыдущей главе уже говорилось об азотных и фосфорных удобрениях. Все они представляют собой именно минеральные и органические вещества, т. е. соединения, в состав которых входят указанные элементы.

13. При внесении удобрений соблюдайте дозировку. Неопытным садоводам кажется, что, чем больше удобрений, тем лучше. Они стараются максимально насытить почву всевозможными питательными веществами и буквально «закармливают» растения до смерти. Делать этого ни в коем случае нельзя. При расчете количества необходимого удобрения учитывайте рекомендации, данные в инструкции, особенности почвы на участке и правила агротехники конкретной культуры. Если возникают сомнения, лучше ошибиться в меньшую сторону и недодать питательных веществ, чем внести избыточное их количество. Дело в том, что растения поглощают питательные элементы в виде неорганических солей, растворенных в воде. У этого процесса существует химически и физически обусловленная особенность. Сок растений должен быть более соленым, чем раствор питательных веществ в почве. Тогда питание будет протекать нормально. Если у почвенного раствора и сока растения будет одинаковая насыщенность солями, процесс питания остановится.

Картофель наиболее «чутко» реагирует на внесение в почву органических удобрений. Поэтому при осваивании новых, недавно удобренных органикой участков рекомендуют высаживать на них картофель. Это позволит получить максимально высокий урожай.

Если же концентрация солей в почвенном растворе будет выше, чем в соке, почва станет высасывать жидкость из растения, в результате чего оно увянет и погибнет. Часто, заметив, что после внесения удобрений растение начинает чахнуть, неопытный садовод увеличивает дозу удобрений и этим только усугубляет положение.

Если ошибка уже совершена и в почву внесено избыточное количество удобрений, не стоит отчаиваться. Ситуацию можно исправить. Для чего землю 1 раз обильно поливают. Вода вымоет излишек удобрений из верхних слоев почвы на глубину более 20 см. После этой процедуры участок снова можно засадить культурными растениями. Чтобы удержать излишек удобрений на глубине 20 см и ниже, после посадки несколько следующих поливов также должны быть несколько избыточными, более обильными, чем обычно.

14. Удобрения необходимо правильно хранить. Из-за нарушения условий хранения органические и минеральные удобрения утрачивают полезные качества. Закладка органических удобрений на хранение – один из этапов их подготовки к применению. Подробнее о способах хранения органических удобрений будет рассказано в следующих разделах. Минеральные удобрения хранят в специально отведенном сухом помещении с плотными стенами. Удобрения не должны слеживаться или увлажняться. Смешивать при хранении различные виды удобрений недопустимо! Многие удобрения токсичны и опасны для человека. К их хранению предъявляют особенно жесткие требования. Например, аммиачную селитру хранят в плотно закрытых емкостях в сухом помещении.

15. Рекомендуется периодически отдавать образцы почвы на анализ. Удобрения, орошение, эрозия и другие внешние и внутренние факторы влияют на состав и свойства почвы. Часто под воздействием перечисленных факторов за несколько лет почва может кардинально измениться. Поэтому минимум раз в 4–5 лет образцы почвы исследуют в агрохимических лабораториях. Специалисты определят кислотность почвы, содержание в ней гумуса и питательных веществ, механический состав и другие характеристики, а также дадут рекомендации по ее дальнейшей обработке.

16. С помощью удобрений можно улучшить качество почвы. Для того чтобы сделать более легкой и рыхлой глинистую почву, в нее вносят древесные опилки, предварительно замоченные в растворе аммиачной селитры: 200 г вещества на 10 л воды. Слишком легкая почва, как и слишком тяжелая, неблагоприятно сказывается на состоянии растений. Чтобы добиться оптимальных характеристик механического состава почвы, в нее добавляют большое количество навоза и компоста. Кислые почвы известкуют. Улучшить почву помогают и специальные вещества – мелиоранты.

17. Интенсивность поглощения питательных веществ из почвы обусловливают индивидуальные особенности растений. На режим их питания влияет ряд факторов, среди которых – строение их корневой системы и температура окружающего воздуха. Например, огурцы, помидоры и другие теплолюбивые культуры перестают поглощать из почвы растворы солей, если температура опускается ниже +10 °C. Когда же устанавливается оптимальная температура, растения после периода вынужденного голодания начинают усиленно поглощать питательные вещества.

