Текст книги "Справочник садовода и огородника на все времена"

Однолетняя капуста семейства Крестоцветные, в пищу идет разросшийся стебель, который по вкусу напоминает капустную кочерыжку. Растение отличает короткий вегетативный период, поэтому реально вырастить несколько урожаев за сезон.

Срок посадки. Для получения раннего урожая первый посев семян на рассаду проводят 10–20 марта. Одновременно сеют семена в открытый грунт для второго урожая. Для третьего урожая сеют семена в конце июня, чтобы к концу июля – началу августа пересадить растения на отведенное место.

Сорта. Атена – ранний, съедобная часть зеленая, мякоть белая, сочная.

Венская белая – ранний, съедобная часть светло-зеленая, подвержен цветушности.

Картаго F1 – среднеспелый, съедобная часть светло-зеленая, мякоть белая, устойчивость к растрескиванию.

Корист F1 – среднеспелый, съедобная часть светло-зеленая, мякоть белая.

Виолетта – поздний, съедобная часть темно-фиолетовая, мякоть белая, сочная, устойчив к морозам.

Гигант – поздний, мякоть белая, сочная, долго хранится.

Коссак F1 – поздний, съедобная часть желтовато-зеленая, мякоть белая.

Рассаду, выращенную по всем правилам и соответствующую определенным стандартам, высаживайте вертикально. Не следует заглублять вытянувшуюся рассаду, поскольку это ухудшает приживаемость. В таких случаях лучше высадить ее лежа.

Условия для выращивания

Кольраби – культура неприхотливая, хорошо переносит как слабокислые, так и слабощелочные почвы, главное, чтобы она была достаточно плодородной. В отличие от белокочанной капусты кольраби допускает небольшое затенение и не переносит свежий навоз в качестве удобрения.

Посадка и уход

Для получения раннего урожая выращивают капусту через рассаду. Пикируют сеянцы в фазе семядольных листиков, а подросшие растения высаживают в открытый грунт в конце апреля – начале мая. При второй посадке пикировать растения необязательно – просто пересадить их на постоянное место, как только освободится грядка.

При посадке соблюдают схему расположения растений 25 × 40 см.

Сбор урожая

Начинают убирать урожай, когда съедобная часть плода достигнет 7–10 см в диаметре.

Картофель – однолетнее растение семейства Пасленовые, длительность вегетации составляет 60–180 дней в зависимости от сорта.

Срок посадки. Посадку картофеля лучше производить, когда почва на глубине 10–12 см прогреется до 7–8 °C. Это происходит в первой половине мая.

Обычно лучший срок посадки картофеля совпадает со временем распускания листьев березы и цветения черемухи. Если рано посадить клубни в холодную почву, они не прорастут и легко сгниют.

Поздняя посадка ведет к снижению урожая, задержка на 10–15 дней при резком падении урожайности снижает на 1,5–2 % крахмалистость.

Сорта. Для средней полосы России пригодны следующие сорта картофеля.

Ранняя роза – скороспелый, со средней урожайностью.

Приекульский ранний – скороспелый, ракоустойчивый и урожайный.

Эпикур – скороспелый, среднеурожайный.

Эпрон – скороспелый, высокоурожайный.

Берлихинген – среднепоздний, ракоустойчивый.

Лорх – среднепоздний, высокоурожайный.

Октябренок – среднепоздний, ракоустойчивый, высокоурожайный.

Передовик – среднепоздний, ракоустойчивый, среднеурожайный.

Вольтман – позднеспелый, засухоустойчивый.

Условия для выращивания

Для получения высокого урожая картофеля требуются хорошо удобренные почвы. Поэтому придется вносить большой объем органических и минеральных удобрений, в особенности на тяжелых почвах, вводить дополнительные подкормки, правильно обрабатывать почву, чтобы толщина пахотного слоя под картофелем была не менее 27–30 см.

Лучше всего отдавать под картофель легкие почвы с содержанием гумуса не менее 2 %, которые на протяжении всего периода вегетации будут сохранять рыхлость, не заплывать после дождей, иметь нейтральную или слабокислую реакцию.

