Текст книги "Всё о груше. Сорта, выращивание, уход"

Способы прививки грушевых деревьев

Прививка за кору

Проводится она в начале вегетации (сокодвижения), когда кора хорошо отстает от древесины.

Рис. 4. Прививка за кору:

а – черенок, подготовленный для прививки; б – черенок, вставленный за кору; в – подвой с привитым черенком в поперечном разрезе; г – прививка двумя черенками

Прививку можно делать и с помощниками. Один спиливает сучья, зачищает срезы, делает продольные разрезы коры в местах вставки черенка, покрывает их специально нарезанными кусками прозрачной полиэтиленовой пленки и неплотно привязывает к пеньку. Другой подготавливает черенки и, проделав в отмеченных местах через пленку прокол, вставляет черенок и туго обвязывает место соединения. Такая дифференцированная работа упрощает и ускоряет проведение прививки. Можно ускорить процесс работы за счет заблаговременной нарезки однолетних побегов на черенки. При работе в саду их сохраняют во влажном материале, в специальных сумках-холодильниках.

Рис. 5. Прививка за кору с седлом:

а – черенки (вид сбоку и спереди); б – черенок, вставленный за кору подвоя; в – место прививки после обвязки

Прививка в расщеп

Эту прививку можно делать тогда, когда растения находятся еще в вынужденном покое, то есть до начала вегетации. Обычно к ней приступают в начале апреля, а в отдельные годы и в конце марта в зависимости от сложившихся метеорологических условий и продолжают до начала распускания ростовых почек на подвойном дереве.

Здесь также можно дифференцировать работу, как и при первом способе, – прививальщик должен работать не один, а в паре с помощником, который делает продольные расколы на прививаемом сучке и помогает вставлять черенки. Спиливание сучьев в зависимости от возраста дерева, их толщины и угла отхождения от штамба делают на разной высоте. На молодых деревьях сучья спиливают на расстоянии 40 см от места их отхождения от ствола, на более взрослых и имеющих толстые ветки на расстоянии 1 м с таким расчетом, чтобы срезанная ветка была не толще 5 см. На одной основной скелетной ветке для прививки можно срезать два и более сучка, но и здесь нужно придерживаться определенного расстояния от их места расхождения. В зависимости от направления один сук можно срезать короче, чем другой. Спиливание сучьев производят равномерно, как в середине кроны, так и по периферии, но с таким расчетом, чтобы часть их осталась и временно служила источником питания для корневой системы. Обычно их оставляют в нижней части штамба и кроны. Оставляют и другие более мелкие обрастающие ветки.

Рис. 6. Прививка в полный расщеп:

а – черенки; б – расщеп на подвое; в – подвой со вставленными черенками

После спиливания срезы зачищают острым ножом и приступают к прививке. Садовод ставит прививочный топорик по центру среза и ударом молотка раскалывает его на 10 см по длине. Вынув топор, сразу вставляет противоположную его клиновидную часть в прорезь и слегка раздвигает в стороны. В это время помощник вставляет подготовленные черенки, но так, чтобы камбиальные слои обеих частей совпали друг с другом. После вставки черенков клиновидная часть топора вынимается, и щель, смыкаясь, прочно удерживает их. На толстом пеньке расщеп можно делать крест-накрест и вставлять четыре черенка. После поставки черенков все раны, в том числе и щели, нужно замазать садовым варом. При неплотном удерживании черенков в расщепах вначале производят обвязку, а затем обмазывают варом. На привитых сучьях толщиной 3 см обмазку варом можно и не делать, применив вместо нее полиэтиленовую пленку. Вначале берут кусок пленки в 3 слоя, прокалывают в нем отверстия на расстоянии поставленных черенков; пленка надевается через них на срез, а края ее туго завязывают вокруг пенька. Замазывать следует замазкой и только места около черенков. Сами черенки для прививки берут с 4 почками и подготавливают следующим образом.