Скороспелые культуры за определенный отрезок времени забирают из почвы больше питательных элементов, чем позднеспелые за тот же период. Например, редис, шпинат, салат достигают спелости за 30–50 дней и за это время поглощают столько же веществ, сколько среднеспелая капуста за 120–150 дней. Некоторым растениям, например огурцам, требуется непрерывный приток солей из почвенного раствора.

Количество потребляемых питательных элементов зависит от периода развития растения. С момента прорастания семени и до появления первых цветков оно развивается интенсивно и нуждается в повышенных дозах азота. Для нормального формирования цветочных почек, бутонов и цветков ему требуется много фосфора. А чтобы пережить зиму, оно запасает калий.

Растения различаются также по способности добывать из почвы конкретные элементы. Например, корневая система помидоров с трудом вытягивает из почвенного раствора фосфорную кислоту. Тем более важно дополнительно подкармливать помидоры этим веществом.

На усвоение удобрений влияет и густота посева. Редкостоящим растениям необходимо меньше удоб рений на 1 м², чем густорастущим культурам. Интенсивность поглощения питательных веществ зависит и от возраста растений. Молодым растениям требуется меньше растворенных в почве солей, чем растениям взрослым. Кроме того, им необходимы менее насыщенные растворы, чем взрослым. Однако это не означает, что молодые растения можно не удобрять. Напротив, период прорастания, укоренения и развития – один из наиболее важных. Слабые молодые растения остро нуждаются в дополнительном питании. Своевременное внесение удобрений – 1-й шаг на пути к получению богатого урожая.

Особенности внесения удобрений

Огромное значение органических удобрений для нормального роста и развития культурных растений неоспоримо. Однако возникает вопрос: когда же лучше их вносить, чтобы их действие стало максимально эффективным?

Время добавления в почву органических удобрений зависит от того, каких целей вы хотите достичь. Заделанные осенью в почву органические удобрения увеличивают ее плодородие, улучшают почвенный состав. Входящие в удобрения питательные элементы становятся частью органоминерального комплекса почвы.

Внесенные осенью органические удобрения разлагаются очень медленно. Под воздействием почвенной микрофлоры элементы питания высвобождаются из удобрения постепенно. Проходит достаточно много времени, прежде чем растения получают возможность их поглотить и усвоить. Скорость переработки органического удобрения осенней заделки зависит главным образом от активности почвенной микрофлоры, которую определяют различные характеристики почвы: влажность, рыхлость, температура.

Каков же итог? С одной стороны, состояние почвы ограничивает рост растений и их возможность усваивать питательные вещества из органических удобрений, внесенных осенью. С другой стороны, благодаря невысокой скорости разложения органические удобрения интенсивнее включаются в гумус. Таким образом, через несколько лет регулярной осенней заделки органики можно существенно повысить качество почвы, приблизив ее к идеалу – чернозему. Поэтому осенью необходимо обязательно добавлять органические удобрения в землю.

Органические удобрения весенней заделки в первую очередь стимулируют развитие самих культурных растений. Весенние удобрения разлагаются гораздо быстрее осенних, а следовательно, и питательные вещества поступают к растениям раньше. Отказываться от весеннего удобрения почвы органикой нельзя, ведь в весеннее-летний период растения активно развиваются и им требуется много питательных веществ.

Таким образом, очевидно, что для получения богатого урожая органические удобрения заделывают в почву и осенью, и весной. В первом случае органика будет улучшать качество почвы, во 2-м – обеспечивать необходимыми питательными веществами культурные растения.

Необходимое количество органического удобрения некоторые делят на 2 части. Большую часть вносят осенью, а меньшую – весной. Можно пойти и по иному пути. Осенью вносят полную дозу компоста или навоза, а весной растения подкармливают жидкими органическими удобрениями.

В качестве удобрения используют и измельченную яичную скорлупу. Она обогатит почву карбонатом кальция и несколько снизит повышенную кислотность кислых почв. На 1 м² требуются 500–800 г яичной скорлупы.

Навоз

В сельском хозяйстве применяют конский, овечий, коровий и свиной навоз. Лучшим из них считается конский.

Продолжительность действия навоза зависит от особенностей почвы и климатических условий. В северных районах навоз сохраняет свои полезные свойства только в течение 2 лет. С продвижением на юг эта цифра увеличивается. В черноземных районах действие навоза продолжается до 5-ти лет.

Различают 4 стадии разложения навоза: свежий, полуперепревший, перепревший и перегной. Полуперепревший навоз становится темно-коричневым и рыхлым, перепревший навоз превращается в однородную темную массу, а перегной – результат полного разложения навоза – это темно-коричневая рыхлая масса.

