Текст книги "Большая энциклопедия виноградаря"

Предпосадочная подготовка почвы

Каковы бы ни были характеристики почвы на участке, отведенном под виноградник, она нуждается в грамотной предпосадочной подготовке. Корни винограда уходят вглубь земли. Именно там проходит их активная жизнедеятельность.

Задача виноградаря – подготовить почву так, чтобы создать максимально благоприятные условия для роста винограда.

Почва под виноградом должна быть рыхлой, теплой и хорошо пропускать воду и воздух. В корнеобитаемой зоне должно быть достаточно влаги и кислорода для активной деятельности почвенных микроорганизмов. Необходимо создать благоприятные условия не только для стержневых, но и для мочковатых корней винограда, добившись тем самым наилучшего питания виноградных кустов. Грамотная подготовка почвы позволяет уменьшить количество сорняков и ослабить действие болезней и вредителей.

Чтобы достичь всех перечисленных целей, перед посадкой проводят сплошную плантажную вспашку земли, а также заделывают в почву удобрения.

Глубина плантажной вспашки может быть от 60 до 100 см. Пласт почвы дробят, крошат, рыхлят. При этом нижний слой перемещается наверх, а верхний «уходит» вниз. В некоторых случаях требуется более сложное перемещение слоев почвы на глубину до 100 см. В чем смысл таких «перетасовок»? Дело в том, что почвенные слои разнородны по механическому и химическому составу. При плантажной обработке эти слои перемешиваются, недостатки одних слоев компенсируются достоинствами других. В итоге вместо «слоеного пирога» получается питательный «винегрет». Условия обновленной почвенной среды становятся максимально благоприятными для винограда. Естественно, улучшить почву удается только в той мере, в какой это возможно на данном участке.

Работу по подготовке почвы для весенней посадки винограда проводят осенью. Тогда за зиму глубоко взрыхленная почва осядет и пропитается влагой, а саженцы будут лучше приживаться.

Почву для осенней посадки винограда готовят летом, не позднее чем за 2–3 месяца до начала посадки. Если перенести обработку почвы на более поздние сроки, перекопанная земля не успеет осесть.

Подготовка к плантажной вспашке

Прежде чем осуществить плантажную вспашку, необходимо установить, какие неблагоприятные условия для развития корневой системы винограда имеются в различных слоях почвы. Для этого проводят глубокое обследование каждого слоя почвы. Пробу берут через каждые 10–15 см на глубину от 1 м и более. Каждый слой оценивают по следующим параметрам: влажность, температура, химический состав, содержание питательных веществ, водопроницаемость, воздухопроницаемость. Желательно также провести анализ механического состава почвы.

На основе полученных данных определяют «оптимальный горизонт». В разных почвах его толщина и глубина залегания различны. Чтобы определить «оптимальный горизонт», почву исследуют послойно и оценивают, как в ней распространяется основная масса питающих корней. Для этого в винограднике отбирают несколько кустов, раскапывают землю вокруг них и изучают особенности развития их корневой системы в почве.

Вдоль междурядья на расстоянии 60 см от кустов в ряду выкапывают траншею. Затем оценивают количество срезов корней на ее вертикальной стенке. Срезы подразделяют по диаметру на группы: менее 1 мм, 1–3 мм, 3–5 мм, 5–10 мм, более 10 мм. Такую же траншею роют поперек междурядья (от куста до куста) и аналогичным образом проводят учет срезов корней.

Данные о срезах корней разного диаметра у кустов разного возраста с помощью условных обозначений наносят на сетку квадратов 20 × 20 см. Подсчитав количество срезов корней и их местоположение на вертикальной стенке траншеи, можно сделать вывод о том, как корни распространяются по горизонтам почвы. Например, известно, что на черноземах основная часть корней находится на глубине до 80 см, а больше всего корней образуется в слое почвы от 20 до 60 см.

В регионах с засушливым климатом почва пересыхает на большую глубину, поэтому при плантажной вспашке задействуют слой толщиной более 60–70 см.

Как уже отмечалось, обычно при сплошной глубокой плантажной вспашке верхний, наиболее плодородный слой почвы перемещается вниз, а нижний – наверх. Однако чтобы создать винограду наилучшие условия роста, плодородный слой нужно не просто заглублять на самое дно борозды, а перемещать туда, где будет развиваться основная масса поглощающих корней. Например, на солонцеватых почвах верхний слой перемещают на глубину 30–40 см, а затем обязательно рыхлят землю на 7 см вниз с помощью глубокорыхлителей, чтобы засоленные слои не оказывались на поверхности.