На приусадебном огороде картофель рекомендуется сажать после капусты или огурцов, на второй год после внесения в почву органики.

Он хорошо отзывается на сидераты – запахиваемые в почву зеленые удобрения:

• бобовые растения;

• зернобобовые смеси;

• горчицу;

• кукурузу;

• лен;

• рапс;

• многоукосную или обычную рожь.

Территориально посадки картофеля нужно изолировать от других культур семейства Пасленовые – у них много общих с картофелем болезней. Зеленые удобрения, улучшая структуру почвы и обогащая ее питательными веществами, помогают бороться с вредными почвенными организмами – нематодами и некоторыми грибами, вызывающими заболевания картофеля.

• Первые всходы он дает при температуре 7–8 °C.

• При понижении температуры ботва перестает расти.

• Наилучшая температура для роста растений и образования клубней 17–18 °C.

• При более низкой и более высокой температуре формирование клубней замедляется, при 30 °C оно совсем прекращается.

Молодые картофельные растения боятся заморозков, отрицательная температура в 2–3 °C для них гибельна. После гибели всходов из прорастающих спящих глазков появляются новые стебли, но урожай снижается.

Слабое развитие корневой системы картофеля определяет ее нужду в кислороде. Оптимальный обмен влагой и воздухом у корней картофеля возможен в рыхлой почве, достаточно увлажненной. Нормальный объем влаги дает увеличение числа клубней и их вес.

Наибольший объем влаги нужен в период появления бутонов и цветения, совпадающего с сильным ростом ботвы и образованием клубней. Правильная обработка и рыхление междурядий сохранят влагу в почве. Если в период образования клубней стоит сухая погода, то нужно поливать растения. Избыток почвенной влаги и длительное переувлажнение ведут к частичному или полному отмиранию корней. Даже кратковременное затопление посадок картофеля грозит гибелью корневой системы, большая часть клубней загнивает и урожай снижается. На сильно увлажненных почвах картофель лучше возделывать на грядах или гребнях.

Картофель, особенно в первой половине своей жизни, нуждается в хорошей освещенности, его надо сажать на открытом месте.

Посадка и уход

Для посадки лучше брать средние и крупные клубни по 60–100 г весом; если использовать мелкие клубни до 30 г, то урожай заметно снижается.

Можно использовать для посадки части клубней, верхушки, глазки, ростки и стебли сильных кустов.

Перед посадкой на своем участке крупные клубни (до 100 г) можно разрезать на две части в продольном направлении. Большие же экземпляры (более 100 г) резать на 3–4 части так, чтобы каждая часть клубня имела по 2–3 глазка и весила не менее 30 г.

При использовании верхушек их лучше срезать с крупных здоровых картофелин по 80–100 г весом. Более других ценится верхушка, срезанная с крупного клубня. Срезать верхушки можно лишь с неочищенных, немытых и не подмороженных клубней.

Подготавливая семенные клубни к посадке, надо провести их яровизацию, позволяющую растению полнее использовать краткий вегетационный период.

Яровизация сокращает время появления всходов на 15–20 дней, повышает на 20–30 % урожайность.

Позитивное влияние яровизации четче выражается на хорошо удобренных участках. Для яровизации нужно разложить картофель (здоровые клубни без повреждений) в светлом помещении слоем в 2–3 клубня, держать 30–40 дней при температуре 12–15 °C.

Но качество клубней улучшится, если они выдержаны перед посадкой на свету и в тепле всего 10–20 дней.

Белые ростки, образовавшиеся за время зимнего хранения, нужно обломать перед закладкой на яровизацию. Каждые 5–7 дней клубни надо переворачивать, удалять больные и загнившие. Правильно яровизированные клубни дают толстые короткие ростки зеленого или лилового цвета 1–2 см длиной. Они требуют осторожного обращения, клубни с обломанными ростками дадут всходы с большим запозданием.