В качестве органического удобрения чаще используют полуперепревший и перепревший навоз.

Удобрять почву свежим навозом не рекомендуется. В нем содержится огромное количество семян сорняков, которые прорастут сразу, едва попав в почву. Поэтому навоз перед применением должен как следует разложиться. В почву вносят полуперепревший или перепревший навоз. Первый применяют преимущественно осенью. Он подходит для удобрения всех культур. Перепревший навоз вносят, как правило, весной.

Стандартная норма внесения навоза – 1 раз в 2–3 года по 40–50 кг на 10 м² для огородных культур и 2–5 кг под 1 дерево в плодовом саду. Естественно, для менее плодородных почв эти нормы увеличивают.

Существует также иной принцип расчета дозы этого органического удобрения. В почву вносят столько же навоза, сколько урожая было собрано. Например, если с участка было собрано 100 кг овощей, поч ву удобряют 150–200 кг навоза. Как можно заметить, доза удобрения выше собранного урожая. Увеличивают ее для того, чтобы компенсировать количество питательных веществ, которое забрали из почвы сорняки. Навоз заделывают на глубину 1 штыка лопаты сразу после разбрасывания по участку.

Закладка навоза на хранение – важная подготовительная процедура. От ее качества во многом будут зависеть результаты применения этого органического удобрения. Существуют 2 основных способа хранения навоза: горячий (аэробный) и холодный (анаэробный).

При горячем способе навоз укладывают в штабеля, но при этом не уплотняют. Сначала укладывают слой толщиной 50–70 см. Через некоторое время, когда навоз разогреется, сверху размещают следующий слой и так далее, пока штабель не достигнет в высоту 2,5–3 м. Сверху насыпают 10– 20-сантиметровый слой почвы. При аэробном методе навоз в штабелях разогревается до 70 °C, вследствие чего разлагается очень быстро. Процесс гниения сопровождается выделением большого количества углекислого газа, а также существенными потерями азота – до 31,4 %. При этом навоз утрачивает до 40 % органического вещества. Именно поэтому горячий способ применяют редко и в основном используют в парниках – для обогрева.

При холодном способе навоз также укладывают в штабеля, но при этом хорошо уплотняют. Навоз насыпают на площадку, застеленную соломой или засыпанную 25—30-сантиметровым слоем торфа. Навоз наваливают небольшими слоями и плотно утрамбовывают. Высота штабеля составляет 1,5–2,5 м, а ширина – 3–4 м. Сверху штабель присыпают слоем земли или торфа толщиной 15–20 см. Температура навоза в таком штабеле достигает всего 20–30 °C. Процессы разложения протекают значительно медленнее по сравнению с горячим методом, а значит, и потери питательных веществ существенно сокращаются. Через 3–4 месяца после закладки в штабеля навоз уже используют. К этому времени он становится полуперепревшим, через 7–8 месяцев после закладки он перепревает полностью.

Куриный помет – быстро действующее органическое удобрение, по качеству не уступающее навозу. В свежем курином помете содержатся 1,6 % азота, 1,7 % фосфора, 0,9 % калия. После термической просушки все эти показатели возрастают вдвое. Богат куриный помет и микроэлементами. В 100 г сухого помета содержатся 15–38 мг марганца, 12–39 мг цинка, 1–1,2 мг кобальта, 1–2,5 мг меди, 300–400 мг железа.

Холодный способ хранения рекомендуют применять владельцам приусадебных участков. Чтобы ускорить получение полуперепревшего и перепревшего навоза, но при этом минимизировать потери питательных веществ, допустимо совмещать аэробный и анаэробный способы хранения. Для чего свежий навоз сначала укладывают слоями, не уплотняя их.

На 3—5-й день, когда температура навоза поднимается до 60 °C, его утрамбовывают. Высота штабеля составляет 1,5–2 м. Сверху его укрывают 20– 30-сантиметровым слоем торфа, соломы или другого подобного органического материала. При пересыхании штабель поливают навозной жижей.

Торф

Торф – это скопление растительных остатков, подвергшихся неполному разложению в условиях болот. Это удобрение очень богато азотом, но бедно калием и фосфором. Чистый торф используют относительно редко. Предварительно проветренное удоб рение вносят в дозах, в 2 раза превышающих норму навоза. Торф также применяют для мульчирования почвы.

