Текст книги "История моды. С 1850-х годов до наших дней"

Элементы женской моды

Неоклассические фасоны были преобладающим стилем в начале десятилетия. В вечерних платьях, белых или цвета слоновой кости, с силуэтом колонна, скроенных по косой, часто встречались греческие детали, такие как капюшоны или каскадные драпировки. Модные журналы сравнивали платья с греческой архитектурой, и фотографы снимали моделей рядом с античными колоннами и скульптурами. «Бельевой» стиль, характерный для начала XX века, оставил в наследство широкополые шляпы, блузки с оборками, юбки из клиньев и белые хлопковые платья. Журнал Vogue в 1932 году назвал этот образ «современной девушкой Гибсона». С течением времени появлялись и другие веяния, и в 1934 году Time отметил три доминирующих образа: средневековый, кринолин и ампир. Средневековый стиль был представлен удлиненными готическими линиями, расклешенными юбками, зубцами и фестонами по краю. Стиль кринолин отличался пышными юбками, зачастую из тюля, и романтическими деталями. Ампир предполагал завышенную линию талии и короткие рукава-буфы. Те, кто писал о моде, отмечали и другие исторические веяния, такие как драпировка-турнюр, характерная для середины десятилетия. К концу десятилетия преобладало влияние военной одежды, как исторической, так и современной.

Этнические влияния были сильными и разнообразными благодаря экзотическим путешествиям и Международной колониальной выставке в Париже в 1931 году. Китай, Индия и Юго-Восточная Азия имели огромное значение. Копировалась и мода Мексики и американского Юго-Запада. Американская наследница Миллисент Роджерс носила юбки с ярусами и бусы американских индейцев «цветки сквоша». Стиль мексиканской художницы Фриды Кало, жены Диего Риверы, тоже вдохновлял многих. Благодаря популярности туристических ферм-пансионатов на западе США появились образы девушек-ковбоев. Европейские фольклорные стили напоминали о себе крестьянскими блузами, передниками и другими деталями. Во второй половине десятилетия появились цыганские образы с пышными яркими полосатыми юбками, и Harper’s Bazaar язвительно заметил в 1937 году:

Кто-то встретил цыганку, кто-то подумал о цыганских полосках и забросил их к нам через Париж… Иначе как объяснить необузданное цыганское настроение во всех весенних коллекциях?

Если речь шла о косом крое, только Дом Vionnet мог соперничать с модным домом Augustabernard, продвигавшим неоклассический стиль. Иллюстрация Жоржа Лепапа.

На французской модной иллюстрации начала этого десятилетия заметны переходные элементы – двойная линия талии, модифицированная шляпа-клош, которые указывают на разделительную черту между концом 1920-х и началом 1930-х годов. Палантин из чернобурой лисы стал ключевым аксессуаром 1930-х годов.

Возрождение «девушки Гибсона» очевидно в этой модельной разработке для нью-йоркского модного дома André Studios в 1938 году.

Большой новостью стало снижение популярности черного цвета в начале десятилетия, заставившее Vogue заметить в июне 1931 года: «Судя по всему, белому цвету придется занять место, которое черный цвет оставил вакантным». Белый цвет часто носили вечером, днем по торжественным поводам и использовали его для городской одежды. Но черный все же продолжали носить, часто в сочетании с холодными пастельными тонами или насыщенными яркими цветами. Некоторые цвета можно было увидеть и в дневной, и в вечерней одежде, и популярными были изысканные оттенки с примесью серого. К модным принтам относились цветочный узор и горошек. Полоску и клетку кроили по косой, чтобы они образовывали диагонали.

