Текст книги "Справочник садовода и огородника на все времена"

Размножение рассадой

Многие овощи высаживают в открытый грунт в виде рассады. Важно создать для ее выращивания оптимальные условия.

Емкости для выращивания

Многие овощные культуры не переносят весенних холодов, поэтому в открытом грунте не могут расти или растут очень плохо. Такие растения лучше выращивать до определенной поры в специальной таре. Семена сначала подготавливают, а затем сажают в тару для рассады. Грунт при этом должен иметь определенный состав. По мере роста и укрепления рассады ее переносят в открытый грунт.

Для выращивания рассады используют различную тару:

• контейнеры из пластмассы;

• самодельные ящики из дерева, которые имеют небольшие отсеки соответствующего объема;

• часто для выращивания рассады опытные огородники берут пластиковые стаканчики, горшочки небольших размеров;

• очень удобны для этих целей торфяные стаканчики.

В каждую емкость сажают несколько семян сразу. Это является гарантией того, что хотя бы одно растение в ней появится. Если прорастут несколько семян и ростки будут крепкими, на расстоянии друг от друга, то их все оставляют. При небольшом числе семян не приходится прореживать рассаду.

Торфяные стаканчики. Это наиболее часто используемая тара для выращивания рассады. Ее применяют уже почти два века и считают наиболее удобной.

• Стенки торфяного стаканчика хорошо пропускают воздух, корни растений в них успешно и правильно развиваются, на дне не скапливается влага.

• Рассаду можно сажать в открытый грунт вместе с торфяными стаканчиками. При этом растения не травмируются, особенно важно это для корневой системы.

• Акклиматизация рассады на грядках проходит наиболее легко.

Недостатком такой тары является то, что она не выдерживает длительных перевозок и используется однократно.

Пластиковые стаканчики. Применение пластиковых стаканчиков в качестве тары для рассады началось сравнительно недавно. Используют одноразовую посуду или емкости из-под йогуртов. Такая тара имеет оптимальные размеры для выращивания рассады. Недостатком является то, что она недостаточно устойчива и ее падение приводит к повреждению рассады. Также непригодна она для перевозки рассады, что опять же связано с ее неустойчивостью.

Кассеты. Представляют собой ящики с секциями. В каждой секции располагается одно растение. В такой емкости влага сохраняется длительное время. Кассеты удобны для перевозки рассады. Изготавливают их из полипропилена. Они делают уход за рассадой простым. У всех растений при этом имеются одинаковые условия для развития, что позволяет получить рассаду одинакового размера.

Разборные ящики. Такие ящики имеют разборную конструкцию и внутренние перегородки. Изготавливают их из пластика. Они удобны в эксплуатации. При посадке нужно раскрыть стенки ящика, вынуть перегородки и сажать рассаду вместе с комом земли. Удобно в них и перевозить рассаду. Недостатком является то, что на солнце пластмасса нагревается и приводит к перегреву растений.

Самодельные емкости. Можно изготовить емкости для рассады самостоятельно. Для деревянной понадобятся кусок плотной фанеры, набор пластиковых стаканчиков, несколько брусков, молоток и гвозди.

Из фанеры и брусков сколотить ящик, в него установить пластиковые стаканчики с грунтом. Именно в них потом сажают семена. При посадке, чтобы не повредить корневую систему растений, надо канцелярским ножом разрезать стенки стаканчиков. Это удобнее, чем вытягивать растение за стебель.

Можно сделать и такой ящик, в котором стаканчики будут прибиты к дну гвоздиками. В этом случае они окажутся многоразовыми. В этом ящике рассаду удобно перевозить.

Можно сделать разборные ящики из дерева, удобные в использовании.

В качестве тары для рассады подойдут пластиковые бутылки объемом 2 л. Их обрезают на высоте 10 см, в дне шилом проделывают 3 отверстия для оттока излишней воды. В такую тару можно сажать томаты и перец после пикировки. Желательно снаружи обернуть ее фольгой, чтобы предотвратить перегревание пластика на солнце.

Советы по использованию рассадной тары.

1. На дно обязательно уложить дренаж, например, керамзит.

