Текст книги "Всё о груше. Сорта, выращивание, уход"

Особенности произрастания груши

Груша требовательна к условиям внешней среды. Груша – менее зимостойкая и более теплолюбивая культура по сравнению с яблоней.

Вегетационный период на севере короче, чем на юге. Поэтому южные сорта груши в северо-западных и центральных районах нечерноземной полосы не успевают пройти закалку и уходят в зиму с невызревшими побегами. Вследствие этого однолетние побеги и молодые ветки подмерзают. Неподготовленность к зиме часто влечет за собой гибель всего дерева.

Опасными для грушевых деревьев являются раннеосенние заморозки. Они преждевременно останавливают рост. Деревья не успевают запасти органические вещества и оказываются слабо подготовленными к зиме, теряют выносливость к неблагоприятным условиям, более подвержены морозам, оттепелям. Оттепели, чередующиеся с морозами, причиняют большой ущерб грушевым деревьям. При резких колебаниях температуры происходит нарушение обмена веществ между корневой системой и надземной частью.

Ослабление зимостойкости штамбов, скелетных ветвей и кроны в целом объясняется неподготовленностью всего дерева к зиме и плохой закалкой. Как правило, неудовлетворительную закалку проходят деревья в годы с обильным урожаем. Продолжительная теплая и влажная осень плохо влияет на устойчивость деревьев к морозам. Отрицательно влияют на процесс закалки слишком холодный вегетационный период и дожди во второй половине лета, а также поздняя обработка почвы в садах. Различные части дерева груши обладают неодинаковой зимостойкостью. Наиболее устойчивы к низким температурам вегетативные органы, т. е. однолетние побеги и листовые почки, меньше плодовые почки, расположенные на плодушках, копьецах и прутиках. Почки в покоящемся состоянии выдерживают морозы до 23–27 °C и ниже (в зависимости от сорта и местоположения).

Весной при наступлении возвратных холодов набухшие почки погибают при температуре минус 4 °C и ниже. В фазе раскрытия почек зимостойкость их падает еще больше. Цветки различных сортов груши имеют неодинаковую степень зимостойкости. Скелетные ветви повреждаются морозами сильнее в том случае, если они расположены близко одна к другой.

Кора на штамбе весьма чувствительно реагирует в конце зимы на перегрев солнечными лучами и на последующее за ним сильное охлаждение в ночной период. Резко контрастные колебания температуры имеют место почти во всех северо-западных и центральных районах нечерноземной полосы России.

При ясном небе и ярком солнечном освещении днем кора штамба хорошо нагревается с южной и юго-западной сторон, благодаря чему ткани оттаивают. В ночное время температура может резко понизиться до минус 12–18 °C. Естественно, ткани не выдерживают такого резкого перехода от тепла к холоду: на штамбе с южной и юго-западной сторон появляются едва заметные трещины. В этих трещинах накапливается вода, которая при понижении температуры замерзает, расширяется и раздвигает стенки клеток коры. В результате на штамбе и на основаниях скелетных ветвей образуются заметные раны, которые называются морозобоинами – солнечными ожогами. После такого оттаивания ткани закаливаться уже не способны.

Раннее осеннее окучивание штамбов вызывает также понижение зимостойкости у молодых деревьев груши. Недостаточную закалку может вызвать и ранняя обвязка штамбов на зиму для борьбы с грызунами.

Обвязку штамбиков и окучивание их нижней части можно проводить только после завершения закалки тканей, т. е. поздней осенью, когда температура понизится до минус 2–3 °C.

Корни у груши, так же как и у других плодовых растений, являются менее зимостойкими, чем надземные органы дерева. В зависимости от климатической зоны и типа подвоя корни ее переносят температуры до минус 13–20 °C.

Для роста, развития и плодоношения груши необходимо оптимальное содержание воды. Как избыток, так и недостаток воды отрицательно сказывается на жизнедеятельности листьев и всего грушевого дерева.

При ранневесеннем недостатке влаги слабо развиваются листовые почки, большинство из них не пробуждается и остается в состоянии покоя. Молодые листья развиваются медленно, и побеги растут слабо.

Избыток тепла при недостатке влаги ранней весной и летом ухудшает состояние деревьев. Перед цветением деревья потребляют много воды, а еще больше во время цветения и появления листьев.

Время цветения и образования листьев совпадает с повышением температуры воздуха и почвы, что и вызывает усиленное испарение влаги.

