Текст книги "История моды. С 1850-х годов до наших дней"

Детская мода

К этому времени детская одежда стала отдельным сектором индустрии моды. Модную одежду для детей можно было приобрести в универмагах и специализированных магазинах. Женские журналы продолжали публиковать советы относительно детской одежды и показывать сезонные предложения. Одежду для детей рекламировали в журналах и газетах, часто в связи с особыми событиями, такими как начало учебного года или каникулы. Как и в женской моде, подчеркивалось французское влияние. Журналы постоянно ссылались на парижские тренды, освещая развитие детской моды. Некоторые модные дома предлагали коллекции одежды для детей, прежде всего Lanvin. Mingapouf специализировался на детской одежде высокого качества. Хотя фотографии все чаще появлялись в модных изданиях, на очаровательных ярких иллюстрациях возникали образы детей в лаконичных фасонах того времени. Маленькие девочки носили очень короткие платьица без талии с простым декором. Мальчики носили шорты в сочетании с верхом, похожим на тунику. Мода на свитера и влияние спортивной одежды, характерные для мужской моды, проявились и в одежде для мальчиков. Дети обоих полов носили короткие стрижки. Как и в моде для взрослых, акцент делали на комфорт и мобильность. Даже в самой высокой ценовой категории детская одежда была простой по стилю и не облегающей. Выбор ткани определял разницу между дневной одеждой и нарядами для особых случаев. Универсальный и легко стирающийся хлопок был самым предпочтительным выбором для детской одежды. Широко использовались лен и легкая шерсть. Если присутствие на свадьбе или званом вечере требовало тщательно подобранного и порой фантазийного наряда, то для этого существовал тренд на античные стили и декоративные оборки. Нежные пастельные варианты стильных платьев были самым распространенным выбором на парадный выход для девочек-подростков.

Кепка мальчика-газетчика и толстый шерстяной кардиган обнаруживают влияние активного спорта на свежем воздухе и составляют контраст с мужским костюмом по фигуре из трех предметов, который продолжает эстетику «мужчины с воротничком Arrow».

Иллюстрации из журнала Les Enfants très parisiens 1925 года показывают детскую моду высокого стиля. На девочках всех возрастов платья-рубашки и туфельки на плоской подошве, шляпки плотно облегают голову, как шляпка-клош у взрослых женщин. Прямой силуэт и модные геометрические узоры также можно увидеть в ансамблях с шортами для мальчиков.

Сапожки на пуговицах исчезли почти повсеместно, уступив место туфлям на плоской подошве. Новая мода заставила отказаться и от темных чулок, которые когда-то носили в течение почти всего года. Дети ходили с голыми ногами и носили белые носки или гольфы. В общем и целом детская одежда стала более открытой, лаконичной, короткой и не столь объемной. Осталось меньше поводов надевать шляпу, а перчатки практически перестали носить. Нижнее белье для детей повторяло тренды для взрослых. Легкая одежда и прямой силуэт положили конец нижним юбкам с оборочками для девочек и корсетам для детей. Маленьких мальчиков почти никогда не одевали в платьица. Едва научившись ходить, они носили короткие шорты и детские комбинезоны. В верхней одежде также просматривалась тяга к простоте. Двубортные пальто и куртки, часто с кантом или аппликацией, подчеркивали геометрический крой. Шляпки-клош на стрижках «боб» или «черепица» помогали маленьким девочкам – от совсем малышек до подростков – выглядеть такими же модными, как и их матери.

Расширение границ мира моды

После раздела союзниками Оттоманской империи и последовавшей за этим войны в Турции за независимость в 1923 году была официально провозглашена Турецкая Республика. Мустафа Кемаль, впоследствии известный как Ататюрк, стал ее первым президентом. Кемаль проводил реформы, чтобы создать современное светское государство. В список его реформ входил и переход на западную одежду, и борьба с исламистскими обычаями в одежде Оттоманской империи. «Закон о шляпах» 1925 года запретил носить фески и поощрял ношение западных головных уборов. Сам Кемаль в тот год на публике носил панаму. Он также ратовал за западную одежду для женщин, смягчив основанные на религиозных воззрениях законы о благопристойности, и призывал отказаться от головных платков. В королевстве Иран на протяжении 1923 года Реза Пехлеви, позднее известный как Реза-шах, находился под сильным влиянием Кемаля. Хотя некоторое движение в сторону западной одежды наблюдалось и ранее, законы Реза-шаха о реформе одежды 1928 года определили принятие многих западных стилей и ограничили необходимость женщинам покрывать голову. Эта реформа и некоторые другие привели к серьезному конфликту с религиозными фундаменталистами. Реза-шах продолжал свои преобразования, и в конце концов чадра (традиционное покрывало для женщин, скрывающее все тело) была запрещена законом.

