Текст книги "История моды. С 1850-х годов до наших дней"

Всемирная выставка 1925 года и ар-деко

Международная выставка современных декоративных и промышленных искусств прошла в Париже с апреля по октябрь 1925 года. Знаменательная экспозиция представила новаторские решения, такие как павильон «Эспри нуво» Ле Корбюзье и хрустальный фонтан от Lalique. Несмотря на то, что термин «ар-деко» появился в 1925-х годах на основании названия выставки, дав имя главному ее стилю, широко употребляться он стал только в 1960-х годах. На ар-деко с его элегантной, изысканной эстетикой повлияли несколько источников, включая кубизм, древний Ближний Восток и дизайн доколумбовой эпохи. Использование геометрических форм, повторы и градация – вот его характерные черты. К типичным мотивам относятся фигуры и грациозные животные, такие как газели и антилопы импала. Влияние ар-деко на моду можно видеть в ювелирных украшениях, аксессуарах и узорах на ткани. Многие известные модные дома участвовали в этой выставке, в том числе Louiseboulanger, Callot, Doeuillet, Mme Jenny, Lanven, Lelong, Poiret, Vionnet и Worth. Французская текстильная промышленность показала особенно запоминающиеся дизайны от Rodier, Cornille Frères и Bianchini-Férier. Эстетика стиля отражала идеалы красоты того времени, примером которых могут служить почти кубистское сложение бодибилдера и модели Тони Сансона и утонченная элегантность Жозефины Бейкер.

Рудольф Валентино

Рамон Новарро

КУМИРЫ ЭКРАНА

Экраны кинотеатров были заполнены красивыми харизматичными актерами – «идолами экрана», – чей стиль копировали мужчины всего западного мира. Лощеный Уоллес Рид получил прозвище «самый идеальный любовник экрана», бравого Джона Гилберта описывали такими же преувеличенными эпитетами. Американец японского происхождения Сессю Хаякава, часто игравший роли экзотических любовников, стал необычным идолом экрана.

Дуглас Фэрбенкс начинал свою карьеру как театральный актер, но потом отправился в Голливуд и быстро прославился. Муж Мэри Пикфорд и один из основателей киностудии United Artists и Академии кинематографических искусств и наук, он заработал прозвище «король Голливуда». Его картины «Знак Зорро», «Робин Гуд» и «Черный пират» были типичными для жанра «фильмов об отчаянных парнях», в котором Фэрбенкс был королем. Он стал знаменит благодаря работам в исторических костюмных драмах, где ему удавалось выглядеть мужественно даже в лосинах. Фэрбенкс и Пикфорд первыми оставили отпечатки рук и ног на цементе у Китайского кинотеатра Граумана.

Родившийся в Италии Рудольф Валентино работал в Нью-Йорке платным танцором и актером оперетты, прежде чем приехать в Голливуд и стать одним из самых кассовых актеров десятилетия. Хотя он прославился благодаря ролям «латинского любовника», такие его фильмы, как «Юный раджа», «Кровь и песок» и «Шейх», были связаны с Востоком. Валентино притягивал женщин, у него было огромное количество поклонниц. Хотя некоторые мужчины находили его манеру тщательно одеваться несколько женоподобной, они явно завидовали его успеху у женщин. Его прическу с зализанными назад с помощью фиксатуара волосами часто копировали, и такие подражатели заработали коллективное прозвище «Вазелино». Валентино прославился еще и своей сложной любовной жизнью, и самым известным из его амурных приключений был бурный брак с дизайнером Наташей Рамбовой. Преждевременная смерть Валентино оставила публику безутешной, его поклонницы бились в истерике.

Мускулистый и красивый Рамон Новарро был ближайшим соперником Валентино в Голливуде в амплуа «латинского любовника». Он родился в Дуранго, в Мексике, и носил имя Хосе Саманьего. Новарро приехал в Лос-Анджелес в 1913 году, и через несколько лет ему начали давать небольшие роли. В самом начале 1920-х годов он дорос до более крупных ролей в таких фильмах, как «Скарамуш» и «Араб». Его самой известной работой стала главная роль в «Бен-Гуре». В этом фильме он носил костюмы, которые подчеркивали его атлетическое сложение, и это повлияло на изображение мужской сексуальности в фильме.