Многие элементы моды были универсальными и для дня, и для вечера. Мальчишеская фигура 1920-х годов уже не была актуальна, и модный силуэт, хотя по-прежнему стройный, разрешал более зрелую женственность, подчеркивая естественные изгибы тела. Посадку по фигуре часто подчеркивали косым кроем. Талии снова стали акцентировать, иногда кроем и вытачками, иногда ремнями и поясами. В начале 1930-х годов в моде было несколько линий талии, что обозначало переход от силуэта 1920-х годов. Кокетки в верхней части юбки и подчеркивали естественную линию талии, и делали акцент на бедра. Симметрично расположенные декоративные детали на талии и бедрах создавали тот же эффект. Иногда широкие корсажи начинались на уровне таза и заканчивались под грудью. Юбки стали длиннее и для дня, и для вечера, их часто кроили по косой, использовали клинья или крой годе. Вырез «лодочка» был популярен и для дня, и для вечера, а глубокий вырез на спине рекомендовался не только для вечерних нарядов, но и для официальных мероприятий днем и коктейльных туалетов.

В начале 1930-х годов декора стало меньше, оригинальность модели часто создавалась с помощью асимметричного кроя, складок, шарфов из того же материала, очень крупных бантов, пелерин, фишю, жабо и длинных басок. Позднее в этом же десятилетии использовалась яркая графическая кайма, и симметрия снова стала актуальной. В сочетании с ранним узким силуэтом использовались разнообразные рукава как в дневной, так и в вечерней одежде. Викторианские рукава-жиго, иногда жесткие, иногда мягкие, были популярны, зачастую с прорезью, открывая часть плеча. Колышущиеся круглые рукава, рукава-крылышки и рукава-лепестки были распространены, но можно было носить и епископские рукава, рукава-пагоды, кимоно и рукава «летучая мышь». Позднее подложенные плечи и широкие рукава уравновешивали более широкие или прямые юбки.

В дневной одежде преобладали два стиля: мужской и строгий или мягкий и изящный. Костюмы и ансамбли с платьем оставались популярными, как и платья-костюмы. Поверх костюмов носили пальто в тон, а пальто и юбка в комплекте с мягкими блузками выражали тему мужского стиля. Жакеты, иногда по фигуре, иногда свободные и под пояс, было модно носить поверх платьев, этот тренд Vogue назвал jacketeering. Хотя косой крой был распространен, носили и юбки прямого кроя, часто со вставками из бантовых складок. К 1931 году более длинные юбки стали нормой, подол заканчивался примерно в 25 см от пола. В середине 1930-х годов дневные юбки стали короче, более пышными или более прямыми, утратив облегание предыдущих лет. К 1939 году стандартной стала длина чуть ниже колен. Многие блузки и платья контрастировали с мужским стилем благодаря летящим деталям, таким как оборки, очень крупные банты и воротники-банты, а также рукавам разнообразных фасонов. Популярны были блузки в английском стиле, это свидетельствовало о влиянии Эдвардианской эпохи. На дневных платьях можно было встретить фасон с запа́хом, он был особенно популярен в платьях для беременных, так как его легко было подогнать по фигуре.

Марлен Дитрих в одном из ее фирменных брючных ансамблей.

Трикотажные платья и отдельные предметы гардероба шили по фигуре. Свитера, часто со смелым узором и яркой цветовой палитрой, были широко распространены. Термин «спортивная одежда» начали использовать для обозначения повседневной дневной одежды – кэжуал. Брюки для женщин, которые иногда называли «слаксами», стали более популярными благодаря тому, что в прессе часто появлялись фото знаменитых актрис Кэтрин Хепберн и Марлен Дитрих, а также летчицы Амелии Эрхарт в таких брюках. Во многих обыденных ситуациях стали допустимыми даже джинсы.

В вечерних нарядах правил бал гламур, и женщины с любым уровнем дохода искали вдохновения у ведущих дизайнеров и в Голливуде. Если использовался декор, то это были блестки, стеклярус, бахрома, мех и перья марабу. В качестве отделки использовали также выстегивание со шнуром и аппликацию. Вечерние туалеты шили из матового крепа, панбархата, шармёза, атласа сире и ламе. Кружево было популярным, позднее пышность силуэту придавали органза и тафта. К 1931 году длина вечерних туалетов доходила до подъема ступни или до пола. Декольте были «сдержанно высокими или безнравственно низкими»[30]30
  «Business: Haute Couture», Time (August 13, 1934), p. 55.