Конец десятилетия

К 1929 году в кинематографе начали преобладать звуковые фильмы, существовало даже телевидение, пусть и в зачаточном состоянии. Советский лидер Иосиф Сталин продолжал коллективизацию. В Германии либеральные идеи 1920-х годов вызвали консервативную реакцию, и Национал-социалистическая рабочая партия Германии набирала силу. Из всех этих изменений и переходов самым важным был крах Нью-Йоркской фондовой биржи 24 октября 1929 года.

Десятилетие заканчивалось, и многие изменения в женском силуэте отметили переход в следующую декаду. Движение подола вниз началось еще в 1927 году, в это же время лифы стали более облегающими. Такие изменения можно увидеть в творениях Люсьена Лелонга и других дизайнеров. Оба эти параметра – длина и облегание – еще больше развивались в 1929 году. В этом году коллекция Пату осень/зима была названа в прессе радикальным обновлением, но на самом деле она только четко обозначила тенденции, уже витавшие в воздухе. Юбки становились длиннее, силуэт стал более женственным и облегающим, линия талии могла быть на разной высоте и четко не обозначалась. По мере того как эстетика 1930-х годов прорастала из оболочки 1920-х, в моду возвращалась сдержанность, а декоративная яркость сдавала свои позиции. Мода отражала повсеместный настрой в обществе – тягу к переменам и чувство неуверенности.

Мисс К. Дауэс из Монреаля сфотографирована в 1929 году в престижном фотоателье Wm. Notman & Son. На ней вечернее платье, в котором видны переходные детали конца 1920-х годов.

Глава 6
1930-е годы
Стремление к гламуру

Обложка Harper’s Bazaar за август 1934 года работы Эрте передает гламурное настроение десятилетия.

Крах Нью-Йоркской фондовой биржи в 1929 году вверг большую часть западного мира в экономическую депрессию и отразился на многих отраслях, включая моду и международную торговлю. Несмотря на экономический спад, ввысь вознеслись небоскребы, многие в стиле ар-деко. Завершение строительства Эмпайр-стейт-билдинг, Крайслер-билдинг и Рокфеллеровского центра превратило Нью-Йорк в средоточие модернистской архитектуры. Эффектные экзотические места съемок появились в голливудских фильмах, и даже выдуманные сюрреалистами пейзажи, доминировавшие в визуальном искусстве, предлагали эскапистские фантазии. Финальные кадры фильма «Кинг-Конг» 1933 года сочетают в себе эти различные культурные течения – трудные времена, гламурная мода, сюрреализм и ар-деко, – когда гигантская обезьяна, висящая на Эмпайр-стейт-билдинг, держит в руке актрису Фэй Рэй в вечернем платье из ламе.

Дневные ансамбли американских марок Hattie Carnegie, Bergdorf Goodman, Sally Milgrim, Jay Thorpe и Bendel представлены на этой иллюстрации из Vogue от 1 марта 1932 года.

Социально-экономический фон

Во многих частях света десятилетие определялось экономическими трудностями. Уровень безработицы был высоким, и правительства отреагировали на это программами помощи. В США Франклин Д. Рузвельт, избранный президентом в 1932 году, инициировал «Новый курс», серию мер, призванных стимулировать экономику. Засуха на американском Среднем Западе заставила сотни тысяч людей сняться с насиженных мест. В Великобритании «голодные марши» привлекли внимание к безработице и бедности в стране. В других частях света, включая Австралию и Канаду, население тоже пострадало. Сложные экономические условия в сочетании с нерешенными после Первой мировой войны проблемами создали почву для появления тоталитарного правительства в Германии и Италии. Подъем Национал-социалистической партии Германии положил конец либеральной демократии Веймарской республики. В Италии Бенито Муссолини становился все более активным, продвигая итальянский империализм. Японская экспансия на территорию Китая во время Японо-китайской войны усилила напряжение в Азии, и Япония создала марионеточное государство Маньчжоу-Го в Маньчжурии. В 1939 году премьер-министр Пибунсонграм сделал Таиланд официальным названием страны, ранее известной как Сиам, и принял меры для пропаганды одежды западного стиля. Крушение дирижабля «Гинденбург» в 1937 году разбило надежды на развитие этого способа пассажирского воздухоплавания как средства передвижения.