Недостаток воды в это время может привести к задержанию цветения и оплодотворения, а поэтому трудно будет получить нормальную завязь и хороший урожай. Во время летней засухи из-за прекращения поступления воды к корням начинают отмирать всасывающие корни. Если не было накоплено достаточного количества воды в осенний период, то древесина и корни подвергаются иссушению. Во время так называемой физиологической засухи у деревьев сильно снижается устойчивость к низким температурам.

В почве, сильно насыщенной водой, меньше содержится воздуха. Недостаток воздуха затрудняет дыхание корневой системы; корни постепенно слабеют, а потом гибнут. В связи с этим замедляется рост дерева, приросты уменьшаются, а затем наблюдается усыхание. Оно начинается с вершины центрального проводника, а потом переходит на скелетные ветви и сучья. На неусохших ветвях листья бывают недостаточно развиты, их значительно меньше, чем на ветвях здорового дерева. У таких деревьев и листопад начинается раньше.

Большое влияние на рост и развитие груши оказывает свет. В крону дерева, которое обладает большим количеством листьев в средней части, попадает меньше света. Верхушечные листья более требовательны к свету, чем нижние.

При недостатке света побеги в кроне дерева вытягиваются, становятся тоньше, а междоузлия удлиняются.

На затененных побегах спящих почек больше, чем на хорошо освещенных. Сравнительно много света требуется для роста и развития плодовых образований – плодушек, копьец, прутиков и др. По сравнению с ними листьям нужна несколько меньшая освещенность. Большие требования к освещению предъявляют плодовые и цветковые почки.

Годичные побеги играют важную роль в формировании почек, создании урожая, подготовленности растений к зиме и в выполнении других функций. По листьям и побегам определяют сорта груши, устанавливают потребность в питательных элементах (листовая диагностика), оценивают развитие всего дерева и отдельных его органов и т. д.

Чем дальше отстоят листья один от другого, тем длиннее междоузлия и черешки. Существует зависимость между величиной черешка, междоузлия, площадью листа и потребностью в освещении.

При загущенном расположении листьев на побеге и большой их площади, но при неизменной величине черешка и междоузлия листья сильнее затеняют друг друга и лучше переносят затенение.

У теневыносливых сортов груши (Дочь Бланковой, Бере Лутса, Северянка и др.) кроны более облиственные, густые, у светолюбивых (Бергамот осенний, Лимонная, Дуля новгородская, Бергамот козловский, Кордоновка, Тарасенко и др.) кроны более разреженные и менее облиственные.

Разностороннее действие на деревья груши оказывает ветер. В садах, расположенных в замкнутых долинах, деревья груши лишены нормального доступа воздуха, а поэтому ветры улучшают воздушный режим и способствуют уменьшению заболеваемости плодов и листьев. В густые кроны меньше проникает света и воздуха, и они больше поражаются болезнями и вредителями. Проветривание крон, как правило, увеличивает устойчивость деревьев к различным заболеваниям. Положительно влияют ветры на плодовый сад в годы с теплым и влажным летом, а также с теплой дождливой осенью, когда воздух насыщен водяными парами и требуется устранить его застой.

Ветры, проникающие и долины и уносящие холодный воздух, избавляют тем самым деревья от вредного воздействия ранневесенних заморозков. Благотворную роль играют ветры и в том случае, когда они приносят с собой осадки.

Однако ветры причиняют и огромный вред. Наиболее пагубны в весенне-летний период сухие восточные и северо-восточные ветры. При продолжительном их действии корневая система дерева теряет способность подавать необходимое количество воды, а расход ее листьями продолжает усиливаться. В этих условиях приход воды не покрывает ее расхода, листья теряют водоудерживающую способность, свертываются и засыхают. При умеренной засухе, сопровождаемой иссушающими ветрами, наблюдаются ожоги листьев и плодов.

Опасны сухие, сильные и холодные ветры зимой. Особый вред они приносят, когда низкие температуры сочетаются с пониженной влажностью воздуха. В таких случаях температура в саду еще больше снижается, и клетки теряют водоудерживающую способность, вследствие чего на коре образуются трещины, из которых при повторных повреждениях постепенно развиваются раны и дупла. Вредны также ветры, несущие с собой теплые массы воздуха. Они способствуют внезапному и резкому потеплению, что приводит к таянию снега и преждевременному началу вегетации.

Хотя сравнительно редко, но встречаются случаи, когда в преждевременно наступившую весну «возвращается» зима с ее заморозками, которые губят цветки, а следовательно, и урожай. Скорость ветра имеет немаловажное как биологическое, так и хозяйственное значение. Ветер, дующий со скоростью 2–4 м/с, оказывает иссушающее действие, но еще не представляет серьезной угрозы для плодов в отличие от ветра, дующего со скоростью 10 м/с и больше.

