Текст книги "Справочник садовода и огородника на все времена"

Укроп

Укроп – это однолетнее травянистое пряное растение семейства Зонтичные.

Срок посадки. Укроп сажают с марта с интервалом 2–3 недели до середины осени. Для получения ранней продукции укроп следует высевать под зиму. Подготовку к зимнему посеву начинают в октябре.

Сорта. Популярны следующие сорта укропа.

Аврора, Гренадер – раннеспелые.

Анна, Буян, Геркулес, Дальний, Деликат – среднеспелые.

Аллигатор, Амазон, Кибрай – позднеспелые.

Условия для выращивания

Укроп предпочитает расти на освещенных солнечных местах, это светолюбивое растение не может расти под кронами деревьев. Ему нужны рыхлые плодородные, богатые органикой некислые почвы c показателем pH около 5, но можно выращивать укроп и на относительно бедных почвах. Однако под укроп нельзя вносить навоз, он этого не любит.

Лучше использовать следующие удобрения:

• перегной;

• компост;

• настой из сорняков.

Важно, чтобы после поливов или дождей на почве не формировалась корка, для этого надо прикрыть почву мульчей.

Укроп сравнительно холодостоек, его семена могут проклевываться при 2 °C тепла, а всходы появляются через 2–3 недели при температуре 5–6 °C. Семена укропа могут противостоять кратковременным заморозкам до –6 °C.

Укроп – хороший сосед для колоновидных яблонь (они не затеняют его), малины, капусты белокочанной и некоторых других овощей. Лучшими предшественниками для укропа являются:

• горох;

• капуста;

• огурцы;

• помидоры.

Его можно высаживать в междурядьях картофеля, огурцов или ранней белокочанной капусты.

Укроп не дружит с петрушкой и другими представителями семейства Зонтичные.

Посадка и уход

Если семена предварительно замочить в воде, это ускорит всхожесть на неделю. В достаточно теплую погоду, при температуре 18–20 °C, укроп может взойти через 10–12 дней.

Лучше всего не высевать сразу все семена, поскольку многие сорта достаточно быстро выбрасывают цветонос. Срок созревания наступает через 3 месяца после посева, но зелень можно срезать уже через месяц – он растет достаточно быстро.

Укроп не нуждается в подкормках, но большой любитель фосфора и калия.

Перед посевом почву следует тщательно очистить от сорняков, затем заправить фосфорными и калийными удобрениями (1 ст. л. калийного удобрения без хлора и 2 ст. л. суперфосфатана 1 м² посадки).

Поливать укроп в зависимости от погоды можно 2–3 раза в неделю.

Есть группа ранних укропов, которые легко воспроизводятся в открытом грунте самосевом. Они почти не дают зелени, быстро выбрасывают цветочную стрелку, жилки их листьев жесткие и малосъедобные. Такие укропы выращивают для получения раннего зонтика для консервирования и засолки.

Кустовые сорта требуют подсева, поскольку все лето дают большое количество зелени.

Эти сорта укропа не следует срезать, лучше постепенно в течение сезона снимать с них лишнюю зелень.

Существуют настоящие кустовые укропы – например, сорта Буян и Салют, у которых новые розетки закладываются в пазухах листьев. С удалением нижних листьев у них сразу вырастает несколько новых.

Такие сорта желательно выращивать через рассаду, достаточно посеять в конце марта по 2 семечка в небольшую емкость. С появлением всходов оставить лучшее растение, а более слабое срезать маленькими ножницами по уровню почвы. Когда на рассаде появятся уже 5–6 настоящих листочков, ее можно пересадить на постоянное место, выдерживая между растениями расстояние 30 × 30 см.

Кроме кустовых, существуют и другие сорта хорошо облиственных укропов. Их можно высевать в течение всего мая и в начале июня с интервалом в 14 дней, что даст большое количество зелени на срезку.

Сбор урожая

По прошествии 30–40 дней после посева можно начинать уборку зелени, к этому времени растение достигает примерно 10–12 см в высоту. Для засолки используют укроп, которому уже 70–80 дней, так как в этот период цветочные стебли и семена особенно богаты эфирными маслами. Созревание зонтиков на растении происходит неравномерно, зрелые семена легко осыпаются.