Шинуазри и египтомания

Увлечение и подражание китайскому стилю (шинуазри) продолжалось, часто в утрированной форме. Это выражалось и в популярности маджонга, китайской игры в кости, и в захватывающей последней опере Пуччини «Турандот», увлекательной сказке, действие которой разворачивается в древнем Пекине. Китайский кинотеатр Граумана открылся в Голливуде в 1927 году. В нем были собраны китайские артефакты, включая девятиметрового каменного дракона. Картье украшал ювелирные и другие изделия драконами и цветами лотоса. В моде этот стиль нашел выражение в вышивке нитками и стеклярусом на вечерних платьях и пижамах.

4 ноября 1922 года британский археолог Говард Картер и его команда обнаружили вход в усыпальницу фараона Тутанхамона. Изображения сокровищ, найденных в гробнице, наводнили печатные издания, и всеобщее увлечение египетским стилем – египтомания – повлияло на популярную культуру, архитектуру, дизайн интерьеров и декоративное искусство. Украшения и аксессуары в египетском стиле были популярны на всех уровнях рынка.

В дополнение к увлечению Китаем и Египтом в качестве вдохновения использовались и многие другие этнические стили. В моде сохранился интерес к русскому фольклорному искусству, так как множество русских, бежавших из России после 1917 года, обосновались в Париже. Вышивка и аппликации, аксессуары и силуэты оказались под сильным влиянием этого тренда. Испанское влияние принимало разнообразные формы и в одежде, и в архитектуре, как и арабский стиль. Искусство американских индейцев, ацтеков и майя повлияло на дизайн, и некоторые аспекты африканского стиля также стали источником вдохновения.

Иллюстрация Эрнеста Драйдена 1927 года, нарисованная на азиатской газете, представляет двух женщин в домашних пижамах, в которых отражается восточный вкус той эпохи.

Русское искусство и русский стиль

За Октябрьской революцией последовали несколько лет Гражданской войны, которая закончилась победой Советов в 1923 году. Во время революции многие русские художники и дизайнеры бежали из страны, но для тех, кто остался, эти годы были очень важными, так как искусство и дизайн процветали. Группа художников-новаторов продолжала развивать стили, возникшие перед революцией. На их работы повлияли кубизм и футуризм, что привело к формированию особого русского стиля в живописи и архитектуре – конструктивизма. Лидером этого движения была Любовь Попова (1889–1924). Помимо ее большого вклада в живопись она создавала рисунки тканей, театральные костюмы и одежду. В модном дизайне она часто использовала большие квадраты ткани с простым кроем. Художница-конструктивист Александра Экстер (1882–1949) применила принципы движения для создания поразительных театральных декораций и костюмов. Ее работы были оригинальным слиянием футуризма и фольклора. Творческий взрыв начала 1920-х годов был бы невозможен без художника Александра Родченко (1891–1956). Родченко был ключевой фигурой в культурной жизни Советского Союза. С группой художников, известных как «производственники», он пытался включить дизайн в повседневную жизнь нового общества, создавая комбинезоны, которые называл «производственной одеждой». Родченко работал и над текстильным дизайном с узором из геометрических или пересекающихся волн (гильошировка).

Вечерний жакет из расшитого стеклярусом ламе, вдохновленный Тутанхамоном (Франция, ок. 1922–1925), украшен египетскими мотивами, включая цветы лотоса, соколов и модные детали, напоминающие иероглифы.

В этой модели дневного платья Любовь Попова (1923–1924) использовала ткань собственного дизайна, в котором отражается эстетика конструктивизма.