На расстоянии 3 см от нижнего конца поперек черенка с обеих его сторон делаются подрезы глубиной не более 1 мм и от них вниз диагональные срезы. При правильных срезах нижняя часть черенка должна выглядеть в виде клина, который и вставляется в расщеп, упираясь плечиками в торцовую часть среза пенька. Здесь также важно, чтобы одноименные ткани подвоя и привоя совпадали друг с другом. При данном способе прививки нельзя заблаговременно подготавливать много срезанных сучьев, тем более оставлять их на следующий день. Они быстро высыхают, и их приходится заменять.

Прививка в полурасщеп

При этом способе травмирование растения значительно меньше, ибо расщепляется только небольшая часть и сбоку. Лезвие прививочного топорика ставят на край среза пенька так, чтобы оно заходило на 2,5–3 см по длине, и делают расщеп, не доходящий до противоположного края. На сравнительно тонких срезах веток таких расщепов получается только два, на толстых – три. Черенок можно подготавливать таким же способом, как и при прививке в полный расщеп. Ставят черенки с краю расщепа при совпадении одноименных тканей. Замазка срезов садовым варом здесь не требуется, достаточно на пенек среза положить 2–3 слоя пленки и обвязать туго шпагатом.

Рис. 7. Прививка в полурасщеп

На тонких сучках в 2 см прививку делают только одним черенком по способу в расщеп. После удаления сука на одной из сторон пенька в 1 см от края под углом в 45° делают косой срез, чтобы оставшаяся часть была равна толщине прививаемого черенка. Ножом ее осторожно расщепляют, вставляют подготовленный черенок и завязывают лентой пленки, чтобы она захватила все срезы.

Прививка в угловой вырез

Её делают на сучьях диаметром в 2 см с тонкой корой. На пеньке вместо расщепа садовым ножом вырезают угловую выемку. Острый конец ножа ставят на расстоянии 3 см от края и движением снизу вверх под углом в 30° делают прорез, доходящий постепенно на конце среза пенька до глубины 6 мм. Затем аналогичным движением, но под углом в другую сторону, делают второй параллельный срез, начало которого находится у первой линии, а конец должен быть на 7 мм ниже. Нижний конец черенка обрезают на грань с двух сторон диагональными срезами по длине, равными вырезке на пеньке подвоя. При правильно сделанных срезах черенок плотно входит в вырез на подвое и соединяется одноименными тканями. Место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой.

Прививка в боковой зарез

Этот способ заключается в прививке черенка сорта сбоку ветки или сеянца. Перепрививку деревьев этим способом можно производить как весной, так и летом, а на переросших сеянцах он пригоден и для зимней прививки. При этом способе можно в год прививки ветви не обрезать до полной приживаемости и отрастания черенка, а саму прививку можно делать в любую ветку. При прививке молодых деревьев важно из общего числа веток отобрать для перепрививки те, которые имеют нормальный угол отхождения и удобны для будущих скелетных сучьев. На этих ветках на расстоянии 20 см от их основания и делают косые зарезы. Для их производства применяют только копулировочные ножи. Одна из сторон зареза должна быть на 1 см длинней другой. Черенок с 3 почками готовят двумя диагональными с обеих сторон срезами в виде клина, причем одна сторона клиновидного ребра должна быть длиннее другой, как и у среза на подвойном сучке. После подготовки черенок вставляют в зарез и плотно обвязывают полиэтиленовой пленкой.

Рис. 8. Прививки:

а – в боковой зарез; б – в боковой защеп; в – сближением

На деревьях более старшего возраста, где кора толще, прививать лучше в прямой зарез, а черенок готовить в виде ровного клина с длиной диагональных срезов в 4 см. Вставляют его с одной стороны зареза, чтобы одноименные ткани соприкасались между собой. Завязывают прививки пленкой.