Поэтому сбор созревающих семенников проводят выборочно.

Фенхель

Одно-, дву– или многолетнее растение семейства Зонтичные.

Срок посадки. Середина апреля – начало июня, середина августа – середина сентября.

Сорта. Различают фенхель обыкновенный (употребляют зелень) и овощной (в пищу используют кочанчик).

Лидер – овощной, со сбором урожая через 40–45 дней после посадки.

Аромат – овощной, сбор урожая через 75–78 дней.

Корвет – овощной, урожай снимают через 120 дней.

Условия для выращивания

Для фенхеля лучше всего подойдут супесчаные или легкие глинистые почвы. Участок должен быть солнечным или немного притененным.

Посадка и уход

Фенхель выращивают из семян, а также делением куста. Семена высеивают дважды в год – сначала с середины апреля до начала июня, затем с середины августа до середины сентября.

Перед посевом почву перекапывают и вносят на 1 м² 1 кг навоза или компоста, а также 0,5 кг золы. Навоз и компост рекомендуется предварительно развести в ведре.

После внесения удобрений почву необходимо полить. Глубина заделки составляет 2,5–3 см.

Фенхель нуждается в частом рыхлении и поливе. Когда растение достаточно подрастет, можно мульчировать почву, что позволит уменьшить количество рыхлений.

Чтобы получить нежные отбеленные кочанчики фенхеля, растение необходимо подокучить.

Если фенхель выращивается рассадным способом, то семена на рассаду высеивают в конце февраля – начале марта. Не обязательно проводить пикирование, но желательно один раз провести его до высадки на постоянное место в открытый грунт.

Овощной фенхель рекомендуется высаживать через рассаду. Если семена сразу высеивать в открытый грунт, то кочанчик у основания может не образоваться. Расстояние между рядами должно составлять 40–50 см, между растениями после прореживания такое же.

Фенхель рекомендуется высаживать отдельной грядкой и своевременно обрабатывать и поливать почву, иначе он начнет отнимать влагу у соседних культур, пустив корни на их участки.

Сбор урожая

Зелень собирают на протяжении всего периода вегетации, кочанчики – до наступления осенних заморозков.

Хрен

Многолетнее растение семейства Крестоцветные.

Срок посадки. Хрен можно сажать с ранней весны до поздней осени.

Сорта. Для выращивания пригодны следующие сорта.

Атлант – среднеспелый, корни гладкие, сероватые, длиной 20–50 см.

Толпуховский – позднеспелый, корни бугристые, сероватые, длиной 25–35 см.

Курский, Ростовский, Суздальский – районированные сорта.

Условия для выращивания

Растение достаточно неприхотливо, хорошо растет на суглинках и супесях со слабокислой реакцией, предпочитает освещенные места, но выносит и затенение.

Посадка и уход

Осенняя подготовка почвы стандартная, при близких грунтовых водах надо формировать гребни на расстоянии 60–70 см.

Хрен практически не дает семян, размножают его делением корневища, высаживая деленки под углом 30° и заглубляя на 2–3 см с шагом 30–40 см.

При уходе за растением поливают его по мере необходимости, 1–2 раза подкармливают комплексным минеральным удобрением.

Сбор урожая

Первые листья срывают начиная с августа, корневища выкапывают в августе-сентябре, не оставляя в почве ни одного корешка.

Щавель

Однолетнее и многолетнее травянистое и полукустарниковое растение семейства Гречишные.

Срок посадки. Март-апрель, июнь-июль, октябрь-ноябрь.

Сорта. Бельвильский – морозоустойчивый, листья появляются ранней весной.

Малахит – сбор листьев через 40–45 дней после посадки.

Изумрудный снег – от посадки до сбора урожая 46–52 дня.

Условия для выращивания

На одном месте культивировать щавель рекомендуется не больше 3–4-х лет, потому что при более долгом выращивании на одном участке его урожайность и качество продукции снижаются.

Чтобы получить ранний и высокий урожай щавеля, его рекомендуется высаживать на плодородной, достаточно влажной, но без застоя воды, почве.