Немецкая культура

После войны империю в Германии сменило новое правительство, которое называли «Веймарской республикой». Это либеральное правительство просуществовало недолго. Оно поощряло социальные свободы, расовое разнообразие и альтернативные стили жизни. Но для того же периода были характерны социальные беспорядки, высочайшая инфляция и экономическая депрессия. Развивалась оживленная декадентская ночная жизнь, процветали кабаре и джазовые клубы. Берлин стал одним из важнейших культурных центров западного мира, соперничавшим с Нью-Йорком и Парижем.

Движение «Новая объективность» (Neue Sachlichkeit) развилось из немецкого экспрессионизма, который процветал в годы Первой мировой войны. Такие художники, как Георг Грос, Отто Дикс и Кристиан Шад, создавали хронику джазовой эры Берлина в реалистичных, рождающих чувство тревоги полотнах. Архитектор Вальтер Гропиус основал в 1919 году в Веймаре Баухауз, школу дизайна, деятельность которой находилась под влиянием прикладного искусства. Школа была известна своей простой элегантной эстетикой. Производство кинокартин в Германии вошло в период экспрессионизма. «Кабинет доктора Калигари» (1920), «Носферату» (1922) и «Метрополис» (1927) отличались смелой кинематографией и в высшей степени стилизованным дизайном. В фильме «Ящик Пандоры» (1929), рассказывавшем об аморальной, сексуально раскрепощенной женщине, свою прославленную роль исполнила американская актриса Луиза Брукс. Драматург Бертольт Брехт в сотрудничестве с композитором Куртом Вайлем создавал музыкальные спектакли, в которых часто использовались марксистские идеи. Австриец Эрнст Кренек включил джаз в свою оперу «Джонни». Премьера состоялась в Лейпциге в 1927 году. Главным героем был чернокожий джазовый музыкант, которого сыграл белый певец с загримированным лицом. Опера пользовалась бешеным успехом и в Европе, и в Нью-Йорке. Оркестровка оперы включала в себя эстетику дадаизма с музыкальными пилами, звонками будильника и сиренами.

Модные СМИ

La Gazette du Bon Ton продолжала выходить до 1925 года. L’Officiel de la Couture et de la Mode, рассказывавший о ведущих парижских дизайнерах, начал выходить в 1921 году. Стили русского авангарда представлял журнал «Искусство одеваться», а в немецкую модную прессу входили Styl и Die Dame. В Канаде женский журнал Chatelaine дебютировал в 1928 году. О мужской одежде рассказывали L’Homme Elegant и Monsieur, которые начали издавать в Париже в январе 1920 года. И Vogue, и Harper’s Bazar процветали и играли главную роль по обе стороны Атлантики. Vogue продолжал поражать великолепно иллюстрированными обложками, включая работы Жоржа Лепапа, а Эрте продолжал сотрудничать с Harper’s Bazar (который стал называться Harper’s Bazaar в 1929 году). Стиль ар-деко испанского иллюстратора Эдуардо Гарсиа Бенито был вдохновлен различными источниками, в том числе искусством Ренессанса и работами художника Амедео Модильяни. Австрийский художник Эрнст Драйден, ученик Густава Климта, начал свою карьеру в качестве модного и графического дизайнера в Вене и Берлине, а в 1926 году стал работать иллюстратором моды для журнала Die Dame. Элегантный, исполненный шика стиль Драйдена включал элементы ориентализма и сюрреализма. Хотя иллюстрации были жизненно важны в этот период, модная фотография постепенно набирала обороты. Эдвард Стейхен продолжал свою работу для Vanity Fair и Vogue. Художник Мэн Рэй, работавший с разными средствами изображения, стал известным модным фотографом. Уроженец России Георгий Гойнинген-Гюне сделал карьеру, работая во французском Vogue, его стиль отличали потрясающая работа со светотенью и неоклассическая эстетика.

В немецком фильме 1929 года «Ящик Пандоры» блистала Луиза Брукс в роли аморальной соблазнительницы Лулу. Здесь она на афише фильма во французском прокате. Прическа Брукс в фильме сделала популярной ее стрижку – боб с геометрическими очертаниями.