2. Грунт нужно при насыпании немного уплотнить. Насыпать его, не доходя до краев на 2 см, чтобы можно было поливать рассаду.

3. Любую тару для рассады необходимо ставить на поддоны для стекания воды.

4. В каждой емкости сажать семян на 1/5 больше необходимого количества, так как часть из них не взойдут или ростки погибнут.

Особенности ухода за рассадой

Качество рассады и готовность к высадке в грунт. Если рассаду правильно выращивали и закаляли, то у нее стебель не вытянувшийся, междоузлия на нем короткие, корневая система мочковатая.

Также имеет свои признаки здоровья и благополучия и листовая пластинка. Она хорошо развита, листья естественного зеленого или синеватого цвета. В закаленных молодых растениях содержится больше сахаров, эпидермис на поверхности листьев отличается большей толщиной.

Любая качественная рассада обязательно выглядит здоровой, упругой, имеет достаточное количество полноценных листьев.

Рассада практически всех овощей готова к высадке примерно через 50 дней после посадки семян. Она достигает 25 см в высоту, имеет 4–6 листьев.

Условия для выращивания рассады. Успех выращивания рассады зависит от соблюдения режимов освещенности, температуры, влажности и питания.

Освещение. Растения должны получать достаточно света. Однако зимой без дополнительной подсветки они могут сильно вытянуться. Дополнительную подсветку обеспечивают за счет ламп, которые размещают максимально близко к растениям, но не ближе 3 см. Мощность ламп зависит от площади посевов. Досвечивать растения нужно от 14 до 16 ч.

Температура. До появления всходов температура в помещении должна быть в пределах 18–25 °C. Когда появляются первые всходы, рассаду размещают ближе к свету, а температуру снижают до 10–16 °C.

Влажность. В домашних условиях ее можно поддерживать с помощью увлажнителей воздуха.

Пикировка рассады. Обычно семена для рассады высеивают сначала в большом количестве в крупные ящики, а когда ростки всходят, среди них отбирают самые сильные и рассаживают по горшкам и «персональным» ящикам. В результате этого ростки получают дополнительную площадь для дальнейшего развития и приобретают некоторый опыт в пересадке.

Пикируют ростки, имеющие хотя бы 2 маленьких листика. Рассаду поливают, а через несколько часов выкапывают, корешки обрезают примерно на 1/3 и засаживают в «персональный» горшок или большой пластиковый стакан.

Переросшая рассада. У слишком большого побега корневая система становится черезчур развитой и имеющейся в горшке земли для питания ей будет не хватать. В результате вместо сильной, здоровой коренастой рассады огородник получает вытянутую и хилую.

Перерастание рассады может произойти по следующим причинам:

1) задерживание сроков высадки в грунт из-за холодной весны;

2) при обильном поливе и подкормках;

3) при нехватке света на подоконнике.

Предотвратить ситуацию возможно несколькими способами:

1) при пикировке специально подрезать часть корневой системы для профилактики перероста;

2) использовать регуляторы роста;

3) засаживать семена чуть позже, чем обычно.

Если рассада уже переросла, то следует:

1) прекратить поливать и поставить горшки в более прохладное место;

2) при пересадке в грунт длинную нижнюю часть стебля уложить под землей, что укоротит растение, а от стебля пойдут новые корешки;

3) от побега отрезать несколько крупных веток, укоренить их и затем сажать.

Досвечивание рассады. Растения получают достаточное количество света лишь в открытом грунте, находясь на нормально освещенном участке и во время длинного светового дня, что естественным путем возможно лишь летом. Однако рассаду выращивают начиная с конца зимы. Чтобы помочь молодой поросли получить достаточное количество света для развития, следует организовать его поступление искусственным путем.

Самым надежным способом досвечивания является использование люминесцентных ламп дневного света, располагаемых от рассады на расстоянии около 15 см. Рассада со временем подрастает, и лампы придется приподнимать от них на высоту выроста. Длительность искусственного освещения составляет 19–20 ч ежедневно.

Полив рассады. Поливать рассаду предпочтительнее отстоянной или фильтрованной водой. Также можно пользоваться талой водой.