Уход за грушей

Уход за молодым садом

Уход за почвой на приствольных полосах. Для обеспечения деревьев водой и питанием почву приствольных полос шириной 1,5–2,5 м содержат под черным паром, междурядья занимают посевом пропашных, овощных культур и сидератов. Почву приствольных кругов поддерживают в увлажненном состоянии путем полива и мульчирования торфом, торфокомпостом, перегноем и другими органическими материалами. Расстилают мульчу ранней весной, когда в почве имеется некоторый запас влаги. На приствольные круги мульчу кладут слоем 6–8 см, расходуя на 1 м² 20–25 кг торфа или торфокомпоста. На 2-3-й год после посадки производят полив из расчета 30–50 л воды на растение.

Для обработки почвы на приствольных полосах применяют садовые культиваторы и дисковые бороны. Чтобы не повредить деревья при обработке, орудия не должны подходить к стволам ближе чем на 40 см. Осенью почву приствольных полос рыхлят на глубину до 12 см. Весной проводят боронование и затем культивацию на глубину 8-10 см. Летом при появлении сорняков и после сильных дождей для сохранения влаги почву рыхлят на глубину 6–8 см (всего за лето делают 3–4 рыхления). Не обработанную орудиями часть приствольной полосы рыхлят вручную: осенью – перекопкой на полштыка лопаты, в весенне-летний период – мотыжением с прополкой сорняков. При мульчировании приствольные круги в многократном рыхлении не нуждаются, требуется только полка крупных сорняков.

Для накопления под деревьями влаги и предохранения коры штамбов от повреждения мышами полезно 3–4 раза в зиму во время оттепелей утаптывать снег в приствольных кругах.

В почву приствольных полос вносят органические и минеральные удобрения. Для этих целей используют выветрившийся торф, компосты из торфа с фекалиями торфа с навозной жижей, парниковый перегной и полуперепревший навоз.

Минеральные удобрения вносят вместе с органическими в виде органо-минеральпых компостов или смесей. Для приготовления смесей укладывают слой органических удобрений толщиной 12–15 см, на него насыпают суперфосфат и хлористый калий; так укладывают 4–5 слоев. Затем перемешивают и оставляют эту массу на несколько дней для пропитывания органического вещества образующимся раствором минеральных удобрений.

Органические удобрения вносят один раз в 2–3 года при обработке почвы под зябь. Первый раз удобряют на 3-й год после закладки сада. До этого времени молодые деревья обеспечены фосфором и калием за счет удобрений, внесенных в посадочные ямы. На 1 м² приствольного круга (полосы) вносят 3–5 кг компоста, перегноя или полуперепревшего навоза, 100 г суперфосфата и 20–30 г хлористого калия.

Азотные минеральные удобрения дают ежегодно весной из расчета 20–30 г аммиачной селитры на 1 м². В сухом виде азотное удобрение рассевают по поверхности почвы и заделывают при рыхлении.

При внесении жидкой подкормки раствор выливают в борозды по периферии круга или вдоль приствольной полосы. Концентрация раствора должна быть слабой – 2–3 г на 1 л воды. Для жидкой подкормки, кроме селитры, используют раствор навозной жижи и птичьего помета.

Навозную жижу разбавляют водой в 3–4 раза, птичий помет – в 10 раз (сухой – в 20 раз). Норма раствора селитры и органических удобрений одно ведро на 3–4 м борозды. В сухую погоду почву в бороздах следует предварительно полить чистой водой.

Уход за почвой в междурядьях. В 1-й год после посадки междурядья содержат под черным паром. На 2-й и в последующие годы междурядья используют для выращивания сидератов, овощных и пропашных культур.

Для выращивания сидератов почву междурядий в первую половину сезона содержат под черным паром, в конце июня-первой половине июля после очередного дождя производят дискование и посев сидератов. В качестве сидератов используют горчицу, гречиху, фацелию, люпин, пелюшку. Посевы горчицы, гречихи, фацелии дают от 20 до 30 т зеленой массы с 1 га, но они ценны как медоносы. Нормы высева на 1 га при рядовом посеве: горчицы – 20 кг, гречихи – 100 кг, фацелии – 15 кг, люпина – 180 кг, пелюшки – 150 кг.