В бедные почвы удобрения под картофель лучше вносить весной, равномерно распределяя их по всей площади участка. На 10 м² потребуется:

• по 50–60 кг навоза, перегноя, торфа или компоста;

• 15–20 кг птичьего помета;

• 15–20 кг золы;

• по 2–3 кг аммиачной селитры;

• 3–5 кг суперфосфата;

• 1,5–2,5 кг калийной соли.

Этот объем минеральных удобрений можно заменить 8–10 кг готовой смеси («овощная смесь»).

Гумус в почве образуется исключительно в результате разложения органических остатков под действием микроорганизмов двух видов: аэробных и анаэробных, его образованию способствуют также дождевые черви.

Предельный рост урожая выходит при совместном внесении органических и минеральных удобрений, по половине дозы обоих видов. Практика показала, что хороший эффект дает внесение на 10 м² площади:

• 5 кг навоза;

• 200 г суперфосфата;

• 500 г извести.

Нужно заранее смешать навоз с известью, за день до внесения добавить в смесь суперфосфат. Он повышает урожайность клубней и их крахмалистость.

Удобрения лучше вносить в лунки или борозды, это вдвое снижает их расход, но прирост урожая остается тот же. На 1 куст картофеля на дно лунки надо положить 150–200 г перегноя, посадив клубни в бок лунки.

Овощной смеси минеральных удобрений нужно внести по 3–5 г на лунку, смешав с землей или используя в виде водного раствора.

Улучшат вкус и повысят крахмалистость клубней 1–2 горсти на каждую лунку древесной золы, смешанной с землей.

Торфяная зола превосходит древесную по действию на крахмалистость, но ее нужно вносить в многократно (почти в 30 раз) большем объеме против древесной золы. При внесении в борозду или гнездо дозу торфяной золы можно снизить в 4 раза.

Минеральные удобрения или золу в лунке надо присыпать слоем земли в 2–3 см, высадить клубень, засыпать его землей и разровнять участок граблями.

Глубина посадки целых клубней составляет:

• на легких почвах – 10–12 см;

• на тяжелых почвах – 8–10 см;

• на торфянистых почвах – 10–12 см.

Части и верхушки клубней следует сажать на 2–3 см мельче.

Густота посадки зависит от разных факторов:

• сорта картофеля;

• размера клубней;

• плодородия почвы и т. п.

Гуще можно сажать скороспелые сорта или мелкие клубни и верхушки.

Среднеспелые и позднеспелые сорта, а также крупные клубни лучше размещать реже. Густую посадку можно применять на хорошо удобренных почвах, но реже сажать на мало удобренных землях.

Рациональное расстояние между рядами картофеля примерно 50–60 см. Расстояние между кустами в ряду:

• при посадке целыми клубнями – 30–35 см;

• при посадке верхушками – 25 см;

• при посадке рассадой или ростками – 20 см.

Для посадки обычный расход клубней на 10 м²:

• среднего размера – 20–25 кг;

• крупных –30–35 кг;

• верхушек – 10–12 кг.

Посадочные рядки удобно намечать по натянутому шнуру, располагая их поперек склона для лучшего сохранения влаги и питательных веществ в почве.

Больший урожай дает гнездовая посадка картофеля – по 2 клубня или по 2 половинки клубня в каждую лунку с промежутком в 8–10 см.

Правильный уход за картофелем приносит высокий урожай. Яровизированные клубни дают всходы на 8–10-й день, без яровизации – на 18–22-й день.

До появления всходов нужно провести 2–3 боронования участка граблями, это сохранит влагу в почве и уничтожит еще не окрепшие сорняки. Первое боронование провести через 5–6 дней после посадки картофеля, последующие обработки – примерно через 6–7 дней. Обработка нужна на тяжелых почвах, а после выпадения дождей на любых почвах.

С появлением всходов и до начала цветения (смыкания ботвы) ручной мотыгой провести 3–4 рыхления между рядами и в рядах на глубину 6–8 см, одновременно уничтожая сорную растительность, но не насыпать почву на картофельные кусты. На достаточно увлажненной почве можно увеличить глубину рыхления, поскольку это повысит урожай клубней и их крахмалистость.