Участок должен быть чистым от сорняков, особенно не любит щавель пырей. Наилучшими почвами для щавеля считаются супеси и суглинки, богатые перегноем. Также он хорошо растет на дренированных торфяных участках. Глубина залегания грунтовых вод должна составлять не более 1 м от поверхности почвы. Щавель хорошо растет и на слабокислых почвах, поэтому можно не проводить предварительного известкования.

Посадка и уход

Почву под щавель начинают готовить с осени. Для этого ее перекапывают на полную глубину перегнойного слоя, внося на 1 м² 6–8 кг компоста или навоза, 30–40 г суперфосфата и 20–30 г хлористого калия. Весной землю боронуют граблями, внося при этом на 1 м² 20 г мочевины или другого азотного удобрения. До посева следует регулярно избавлять участок от сорняков.

Щавель высеивают в три срока:

• ранней весной;

• летом;

• осенью.

Время весеннего посева подходит, когда почва готова к обработке. Ранневесенний посев позволяет получить урожай в этом же году. При летнем посеве семена заделывают в июне-июле после уборки ранних овощных культур. В этом случае щавель успевает укрепиться до зимы, а весной следующего года уже можно собрать урожай. Под зиму культуру сажают поздней осенью, в октябре-ноябре, чтобы семена не успели прорасти до наступления постоянных заморозков.

Ранневесенний посев считается наиболее оптимальным, потому что в это время в верхнем слое почвы уже достаточно влаги, что обеспечивает одновременное прорастание семян. Летний посев подразумевает регулярный полив, а его не всегда возможно осуществить. При осеннем посеве бывают случаи массовой гибели всходов, поэтому и урожай получается небольшим.

Рекомендуется сеять щавель на грядах метровой ширины, используя рядовой способ с расстоянием между рядами 25 см и глубиной заделки семян 1–2 см. Норма высева на 1 м² – 1,5–2 г. После посева семена следует прикрыть или уплотнить, чтобы они дали дружные всходы.

В первый год жизни уход за посевами щавеля заключается в:

• регулярном рыхлении междурядий;

• удалении сорняков;

• поливах при необходимости;

• борьбе с болезнями и вредителями;

• подкормке.

В первый год зеленую массу щавеля весеннего и летнего посева нужно срезать не позднее, чем за 1–1,5 месяца до замерзания почвы. Если листья не убрать, то они лягут на землю плотным слоем, сквозь который не проникает воздух, поэтому растение может подопреть и прогнить.

Для борьбы с вредителями и болезнями можно использовать химические препараты, однако применять их следует только после последнего сбора урожая в сезоне.

Из удобрений осенью в междурядья на 1 м² почвы рекомендуется внести 4–5 кг перегноя или компоста. Весеннюю подкормку проводят на второй год жизни растения, для этого вносят полное минеральное удобрение из расчета 30–40 г суперфосфата, и по 15–20 г хлористого калия и мочевины на 1 м².

Чтобы увеличить следующий урожай, после каждого среза листьев можно подкормить растение смесью минеральных удобрений, в которой преобладает азотное. Если погода дождливая, минеральные удобрения вносят в сухом виде, при сухой погоде лучше использовать жидкие удобрения.

Сбор урожая

Щавель можно убирать, когда на растении появится по 4–5 листьев нормального размера. Сначала его следует прополоть, а после уборки урожая прорыхлить междурядья мотыгой. Урожай срезают ножом, отступая от почвы 3–4 см, верхушечные почки растения лучше не повреждать. Сбор щавеля начинают в мае и заканчивают примерно в июле. За этот период можно провести 3–4 срезки. Последний сбор урожая должен состояться не позднее, чем за месяц до замерзания почвы, чтобы не ухудшить урожай следующего года.

Агротехника выращивания бахчевых культур

Арбуз

Однолетнее растение семейства Тыквенные.

Сорта. В регионах с коротким летом успевают вызреть следующие сорта.

Ранние – Огонек, Ультраранний, Фотон, Лидер, Сибиряк, Скорик и др.;

Среднеранние – Казак и др.

Для возделывания в теплице предназначен сорт Подарок солнца.