Искусство

Сюрреализм был по-прежнему актуален и оказывал влияние на декоративное искусство и моду. Выдающиеся художники, включая Джорджо де Кирико и Пьера Роя, создавали иллюстрации для модных журналов. Американские художники Пол Кадмус и Айвен Олбрайт, работавшие в стиле магического реализма, рисовали похожие на видения из снов пейзажи и портреты. Тамара де Лемпицка сочетала настроение магического реализма со стилем ар-деко в своих картинах, изображавших элегантных женщин в изящных платьях.

Влияние ар-деко было широко распространено в архитектуре и декоративном искусстве. Стиль эволюционировал от эффектного экзотизма в начале пути к этапу с большим количеством элементов кубизма и более обтекаемыми формами, который называли «стримлайн модерн». Промышленные дизайнеры того времени придавали обтекаемые, аэродинамичные формы бытовым приборам, мебели и даже украшениям, чтобы товары выглядели более современными и привлекательными.

К важным музыкальным событиям относились опера Гершвина «Порги и Бесс» (1935), в которой участвовала труппа, полностью состоявшая из афроамериканцев. Бродвейская публика ходила на мюзиклы Коула Портера «Веселый развод» (1932) и «Что бы ни случилось» (1934) или на «Детей в доспехах» (1937) и «Парней из Сиракуз» (1938) Роджерса и Харта. Мюзикл «Я и моя девушка» (1937) популяризовал новый танец «ламбет-уок». Были поставлены комедии Ноэла Кауарда «Частные жизни» (1930) и «Планы на жизнь» (1932). Драмы также были широко представлены на сцене. Пьеса Роберта Шервуда 1936 года «Каменный лес» отражала разочарование в сельской жизни Америки, а в Лондоне шла пьеса «Любовь на подачки» (1934) о девушке из рабочего класса, вынужденной содержать семью, став любовницей букмекера. Танец на сцене варьировался от экспрессивных номеров пионера современного танца Марты Грэм до популярных обновленных версий романтических балетов.

Кино было доступным развлечением. Аудитория кинотеатров постоянно росла благодаря новой технологии звуковых фильмов. К 1935 году начали использовать процесс Technicolor. Только что вступивший в силу кодекс кинопроизводства ограничил показ секса и насилия на экране. К популярным жанрам относились мюзиклы («Цилиндр», 1935), комедии («Ужин в восемь», 1935), романтические сюжеты в экзотической обстановке («Шанхайский экспресс», 1932), гангстерские фильмы («Враг общества», 1931) и исторические драмы («Королева Кристина», 1933). Но если гламур и правил бал, то такие фильмы, как «Американская трагедия» (1931) и «Бремя страстей человеческих» (1934), стали прорывом в жанре реализма.

На картине «Вилма» (1936) Карела Виллинка представлена высокая мода в контексте художественного стиля «магический реализм».

Искусство и политика

Искусство и политика были тесно связаны. В США Управление общественных работ давало работу таким разным художникам, как Бен Шан и Диего Ривера, для создания фресок и других видов стенной росписи в стиле реализма. Правительство спонсировало работу фотографов Дороти Ланж и Уокера Эванса, которые сделали запоминающиеся снимки Великой депрессии.