В горных районах, на крутых склонах и щебенчатых почвах верхние слои грунта пересыхают очень быстро. Чтобы исправить ситуацию, плантаж проводят на глубину до 100 см. Общий принцип таков: чем круче склон, тем глубже должна быть предпосадочная обработка.

Глубину плантажа определяют не на глазок, а с помощью специального щупа. Он представляет собой шомпол с сантиметровыми делениями. Щуп втыкают в почву, пока он не достигнет твердой подошвы. В процессе вспашки глубину плантажа контролируют по высоте вертикальной стенки, предварительно очистив ее до самого основания борозды.

На равнинах и пологих слоях почву готовят специальными плантажными плугами и глубокорыхлителями. С крутыми каменистыми склонами инструменты не справляются. Такие участки обрабатывают взрывным способом.

Глубина плантажа зависит также от способов формирования кустов винограда. Если планируются сильно развитые формировки, предпосадочную подготовку проводят на большую глубину. Однако этот фактор является вспомогательным. Он не может считаться решающим при определении глубины проведения плантажа.

Для накопления 1 кг сахара винограду требуется 300–600 условных единиц. Чтобы высчитать эту величину, надо умножить общую площадь листовой поверхности винограда на количество дней вегетации. Так, для получения 100 кг урожая с 1 сотки нужно 1,26–1,76 млн м² листвы, умноженных на дни вегетации.

Если почва бедна гумусом, то под плантаж вносят органическое удобрение – навоз – из расчета 4–6 кг на 1 м². Кислые почвы известкуют.

Тяжелые, плотные, глинистые почвы с плохой водо– и воздухопроницаемостью, небогатые питательными веществами, нуждаются в улучшении. Их структуру и состав изменяют путем внесения дробленого камня, строительного мусора, дерновой земли, навоза, перегноя, песка. Все материалы тщательно перемешивают с почвой на всю глубину ее обработки.

Если удобрения вносятся под сплошной плантаж, их сначала разбрасывают по поверхности участка, а затем заделывают в грунт в процессе перекопки.

Если виноград высаживают в канавы или ямы, удобрения и материалы смешивают с землей, выбранной при рытье посадочных мест, а затем этой смесью засыпают корни высаженных растений.

Песчаные почвы зимой промерзают на большую глубину, а летом сильно нагреваются. Чтобы исправить ситуацию, в такую почву на всю глубину перекопки вносят навоз, компост и немного глины. Последняя служит связующим материалом. По возможности, в этот «питательный коктейль» рекомендуется добавлять чернозем.

Для восстановления или увеличения плодородного слоя почвы на участке высевают сидераты – «зеленое удобрение». Это культуры, которые выращивают не для употребления в пищу, а для того, чтобы заделать их зеленую массу в почву в качестве органического удобрения. Чаще всего в качестве сидератов сеют бобовые культуры, но иногда применяют также горох, чину, горчицу, вику и т. д. Весной участок перекапывают и вносят в почву фосфорно-калийные удобрения из расчета 150 г суперфосфата одинарного, 50–100 г калийной соли и 50 г азотных удобрений на 1 м² площади. Эти меры предпринимаются, чтобы сидераты не израсходовали весь запас питательных веществ, присутствующих в почве, и еще больше не истощили ее. После этого уже сеют само «зеленое удобрение» – примерно по 20 г семян сидератов на 1 м² площади. Сидераты регулярно поливают. Когда зеленая масса вырастет и вступит в период цветения, траву скашивают и заделывают в почву на глубину примерно 20 см. Участок оставляют до осени. При этом регулярно очищают его от сорняков. Предпринимают меры по уничтожению жизнестойких корневищных сорняков, насекомых-вредителей и их личинок. Осенью проводят плантаж, а весной высаживают виноград.

Если участок для винограда уже подготовлен, но по какой-то причине посадка откладывается до следующего года, на нем сеют бобовые травы или бахчевые культуры. Осенью проводят вспашку на глубину 30–35 см.

Если с момента проведения плантажа прошло 5–6 лет, а участок так и не был использован под виноградник, его вспахивают на глубину 35–50 см, не переворачивая пласты земли, ибо с помощью глубокорыхлителей обрабатывают на глубину 55–60 см через каждые 80–100 см.

Мелко перекапывать почву под виноград нельзя: в этом случае основные корни образуются в верхнем горизонте почвы, а следовательно, они будут подмерзать зимой и не смогут обеспечить растение достаточным количеством влаги летом.

Перед проведением плантажной вспашки участок очищают от кустарников, сорняков и прочей растительности, выкорчевывают пни, убирают большие камни, бревна, мусор. Если на участке есть ямы, их засыпают землей.