Условия для выращивания

Оптимально, если есть возможность отвести под арбуз южный, хорошо освещенный склон. Наилучшими являются рыхлые супесчаные почвы (тяжелые глинистые категорически не подходят), в суглинки необходимо добавить компост или перепревшие опилки, чтобы улучшить водопроницаемость и аэрированность грунта. Внести стандартные порции удобрений в зависимости от питательности почвы (свежий навоз исключается, используйте перегной или компост – 4–5 кг на 1 м²; из минеральных удобрений – суперфосфат (25 г), сульфат калия (20 г) на 1 м²).

Выращивают арбуз в условиях либо защищенного грунта, либо в открытом грунте, накрыв пленкой в расстил.

Посадка и уход

В местностях с непродолжительным летним периодом выращивают арбуз только через рассаду, для которой сеют семена, прошедшие предпосевную подготовку, в индивидуальные емкости. Возраст рассады на момент высадки в грунт должен быть 20–25 дней. Высаживают растения в открытый грунт по схеме 60–70 × 80–100 см, когда минует риск возвратных весенних заморозков (в конце апреля – начале мая), желательно накрыть их прозрачными индивидуальными укрытиями.

В процессе ухода за растениями умеренно поливают их, не давая почве пересыхать. Кроме того, потребуется дважды подкормить:

• перед бутонизацией (органическими и минеральными удобрениями);

• во время массового плодоношения (фосфорнокалийными удобрениями).

Агротехника арбуза предполагает:

• прополку;

• рыхление;

• прищипку плетей, как только их длина достигнет 1 м. На каждой плети надо оставить не более 4–5 плодов.

Сбор урожая

Убирают урожай по мере созревания арбузов.

Дыня

Однолетнее растение семейства Тыквенные.

Сорта и гибриды. Для регионов с коротким летом предназначены следующие сорта и гибриды:

Раннеспелые – Миллениум F1, Злато скифов F1.

Среднеранние – Галилей F1, Ирокез.

Среднеспелые: Ожен.

Условия для выращивания, посадка и уход, сбор урожая

Возделывание дыни практически не отличается от агротехники арбуза, за исключением некоторых частностей: возраст рассады должен составлять 25–30 дней; схема посадки – 50 × 70–90 см; поливы должны быть редкими, но обильными, однако без переувлажнения; на каждой плети допускается оставлять 5–6 плодов.

Теплицы и парники

Виды теплиц

Сегодня существует большой выбор конструкций теплиц, от коньковых до куполообразных. Но в первую очередь конструкцию следует выбирать, основываясь на функциональных достоинствах того или иного типа постройки, его приспособленности для выращивания нужных растений. Эстетическая сторона вопроса тоже важна, но о ней можно подумать во вторую очередь.

Выбирать форму теплицы следует исходя из нескольких критериев: расположения относительно сторон света, наличия рядом строений или деревьев, создающих тень, возможности и желания пристроить теплицу к какому-либо строению или же поставить ее отдельно. Кроме того, важную роль играет назначение теплицы, ее вид (зимняя или весенняя).

Весенние и зимние

Весенние теплицы эксплуатируют с весны до осени.

В них выращивают рассаду и те культуры, которые плохо адаптированы к местному климату и требуют особых условий. Обогрев в таких теплицах происходит в основном за счет солнечного тепла. Дополнительный, искусственный обогрев применяют только временно, при существенном понижении температуры воздуха. В весенних теплицах часто используют биотопливо (навоз, лиственный перегной, компост). Содержание весенней теплицы значительно более экономично, чем зимней. Поэтому зимние теплицы служат преимущественно для выращивания редких и дорогостоящих культур, а весенние – для значительно более широкого ассортимента растений.

Весенние теплицы чаще всего делают пленочными, тогда как для зимней больше подходит стеклянное покрытие, так как в этом случае потеря тепла меньше.

Зимние теплицы используют для внесезонного выращивания овощей, зелени, цветов. Их эксплуатация длится в течение всего года. Поэтому основным требованием является установка нагревателей большой мощности. Они должны действовать в течение всего холодного времени года. Размеры нагревательных устройств выбирают с учетом отапливаемой площади. Как правило, для этих целей используют калориферы, масляные радиаторы.