Однако чаще торф смешивают с другими удобрениями: навозом, минеральными веществами, известью. Торф, как и навоз, необходимо правильно хранить. Сначала его смешивают с другими органическими и минеральными удобрениями. На 100 кг торфа требуются 2 кг фосфорной муки или 3 кг золы, а также 10 кг навоза. В кислый торф добавляют известь: по 0,5 кг – в переходный или по 1 кг – в верховой. Смесь закладывают в штабеля высотой до 1,5 м.

Приусадебные участки желательно удобрять хорошо выветрившимся низинным торфом, разложившимся на 35–60 % (торф высокой степени разложения). В торфе должны содержаться не более 5 % кальция и свыше 2 % фосфора. Стандартная норма внесения торфа – 4–8 кг на 1 м².

Однако оптимальный вариант – использовать торф в качестве компонента различных компостных смесей: торфорастительных, торфонавозных, торфожижевых, торфофекальных и т. п. О способах их приготовления мы расскажем ниже.

Компост

Компост считается самым лучшим и легкодоступным органическим удобрением. Если торф, навоз и помет владельцам приусадебных участков, как правило, приходится покупать, то компост никаких финансовых затрат не предполагает. Его делают самостоятельно из растительных остатков, которые в изобилии образуются в любом саду или огороде.

Компост не только насыщает почву питательными веществами, но и активизирует деятельность почвенных микроорганизмов. Кроме того, он повышает устойчивость растений к болезням и вредителям. Происходит это благодаря живущим в компосте грибам, вырабатывающим антибиотики. Хищные грибы, развивающиеся в компосте, помогают бороться со злейшим врагом культурных растений – нематодой. Длинными липкими отростками они опутывают нематоду и медленно ее переваривают.

Перед использованием компост должен как следует разложиться – созреть. Компоненты компоста складывают в компостные ямы или кучи. Создавать такие ямы нужно в сухом затененном месте подальше от жилых построек, так как при гниении растительные остатки издают неприятный запах. Рекомендуемая длина компостной кучи – 3–4 м, ширина – 2 м, высота (глубина у ямы) – 1,5 м.

На дно ямы или в основание кучи насыпают 20– 30-сантиметровый слой земли или торфа. Компостируемое сырье укладывают слоями, сухие материалы увлажняют водой или навозной жижей. Чтобы обогатить компост дополнительными питательными элементами, в него можно добавлять различные удобрения, например суперфосфат или фосфоритную муку (1,5–2 % от общей массы компоста), калийную соль (0,5 % от общей массы компоста). В излишне кислый компост добавляют 2–3 % мела, до 1,5 % гашеной извести или 3–4 % золы. Сверху компост покрывают соломой, ветошью или пленкой.

Для нормального протекания процесса гниения требуются вода, воздух, тепло и азот. Поэтому компост периодически поливают водой (в жару – теплой или холодной, в холодную погоду – горячей) или навозной жижей. Компостная куча должна хорошо проветриваться. Компост необходимо периодически перемешивать вилами или лопатой. Особенно это важно делать в холодную погоду, когда он излишне уплотняется.

В зависимости от характера компонентов компост созревает от 1 месяца до 1,5 лет. Спелый компост представляет собой однородную рассыпчатую массу.

Не до конца разложившийся компост нельзя вносить под растения – он может сжечь их корни. Сырой компост заделывают в почву только во время осенней перекопки или весной, не позже чем за 1 месяц до посева семян или высадки рассады. Сырой компост равномерно разбрасывают по рыхлому перекопанному участку, а затем граблями или мотыгой заделывают в почву на глубину 10–15 см. Сверху желательно насыпать 5—7-сантиметровый слой мульчи. Она сохранит компост от пересыхания.

Заделанный осенью свежий компост улучшает характеристики как легких песчаных, так и тяжелых глинистых почв. Благодаря компосту в легких почвах дольше удерживается влага, а в тяжелых повышается водопроницаемость.

Осенью неспелым компостом также покрывают приствольные круги деревьев и почву вокруг кустарников. Сверху компост мульчируют сухой травой. Компост, с одной стороны, обогащает почву питательными веществами, а с другой – защищает корни деревьев и кустарников от промерзания.

Многие садоводы отмечают, что компост отпугивает насекомых-вредителей. Например, картофель, выращенный с применением компоста, меньше страдает от колорадского жука. Насекомое почти не повреждает картофельные листья и не откладывает на них свои яйца. Бабочки-капустницы также предпочитают не использовать для яйцекладки листья капусты, удобренной компостом.