Джон Хелд-младший, известный своими иллюстрациями развлечений «пылкой юности», создал образ живой, любящей шутки эмансипе в платье с подолом в форме носовых платков, шляпке-клош и чулках, закатанных до колен, для обложки журнала Life от 28 апреля 1927 года.

Холостячки и флэпперы

Как бы их ни называли, холостячками или флэпперами, модные молодые женщины этого периода установили новые стандарты женской свободы и стиля. Их поведение можно было счесть реакцией на серьезность суфражисток. Получив право голоса, эти молодые женщины нацелились на новую цель – сексуальную свободу. Многие из них принадлежали к богемным кругам и приняли авангардную, либеральную политику и гедонистический образ жизни. Новая группа смелых красоток, включая Таллулу Бэнкхед, Нэнси Кунард, Мэрион Дэвис, Зельду Фицджеральд и Коллин Мур, составляли резкий контраст с нежной женственностью Мэри Пикфорд и сестер Гиш.

Термин «холостячка» – по-французски la garçonne – появился благодаря скандальному роману 1922 года французского писателя Виктора Маргерита «Холостячка». Его героиня коротко остригла волосы, стала носить одежду в мужском стиле и вести свободную сексуальную жизнь, включая лесбийские связи. Термин «холостячка», или «стиль гарсон», использовали для обозначения андрогинного стиля без излишеств. К середине десятилетия этот образ был популярным по обе стороны Атлантики с разнообразными вариациями, от спортивных ансамблей до почти мужской одежды. В Париже и Берлине экстремальные формы стиля гарсон часто связывали с альтернативными субкультурами. Кутюрье Мадлен и Мадлен (Madeleine et Madeleine) сшили женский смокинг в 1926 году[26]26
  Valerie Steele, in exhibition brochure for Fashioning the Modern Woman: The Art of the Couturière, 1919–1939 (New York: The Museum at FIT, February 10–April 10, 2004), p. 9.


[Закрыть]. Некоторым американским периодическим изданиям и производителям европейский термин не нравился, и они использовали английское прилагательное «boyish» (мальчишеский), продвигая одежду в новом стиле.

Хотя флэпперов (flappers) иногда описывают как американский и канадский вариант холостячек, различия существовали. Происхождение английского термина flapper неизвестно, но к 1920 году он уже широко употреблялся. Характерная осанка таких женщин, «сутулость флэпперов», передавала их непринужденную и раскованную манеру. А вечерние платья, украшенные по подолу бисером и бахромой, были эмблемой их беззаботного отношения к жизни. Карикатурист Джон Хелд-младший создал архетип девушки-флэппера на обложках журналов и постерах, со всем ее свободолюбием, легкомыслием и жизнерадостностью. Недолго просуществовавшее издание The Flapper, рассчитанное на таких девушек, заявляло, что оно «не для старомодных». Два популярных романа представили героинь-флэпперов: «Джентльмены предпочитают блондинок» Аниты Лус, опубликованный в 1925 году, был адаптирован для сцены, а роман Элинор Глин «Это» (It, 1927) быстро экранизировали. Главную роль в фильме сыграла Клара Боу, чье искрометное исполнение полностью соответствовало типажу. It было эвфемизмом для сексуальной привлекательности, и Боу прозвали It Girl (Девушка, у которой есть Это).

Клара Боу в фильме 1927 года «Это» воплощала образ североамериканской девушки-флэппера.

Элементы женской моды

Фасоны 1920-х годов развивались из трендов предыдущего десятилетия. Упрощенный гардероб, узкий силуэт и большая открытость тела стали нормой. К 1925 году идеалом считалась мальчишеская фигура. Хотя в журналах предлагали изящный и элегантный образ, реальной женщине зачастую не удавалось достичь той стройности и даже истощенности, которую продвигала высокая мода. В отличие от бесконечной смены силуэтов в 1910-х годах превалирующий силуэт 1920-х годов претерпевал лишь незначительные изменения. Десятилетие началось с бесформенного фасона «рубашка»: платья-футляры Т-силуэта, со свободно завязанным поясом, кочующая линия талии (то завышенная, то заниженная) и длина обычно до середины икр. Лифы были, как правило, свободными, их часто кроили без плечевых швов. Иногда комплекты из юбки и топа шили так, что юбка была соединена с лифом, поверх которого надевалась верхняя блуза. Простой крой был очень распространен. Дизайнеры часто компенсировали это декоративными деталями и тканями с принтом. Геометрические мотивы создавались с помощью соединения контрастных тканей, особенно в спортивной одежде. Часто встречались асимметричные детали и в крое, и в декоре.