Арочные и скатные

Арочные теплицы. Это один из самых популярных видов, который отличается своей многофункциональностью. Такая теплица прекрасно подходит для всех видов огородных работ: в ней можно выращивать рассаду, цветы, культивировать теплолюбивые растения и получать ранний и внесезонный урожай овощей. Некоторые садоводы практикуют выращивание в таких теплицах даже винограда. По типу конструкции арочная теплица сходна с тоннельным (арочным) парником, но от последнего отличается бо́льшими габаритами и более высокой прочностью.

Основное различие между теплицами и парниками заключается в том, что в теплицах создаются не только условия, необходимые для роста растений, но и комфортные условия для работы садовода даже в зимний период.

Арочные теплицы располагают на бетонном или кирпичном фундаменте. Покрытие арочной теплицы обычно пленочное, но при желании можно выполнить и застекленный вариант, правда, это будет гораздо более трудоемко. Дело в том, что конструкция каркаса имеет свои особенности (рис. 4). Кроме того, потребуются рамы, которые крепятся под тупым углом друг к другу. Такие конструкции лучше приобретать в готовом виде. Для сооружения своими руками больше подходит пленочный вариант арочной теплицы.

Недостаток односкатных теплиц по сравнению с двускатными или арочными – более низкая степень освещенности растений. Ведь северную стену делают глухой, даже если теплицу не пристраивают к какому-либо другому строению.

Рисунок 4. Застекленная арочная теплица

При отсутствии нагревательных приборов в случае понижения температуры можно для обогрева весенней теплицы сжечь в ней любой горючий материал (щепки, солому, дрова и т. п.).

Двускатные теплицы могут быть как весенними, так и зимними (рис. 5). Весеннюю теплицу часто делают из деревянных брусков, так как это более экономный вариант. В качестве укрывного материала используют, как правило, пленку, которой покрывают каркас.

Рисунок 5. Двускатная теплица

Оптимальная ширина двускатной теплицы – 2,5–3 м, высота стен в коньке – до 2 м. Пленку крепят к каркасу тонкими деревянными рейками. Можно использовать двухслойное пленочное покрытие, которое поможет сэкономить тепло. При этом надо помнить, что для такого двухслойного покрытия необходимо сделать зазор 30–50 мм между нижним и верхним слоями пленки.

Многоугольные. Данные конструкции по своим качествам практически не отличаются от куполообразных и также служат более декоративным целям. Такая теплица может быть прекрасным маленьким зимним садом, куда приятно зайти в ненастные или морозные дни.

Форма многоугольной теплицы несколько отличается от куполообразной (рис. 6).

Рисунок 6. Многоугольная теплица

Ее стены расположены вертикально, а кровля представляет собой усеченный конус, составленный из нескольких рам, имеющих форму неправильного четырехугольника. Многоугольные теплицы целесообразно делать зимними: с хорошим обогревом, застекленными или покрытыми поликарбонатом.

Куполообразные

Куполообразная теплица (рис. 7) – это скорее элемент дизайна, чем функциональная постройка, тем не менее она идеально подходит для выращивания цветов. Очень красиво смотрятся зимние куполообразные теплицы – как зеленые оазисы среди заснеженного сада.

Вместе с тем такая конструкция отличается высокой прочностью и устойчивостью из-за своей формы. Освещенность внутри теплицы также очень хорошая, ведь свет может проникать с любой стороны в течение всего дня. Недостаток конструкции заключается в ограниченности габаритов, из-за чего в такой теплице не всегда удобно работать – нет возможности выпрямиться в полный рост.

Рисунок 7. Куполообразная теплица

Каркас, как правило, делают металлическим, используя алюминиевые рамы, в качестве покрытия выбирают стекло. Рамы делают треугольными или многоугольными. Такую теплицу сложно сделать своими руками, поэтому для нее приобретают готовые сборные модели.

Теплица Миттлайдера

Основным отличием теплицы Миттлайдера от других конструкций является двухуровневая крыша, которая позволяет сделать приконьковую фрамугу, тянущуюся вдоль всей кровли от торца к торцу. Эта фрамуга служит функциональным вентиляционным отверстием, с помощью которого осуществляют эффективное проветривание.