Лишь после этого переходят к плантажной вспашке. В зависимости от особенностей почвы и ландшафта, выбирают метод проведения плантажа. Чтобы получить сильные, здоровые растения, грунтовые слои требуется переместить на глубину 70–100 см. Это возможно лишь методом сплошного или ленточного плантажа. При сплошном плантаже осуществляется глубокая вспашка всего участка. При ленточном землю перекапывают канавками шириной 80–100 см.

За несколько дней до проведения плантажа участок поливают. Увлажненную (но не мокрую!) почву легче обрабатывать.

Если подпочвенный слой известковый, пласты земли при перекопке не переворачивают полностью. В противном случае известь окажется на поверхности, где будет разлагаться под действием углекислого газа, содержащегося в дождевой воде. Известковый раствор проникнет в почву и она станет ядовитой для винограда.

Если почва рыхлая, а слой ее достаточно глубокий, плантажную вспашку не проводят, а виноград сажают сразу в вырытые посадочные ямы.

1. Сплошная плантажная вспашка. Участок разбивают на параллельные полосы шириной 80–100 см. Затем эти полосы последовательно перекапывают, перемещая верхний слой почвы вниз. Нужно следить, чтобы при подъеме плантажа образовавшуюся ямку не завалило отколовшимися глыбами земли. Их необходимо раскрошить несколькими ударами ребра лопаты. Одна из самых сложных задач при сплошной плантажной вспашке – придерживаться одинаковой глубины и делать стенки ямок отвесными. Если почва плотная и малоплодородная, то под перекопку вносят минеральные и органические удобрения.

2. Ленточная плантажная вспашка. Этот метод обработки почвы применяют на более легких, не слишком плотных грунтах, но только при наличии орошения. Ленточный плантаж одинаково хорошо подходит для подготовки почвы под шпалерные культуры и под высокорослые кустарники, которые в будущем сформируют галереи или беседки. Наконец, этот метод применяют, если виноград собираются высаживать в один ряд в качестве пристенной культуры, у дорожек или для покрытия балконов и веранд.

При проведении ленточной плантажной вспашки участок расчищают и разбивают на полосы шириной 80–100 см. Затем выкапывают канавку глубиной 70–80 см. При этом верхний, более плодородный слой почвы отбрасывают на одну сторону канавки, а нижний, менее плодородный, – на другую. Когда канавка достигнет нужной глубины, на ее дно укладывают удобрения и материалы, служащие для улучшения структуры почвы (строительный мусор, крупнозернистый песок, мелкие камушки, навоз, компост, дерновую землю и т. д.). Слой этих материалов и удобрений может достигать 15 см в толщину.

Виноград – теплолюбивое растение. Оптимальной для него является температура от 15 до 30 °C, причем чем она выше, тем быстрее виноград растет и развивается. При температуре более 40 °C виноград уже испытывает перегрев. Однако если обеспечить растение влагой, оно может расти и при 45 °C и даже непродолжительное время способно переносить 50-градусную жару.

На них насыпают верхний слой земли и все тщательно перемешивают. Затем насыпают слой земли, взятый снизу канавки. Над канавкой насыпают маленький земляной холмик высотой до 15 см. Если не сделать такой «запас», то после усадки земли на месте канавки образуется углубление. Оставшуюся от плантажа землю равномерно распределяют по всему участку.

3. Посадка винограда в яму. Этот метод применяют при выращивании высокоствольных сортов. Посадочная яма должна быть около 100 см в диаметре и не менее 70 см глубиной. Землю, извлеченную из ямы, удобряют либо целиком заменяют на новую, плодородную почву. Наполняют яму так же, как траншею при ленточной плантажной вспашке.

Подготовка участка не оканчивается проведением плантажной вспашки. После того как почва была обработана, ее необходимо поддерживать в рыхлом состоянии и очищать от сорняков. Землю, оставшуюся у канавки после ленточного плантажа, также регулярно рыхлят, а на зиму перекапывают.

Перед высадкой винограда подготовленные участки рыхлят и выравнивают.

Виноград можно сажать как весной, так и осенью. Однако чтобы растения хорошо прижились, нужно соблюдать требования к условиям посадки в разные периоды года.

Осень считается лучшим временем для посадки винограда. Саженцы в этот период стоят дешевле, а при соблюдении всех правил посадки, грамотном поливе и укрытии их приживаемость очень высокая.

Осеннюю посадку проводят в конце сентября – начале октября. Но в этот период можно использовать только саженцы, хорошо подготовленные к зиме. Их корневая система должна быть развитой, а лоза – вызревшей, не зеленой, с 8–10-ю глазками. Саженцы со слабыми корнями и зеленой лозой не переживут зимних холодов.