Заделку в почву зеленой массы сидератов производят осенью при обработке почвы сада под зябь. При содержании приствольной полосы шириной 2–3 м под черным паром сидераты и другие культуры не угнетают роста деревьев в молодом саду, и поэтому посев их можно проводить во всех междурядьях. На 9-11-й год после закладки сада, когда корни деревьев используют всю площадь междурядья, сидераты продолжают использовать по системе, принятой для плодоносящего сада. Для получения достаточно высокого урожая зеленой массы и повышения плодородия почвы необходимо вносить минеральные удобрения: 3 кг суперфосфата, 2 кг хлористого калия, 2 кг азотных удобрений на сотку.

В молодых приусадебных или коллективных садах междурядья можно использовать под картофель, овощные культуры (кроме поздних сортов капусты, задерживающей проведение осенней обработки почвы).

Приствольные круги содержат в рыхлом, чистом от сорняков состоянии или мульчируют. Не следует в междурядьях сада возделывать зерновые культуры на зерно, так как они очень сильно иссушают почву и угнетают рост грушевых деревьев. Нормы удобрений при выращивании овощных культур на 1 м² 7 кг компоста или перегноя, навоза, торфа, 60 г суперфосфата, 30 г хлористого калия или 100 г древесной золы, 40 г аммиачной селитры. Для улучшения физических свойств почвы на 3-й год после посадки междурядья сада можно занимать многолетними травами (не более чем на 2 года).

В молодом саду необходимо проводить работы по снегозадержанию и уменьшению стока талых вод путем сдвигания снега к рядам деревьев с помощью трактора с прицепленным к нему тяжелым угольником. Снег в валах тает медленнее, образующиеся в междурядьях проталины хорошо удерживают воду.

Обработка почвы в междурядьях молодого сада состоит из вспашки под зябь (в приусадебных садах – перекопки) и 5 культивации в весенне-летний период.

Уход за плодоносящим садом

Уход за междурядьями и приствольными полосами. Черный пар является ведущим звеном системы содержания почвы в саду. Он уменьшает потери влаги почвой, увеличивает содержание в ней элементов питания в доступной для растений форме, служит одним из основных способов борьбы с сорняками. Осенью проводится вспашка почвы, ранней весной – боронование, а летом – необходимое количество культивации междурядий и рыхление почвы в приствольных полосах.

Для борьбы с сорняками в приствольных полосах применяют гербициды. Большой затраты труда и средств требует ручная обработка почвы приствольных полос. Приствольные полосы осенью под зябь и весной после боронования обрабатывают на глубину 10–12 см, в другие месяцы вегетационного периода – на глубину 6–8 см.

Междурядья пашут под зябь на глубину 15–20 см, весной проводят боронование, затем глубокую культивацию (до 10–12 см) и 3–4 культивации на глубину 6–8 см. Обработку почвы под зябь проводят в 2 приема. Вспашка приствольных полос ближе чем на 2 м от рядов деревьев недопустима. В плодоносящем саду такая вспашка обычно сопровождается обрывом большого количества скелетных корней.

В засушливый осенний период для обработки междурядий под зябь применяют тяжелую дисковую борону. Замена вспашки дискованием исключает обрыв корней, позволяет уменьшить ширину необрабатываемой полосы, избежать образования в саду разъемных борозд и гребней, а также ослабления роста и снижения урожайности.

Использование тяжелой дисковой бороны для заделки в почву зеленой массы сидератов дает положительные результаты, когда при иссушении почвы вспашка практически бывает невозможной.