Традиционная форма такой теплицы базируется на двускатной конструкции с вертикальными стенами, однако возможен вариант, выполненный на основе арочной теплицы (рис. 8). Впрочем, и в том, и в другом случае используют пленочное покрытие.

Теплица Миттлайдера арочного типа является упрощенным вариантом традиционной двускатной, а потому ее легче построить своими руками. Как уже говорилось, недостаток обычной арочной теплицы заключается в затрудненной вентиляции. Воздух, проходящий сквозь дверь, не может вытеснить теплую воздушную массу, скопившуюся под потолком.

У пленочной двускатной теплицы, в которой проветривание происходит в лучшем случае через небольшую форточку на скате, а в худшем – только через дверь, также проблемы с плохой вентиляцией.

Рисунок 8. Внешний вид теплицы Миттлайдера: теплица на основе арочной конструкции

В теплице Миттлайдера этот недостаток полностью устранен. Наверху находится фрамуга, достаточно большая по площади. Более холодный воздух, поступающий из нее, вытесняет теплый, а затем распространяется по всей теплице.

В усовершенствованной конструкции двускатной теплицы Миттлайдера вообще предполагается наличие двух фрамуг – одна под южным скатом, вторая – над ним под коньком.

Ниже представлена схема движения воздуха при таком способе вентиляции: холодный воздух поступает через нижнюю фрамугу и вытесняет теплый, который выходит через верхнюю (рис. 9).

В аналогичной теплице арочного типа, где устройство второй фрамуги невозможно, ее роль отчасти выполняют дверь или наддверная форточка. При такой вентиляции растения не подвержены перегреву даже когда температура воздуха достаточно высокая. Теплицу Миттлайдера располагают так, чтобы фрамуги смотрели на юг. Благодаря этому холодный северный ветер, способный вызвать переохлаждение растений, не проникает в строение.

Рисунок 9. Схема действия вентиляции в теплице с двумя фрамугами

Однопролетные и многопролетные теплицы

Теплицы по количеству скатов и проемов могут делиться еще и на однопролетные (ангарные) и многопролетные (блочные). Это относится только к двускатным, так как теплицы другого вида многопролетными просто не делают.

Однопролетная – это обычная двускатная теплица.

Многопролетной называют теплицу, предоставляющую собой соединение двух или нескольких двускатных (рис. 10).

Эти несколько объединенных теплиц имеют общую зубчатую крышу и не разделены между собой стенами.

Опорой для крыши служат деревянные стойки и прогоны, расположенные на месте соединяющих блоки стен. Как правило, многопролетные теплицы используют для бесстеллажного способа выращивания овощей.

Рисунок 10. Однопролетная и многопролетная теплицы (разрез):

а – однопролетная; б – многопролетная

Основной недостаток многопролетных теплиц – скапливание снега на крыше между блоками (внизу, в проеме соединенных между собой скатов), что может привести к разрушению крыши. Поэтому такие конструкции используют в основном в тех районах, где зимой редко бывают обильные снегопады.

Преимуществом многопролетных теплиц является снижение теплопотерь, поскольку уменьшается площадь соприкосновения стен строения с наружным воздухом.

Стеллажные и бесстеллажные теплицы

В зависимости от способа выращивания растений различают стеллажные и грунтовые (бесстелажные) теплицы. В грунтовых теплицах используют приподнятые грядки, в стеллажных – стеллажи. Устраивать грядки в теплице непосредственно в грунте, без ограждения (т. е. не приподнятыми) является большой ошибкой: такие грядки менее удобны, грунт с них разносится по всему помещению, отсутствует дополнительный защитный слой почвы (это важно при защите от заморозков).

Бесстеллажные теплицы используют для выращивания высокорослых и шпалерных (вьющихся по опоре) растений, а также иногда для культивирования саженцев теплолюбивых деревьев. В теплице такого типа растения высаживают на гряды или ровную поверхность грунта. Если стеллажным теплицам подходит обычный тип обогрева, то в бесстеллажных желательно использовать подпочвенный обогрев.

Грядки могут быть многоярусными. Их отличие от стеллажей в том, что конструкция грядки остается стационарной, на каждый ярус засыпают почвенную смесь и высаживают туда растения. Перенести какое-либо растение с грунтом на другое место (как это возможно в стеллажах) не получится.