Фенофазы. У груши переход от периода покоя к вегетации вначале проходит незаметно. Хорошо заметными являются такие фенофазы, как набухание почек, раздвигание почечных чешуи, появление зеленого конуса и бутонов, цветение, созревание плодов, опадение листьев. Есть и промежуточные фенофазы.

За начало вегетации принимается тот момент, когда почки начинают заметно набухать и увеличиваться в размерах.

У набухающих почек раздвигаются чешуйки и появляются светлые полоски.

Распустившейся считается почка, у которой становятся заметными на вершине кончики листочков или бутонов.

За начало массового цветения принимается тот день, когда появляется около 25 % цветков, за конец массового цветения – день, когда на дереве отцвело 75 % цветков. Полное окончание цветения наступает, когда опали последние лепестки.

Вегетация заканчивается с полным прекращением роста вегетативных частей, завершением формирования ростовых почек и некоторых процессов у цветковых почек.

Ко времени полного окончания роста побегов на почках появляются твердые чешуйки с окрепшими верхушечными кончиками. Прикасаясь к верхушкам сформировавшихся почек, можно ощутить легкое покалывание, несформировавшиеся почки имеют округлые кончики.

Характер развития побега зависит от строения почки (смешанная, простая), возраста дерева, внешних условий, питания и других причин.

Ростовой побег проходит следующие последовательно сменяющиеся фенофазы: набухание почек, появление зубчиков листьев, образование розетки листьев, начальный рост, усиленный рост, максимальный рост, затухающий рост, формирование пазушных почек и верхушечной почки, формирование тканей и отложение запасных питательных веществ, сбрасывание листьев, естественный и вынужденный покой.

В верхней части побега расположена верхушечная почка, из которой с ранней весны начинается поступательный рост. Из ростовой почки может развиться 2 типа побегов: сильный ростовой или же коротенький розеточный.

Сильные ростовые побеги характеризуются расположением листьев на большом, а розеточные на малом расстоянии. На сильном ростовом побеге типичные листья обычно находятся в средней части. Формируются они при самых благоприятных условиях вегетационного периода, при достаточном доступе тепла и света, а поэтому являются наиболее жизнеспособными.

Верхушечные листья побега формируются позднее, во вторую половину вегетации, т. е. в фазу затухающего роста.

В фазу начального роста длина междоузлий незначительна, в период интенсивного роста она увеличивается, в фазу ослабления роста – сокращается, накануне окончания вегетации – становится еще меньше.

Наиболее крупные и жизнеспособные почки закладываются в средней части побега.

В фазу ослабленного роста побега листья «работают» слабее, закладываются менее сильные почки, особенно на верхней, невызревшей части побега.

Закладка цветковых почек. У плодоносящего дерева груши любая вегетативная почка потенциально репродуктивная, т. е. может изменить процесс развития и превратиться в цветковую. При этом на переходы почек из одного состояния в другое сильно влияют внешние условия и питание дерева.

Закладка цветковых почек начинается летом, после окончания вегетативного роста, но развитие тычинок и пестика заканчивается лишь весной следующего года. При благоприятных погодных условиях в северо-западных и центральных районах нечерноземной полосы закладка почек начинается в конце июня и начале июля, а при неблагоприятных – в конце июля-начале августа.

У сортов летних сроков созревания (Компотная, Русская малгоржатка, Краснопахарская, Тонковетка, Дуля новгородская) раньше заканчивается вегетативный рост и начинается заложение почек.

Сорта осеннего и раннезимнего срока созревания (Бессемянка, Бергамот осенний, Ленинградская, Петровка, Бере народная) закладывают почки несколько позднее. Как правило, в сухое и жаркое лето одни и те же сорта закладывают почки раньше, чем в сырое и дождливое.

Закладка вегетативных (ростовых и листовых) почек проходит в период усиленного роста побегов, закладка же цветковых почек начинается в период ослабления вегетативного роста. На разных частях дерева цветковые почки закладываются неодновременно. Вначале они образуются на кольчатках, затем на копьецах, прутиках и других однолетних побегах.

Закладка вегетативных почек завершается осенью, цветковых – весной следующего года (заканчивается развитием цветка).