[Закрыть]. Типичными были закрепленные на шее бретели (халтер) и перекрещивающиеся в форме буквы Т бретели на спине, как и фишю или оборки вокруг выреза. К концу десятилетия в моду вошли круглый вырез и вырез сердечком. Хотя юбки, как правило, были гладкими и без декора, их нередко украшали оборки по кругу. Часто носили вечерние жакеты, от болеро до мандарина, но не как верхнюю одежду, а как дополнение к платью. Встречались и вечерние ансамбли из длинной юбки и жакета. Концепт платьев, в которых можно было провести вторую половину дня, выпить коктейль и отправиться ужинать, продолжал развиваться. Широко использовался термин «одежда после пяти». Коктейльные платья и платья для танцев с пышными юбками до середины икр стали популярными к концу десятилетия. Появились модели платьев, которые сравнивали с ночными рубашками, и пресса в 1931 году объявила, что неглиже «выходит к ужину»[31]31
  «Négligés Come Down to Dinner», Vogue (April 15, 1931), p. 65.


[Закрыть].

По всей Европе количество придворных мероприятий резко сократилось, и традиционные придворные платья больше не имели влияния на моду. Тем не менее светские дневные мероприятия, такие как скачки и праздники в саду, требовали романтичных и стильных длинных платьев (часто из шелка, хлопковой органзы или кисеи с ткаными горошинами), обычно в сочетании с широкополыми шляпами. Такие же нарядные ансамбли надевали и на другие светские мероприятия. На свадебные платья влияла историческая мода: удлиненные линии, высокие талии и рукава-буфы в стиле ампир. Особенно популярны были платья из атласа и шармёза, белого или цвета слоновой кости. Другие невесты выбирали более пышные фасоны из тюля и органзы. Фата сохранила величие предыдущих десятилетий, она часто была длинной и волочилась по земле. Платья подружек невесты обычно повторяли силуэт платья невесты и были нежных тонов. В качестве головного убора подружки невесты часто носили веночки или вуали.

«Вечерние платья становятся более роскошными», – объявил Vogue (15 октября 1932 года), иллюстрируя творения (слева направо) Maggy Rouff, Maison Mirand и Lucile Paray.

Два британских платья со шляпами в тон для скачек в Аскоте в 1933 году.

Катание на лыжах приобрело существенно большую популярность за пределами привычных альпийских и северных стран. В модных журналах часто появлялись иллюстрации с изображением костюмов для лыж, такие как эта иллюстрация из журнала Adam от 15 ноября 1934 года с моделями для мужчин и женщин.

Спортивная одежда

На это десятилетие пришелся расцвет костюмов для лыж, отражавший популярность этого вида спорта. Теперь он стал доступнее для большего числа энтузиастов из среднего класса. Интерес к лыжам подогрели зимние Олимпийские игры 1932 и 1936 годов. На склонах женщинам не возбранялось носить брюки, и модели одежды для лыж часто появлялись в модных журналах. Одежду для лыж рекламировали и при поддержке олимпийской чемпионки Сони Хени. Женские костюмы для верховой езды повторяли тренды мужских костюмов, женщины отныне ездили в мужском седле в твидовых жакетах.

Термин «одежда для отдыха» стали использовать для обозначения удобной одежды, в которой можно было отдыхать на пляже, заниматься спортом и садоводством. Одежда для тенниса и гольфа, если речь шла о серьезных игроках, продолжала практичные стили 1920-х годов, но модные дилетанты выбирали не такую комфортную одежду, так как, следуя за актуальными трендами, часто носили более длинные юбки и обычные ткани, а не трикотаж. Продолжали развиваться некоторые практичные модели, например юбки-брюки для разных занятий.