Политические перемены в Германии напрямую повлияли на культурную жизнь, так как цензура объявила некоторые работы «дегенеративным искусством» (Entartete Kunst), включая многие самые значимые достижения периода Веймарской республики. Художники и композиторы, чьи произведения были названы «дегенеративными», включая Георга Гросса, Эрнста Кшенека и Курта Вайля, эмигрировали в США. Архитекторы и дизайнеры, близкие к Баухаусу, также уехали из страны. Официально одобренное немецкое искусство делало упор на традиции, пропагандируя целостную «арийскую» систему образов в репрезентативной скульптуре и живописи. Исполнители вернулись к произведениям немецких композиторов прошлого, особенно Бетховена и Вагнера. Фильмы Лени Рифеншталь способствовали созданию немецкого мифа. Среди них нужно отметить «Триумф воли» (1934) и «Олимпию», документальный фильм 1936 года о летних Олимпийских играх в Берлине (хотя в нем и был показан триумф завоевавшего четыре медали афроамериканца Джесси Оуэна).

Креповая ткань для платья с абстрактным рисунком из хризантем в стиле ар-деко.

В Советском Союзе творческий всплеск начала 1920-х годов был подавлен реформами. Современные стили в искусстве были объявлены «буржуазными», и художники, включая авангардиста Александра Родченко, служили новому правительству и создавали пропагандистские произведения. Появился стиль социалистического реализма, подчеркивавший героизм трудовой и повседневной жизни. Символы прогресса – трактора, зерно, серп и молот как эмблема государства – включались в графический дизайн и даже в дизайн тканей.

Мода и общество

После отмены сухого закона шикарные нью-йоркские клубы, такие как «Эль Морокко», «21» и «Сторк-клуб», стали центрами ночной жизни, а в бальном зале гостиницы «Савой» и «Коттон-клубе» в Гарлеме пары танцевали под свинговые ритмы Дюка Эллингтона и Каунта Бейси. Лондонское общество делило свое время между походами в театры, ужинами в «Савой-гриль» и просмотрами фильмов в кинотеатре «Керзон Синема». В Париже международное «кофейное общество» покровительствовало таким клубам, как «Бёф сюр ле Туа». Круизные теплоходы предлагали сочетание роскошной обстановки с путешествиями в экзотические страны. Индия, Новая Зеландия и Южная Америка оказались в числе новых модных пунктов назначения, о которых красноречиво рассказывала реклама туристических компаний.

Публика приходила в восторг от дебютанток каждого сезона. Маргарет Уигхэм, дочь богатейшего производителя вискозы, стала лондонской «дебютанткой года» в 1930 году. У наследницы империи Woolworth Барбары Хаттон на ее первом балу в 1932 году играли четыре оркестра и пел популярнейший певец Руди Вэлли. Любимица прессы дебютантка Бренда Фрейзер появилась на обложке журнала Life в 1938 году и получила прозвище celebutante (знаменитая дебютантка). Дерзкий образ флэпперов остался позади, и даже дебютантки стремились к зрелой утонченности. Vogue в 1937 году рекомендовал: «Стремитесь выглядеть как светская женщина, уравновешенная и искушенная».

Уоллис Симпсон олицетворяла новый «интенсивный» шик как до, так и после свадьбы с Эдуардом, бывшим принцем Уэльским. Когда он стал королем Эдуардом VIII в январе 1936 года, он уже был известен своим смелым вкусом и образом жизни плейбоя. Вскоре он отрекся от престола в пользу младшего брата (который стал королем Георгом VI), чтобы жениться на миссис Симпсон, разведенной американке. Герцог и герцогиня Виндзорские, как они стали известны после своей свадьбы в июне 1937 года, были настоящими иконами стиля. На свадьбу герцогиня Виндзорская надела простое светло-голубое платье от Mainbocher, специально выкрашенное в этот цвет, чтобы соответствовать интерьеру свадебной часовни. Она была значимой клиенткой домов высокой моды и прославилась своим сдержанным, почти аскетичным стилем. Ее простые ансамбли от Mainbocher, Schiaparelli, Balenciaga и других кутюрье служили фоном для ее великолепной коллекции драгоценностей. В отличие от выдержанного стиля герцогини образ герцога был спортивным и раскованным, что повлияло на мужской гардероб в целом. Столкнувшись с вынужденным бездельем после отречения, Эдуард и Уоллис считали культивирование стиля своим призванием.

Эдуард, принц Уэльский (недолгое время король Эдуард VIII), и его жена, разведенная американка Уоллис Уорфилд Симпсон, на фото, сделанном в замке Балморал. В этом десятилетии они были законодателями мод для высшего общества.