Удобрение. При обработке почвы под зябь вносят органические и фосфорно-калийные минеральные удобрения, заделывают в почву зеленую массу сидератов. Удобряют всю площадь сада, а в молодых насаждениях груши, вступающих в плодоношение, – приствольные полосы (или приствольные круги в коллективных и приусадебных садах). В садах, где удобрения не применялись в первые 3 года, органические и минеральные удобрения вносят ежегодно или через год, в дальнейшем – периодически через 3 года с проведением в промежуточные годы подкормки. Органические удобрения используют в годы, когда посев сидератов в саду не производят. Норма удобрений на дерново-подзолистых почвах: 35 кг компоста или навоза, 3 кг суперфосфата, 1,5 кг хлористого калия на сотку. В приусадебных садах на 1 м² вносят: 4–5 кг компоста или перегноя, навоза, 30 г суперфосфата, 15 г хлористого калия. Азотные удобрения в плодоносящих садах применяют в виде подкормок в количестве 1,5 кг аммиачной селитры или 3 кг сульфата аммония на сотку. Высокий эффект достигается при использовании минерального азота в 2 срока – полнормы после цветения и полнормы после июньского опадения завязей. В садах, вступающих в плодоношение, азотные удобрения применяют весной и после цветения деревьев.

Кроме весенне-летних подкормок, незначительное количество азотных удобрений (10 г на 1 м²) дают осенью, при обработке почвы сада под зябь. Грушевое дерево в этом случае весной быстрее развивает листовой аппарат и цветет более дружно.

Навозную жижу, раствор птичьего помета вносят в борозды по тем же нормам, что и в молодом саду. Во второй половине лета после очередного дождя в междурядьях сада высевают сидераты. Осенью зеленую массу сидератов измельчают и заделывают в почву как органическое удобрение.

Лучший срок заделки сидератов – конец фазы цветения растений. В качестве сидератов, как и в молодом саду, используют горчицу, гречиху, фацелию, люпин, пелюшку. Применяют также смеси горчицы с фацелией, фацелии с люпином, вико-овсяную смесь и др.

Посев сидератов в плодоносящем саду производят через междурядье, занимая культурой и часть площади приствольной полосы. При таком способе посева необходимость обработки почвы приствольных полос отпадает. На приствольных полосах семена сидератов высевают вручную или с помощью центробежного разбрасывателя удобрений с последующей заделкой культиватором. В междурядьях сидераты высевают сеялкой.

Обрезка и формирование деревьев груши

Часто возникает вопрос, нужно ли применять обрезку груши и каково ее значение. При надлежащем уходе за почвой, поливах в засушливый период времени и правильной системе удобрения можно получать средние и высокие урожаи плодов груши, не прибегая к обрезке, однако наиболее эффективны затраты труда и средств при комплексном применении этих мероприятий.

Многолетними исследованиями и передовым опытом установлено, что обрезка оказывает значительное влияние на силу роста, сроки вступления в пору плодоношения, величину урожая, качество плодов и т. д.

Обрезка несколько умеряет периодичность плодоношения, которая хоть и в незначительной степени и сравнительно редко, но наблюдается у отдельных сортов груши.

Она позволяет регулировать процессы роста и плодоношения не только дерева в целом, но и отдельных его частей. С помощью обрезки можно сформировать наиболее приемлемую крону дерева груши, предупредить появление ряда нежелательных явлений и устранить их, если они возникли. Например, можно уменьшить голенастость ветвей, предупредить чрезмерное загущение кроны и образование развилок, грозящих в последующем разломами. Благодаря ей можно улучшить условия освещения в кроне и провести нормирование урожая, а также значительно повысить качество и размер плодов. В то же время неправильно проведенная и неумеренная обрезка может привести к вредным последствиям: у молодых деревьев вызвать загущение кроны, значительно задержать начало плодоношения, а у плодоносящих затянуть рост побегов, что снижает их зимостойкость. Кроме того, надо твердо помнить, что обрезка, хотя и является важным, но добавочным приемом, хорошие результаты может дать лишь в сочетании с хорошим уходом за почвой и рациональным использованием органических и минеральных удобрений.