Стандартная норма внесения компоста – 5–7 кг на 1 м². Спелый компост вносят в посевные бороздки и лунки непосредственно перед высадкой культурных растений. Применяют его и в качестве подкормки, раскладывая вокруг лунок и вдоль рядов. Компост при этом либо заделывают в почву на небольшую глубину, чтобы не повредить корни растений, либо прикрывают мульчей.

Торфофекальный компост

Торфофекальный компост содержит по 0,3 % фосфора и калия, 0,7 % азота. Компостирование фекалий с торфом позволяет минимизировать потери азота, а также устранить неприятный запах. Этот вид компоста – сыпучее удобрение, которое очень удобно в применении.

Для приготовления торфофекального компоста на 1 т низинного торфа требуется 0,5 т фекалий, а на 1 т верхового торфа – 2 т фекалий.

В куче торфа делают воронкообразное углубление, которое заполняют фекалиями. Когда торф поглотит фекалии, воронку засыпают 20-сантиметровым слоем торфа. Торфяную кучу при этом не утрамбовывают. По прошествии некоторого времени температура внутри удобрения поднимается до 70 °C, вследствие чего гибнет большинство вредных микроорганизмов, включая яйца гельминтов – опасных паразитических червей. Тем не менее торфофекальный компост не рекомендуют вносить под ягоды и овощи, которые употребляются в свежем виде.

Заложенный на хранение компост периодически перемешивают лопатой для получения однородной массы. Торфофекальный компост можно использовать при перекопке почвы на 2-й год после закладки.

На 1 м² почвы требуются 2–3 кг компоста. Торфофекальный компост – прекрасное удобрение, которое по своим полезным качествам превосходит даже навоз. Один килограмм такого компоста равен по действию 1,5 кг навоза.

Торфонавозный компост

Для его приготовления подходят все виды торфа, влажность которых составляет не более 60 %. На одну часть навоза берут 3–4 части торфа.

Компоненты удобрения закладывают в штабеля, не утрамбовывая их. Высота штабеля должна быть 2 м, ширина – 2–3 м, длина может быть любой. На слой торфа толщиной 30–40 см укладывают слой навоза толщиной 10–15 см, на него – снова слой торфа и т. д. Верхний слой штабеля обязательно делают торфяным. Толщина его должна составлять 20 см. На протяжении всего срока хранения торфонавозный компост несколько раз перелопачивают. В сухую погоду штабель увлажняют навозной жижей или обычной водой. Готовится торфонавозный компост 4–5 месяцев. Торфонавозный компост вносят при перекопке почвы из расчета по 3–4 кг на 1 м².

Торфожижевой компост

Торфожижевой компост готовят из смеси торфа и навозной жижи. На 1 т торфа требуются 2–5 т жижи. Торф укладывают 2 кучками так, чтобы между ними находилось 35—40-сантиметровое углубление. В него заливают навозную жижу. После того как жижу впитает торф, смесь укладывают в штабеля, не утрамбовывая их. Торфожижевой компост можно обогатить питательными элементами, добавив в него фосфоритную муку из расчета по 15–20 кг муки на 1 т компоста. В весеннее-летний период торфожижевой компост созревает через 1,5–2 месяца. Вносят его, как правило, осенью, заделывая в землю при перекопке или заливая в кольцевые канавки.

Торфорастительный компост

Торфорастительный компост готовят из смеси торфа и растительных остатков: сухой листвы, сорняков, сена, соломы, опилок, щепок, дерна, кухонных отходов, ботвы картофеля, моркови, свеклы, редиса и т. п. Торф и растительные материалы закладывают в штабеля высотой 1,2–1,5 м, шириной 1,5–2 м. Берут произвольную длину. Иногда устраивают траншеи глубиной 0,5 м и шириной 1,5–2 м.

Скорость усвоения растениями питательных веществ зависит от освещенности и температуры воздуха. Поэтому в теплую солнечную погоду подкормки проводят 1 раз в неделю, а в холодную и пасмурную погоду – 1 раз в 10–14 дней.

В основание штабеля (траншеи) насыпают слой торфа, земли или сухих листьев. Толщина слоя – 20–25 см. На него укладывают 15—20-сантиметровый слой растительных остатков, который прикрывают 5-сантиметровым слоем торфа. Далее слои чередуют. Сухие материалы увлажняют водой, помоями или навозной жижей. Сформированный штабель сверху присыпают 10—15-сантиметровым слоем земли и покрывают торфом, соломой, травой, сеном, листвой или другими аналогичными материалами, которые будут препятствовать пересыханию штабеля. Через 3–4 месяца, когда смесь превратится в однородную массу, компост можно применять.