Модные СМИ

Журналы предлагали уход в мир фантазии, и влиятельные модные редакторы, такие как Кармел Сноу, начавшая работать в Harper’s Bazaar в 1933 году, определяли позицию издания. Пресса настойчиво рекламировала роскошные товары и описывала фасоны, указывая точное назначение наряда, например «платье для бриджа» или «платье для ланча», поощряя приобретение обширного гардероба, чтобы помочь модной индустрии. Экстравагантные колонки Дианы Вриланд «Почему бы и нет?» для Harper’s Bazaar были типичным примером модного акцента на фантазию. Но журналы публиковали и советы по экономии средств, отражавшие текущую реальность. Некоторые породы собак рекламировали в качестве еще одного модного аксессуара. Знаменитости были повсюду, включая демонстрацию моделей одежды и рекламу товаров. Начали издаваться два новых модных журнала для мужчин Apparel Arts в 1931-м и Esquire в 1933 году.

Фотографии и иллюстрации делили между собой страницы крупнейших изданий. Поразительные снимки Эдварда Стейхена и Георгия Гойнингена-Гюне определили стандарты для модной фотографии. В июле 1932 года снимок купального костюма работы Стейхена стал первой цветной фотообложкой французского Vogue. Хорст П. Хорст начал фотографировать для Vogue в 1931 году. Появились и другие талантливые фотографы. Фотографии Джона Роулингса впервые были опубликованы в Vogue в 1936 году. Луиза Даль-Вульф, у которой была собственная студия в Нью-Йорке, начала работать на Harper’s Bazaar. Тони Фрисселл из Нью-Йорка присоединилась к команде Vogue в 1931 году. Мартин Мункачи, в 1920-х годах работавший на журнал Die Dame в Берлине, стал сотрудничать с Harper’s Bazaar в 1934 году, использовав в своих модных работах опыт спортивного фотографа. Родившийся в Германии Эрвин Блюменфельд начал свою карьеру как модный фотограф в Париже, а Джордж Платт Лайнс делал снимки для нескольких журналов. Дизайнер и фотограф Сесил Битон, начавший работать на Vogue в самом конце 1920-х годов, был известен еще и снимками британской королевской семьи.

Несмотря на развитие модной фотографии, талантливые иллюстраторы продолжали влиять на общее восприятие моды. Среди модных иллюстраторов самыми крупными звездами оставались Эрте в Harper’s Bazaar, а также Жорж Лепап и Эдуардо Гарсия Бенито в Vogue. Появившиеся новые таланты в рисунках делали акцент на жестикуляцию, а не на статичные позы персонажей, как в 1910-х и 1920-х. Самыми заметными среди них были Кристиан Берар, Марсель Вертес, Карл Эриксон (известный просто как Эрик) и Рене Грюо.

Модные технологии

Застежка-молния в 1930-х годах стала приобретать все более важное значение. Ее часто продвигали под разными брендовыми названиями, но в результате в английском языке прижилось слово zipper. Термин появился благодаря галошам от B. F. Goodrich, дебютировавшим в предыдущем десятилетии. Они застегивались на молнию и назывались zippers. Использовали молнию в женских грациях, облегающие лифы также требовали ее применения. Молния спереди позволяла детям самим застегивать на себе одежду. К концу десятилетия молнии на ширинках мужских брюк также получили широкое распространение. Обычно использовались цветные молнии в тон одежды, но некоторые дизайнеры подчеркивали их декоративный потенциал и вшивали молнии контрастных цветов.

Продолжалось развитие синтетических тканей. Район и ацетат были широко распространены и часто использовались как замена шелка, особенно в нижнем белье. В дорогом сегменте дизайнеры использовали новинки, например рубчатый район, который предпочитала Эльза Скьяпарелли. В тренде был и целлофан, придававший сверкание тканям, особенно в вечерних нарядах. Lastex, эластичная пряжа, был необходим для спортивной одежды, граций и чулочно-носочных изделий. Искусственная шерсть также была в ходу. Нейлон, самая важная текстильная новинка десятилетия, появился в 1939 году. Над ним работали начиная с середины 1920-х годов, и это прочное и легкое волокно от компании DuPont совершило революцию в чулочно-носочных изделиях.