Обрезкой обычно добиваются хорошей освещенности внутренних частей кроны. Однако, применяя без нужды сильное укорачивание приростов, можно вызвать загущение кроны даже у тех сортов груши, которым свойственна редкая крона (Петровка, Лимонная, Желтая летняя и др.).

Хотя крона груши формируется естественным образом довольно хорошо, обычно она более редкая и светлая, чем у яблони, а крепление скелетных ветвей с проводником более прочное, и они хорошо подчинены проводнику. Во всех случаях проводник превалирует над скелетными разветвлениями.

Годичный прирост груши более сильный, чем у яблони, а в следующем году почти на всём его протяжении пробуждаются боковые почки, но из них развиваются в массе своей небольшие веточки-кольчатки и укороченные копьеца и лишь в небольшом количестве более сильные разветвления скелетного типа. В год отрастания или через год на этих веточках закладываются плодовые почки, дающие еще через год урожай. Как и у яблони, плодовая почка груши смешанная, а по положению на годичном приросте – верхушечная.

При плодоношении на верхушке веточки образуются сильная плодовая сумка и 1–2 укороченных замещающих прироста, чаще кольчатки и копьеца и реже плодовые прутики.

Более сильные однолетние плодовые веточки, расположенные в верхней части годичного прироста скелетных и полускелетных ветвей, разветвляясь, превращаются в сложные плодовые ветки, сохраняющие продуктивность до 8, иногда до 12 лет.

Веточки в нижней части годичных приростов скелетных ветвей более слабы, дают ничтожный прирост, почти не ветвятся и сравнительно рано отмирают.

При обрезке груши нужно руководствоваться теми же соображениями и соблюдать те же правила, которые применяются при формировании и обрезке яблони.

При обрезке молодых деревьев можно допускать значительно большее превышение проводника над скелетными сучьями, чем у яблони, так как груша сама естественно образует крону пирамидальной формы.

Обрезкой у груши можно: 1) повысить ветвистость; 2) усилить плодовые ветки, особенно образующиеся в нижних частях годичных приростов скелетных разветвлений; 3) способствовать образованию полускелетных разветвлений, несущих плодовые веточки.

Ежегодно весной производят укорачивание сильных годичных приростов предшествовавшего года. Укорачивать однолетние приросты следует очень умеренно, значительно умеренней, чем у яблони – не более чем на четверть их длины, чтобы способствовать образованию двух-трех более сильных боковых разветвлений скелетного и полускелетного типа (длиной 30–50 см) и несколько усилить развитие обрастающих веточек в нижних частях приростов, но не вызвать образования большого количества излишне сильных боковых разветвлений.

Более сильное укорачивание может, конечно, потребоваться в связи с выполнением других целей формирования (для соподчинения, для превращения сильного разветвления в обрастающее и т. д.).

У деревьев груши в молодом возрасте в результате частичного подмерзания древесины и коры нередко наблюдается прорастание значительного количества волчков на более старых частях скелетных ветвей. Обычно эти волчки расположены на верхней стороне ветви. Вот почему их нужно своевременно превратить в обрастающие и полускелетные ветки (укоротить), а часть менее удобно расположенных и находящихся в затененных частях кроны нацело вырезать.

Если же обмерзание древесины было сильным и выше волчков, а на концах скелетных ветвей вместо сильных побегов развиваются лишь розетки листьев, то волчки используют для восстановления кроны. В этом случае срезают части ветвей выше зоны появления волчков на уцелевших обрастающих веточках. Часть волчков в местах сгущения вырезают, а часть сильной обрезкой превращают в обрастающие. Из оставшихся более сильных и удобно расположенных обрезкой формируют скелетные разветвления, направляя их рост в свободное пространство.