Благодаря более коротким платьям и разрезам 1910 годов мода сфокусировалась на ногах. В течение 1920-х годов юбки становились то длиннее, то короче, то опять длиннее. Из-за такого непостоянства развились различные приемы обработки подола, в том числе угловатые подолы в виде носовых платков, из клиньев, зубчатые, неровные и асимметричные. К осени 1922 года юбки достигли максимальной для этого десятилетия длины – до щиколоток. Затем они постепенно становились все короче, и к 1926 году юбки модных женщин только прикрывали колено, и эта длина сохранилась на несколько лет.

С начала этого десятилетия модная линия талии располагалась в области таза или еще ниже на бедрах. Когда юбки стали едва прикрывать колено, заниженная линия талии осталась неизменной. В модных фасонах линия талии была обычно заниженной, но некоторые женщины подчеркивали поясом природную линию талии, как это можно видеть на фото знаменитых икон стиля, включая Луизу Брукс, Джозефину Бейкер, Коллин Мур и Клару Боу.

Хотя мода большей частью стремилась к узкому силуэту и простоте, стильное платье (robe de style) с пышной юбкой, которое можно было носить как парадное дневное платье или как вечернее платье, сохраняло истинную женственность и даже старомодную элегантность. Этот фасон ассоциировался в основном с Жанной Ланвен, хотя его предлагали и другие модные дома. Стильное платье было продолжением романтических пышных юбок периода середины войны, но теперь с более свободным лифом и заниженной талией. Пышность юбке обеспечивали нижние юбки или даже поддержка из обручей, чтобы создать нужный силуэт. Очень пышные юбки украшали разнообразными деталями, зачастую ярусами из оборок или лепестков.

Популярные фасоны, доступные через каталоги, отражали тренды высокой моды, как можно увидеть в этих недорогих платьях 1923 года.

Комплекты в мужском стиле и трикотажные джемперы были популярны для дневного времени, их часто сочетали с плиссированными юбками. Жакеты обычно шили до середины бедер, их иногда подпоясывали ремнем или застегивали до конца, но в области торса они были свободными. В дополнение к модному стилю гарсон в некоторых ансамблях просматривалось влияние военной формы и мужской спортивной одежды. Юбки были прямыми, без складок или с группой складок, заложенных с одной стороны. Трикотажные ансамбли в стиле Шанель или Пату были необходимым элементом в гардеробе модной молодой женщины. Они обеспечивали свободу движений и подчеркивали модную мальчишескую фигуру.

Были популярны и ансамбли из юбки и блузки. Блузки, почти всегда с рукавами три четверти или длинными, были разнообразными, включая матросский и крестьянский стили. Носили и блузки в мужском стиле с застежкой спереди. Их обычно выпускали поверх юбки, и они закрывали верхнюю часть бедер, обеспечивая модную заниженную линию талии. Некоторые блузы подпоясывали ремнем ближе к нижнему краю или заправляли внутрь.

Дневные платья были обычно простого фасона и сшиты из разнообразных трикотажных или тканых материалов. Простые лифы с длинными рукавами были распространены, но встречались и фасоны без рукавов или с короткими рукавами. Вырезы обычно делались вполне скромными, часто их украшали складками, воротниками, оборками или каймой. Комплекты из платья и пальто в тон или сочетающихся цветов также стали популярными как еще один вариант городской одежды. В некоторых платьях создавали имитацию этого образа с помощью фальшивых «полочек пальто», вшитых в плечевые и боковые швы.