Цветковая почка груши в первый вегетационный период в северо-западных районах развивается 80–90 дней. После зимовки с наступлением потепления продолжается развитие цветковых почек, при котором можно заметить и некоторые сортовые различия. В 1-ю и 2-ю декады мая усиленно растут все части цветка, а через 6–8 дней образуются бутоны и вслед за этим начинается цветение.

Посадка грушевого дерева

Дерево сажают на такую глубину, чтобы корневая шейка, то есть место перехода от ствола к корням, была на 6 см выше уровня почвы. При глубокой посадке наблюдается подсыхание концов ветвей, задержка вступления в плодоношение.

При посадке надо следить за тем, чтобы корни были расправлены и чтобы земля заполнила все промежутки между корнями. В выкопанную яму землю насыпают холмиком, корни расправляют, затем засыпают землей; при этом дерево немного потряхивают и покачивают, чтобы земля заполнила все промежутки между корнями. Одновременно следует уплотнять ногой набрасываемую в яму почву.

При уплотнении земли следят за тем, чтобы носок обуви был обращен к стволу, чтобы не содрать кору у корней. После посадки дерево следует полить 3 ведрами воды. Делается это для того, чтобы земля плотнее прилегла к корням. Хорошие результаты дает предварительная поливка и посадка дерева в грязь с засыпкой сверху обыкновенной землей.

Посаженное дерево подвязывают к колу петлей в виде восьмерки так, чтобы подвязка не допускала трения дерева о кол во время ветров.

Рис. 1. Схема посадки груши

Такая подвязка хороша еще и потому, что осадка дерева проходит свободнее; если же привязать дерево вплотную к колу, то земля, оседая, потянет дерево вниз и оно, как говорят садоводы, «повиснет на колу», не опустится с землей: при этом могут быть повреждены корни.

Колья срезают обыкновенной садовой пилой на высоте ствола, т. е. на высоте около 70 см.

Перед наступлением холодов стволики деревьев обвязывают еловыми ветвями, а поверхность почвы около дерева покрывают слоем навоза, несколько отступя от стволика во избежание загнивания коры.

Обвязка еловыми ветвями служит защитой от холодов, а также от мышей и зайцев.

Пересадка взрослых деревьев

В некоторых случаях возникает необходимость пересадки взрослых плодовых деревьев.

Основными условиями успешной пересадки является сохранение по возможности в целости основных корней и их разветвлений, предохранение их от подсыхания, умелая обрезка кроны, предохранение коры ветвей пересаживаемых деревьев от высыхания, обеспечение пересаженного дерева хорошей питательной почвой и уходом.

Сохранение в целости корневой системы достигается правильной выкопкой. При выкопке деревьев в возрасте до 15 лет отступают от ствола на 150 см, до 10 лет – на 125 см, до 8 лет – на 100 см и окапывают землю вокруг дерева на указанном расстоянии с таким расчетом, чтобы выкопать дерево с комом земли. Выкопка с комом земли хорошо удается на глинистых почвах; при выкопке деревьев на песчаных почвах земля осыпается с корней, поэтому применяют обвязывание их увлажненным мхом и упаковку в рогожи.

Растение с комом земли поднимают из ямы с помощью подложенных толстых досок, ком земли завертывают рогожей с подостланным мхом, края рогожи завязывают около ствола. Практикуется также обшивка кома земли с корнями досками в виде ящика усеченной, слегка конической формы. При выемке деревьев из ямы применяют тали с лебедкой или подъемный кран.

Пересадка производится как осенью, так и весной. Весенняя пересадка имеет некоторое преимущество в том отношении, что дерево не подвергается опасности повреждения зимними морозами: при хорошей защите деревьев от холода приживаемость осенних посадок лучше.

При весенней пересадке применяется заблаговременная подготовка деревьев; предшествующей осенью окапывают корни дерева в виде кома и промораживают ком земли с поливкой водой при температуре 5 °C. Весной, до оттаивания кома, производят пересадку деревьев в ямы, подготовленные с осени.

Плодовые деревья в возрасте до 10 лет пересаживают весной, как только оттает земля.

Для предохранения коры пересаживаемых взрослых деревьев от высыхания ствол и основные сучья обвязывают мохом и в течение лета его постоянно увлажняют. Эта обвязка сохраняется и на зиму.

У пересаженных взрослых деревьев весной производят обрезку ветвей; ветви укорачивают на двух– или трехлетнюю древесину; все излишние разветвления (перекрещивающиеся ветви, искривленные, сильно пораненные, сломанные, идущие внутрь кроны) и загущенные ветви вырезают.