Купальные костюмы менялись и технически, и стилистически. Эластичная пряжа Lastex использовалась в купальных костюмах, улучшая посадку по фигуре. Костюмы с регулируемыми бретелями на спине предназначались для загара, как и модели фасона халтер. Производители шапочек для купания улучшали дизайн, чтобы волосы оставались сухими. Были распространены раздельные купальные костюмы, открывавшие середину тела, но обязательно закрывавшие пупок. На тканях использовались анималистические принты и принты в стиле батик, популярна была и атласная отделка. Отражая тренд на рекламу с помощью знаменитостей, звезда тенниса Хелен Уиллс «создала» линию купальных костюмов для лейбла BVD. Для отдыха на пляже все более популярными становились пижамы, и некоторые смелые женщины носили их с топом-бандо или даже использовали мужские шейные платки, складывая их и завязывая концы вокруг шеи.

Vogue от 1 января 1932 года озаглавил эту иллюстрацию «Пляжи 1932». На ней показаны наряды для пляжей и курортов Ривьеры, включая модели парижского дизайнера Jane Regny. Топы халтер из мужских шейных платков с закрепленными вокруг шеи бретелями (внизу слева) носили большинство смелых француженок.

Приталенные пальто с большими меховыми воротниками были необходимым элементом гардероба хорошо одетой женщины в 1930-х годах.

В самом начале десятилетия доминирование шляп-клош и беретов уступило место разнообразным фасонам шляп, зачастую с эффектными широкими полями.

Верхняя одежда

Верхняя одежда повторяла силуэты дневной одежды. Когда десятилетие только начиналось, носили более узкие модели по фигуре, зачастую с объемными рукавами. Когда силуэт изменился, пальто изменились вместе с ним. К концу десятилетия появились подложенные плечи, пальто стали короче. Часто использовались текстурные ткани, такие как твид и букле. В дождь носили тренчкоты, так как некоторые модели шили из новейшей водонепроницаемой ткани.

Для меховых пальто особенно популярными были норка и котик. Воротники и манжеты пальто из ткани, а иногда и костюмов отделывали норкой, леопардом или каракулем. Но самым модным был палантин из лисы, который носили поверх пальто или платья. Пышные лисьи воротники часто пришивали к пальто, повторяя пропорции модного палантина. Широкие меховые воротники были настолько распространены, что в качестве дешевой замены использовали собачий мех, который окрашивали так, чтобы создать видимость более экзотической и престижной пушнины.

С вечерними платьями надевали нарядные пальто с драпировками, иногда отделанные мехом. Носили также короткие и длинные накидки из различных тканей, от панбархата до тафты. Порой можно было увидеть эффектные сборчатые воротники елизаветинских времен.

Шляпки и аксессуары

В моде были разнообразные фасоны шляп. В 1930 году L’Officiel объявил: «Величайшим очарованием современной моды является ее бесконечное разнообразие»[32]32
  L’Offi ciel (May 1930), p. 34.


[Закрыть]. В Париже славились шляпы мастерских Тальбо и Ребу, а француженка Лили Даше была ведущей шляпницей в Нью-Йорке. Шляпы со средними и широкими полями носили с наклоном набок. В начале десятилетия модными были головные уборы, по сути, представлявшие собой плотно охватывающую голову тулью с декоративными деталями. Их носили набок, закрывая одну бровь. Шляпы-таблетки и мягкие шляпы с продольной вмятиной на тулье также сдвигали набок под разными углами и иногда украшали одним фазаньим пером. Высокие «казачьи» шапки обычно шили из меха. Можно было встретить фригийские колпаки и тюрбаны. Некоторые формы и декор шляп отражали влияние сюрреализма.