Осенью перед посадкой и после нее землю поливают теплой водой. Она уплотняет почву, благодаря чему между корнями саженца не остается пустот. Виноград при этом хорошо приживается, реже болеет.

Посадки обязательно укрывают, чтобы обеспечить дополнительную защиту от приближающихся заморозков (об устройстве укрытия см. далее). Перед укрытием лозу рекомендуется обернуть куском лутрасила – нетканого синтетического материала, изготовленного из полипропиленового волокна. В этом случае даже не до конца вызревшая лоза получит шанс пережить зиму.

В самом крайнем случае виноград можно посадить даже в ноябре. При этом черенок прошлого года почти полностью заглубляют в почву, чтобы над поверхностью земли осталась только лоза. Перед посадкой и после нее землю обязательно поливают умеренно горячей водой температурой до 40–50 °C. Виноград, разумеется, укрывают, как и при осенней посадке. Но даже при соблюдении всех перечисленных условий успех не гарантирован. Поэтому если у вас нет достаточного опыта в виноградарстве, лучше запланировать посадку на менее «экстремальное» время – середину осени или весну.

Весеннюю посадку начинают после того, как почва прогреется до 10–12 °C, а температура воздуха установится на уровне 14–18 °C. Обычно это происходит во 2–3-ю неделю апреля. Вегетирующие саженцы нужно высаживать еще позже, так как они более уязвимы перед ночными весенними холодами. Посадку проводят вечером или в пасмурный день, чтобы уберечь нежные листочки саженцев от палящего солнца. Вегетирующие саженцы обязательно защищают от прямых солнечных лучей, например, сооружают тент.

Ранневесеннюю посадку необходимо завершить до начала сокодвижения, пока виноград еще не «проснулся» и на нем не стали набухать почки.

Посадочную яму для весенней посадки готовят с осени, чтобы земля осела и пропиталась талыми водами. За 3 недели до посадки на подготовленную яму рекомендуется положить полиэтиленовую пленку, желательно черную, чтобы почва лучше и быстрее прогрелась.

Не самый лучший, но допустимый вариант – пересадка винограда летом. Но в этом случае саженец обязательно переносят вместе с комом земли, чтобы как можно меньше тревожить корни.

При любом времени посадки весной, в течение мая, саженцы регулярно поливают теплой водой.

Подготовка посадочной ямы во многом сходна с подготовкой почвы для закладки виноградника – плантажной вспашкой.

Посадочные ямы готовят заранее: для весенней посадки – осенью, а для осенней – в июле – начале августа. Земля для весенней посадки за зиму осядет и пропитается талой водой. Чтобы то же самой произошло с землей для осенней посадки, ее необходимо поливать в течение лета.

Сначала намечают место, где будет вырыта посадочная яма. Этот участок огораживают колышками либо полотном лопаты на земле прочерчивают границы ямы. Обычно яму делают размером 100 × 100 см. Сложнее определиться с глубиной ямы. Она зависит от характера почвы и подпочвы. На черноземах с суглинистой или тяжелой глинистой подпочвой яму роют на глубину 60 см. Если участок расположен на склоне, почва бедна гумусом (слой менее 40 см), а подпочва песчаная или тяжелая глинистая, глубина ямы должна быть не менее 70–80 см. На такую же глубину роют посадочные ямы на песчаных почвах.

Стенки ямы рекомендуется опрыскать раствором нитрофена (300 г на 10 л воды) или хлорофоса (50–60 г на 10 л воды).

При рытье ямы верхний плодородный слой почвы откладывают в одну сторону, а нижний, обедненный – в другую. По возможности нижний слой лучше не использовать вовсе, а заполнить яму смесью верхнего слоя с удобрениями. На одну посадочную яму требуется 4–5 ведер верхнего плодородного слоя земли, 2 ведра перегноя, 1 ведро песка и 0,5 кг золы. Вместо золы можно добавить 150–200 г одинарного суперфосфата, 100–120 г калийной соли и 30–40 г аммиачной селитры. Все перечисленные «наполнители» насыпают в яму частями, чередуя их послойно, тщательно перемешивают прямо в посадочной яме и повторяют операцию снова, пока яма не заполнится целиком.

Заполненную посадочную яму поливают, а когда увлажненная земля осядет, досыпают ее уже описанной смесью почвы и удобрений.

В кожице винограда содержится множество веществ, очень полезных для здоровья человека. Это, в частности, воск, эфирное масло, дубильные и красящие вещества. По этому ягоды винограда рекомендуется есть вместе с кожицей.