Каждый ящик, горшок должен иметь дренажные отверстия для стекания лишней воды.

Частота полива зависит:

• от внешних факторов (солнечная или пасмурная погода);

• состава почвы;

• собственных потребностей конкретных растений.

Обычно количество поливов колеблется от нескольких раз в день до одного раза в неделю.

Овощи, которые любят влажный воздух (например, огурцы), лучше поливать вечером, а предпочитающие более сухой воздух (например, болгарский перец, томат) – утром.

В настоящее время в продаже есть так называемый гидрогель – полимерный материал акриламид, выпускающийся в виде порошка или крошечных гранул, которые впитывают в себя воду и увеличиваются в сотни раз.

Гидрогель можно в сухом виде добавить в почву и затем полить после посадки. Тогда почва увеличится в объеме и все может вывалиться из ящика/горшка. Поэтому в рассадную почву лучше вносить заранее пропитанные водой гранулы.

Благодаря гидрогелю количество поливов можно будет сократить до 6 раз, а структура почвы улучшится.

Расход гидрогеля составляет примерно 30 г на 1 м².

Закаливание. Это специальная подготовка рассады перед высадкой в грунт. Закаливание рассады складывается из температурного, воздушного и светового закаливания. В совокупности с особым режимом влажности для рассады создаются условия, которые приближены к условиям открытого грунта. Закаливание также подразумевает адаптацию молодых растений к:

• травмированию корневой системы;

• дефициту влаги;

• повышенному солнечному облучению;

• ветру;

• возможному понижению значений температуры окружающей среды.

Если рассаду посадить в открытый грунт без предварительной подготовки, то она может сгореть на солнце и погибнуть.

Рассаду подвергают облучению на солнце не менее 2–3 ч в день. Для теплиц рекомендуется температура воздуха, которая выше уличной не более чем на 1 °C. Это не относится к периоду заморозков и стойкому снижению температуры воздуха днем до 8–12 °C, а ночью – до 2–3 °C. Адаптировать рассаду к солнцу нужно постепенно:

• сначала ящики с ней выносят на улицу только на 2–3 ч;

• затем оставляют ее на улице на все большее время;

• за 2–3 дня до посадки в открытый грунт рассада должны находиться на улице постоянно.

Если рассада выращивается под пленочным укрытием, то ее тоже нужно адаптировать к солнцу. Освещенность даже в пределах одного парника или теплицы может быть разной. Поэтому рассаду, выращиваемую в них, необходимо постепенно приучать к прямым солнечным лучам.

Для закаливания можно открыть парник – убрать пленку с арок. В таких условиях в молодых растениях ранней капусты увеличивается содержание клеточного сока. У томатов и капусты также при этом повышается содержание аскорбиновой кислоты и хлорофилла в тканях, уменьшается испарение влаги. В дальнейшем после правильного закаливания эти растения лучше растут и дают более богатый урожай.

Один из важных моментов закаливания – сокращение числа поливов. При этом нельзя допускать, чтобы рассада начинала вянуть. Особенно это относится к баклажанам, томатам и перцу. Если земляной ком у данных растений будет пересушен, то бутоны начнут осыпаться. Оптимальный срок для закаливания рассады перед посадкой – 10 дней.

Если продлить закаливание до 15–17 дней, то растения начнут останавливаться в росте и развитии в течение всего периода вегетации. Это уменьшает раннюю овощную продукцию на 20–30 %.

Для того чтобы сделать растения более выносливыми, их за 1–2 дня до посадки в открытый грунт подкармливают калийными удобрениями. Можно сочетать эти удобрения с азотными и фосфорными.

В 10 л воды растворяют:

• 40 г суперфосфата;

• 10 г аммиачной селитры;

• 60–70 г калийных удобрений.

После такой подкормки в растениях увеличиваются концентрация клеточного сока и всасывающая сила корней. Также увеличивается содержание хлорофилла в надземной части растений и снижается испарение влаги. Такие растения лучше приживаются после пересадки. В первую очередь это относится к капусте и томатам. В результате ранний урожай овощей получается больше на 25–45 %, а общая урожайность повышается на 10–20 %.