На этой иллюстрации Гордона Конвея шифоновое платье для вечеринки в саду 1929 года. Это другая сторона моды 1920-х годов: подчеркнуто нежный стиль, неровный подол и смелый цветочный рисунок в стиле ар-деко.

Романтизм середины 1910-х годов продолжался в стильных платьях, таких как на этой обложке Vogue, нарисованной Хелен Драйден для номера от 15 февраля 1921 года.

Преобладали более короткие юбки, и длинные платья остались для похода в театр и на скачки, для вечеринок в саду, для балов, оперы или как наряд невесты и платье для государственных церемоний. Как и в модных дневных платьях, в вечерней моде существовали разнообразные варианты подолов. В середине десятилетия были особенно популярны подолы в форме носовых платков, а к концу десятилетия юбки могли быть длиной до колен спереди и существенно длиннее сзади, иногда даже длиной в пол. Платье украшали длинными полосами ткани или кушаками, которые театрально волочились по земле.

Транспорт постоянно развивался, поэтому тема путешествий становилась все более популярной в модных иллюстрациях. На рисунке Пьера Мурга 1927 года два ансамбля от Шанель, состоящих из пальто и платья, которые описывали как «полуспортивную одежду». Оба пальто из шерсти на шерстяной подкладке. На модели справа полосатое джерси использовано и для топа, и для подкладки, благодаря чему создается интересный эффект совпадающих полос.

ДЛИНА ЮБКИ

Изменения длины юбки и реакция на это публики оказались одной из самых важных модных тем XX века. Хотя эти изменения по-настоящему начались в 1910-х годах, в 1920-х годах длина юбки стала предметом пристального внимания общества и прессы. Были даже предприняты попытки закрепить ее законодательно. Реакция на изменение длины юбки в 1920-х годах предсказала похожие изменения и реакцию на них в 1940-х и в начале 1970-х годов. Хотя существует стереотипное представление о 1920-х как о времени юбок по колено, в действительности эта длина преобладала в то десятилетие всего лишь несколько лет.

В 1922 году подолы опустились (достигнув максимальной длины с начала Первой мировой войны), и это спровоцировало сильные, но разнообразные реакции. В течение десяти дней августа 1922 года в The New York Times появились две статьи с совершенно противоположными мнениями.

Так как короткие юбки шить дешевле, платья, которые носят заключенные в исправительном заведении для женщин в Бедфорде [штат Нью-Йорк], не разрешено делать длиннее в соответствии с новыми фасонами, популярными у женщин на свободе. Некоторые из заключенных, желая идти в ногу с модой, просили надзирательниц разрешить более длинные платья. Новые форменные цельнокроеные платья, разрешенные для заключенных несколько дней назад, имеют длину примерно в фут от земли. Эти платья длиннее, чем те, которые женщины Бедфорда носили ранее. Но заведующие хозяйством признали, что это всего лишь удачный компромисс между максимально короткими юбками, которые на свободе носили ранее, и длинными юбками, вошедшими в моду сейчас. «Новые правила более экономичны, – сказал сегодня майор Эймос Т. Баркер, суперинтендант. – Здесь мы не станем гнаться за модой»[27]27
  «Bedford Women Vainly Ask For New Style Long Skirts», The New York Times (August 21, 1922), p. 9.


[Закрыть].

Тем временем примерно в 480 км к северу, в Канаде, отреагировали совершенно иначе:

Двадцать самых умных и хорошеньких жительниц Монреаля восстали против попыток создателей стиля навязать женщинам длинные юбки. Они создали лигу «Нет удлинению юбки». Члены этой лиги поклялись не отказываться от укороченных фасонов и сделать все возможное, чтобы убедить других молодых женщин носить короткие юбки[28]28
  «Revolt Against Long Skirts Starts Among Montreal Girls», The New York Times (August 30, 1922), p. 13.


[Закрыть].