Первое окучивание картофеля нужно выполнить мотыгой или окучником при высоте ботвы около 12–15 см, через 12–15 дней еще раз окучить растения после дождя или полива.

Регулярный полив картофеля в сухую погоду дает рост урожайности в 2–3 раза. Поливать нужно при сильно развитой ботве, в период цветения и образования клубней. Вначале расход воды на каждый куст равен 2–3 л, затем его доводят до 4–5 л.

Землю в первый раз нужно присыпать к растениям на высоту 10–12 см, второй раз – на 15–20 см так, чтобы влажная земля со всех сторон соприкасалась со стеблем. В засушливую погоду, тем более на легких почвах, лучше не окучивать картофель, достаточно разрыхлить землю при образовании корки.

Для защиты от заморозков можно засыпать всходы землей в момент легкого окучивания. Этот ход эффективен при высоте ботвы 10–15 см, но он дает хорошие результаты, если высота растений больше. Плоскорезом удобнее, быстрее и легче рыхлить и окучивать картофель.

Рыхлить или окучивать невозможно после смыкания ботвы в пору цветения.

Но отдельные приемы почвенной обработки можно применять и позднее, по мере надобности. Дождливым летом почва переувлажняется, поэтому надо сделать лезвием лопаты глубокие щели в междурядьях для доступа воздуха к корням и молодым клубням, это не даст им задохнуться.

В засуху можно прикрыть почву нарезанной травой или старым сеном, это сохранит влагу, а мульча перегниет на удобрение.

Важно при уходе за картофелем подкормить растения органическими или минеральными удобрениями перед рыхлением и окучиванием:

• первую подкормку внести, когда растения достигнут 10–15 см;

• через 15–20 дней повторить подкормку. Сухая подкормка – это внесение под каждый куст картофеля 1–2-х горстей древесной золы, смешанной с землей, или 15 г хорошо измельченного птичьего помета. Подкормку заделать в междурядья на расстоянии 8–10 см от растений. Минеральных удобрений достаточно по 1 ст. л. овощной смеси на куст или смеси из азотного удобрения, суперфосфата и калийной соли – по 1 ч. л. каждого. На 1 куст внести по 1–1,5 л удобрительного раствора, проделав мотыгой мелкие бороздки вокруг каждого куста или вдоль рядков по обеим сторонам кустов. Раствор налить в бороздку, когда жидкость впитается в почву, присыпать ее перегноем, торфом или землей. Оба вида подкормки можно вносить во влажную почву после дождя или полива. После подкормки полить растения;

• во время цветения и образования клубней примерно за месяц до уборки картофеля нужно провести одну внекорневую подкормку суперфосфатом и борной кислотой – на 100 м² посадок внести 1 кг суперфосфата и 6,5 г борной кислоты, растворенных в 10 л воды. Это даже на хорошо удобренных участках повышает урожайность на 10–15 %, способствуя оттоку крахмала из ботвы в клубни, повышает его содержание в клубнях на 1,5–2 %. Одновременно можно провести опрыскивание растений бордоской жидкостью против заболевания фитофторой.

Сбор урожая

Сроки уборки картофеля зависят от погодных условий, поскольку клубни нужно выкапывать в солнечную погоду, чтобы просушить их на воздухе. Обычно к уборке ранних сортов приступают в июле или начале августа, среднеранних – в августе.

Среднеспелые и среднепоздние сорта, годные для зимнего хранения, убирают в конце августа – начале сентября. Полную уборку продовольственного картофеля желательно проводить спустя определенное число дней после посадки:

• среднеспелые сорта – через 90–100 дней;

• среднепоздние – через 100–110 дней;

• поздние – через 120 дней.

Убранные клубни тщательно высушить в темноте, на сквозняке или с принудительным продуванием при температуре 10–20 °C.

Кукуруза – это мощное однолетнее растение семейства Злаковые высотой 1–3 м, с сильной мочковатой корневой системой. Отдельные сорта достигают вместе со стеблем высоты 5–6 м, давая большую массу ценного корма для животных.