Томаты в первые 2–3 недели после появления всходов растут очень медленно. Через 20 дней у них начинается интенсивный рост. Высокая температура окружающей среды после 30-го дня вегетации еще более ускоряет рост томатов.

Есть несколько способов, которые помогают регулировать рост перерастающей рассады за 8–10 дней до высадки в открытый грунт:

• подрезание корней на глубине 5 см;

• двукратное счесывание листьев;

• увеличение скорости движения воздуха в теплице (до 1,5 м/с).

Такие приемы помогают сдержать рост стебля и повысить приживаемость рассады после пересадки. Негативных последствий они не вызывают. Особенно важно прибегать к ним в том случае, если необходимо повысить первый урожай.

Если капустная рассада хорошо закалена, то она сможет перенести заморозки с понижением температуры воздуха до минус 3–5 °C, а иногда и до –7 °C.

Рассаду таких культур, как огурцы, перец, баклажаны, томаты, патиссоны, кабачки, арбузы, дыни, фасоль, кукуруза, нельзя подвергать воздействию температуры ниже 6 °C. Это может привести к ее гибели.

Накануне пересадки в открытый грунт рассаду хорошо поливают. Чтобы повысить холодостойкость растений, в воду для полива добавляют калия хлорид (20–30 г на 1 л воды).

При заборе из парника или теплицы рассады, которая была посажена без горшочков, корни каждого растения опускают в болтушку. Ее готовят из глины и коровяка. На корнях растений из болтушки образуется защитный слой, который не позволяет им пересыхать.

Этапы закаливания:

• увеличение времени проветривания рассады;

• перенос рассады в неотапливаемый парник;

• в течение 2-х недель форточки в парнике не открывают, затем при хорошей погоде их начинают приоткрывать;

• за 1–2 недели до высадки в открытый грунт форточки парника оставляют открытыми круглосуточно;

• рассаду на несколько дней переносят в огород, но не высаживают в открытый грунт.

При выращивании рассады дома ее закаливание проводят на застекленных балконах и лоджиях. На них в солнечную погоду температура воздуха на 10 °C выше, чем на улице. Когда в тени на балконе или лоджии температура воздуха достигнет 5–7 °C, холодостойкие культуры можно уже выставлять для закаливания. Теплолюбивые растения начинают закаливать тогда, когда температура воздуха в тени на балконе достигнет 10 °C.

Если в дневное время температура воздуха на балконе или лоджии превышает 15 °C, а ночью она от 3–4 °C, то рассаду можно оставлять круглосуточно. Это адаптирует молодые растения к суточным изменениям температуры.

Если балкон или лоджия не застеклены, то в таких условиях закалка растений более суровая. Это связано с тем, что на открытых балконах и лоджиях дует достаточно сильный ветер. Продолжают закаливание рассады на дачном участке. Ее 2–3 дня выдерживают под открытым небом, выставляя на столах то в тени, то на солнце.

Важно не допустить пересыхания рассады. При ветреной солнечной погоде земля в рассадных ящиках быстро пересыхает. В связи с этим ее нужно 2 раза в день поливать теплой водой. На ночь ящики с рассадой надо заносить в неотапливаемое помещение (на террасу, в коридор). Так ее можно защитить от заморозков. Оптимальной температурой в ночное время для рассады является 10 °C.

Особого внимания и заботы требует рассада нежных растений, которую выращивали в помещении с плохой освещенностью и неправильным температурным режимом.

Закаливание нежной рассады начинают тогда, когда температура воздуха на улице поднимается выше 10 °C. Сначала рассаду выносят из комнаты только в полдень, но держат в полутени. Затем начинают выносить в первой половине дня – с 9 до 14–15 ч. Постепенно время пребывания рассады на улице увеличивают.

Не позднее, чем за 3–4 дня до посадки рассады в открытый грунт, ее оставляют открытой на улице и днем, и ночью. Конечно, если погода подходящая.

Вегетативное размножение

Вегетативное размножение (делением луковиц, корневищ, клубней, черенкованием, отводками и прививкой), т. е. способ, при котором новое растение развивается из части органа взрослого растения, не столь распространено среди овощных культур, хотя есть культуры, для которых он является единственно возможным. Каждый из способов имеет свои особенности, методику и агротехнику, рассмотрим их последовательно.