Перевозка деревьев с комом земли производится в горизонтальном положении так, чтобы ком земли был обращен вперед. Погрузку и разгрузку производят с помощью передвиганий дерева по доскам или с применением подвижного подъемного крана.

При посадке к корням дерева подсыпают хорошую дерново-перегнойную землю. После посадки дерево крепят на проволочных оттяжках (от основания скелетных сучьев) к трем или более крепко забитым кольям. Под проволоку, соприкасающуюся со стволом, подкладывают бересту, толстый слой картона, тряпки, солому и пр.

На зиму деревья окучивают землей и обкладывают навозом для предохранения корней от вымерзания.

Выращивание саженцев

Грушу можно размножать семенами и вегетативно. Из семян диких и культурных груш выращивают подвои для прививки на них различных сортов. Посевом семян, полученных в результате искусственного скрещивания или свободного опыления, пользуются также при выведении новых сортов груш.

Вегетативное размножение (почками, черенками) наиболее распространено в практике садоводства, потому что дает возможность сохранить признаки культурного сорта, привитого на соответствующих подвоях. Реже, в основном при размножении клоновых подвоев, используют отводки.

В качестве сильнорослого семенного подвоя используют сеянцы среднерусских сортов. На приусадебных участках садоводы могут испытать устойчивые местные сеянцы, а также подвои сдержанного роста. Опытный садовод сам может вырастить саженцы на своем участке. Для этого семена из плодов зимостойких местных районированных крупноплодных или мелкоплодных груш, используемых в качестве подвоя, с осени лучше всего высеять в грунт. Тогда будут обеспечены естественные условия их прорастания. Но семена поздних сортов вынимают из плодов в середине зимы. В этом случае они должны пройти предпосевную обработку – стратификацию. Частично семена стратифицируются в плодах, если в плодохранилище поддерживается достаточно низкая температура. Однако в мякоти плода действуют ингибиторы (вещества, сдерживающие развитие), поэтому вынутые из плодов семена замачивают на двое-трое суток в проточной воде (чтобы освободиться от ингибиторов) или воду ежедневно меняют. Набухшие семена смешивают с тройным по объему количеством влагоемкого субстрата (используют песок, древесные опилки, торфяную крошку, керамзит, шлак), увлажняют. Можно помещать семена в открытые полиэтиленовые мешки, поставленные в ящики. Через каждые две недели семена перемешивают, если требуется, увлажняют.

Рис. 2. Подготовка черенка для окулировки:

а – молодой побег (черточками показаны места срезов); б – черенок, подготовленный для окулировки

Вначале поддерживают температуру от 3 до 5 °C. Как только появятся первые ростки (через 70 дней), температуру снижают до 0 или минус 1 °C (ящики закапывают в снег или ставят в холодильник) и так содержат семена вплоть до высева.

Длительность стратификации определяют условия формирования семян (от опыления цветков до съема плодов, а также созревания и хранения плодов в плодохранилище); зависит она и от сортовой принадлежности: для семян мелкоплодных сортов до 100 дней, для крупноплодных – до 130 дней.

От условий развития семян зависит и их всхожесть, которую можно определить, окрашивая зародыши (3 пробы по 100 штук) в течение трех часов индигокармином (концентрация 1:500 или 1:1000) или просто проращивая семена в чашках Петри ускоренным путем при температуре от 20 до 23 °C. Высчитывают процент проросших (или окрашенных) семян, узнают их всхожесть. От процента всхожести и сорта зависит норма высева (она варьируется от 15 до 40 кг/га). Семена высевают на глубину 3 см (на легких почвах – до 4 см). Расстояние между растениями в рядке 8 см, между рядками – 10 см. Весной посев можно начинать очень рано. Сеянцы в течение лета несколько раз (в зависимости от их состояния) подкармливают, поливают, периодически пропалывают. При хорошем развитии толщина их штамбиков к осени достигает 1 см (с карандаш). Тогда в этом же году можно начать окулировку (прививку «спящей» почкой-глазком) и через два года вырастить привитые желаемыми сортами саженцы для посадки в сад.

Рис. 3. Техника окулировки:

а – Т-образные срезы для щитка; б – снятие щитка; в – вставка и обвязка щитка

Окулировку начинают в конце июля-начале августа и продолжают 20 дней, пока кора на подвоях хорошо отделяется. Это самый распространенный способ размножения груши.

Наряду с окулировкой существуют и другие прививки: весенняя прививка черенком (за кору, в расщеп, в приклад, улучшенная копулировка и т. п.), зимняя прививка в подвои, заготовленные с осени и сохраняющиеся в подвале.