Сахарная кукуруза – это злаковая культура семейства Мятликовые, значительно превосходит многие овощи по вкусовым качествам и калорийности, но использовать ее следует в период молочной спелости.

Срок посадки. Для получения рассады семена сажают в начале мая. В южных регионах ее семена можно высаживать в открытый грунт в середине мая, а в средней полосе России – в конце мая или начале июня.

Сорта. Выращивают следующие сорта кукурузы.

Заря – раннеспелый сорт, растение низкорослое (130 см), дает початок слегка конусовидной формы до 15 см длиной. Желтое широкое зерно используют для консервирования.

Гамма – раннеспелый гибрид до 180–220 см высотой, с ровными початками длиной 17–20 см. Зерно крупное, светло-желтое; используется для варки и консервирования.

Сандэнс – раннеспелый низкорослый сорт, дает 1–2 початка на одном стебле. Початок цилиндроконической формы, 18–20 см в длину. Желтое зерно средних размеров, слабо удлиненное, его используют для консервирования.

Краснодарская – среднеспелый урожайный сорт, высота главного стебля растения достигает 180 см. Початок конической формы, 17–20 см длиной, с желтым сплюснутым зерном, хорошими вкусовыми качествами.

Сорт годен для потребления в свежем виде, заморозки и консервирования.

Сахарная – раннеспелый сорт, высота растений – 140–200 см, дает слабоконусовидные початки до 14–18 см длиной, зерно оранжево-желтое; используется для варки.

Краснодарский сахарный 250 – среднеранний гибридный сорт с высотой растений 210–215 см, конической формы початок 17–20 см длиной. Зерно сплюснутое, желтое. Сорт подходит для заморозки, консервирования, в качестве гарнира в вареном и тушеном виде. Гибрид устойчив к пузырчатой головне и стеблевым гнилям.

Условия для выращивания

Для выращивания кукурузы требуются влажные плодородные, немного кислые почвы и умеренный климат.

Почвы могут быть различные по структуре: супесчаные, суглинистые, окультуренные торфяники или пойменные, но хорошо удобренные. На даче можно выращивать кукурузу в прогреваемом и защищенном от ветров месте. Подойдут южные склоны или участки, защищенные от холодных ветров лесом, кустарником или постройками. Выращивать культуру достаточно просто, она не требует особых навыков: нужно вовремя посадить кукурузу, правильно подобрать соседей и соблюдать определенную технологию выращивания.

Кукуруза – дружелюбная культура, ее можно сажать рядом почти со всеми огородными растениями.

• При посадке вместе с бобами или фасолью кукуруза служит опорой для них, а бобовые растения обогащают почву азотом.

• В совместных посадках тыквы и кукурузы листья тыквы затеняют почву, защищая корни кукурузы от перегрева и мешая разрастаться сорнякам.

• Кукурузу можно сажать вместе огурцами и помидорами, она хорошо влияет на растущий рядом картофель.

• Лучшие предшественники для нее – бобовые, картофель, свекла.

• Однако кукуруза плохо переносит соседство со столовой свеклой и сельдереем.

Посадка и уход

Кукуруза теплолюбива, ее семена прорастают при температуре 22–25 °C. Слишком влажная или плохо прогретая почва снижает всхожесть семян.

Для получения зрелых или молочно-восковой спелости початков следует высевать семена кукурузы в торфоперегнойные горшочки. Для посадочной смеси надо взять:

• по 1 части перегноя, коровяка и дерновой земли;

• 7 частей торфа;

• немного аммиачной селитры.

При подготовке грядок следует внести органические и фосфорные удобрения. Подзолистые почвы с повышенной кислотностью нужно известковать (200–300 г извести или тукового известняка на 1 м²).

При посадке заделывать семена на глубину 6–8 см, оставляя промежуток между растениями в ряду 15–25 см, расстояние между рядами – 60–80 см. При выращивании на даче кукурузы на зерно лучше сажать семена не рядами, а прямоугольниками – квадратно-гнездовым способом посева. На участке размером 60 × 60 см нужно уложить в почву по 3–4 зерна на глубину 6–8 см. Такое расположение способствует успешному опылению женских цветков и приносит богатый урожай.