Если яма готовилась для осенней посадки, то ее оставляют еще на 1–2 недели и только после этого используют по назначению.

На некоторых участках существует необходимость устроить надежный дренаж. В таком случае на дно посадочной ямы насыпают два ведра щебенки и устанавливают дренажную трубку.

Для посадки нескольких кустов винограда можно выкопать не отдельные ямы, а одну траншею. Глубина и ширина траншеи, а также технология ее рытья и заполнения такие же, как для посадочной ямы. Длина траншеи зависит от количества саженцев: длину ямы для одного саженца умножают на число посадочных мест.

Обратите внимание, что под каждый сорт винограда отводят отдельный ряд.

Посадка, подкормка, полив

Посадка винограда – это комплекс работ, обеспечивающих все условия для своевременного развития растений и стабильного плодоношения.

Посадка

Кусты винограда высаживают по отдельности на индивидуальных опорах либо рядами на общих опорах. Для создания общей опоры перед посадкой в почву на глубину 60 см вбивают 2-метровые столбы на расстоянии 2,5–3,5 м друг от друга. Между ними на высоте 40 см от земли натягивают проволоку. Над ней через каждые 30 см натягивают еще 2 проволоки, перекрещивая их между столбами. Между проволоками вставляют опорные рейки по числу виноградных кустов.

В укрывных районах головка корнесобственных саженцев и место спайки привитых должны располагаться на 2–3 см ниже уровня почвы, а в неукрывных районах – чуть выше поверхности земли. В регионах с холодным климатом и малоснежными зимами пятку саженца рекомендуется заглублять на 50–60 см, чтобы снизить риск вымерзания винограда.

1. Гидромеханический способ посадки. Этот способ целесообразно применять в средних и крупных виноградных хозяйствах. Посадка осуществляется с помощью специальных виноградопосадочных машин. Они состоят из цистерны с насосом и ручных гидробуров, которые присоединяются к цистернам резиновыми шлангами. Цистерну наполняют водой. Насос создает в ней давление в 1,5–2 атмосферы, в результате чего вода поступает к гидробурам. Мощная струя пробивает в почве посадочные скважины нужной глубины. Жижа, заполняющая скважины, обеспечивает благоприятные условия для укоренения саженцев.

При гидромеханической посадке невозможен традиционный способ внесения удобрений. Поэтому минеральные подкормки растворяют в воде цистерны. На 100 л воды кладут по 80 г каждого удобрения.

Кусты винограда помещают в скважины и засыпают их почвой, делая над саженцами холмики высотой 1–2 см. Они предохраняют виноград от пересыхания.

2. Посадка вручную. Это традиционный способ посадки. В цент ре подготовленной посадочной ямы выкапывают или пробуривают круглое отверстие. Глубина его зависит от параметров саженца и складывается из длины самого саженца, длины его корней и 15-сантиметрового «запаса». На дно отверстия насыпают холмик удобренной земли или готовят в ней смесь из перегноя, золы, песка и плодородной земли, разбавив ее водой до консистенции жидкой сметаны.

При посадке однолетнего саженца его устанавливают, взявшись рукой за концы корней и расправив их до дна ямы. Если все выполнено так как надо, корневая система будет разрастаться правильно, между корнями не образуется пусто т.

При посадке вегетирующего саженца аккуратно, чтобы не повредить корни, разрезают упаковку (бутылку, полиэтилен) и достают из нее саженец вместе с комом земли. Сделать это надо так, чтобы не разрушить ком и не порвать тонкие корешки винограда. Саженец берут за нижнюю часть и погружают в отверстие посадочной ямы так же, как однолетний саженец.

Саженцы засыпают землей. Сначала яму заполняют наполовину, землю утаптывают ногами и поливают теплой водой. Затем яму засыпают до краев. Сверху почву мульчируют песком, сухой землей или опилками, чтобы влага испарялась медленнее. Можно дополнительно прикрыть место посадки полиэтиленовой пленкой.

Однолетние саженцы можно посадить и «под лом». При таком способе в центр подготовленной посадочной ямы вставляют лом, заглубляя его до нужного уровня. Его раскачивают из стороны в сторону, чтобы расширить отверстие. Саженец вставляют в образовавшуюся скважину и заливают жидкой смесью из перегноя, золы, песка, плодородной земли и воды (как при обычной посадке вручную). Затем саженец быстро дергают вверх, чтобы корешки расправились в нужном направлении.

Посадки укрывают, чтобы уберечь от осенних или весенних заморозков.