Береты продолжали носить, и особенно популярными они были в начале десятилетия. То же самое относилось и к фетровым шляпам с широкими опущенными полями. Этот вариант свободного колпака, надвинутого низко на лоб, сделала популярным Грета Гарбо, предпочитавшая вне экрана стиль кэжуал. К середине 1930-х годов в моду вошли сетки для волос под влиянием средневекового тренда в моде. С течением времени появились маленькие шляпки-коробочки, которые надвигали на лоб с легким наклоном вперед, часто с эффектным цветочным декором. Большие нарядные шляпы с кружевными оборками или букетами искусственных цветов походили на шляпы придворных дам императрицы Евгении. В 1938 году L’Officiel прокомментировал: «Никогда еще шляпы не были столь эклектичными, чем в настоящее время, и у женщины не найдется предлога, чтобы не носить шляпу в соответствии с ее типажом и индивидуальностью». Дальнейшее развитие платьев для второй половины дня и коктейля поощряло ношение шляп и с вечерними нарядами, их иногда называли «шляпами для ужина и танцев». Декоративные гребни, диадемы и бандо из перьев также носили вечером.

Идеально подобранная сумочка считалась завершающим штрихом наряда. Плоские сумочки и клатчи оставались в моде с 1920-х годов, но теперь они стали крупнее, иногда с деталями в стиле ар-деко. Минодьеры, маленькие коробочки с жестким каркасом, дамы носили как вечерние сумочки, иногда вместе с косметичками и портсигарами с тем же декором. Хотя платья часто дополняли пришитыми шарфами из того же материала, отдельные шарфы были повсюду, отличались разнообразием форм и стали предметом роскоши. Фирма Hermès представила свои carrés, красивые шелковые квадраты с принтом, часто выпускавшиеся ограниченными сериями. На платьях встречались кушаки из однородного материала, но пояса из контрастной ткани и кожаные ремни часто использовали для придания законченности ансамблю. С течением времени пояса становились все шире. Женщины носили муфты, иногда из ткани в тон наряда, хотя были распространены и меховые модели, зачастую со свисающими хвостами. Следуя моде на сюрреализм, Скьяпарелли предложила муфту в форме таксы. Муфта-сумочка выполняла двойную функцию.

Элегантный дневной образ был невозможен без перчаток, и их стали носить и вечером. Хотя были распространены скромные короткие перчатки, включая связанные крючком, шикарными считались перчатки с крагами, напоминавшие о моде XVII века. Их часто украшали кнопками, ришелье и вышивкой. Можно было приобрести и длинные перчатки для вечера и особых случаев, но большинство женщин придерживались стиля 1920-х годов и ходили с обнаженными руками, так как более короткие перчатки – ниже локтя – считались более стильными.

Эти «Галльские развлечения», коллекция аксессуаров и отдельных предметов гардероба к новому сезону, появились в Vogue от 15 октября 1934 года. Автором муфты «такса», серег, свитера и розового вечернего жакета из синели была Эльза Скьяпарелли.

Модели обуви выбирали в соответствии с ситуацией, и в моде были как плоские броги, так и туфли на высоких каблуках для вечера. Дневная обувь большей частью имела какой-то каблук, многие модные модели были яркими и привлекали взгляд. Даже ботики для дождя делали с таким расчетом, чтобы в них помещались туфли на каблуках. Двухцветные туфли были особенно популярны, у некоторых моделей делали открытый нос. Летние босоножки для города были на каблуках и с вырезами. Гуарачи (мексиканские кожаные сандалии на плоской подошве) и эспадрильи были популярны на курортах. В этом десятилетии обувь стала более тупоносой. Самые смелые дамы носили обувь на платформе. Первой ее надела в 1937 году Уолли ди Кастельбарко, дочь дирижера Артуро Тосканини, перенесшая пляжный стиль из Венеции в Нью-Йорк.