К вегетативному способу размножения овощных культур приходится прибегать в силу определенных обстоятельств, в частности потому, что огородники возделывают культуры, которые:

1) не дают семян (хрен, многоярусный лук, чеснок);

2) будучи посеянными семенами, в первый год вегетации образуют мелкие продуктивные органы – севок (картофель, репчатый лук);

3) при семенном способе размножения наблюдается расщепление признаков – по цвету, форме, размеру (ревень);

4) имеют мелкие тугорослые семена, а на доведение рассады до кондиции нужно 70–90 дней (розмарин, эстрагон, артишок).

Деление луковиц

Размножение овощей делением луковиц – явление достаточно распространенное в овощеводстве. Многозачатковый лук дает от 3-х до 12 деток, которые достаточно разделить и высадить. А чтобы луковицы развивались одновременно, необходимо откалибровать их, разложить на грядке, группируя по размеру, и заделать в грунт на глубину, в 3 раза превышающую их высоту.

Деление корневищ

Многолетние овощные и пряно-вкусовые растения (спаржу, мяту, любисток и др.) легко размножить делением корневища. В нем имеется такое количество питательных веществ, которого достаточно, чтобы обеспечить развитие молодых растений до того, как у них сформируется своя корневая система. Для этого выберите момент весной или осенью и сразу же высадите корневища на постоянное место.

Размножение клубнями

Все знают, что картофель размножается клубнями. Но этот способ применим к топинамбуру (земляной груше), стахису. Клубень представляет собой видоизмененный побег (поэтому картофель в отличие от свеклы или моркови правильнее называть не корнеплодом, а клубнеплодом) с глазками (почками), большинство из которых находится на вершине, например, из двенадцати глазков примерно шесть будут на вершине, один-два – в средней трети, три – в нижней трети. Если необходимо разрезать клубень, то помните, что на каждую часть должно приходиться по несколько глазков.

Размножение «глазками» и отводками

Есть другие способы размножения картофеля, к которым прибегают при ограниченном количестве посевного материала:

• глазками. Вырежьте их из картофеля, придав пирамидальную форму, выдержите на воздухе несколько часов, чтобы срезы заветрили, переложите в ящик и оставьте до посадки при температуре 3–4 °C. Распределите по лункам так, чтобы в каждую попало по два или три глазка;

• отводками, которые образуются при яровизации. Для этого разложите клубни на свету и выдержите при температуре 15–17 °C примерно месяц.

Когда появившиеся на них ростки достигнут 10–15 см в длину, переложите клубни в ящик, пересыпая перегноем или торфом. Примерно через неделю на ростках появится корневая система, тогда осторожно отделите их, высадите по схеме 20 × 50 см и ухаживайте как обычно.

Сократить частоту поливов и удержать воду в почве получится, если вскопанную почву сразу же засеивать, периодически рыхлить ее, покрывать органической мульчой, защищать от выветривания, высаживать кулисы и строить заборы.

Размножение корневыми черенками

Корневыми черенками размножают хрен, артишок. Черенки первого длиной 15–20 см заготовливают осенью и хранят до весны в песке в подвале.

Потом высаживают, удалив почки в средней части (иначе корень получится рогатым).

Черенки артишока группируются вокруг маточного растения, поэтому достаточно отделить их и пересадить.

Агротехника выращивания овощных культур в открытом грунте

Баклажаны

Баклажанам, как и всем представителям семейства Пасленовые, присуще многообразие формы и окраски, но чаще всего встречаются фиолетовые плоды цилиндрической формы. Во многом выращивание баклажанов сходно за томатами, но имеется и ряд отличий.

Срок посадки. Семена для рассады сажают в конце февраля или в начале марта, а высадку в открытый грунт проводят с 20 мая по 10 июня.

Сорта. Выращивают следующие сорта баклажанов.