В 1926 году, реагируя на то, что юбки вновь укоротились и стали едва прикрывать колено, американский экономист Джордж Тейлор изучил популярность качественных шелковых чулок как символа богатства, ведь короткие юбки выставляли их теперь на всеобщее обозрение. Работу Тейлора интерпретировали неправильно, считая, что он создал «индекс длины юбки», популярный экономический миф, согласно которому вместе с процветанием появляются короткие юбки, а рецессия влечет за собой появление более длинных юбок. Хотя это утверждение с тех пор неоднократно повторяли, оно легко опровергается, если внимательно изучить соотношение между длиной юбок и экономикой. По иронии судьбы, «индекс длины юбки» опровергает сам себя: на высшей точке процветания за два года до краха фондовой биржи в 1929 году парижские кутюрье уже предлагали более длинные юбки.

Модели за пределами выставки моды в Холланд-Парке в Лондоне (1925) демонстрируют разную длину юбок, модных в это время.

На иллюстрации Жоржа Барбье 1921 года для роскошного модного издания La Gazette du Bon Ton показан вышитый стеклярусом узор из цветов вишни на платье от Густава Беера в стиле ар-деко с эффектными ниспадающими до пола полотнищами ткани.

Дом Калло прославился удивительными цветовыми сочетаниями и характерной вышивкой, которые ценила разборчивая клиентура. Яркий цветочный узор на этом платье примерно 1922–1925 годов также отражает эстетику, которую можно увидеть на роскошных шалях того времени.

В самом начале десятилетия в вечерних платьях часто делали эффектный акцент на бедрах, например, драпировки по бокам в виде панье или объемные буфы из ткани, расположенные асимметрично. Стильные платья были популярны для вечера, но к середине десятилетия многие вечерние платья превратились в простые футляры без рукавов с декоративными деталями на бедрах.

Руки оставались обнаженными, так как длинные перчатки носили редко. Декольте на вечерних платьях, зачастую круглые спереди и сзади, были более откровенными, чем в предыдущие годы. Использовались шифон-бархат с рельефным узором, атлас, креп, жоржет, обычно нейтральных тонов или цвета драгоценных камней, а также ламе и ткани с металлической нитью. Вечерние платья часто украшали стеклярусом или блестками. На платьях для танцев начали преобладать бахрома, кисточки, перья и другая свисающая отделка, чтобы соответствовать модным танцевальным па. Такие наряды были популяризованы благодаря экранным музыкальным номерам, например, танцу Джоан Кроуфорд в «Наших танцующих дочерях» (1928).

Дневные наряды для торжественных случаев обычно походили по силуэту на вечерние платья, но больше прикрывали тело. Рукава были округлыми, в виде лепестков или длинными и прозрачными, а поверх платьев без рукавов носили съемные отложные воротники из кружева или шифона. Некоторые платья этого периода размывают границы между нарядными дневными и относительно скромными вечерними туалетами. В зависимости от времени года и ситуации одно и то же платье можно было надеть во второй половине дня или вечером, сменив аксессуары.

Платья невесты и подружек невесты обычно шились в стилистике вечерних нарядов. Популярными были стильные платья, а также подол в форме носовых платков или с другой отделкой. У свадебных платьев часто были рукава из кружев или тюля, но носили и модели без рукавов. Тренов у платьев не было, их роль играли очень длинные вуали, появившиеся в 1910-х годах и остававшиеся модными. Теперь, при короткой юбке, вуаль осталась единственным элементом наряда, который волочился по земле. При дворе и на важных государственных мероприятиях некоторые представительницы старой аристократии и королевские особы, включая королеву Марию, продолжали носить длинные платья. И все же короткие платья стали нормой и там, но в сочетании с длинными вуалями или накидками, волочащимися по земле.

Модные дамы и джентльмен направляются на крикетный матч в 1928 году в дневной парадной одежде с тщательно подобранными к этой ситуации аксессуарами.

Консуэло Вандербильт, дочь Уильяма Киссама Вандербильта II, сфотографирована в свадебном платье перед ее бракосочетанием в 1926 году. В журнале Town and Country ее назвали «образцовой невестой», когда этот снимок, сделанный Эдвардом Стейхеном, появился на страницах этого издания 1 февраля 1926 года.