Эффектные броши в виде животных или цветов становились главным декоративным элементом на самых простых платьях и дневных костюмах. Этот стиль предпочитала герцогиня Виндзорская. Геометрические формы ар-деко продолжали влиять на украшения и броши, а серьги напоминали небоскребы. Браслеты часто были широкими и экстравагантными. Популярными были браслеты без застежки, браслеты с брелоками и нити жемчуга, обернутые вокруг запястья, даже поверх перчаток. Не менее популярными были украшения с монограммами и надписями. Вечерние платья часто украшали пряжки со стразами и клипсы для платья.

Утягивающее и нижнее белье

Как только линия талии вернулась на свое естественное место, идеалом стала стройная фигура с изгибами. Некоторые молодые женщины не надевали нижнее белье под мягкие, скроенные по косой вечерние платья, делая акцент на неоклассическую красоту и избавляясь тем самым от видимых линий лифчика и трусиков. Но большинство женщин носили грации, чтобы добиться гладких контуров. Реклама часто изображала женщин как гибких богинь в стиле ар-деко. Отражая одновременно желаемый силуэт и вкус к экзотике, грации Princessa обещали «стройность бамбука». Полным женщинам для достижения модного силуэта требовались более жесткая грация. В 1934 году журнал Fashion Art утверждал:

Женщина с самой идеальной фигурой в мире не может рассчитывать на то, что будет носить современные наряды без грации в той или иной форме. Сегодня открытие эластика, растягивающегося в обе стороны, позволяет женщине отведать торт и сохранить девичью фигуру.

В грациях использовали застежки-молнии, а Lastex был необходим для поясов для чулок без косточек, которые спускались на бедра, а иногда были в форме штанишек. В рекламе такое нижнее белье все еще называли корсетами, но появились и другие торговые названия, такие как beautifiers, flexes и foundettes, которые использовали некоторые производители.

Бюстгальтеры шили с раздельными чашечками, они могли быть как легкими и шелковистыми, так и плотными и поддерживающими. Для моделей с завышенной линией талии требовалась грудь красивой формы, и для придания такой формы на чашечках начали использовать спиралевидную строчку. В продаже были бюстгальтеры с универсальными бретелями, чтобы их можно было носить с различными моделями платьев, обнажающими спину или плечи. Компания Maidenform начала свою работу и включила более внушительные размеры бюстгальтеров в свою линейку продукции. У некоторых комбинаций были вшитые бюстгальтеры и плотные вставки, чтобы сделать фигуру тоньше и создать более стройный силуэт. Корсеты с пришитыми оборками избавили от необходимости носить комбинацию. Можно было приобрести и раздельные грации, состоявшие из длинного бюстгальтера, соединявшегося с поясом для чулок.

На рекламе нижнего белья от Avro Corsetry типичная грация того времени. В модной фотографии просматривается стилистическое влияние немецкого кинематографа, снимавшего фильмы в стиле экспрессионизма.

Домашний пошив был популярен. Часто местные газеты предлагали бумажные выкройки, чтобы помочь тем, кто шил дома.

Чулки обычно были без рисунка, иногда со стрелками или кружевными. Цвет чулок мог быть различным, но основывался на тоне кожи и получал соответствующее название. Чулки делали из шелка или района, пока в 1939 году не появился нейлон. Была введена более прогрессивная система размеров. Популярными были чулки до колен, которые носили с юбками до середины икры модных дневных нарядов.

Камисоли (короткие топы на бретельках) и трусики-шорты все еще являлись частью нижнего белья. «Танцевальный сет» состоял из бюстгальтера и трусиков-шортов в тон. Шелковые пижамы с широкими брюками все чаще носили не только для сна, но и как домашнюю одежду. Косой крой использовался и в комбинациях, и в ночных рубашках. Некоторые ночные рубашки было не отличить от вечерних платьев. В свою очередь, нижнее белье и домашняя одежда оказывали сильное влияние на моду. Легкие, летящие ткани были популярны для платьев, придавая будуарный вид многим ансамблям, особенно для лета.