Деликатес – ранний сорт, популярен в Центральном Черноземье, на юге и юго-востоке России. Растение высотой до 40 см, приносит плоды укороченной грушевидной формы массой до 40–120 г, красивого темно-фиолетового цвета с глянцем. Мякоть белая, с чуть зеленоватым оттенком, вкусная, без горечи. Подходит для выращивания в открытом грунте в Подмосковье. Гряды надо разбивать в хорошо прогреваемом, солнечном, защищенном от господствующих ветров месте участка или использовать защитные кулисы из кукурузы и подсолнечника.

Длинный фиолетовый – ранний сорт, приносит удлиненные, красивого глянцевого фиолетового оттенка плоды массой до 300 г, с желтоватой мякотью. Растение компактное, высотой до 50 см, отличается быстрым и активным ростом куста.

Алексеевский – раннеспелый сорт, отлично растет в открытом грунте, куст небольшой, но достаточно ветвистый, около 70 см высотой. Приносит плоды цилиндрической формы темно-фиолетового цвета массой до 145 г, белоснежная мякоть приятная на вкус и без горечи.

Алмаз – среднеспелый высокоурожайный сорт, приносит темно-фиолетовые плоды цилиндрической формы, с хорошим вкусом, массой до 350–400 г, мякоть белая. Куст компактный, невысокий, плоды созревают дружно.

Донской 14 – сорт подходит для Подмосковья, приносит небольшие плоды грушевидной формы массой до 200 г, окраска фиолетовая с красноватым оттенком. Мякоть приятного вкуса, без горечи.

Условия для выращивания

Баклажанам нужна плодородная почва, поэтому при подготовке грядок следует добавлять минеральные удобрения и органику. Лучше выращивать баклажаны в легкой почве, поскольку на тяжелых почвах растения часто формируют компактные кусты, что нежелательно. Уровень кислотности почвы должен составлять pH 6,5–7,2.

Баклажаны лучше всего высаживать после:

• белокочанной и цветной капусты;

• кабачков;

• огурцов;

• репы;

• редьки;

• тыквы;

• различных культур из семейства Зонтичные.

В плодородную почву после подходящей предыдущей культуры нужно внести перегной и минеральные удобрения.

Посадка и уход

Баклажан – теплолюбивое растение, оптимальная температура для хорошего прорастания семян составляет 22–26 °C. Семена дают всходы через 10–15 дней.

После появления молодых ростков надо выращивать рассаду в помещении при температуре около 13–16 °C, чтобы развились крепкие корни, а ростки не вытягивались. Однако понижение температуры ниже 12 °C недопустимо – растения затормаживают рост. Через 5–6 дней можно вновь довести температуру до 20–25 °C и выращивать в этом режиме до высадки в грунт.

Корневая система баклажанов плохо переносит пересадку, рассаду лучше всего выращивать без пикировки в течение 40–45 дней прямо в торфяных горшочках. Почва в них во время выращивания рассады не должна пересыхать.

Перед высадкой в грунт следует в течение 2–3-х дней провести закаливание рассады солнцем 2–3 раза в день выдерживать горшочки на солнце по 10–15 мин.

Через 60–65 дней рассаду высаживают в грунт при условии, что угроза заморозков миновала, а почва хорошо прогрелась. Рассаду сажают рядами в лунки или посадочные канавки с промежутками между растениями в ряду 25–30 см и 45–50 см между рядами.

Слишком густые посадки ведут к снижению урожая.

Приготовленные лунки следует обильно полить (1–3 л воды на каждую), тут же высадить рассаду в увлажненную почву, засыпать лунки сухой землей.

Этот прием обеспечит хорошее укоренение и приживаемость рассады.

Через 2–4 дня полив надо повторить, в третий раз полить через 8–10 дней так, чтобы промочить почву на глубину 50–60 см. Одновременно выполнить глубокое рыхление. Этот прием будет способствовать формированию корневой системы и образованию вегетативной массы.

Баклажан – влаголюбивое растение, при недостатке влаги у него опадают плоды и цветы, останавливается развитие.

Позднее следует поливать растения через 6–7 дней с обязательным глубоким рыхлением почвы.

В жаркую и сухую погоду поливать необходимо чаще.

Для полива использовать теплую воду температурой не ниже 20 °C. Поливать баклажаны нужно под корень, оставляя сухими стебли и листья.