В открытый грунт семена лучше сажать в южных районах, в Средней полосе предпочтительнее воспользоваться рассадой или устроить зернам парниковый эффект, накрыв их стеклянными банками после посадки.

Рассада, выращенная в горшочках, устойчива к пониженным температурам и легко переносит критический период возвратных заморозков.

Посев в горшочки нужно осуществлять в начале мая, тогда к устойчивому теплому периоду (примерно 25 мая) растения будут иметь стебель высотой 10–15 см и 2–3 листочка. Кукуруза – это южная культура короткого светового дня, около 20–30 дней всходы надо искусственно затемнять на 12–16 ч в день. Режим затемнения: или с 17 до 5 ч утра, или с 18 до 9 ч утра.

При посеве зерен в грунт необходимо их закалить путем тщательного прогревания.

Для этого за 15 дней до посева семена надо на 20–24 ч замочить в растворе навозной жижи (1 часть жижи на 5 частей воды), подогретом до 40–45 °C.

Набухшие семена выдержать при температуре 25–27 °C, пока они не проклюнутся, затем поместить их в холодильник и хранить 10–12 дней при температуре –1–1,5 °C.

Можно использовать другой раствор: в подогретой до 40–50 °C воде развести медный купорос (1,6 г на 10 л воды), добавить 200 г навозной жижи. Семена кукурузы выдержать в растворе 12 ч, затем вынуть и выдерживать при температуре 20–25 °C под влажной салфеткой из ткани. Слегка проклюнувшиеся семена поместить в холодильник на 10–15 дней.

За 2–3 дня до посева семена протравить бриллиантовой зеленью или перманганатом калия (1 г на 1 кг семян) для защиты от плесени, фузариоза и проволочника.

Закаленные семена хорошо переносят слабые весенние заморозки и дают дружные всходы при температуре наружного воздуха 6–8 °C. Если посеять семена раннеспелых сортов в последнюю декаду мая, то в обычные по температурным условиям годы цветение початков начинается спустя 55–60 дней.

Сначала не надо часто поливать кукурузу, это поможет корням развиваться вглубь. После образования метелок поливать кукурузу нужно по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Уход за посадками состоит в рыхлении почвы между рядами, в легком окучивании растений, для увеличения урожая при появлении 7–8 листочков можно применить пасынкование – удалять боковые побеги для получения крупных початков. Еще кукурузе нужно давать органоминеральные подкормки в жидком виде:

• первую подкормку дать азотными удобрениями с появлением у растений 4-х листочков – 0,5-литровая банка удобрения на 20 л воды, синхронно выполнить рыхление почвы;

• вторую подкормку дать с появлением 9–10-го листа нитроаммофоской или смесью аммиачной селитры с калийным удобрением;

• третью подкормку дать в фазе образования завязи водным настоем коровяка в соотношении 1: 8, добавив на ведро настоя 1 ст. л. суперфосфата.

Слабо растущую кукурузу можно подкормить перед рыхлением настоем куриного помета (1: 20).

Сахарную кукурузу лучше удобрять настоем коровяка. Если его нет, внести сухие минеральные удобрения из расчета на 1 м²:

• 15 г аммиачной селитры;

• 20 г суперфосфата;

• 15 г сернокислого калия.

Затем разрыхлить грядки и полить. Первую подкормку дать в фазе 2–3-х настоящих листьев, вторую – при закладке початков.

Сбор урожая

Кукурузу надо убирать в фазе молочно-восковой спелости, когда зерна плотно сомкнуты на початке и сохраняют свою сочность. Ранние сорта и гибриды можно убирать во второй половине августа. Для сохранения вкусовых свойств кукурузу следует замораживать или консервировать в течение нескольких часов после снятия с грядки. Сахара в зернах кукурузы быстро начинают разрушаться в течение нескольких часов после сбора урожая, поэтому самая сочная и вкусная только что сорванная кукуруза.