За период вегетации баклажаны надо примерно 3–5 раз подкормить.

• Первую подкормку лучше осуществить лишь через 2–3 недели после высадки рассады, нет смысла делать это раньше – слабые корни растений не смогут впитывать полезные элементы.

• Рост баклажанов можно стимулировать, проведя через 12–15 дней после высадки внекорневую подкормку микроэлементами. Она особенно полезна в период влажной и прохладной погоды. При слабом цветении можно опрыскивать растения борной кислотой, растворенной в горячей воде. При избытке зеленой массы баклажаны следует подкармливать калием, но при ее слабом развитии нужно применять подкормки с содержанием азотных удобрений.

• До появления плодов надо сделать подкормку комплексными минеральными удобрениями.

• В период плодоношения можно подкормить водным раствором азотно-фосфатных удобрений (1 ст. л. суперфосфата, 1 ч. л. аммиачной селитры на 10 л воды). Суперфосфат развести и настоять, чтобы он лучше растворился в воде. Органику следует применять умеренно – она способствует росту стеблей, но не плодов. Желательно чередовать минеральные и органические подкормки. В период плодоношения почву можно присыпать золой. Органику лучше заменить перебродившим настоем трав. Так, настой из крапивы, выдержанный 3–5 дней, процедить и развести водой в соотношении 1: 2. В конце плодоношения лучше всего внести сульфат кальция (1 ч. л. на 10 л воды).

У баклажанов мощная корневая система, что может вылиться в излишнее развитие стеблей. В этом случае в удобрениях должен преобладать калий. При слабом развитии стеблей следует на некоторое время увеличить долю азота. Часто баклажаны страдают от недостатка магния, поэтому его наличие обязательно в основной заправке.

Уход за баклажанами включает:

• полив;

• рыхление междурядий;

• борьбу с сорняками.

Баклажаны теплолюбивы, а возделывание междурядий способствует хорошему согреванию почвы. Первое рыхление следует провести на глубину 8–10 см, а следующие – на 10–12 см, всего за сезон рыхлить почву надо 4–5 раз. Число обработок зависит от характера почвы и погодных условий, а глубина рыхления – от качества грунта. Влажную и плотную почву следует рыхлить на глубину 6–8 см уже на третий день посадки, затем на глубину 8–12 см.

Подрезанные сорняки можно оставить между рядами в качестве мульчи.

Для правильного формирования куста баклажаны средне– и сильнорослых сортов следует подвязывать тогда, когда стебель достигнет 30-сантиметровой высоты. Подвязывая растение, необходимо оставлять запас, поскольку оно еще растет и толщина стебля увеличится. Во время развития баклажана надо сформировать три стебля. Первые сильные боковые побеги следует подвязывать к шпалере раз в 2–3 недели по мере роста.

Боковые побеги высотой меньше 1 м надо удалить.

Но в летнее время можно оставлять дополнительные побеги – они снизят темпы роста и дадут дополнительный урожай. Для уменьшения загущенности растения следует удалять по 2 небольших листа возле верхушек стеблей. В развилках стеблей у баклажанов обычно формируются целые соцветия из 2–5 цветков, из которых нужно оставить лишь одну завязь для получения крупного плода. С удалением цветков не изменяется общий объем урожая, а без этой меры плоды вырастут мелкие.

Намного легче ухаживать за гибридами и низкорослыми сортами баклажанов:

• после появления первых боковых побегов оставить 2–3 сильных побега, все остальные удалить;

• на главном стебле удалить все листья и побеги, растущие ниже развилки;

• выше развилки убрать те побеги, на которых не формируются плоды, остальные можно оставить;

• в конце сезона сделать прищипку верхушек стеблей, оставляя лишь по 5–7 мелких завязей, которые успеют вызреть до первых заморозков. В это же время удалить и появляющиеся цветки.

Такие меры позволят получить крупные и хорошие плоды в условиях короткого осеннего сезона.

Сбор урожая

Плоды баклажанов нужно убирать через 4–5 дней после их потемнения, бережно срезая их с плодоножки ножом или секатором. Если плод начинает светлеть, это указывает на запоздалость сбора.