Стеллажные теплицы используют для выращивания рассады и получения раннего урожая низкорослых овощей и зелени. Такой вариант обустройства внутреннего пространства позволяет более рационально эксплуатировать рабочую площадь, поскольку растения размещают в несколько «этажей». Если теплица является прозрачной до самого уровня почвы, можно использовать и пространство под стеллажами, куда также будет проникать солнечный свет. Этот нижний «этаж» подойдет для выращивания рассады в поддонах или ящиках, зелени, редиса.

Одной из первых теплиц, вошедших в обиход российских земледельцев, была так называемая клинская – односкатная зимняя теплица с наглухо заделанной северной стеной.

Если стены теплицы остеклены (или укрыты пленкой) только до половины, нижнее пространство можно использовать для выгонки некоторых культур (например, ревеня), а также для хранения растений в состоянии покоя в зимний период. Еще одно преимущество стеллажных теплиц – более высокая степень освещенности верхних полок стеллажа, чем на уровне грунта, что дает возможность выращивать более требовательные к свету растения.

Кроме того, ухаживать за растениями, расположенными на полках, удобнее. Единственным недостатком стеллажных теплиц является невозможность выращивать в них высокорослые овощи и саженцы деревьев.

Чаще всего стеллажи изготавливают из деревянных брусков, реек, узких досок (рис. 11). Размер стеллажа и его «этажность» зависят от общих габаритов теплицы, но высоту не рекомендуется делать более 1,2–1,4 м, иначе просто неудобно будет ухаживать за растениями.

Впрочем, и при большей высоте можно найти выход, например, использовать переносные подставки типа удлиненной скамьи, чтобы дотянуться до верхних полок.

Рисунок 11. Деревянный дощатый стеллаж

Для деревянных стеллажей необходимо использовать качественный материал, устойчивый к повышенной влажности. Однако даже и в этом случае следует не реже раза в год красить их влагоустойчивой краской, чтобы предотвратить загнивание древесины.

Работать в стеллажной теплице будет намного удобнее, если в ней предусмотрены нижние полки для хранения инструментов, пустых контейнеров, торфяных горшочков, удобрений и прочего тепличного инвентаря.

Беспочвенные и грунтовые

В зависимости от способа культивирования растений различают почвенные (грунтовые) и беспочвенные теплицы.

В грунтовых теплицах все привычно даже для начинающего садовода: растения высаживают в подготовленный почвенный субстрат.

В беспочвенных теплицах субстратом для выращивания культур может служить специальный раствор или даже воздух. В последних двух случаях теплицы называют гидропонными и аэропонными соответственно.

На самом деле аэропонный метод выращивания можно назвать разновидностью гидропонного метода по причинам, о которых будет рассказано далее. Поэтому при классификации теплиц по типу питательного субстрата обычно упоминают только гидропонные и грунтовые.

В грунтовых теплицах садовод может применять одновременно несколько видов почвенного субстрата, в зависимости от набора растений в теплице и их требований к почвенным условиям. Уход за растениями в данном случае практически не отличается от ухода при их выращивании в открытом грунте. Полив может быть корневым (в почву) и внекорневым (поверхностным). Удобрения вносят в почву. При почвенном методе выращивания растений садоводу приходится использовать ядохимикаты для борьбы с вредителями и болезнями, которые распространяются в грунте.

В гидропонных теплицах питательный субстрат представляет собой питательный водный раствор или специальный гель. Беспочвенный метод выращивания хорош тем, что при отсутствии почвы растения не будут поражены вредителями и болезнями, которые распространяются в грунте. Кроме того, при таком способе культивации растений питательные вещества можно дозировать более точно, при этом получая более качественный и обильный урожай. Но гидропонные и аэропонные теплицы имеют свои недостатки. Они менее популярны, нежели почвенные, из-за сложности в устройстве и обслуживании.

Слово «гидропоника» в переводе с греческого означает «работа с жидкостью, с водой». В противовес этому слову существует также термин «геопоника», который характеризует работу с землей, но используют его редко. Чаще можно встретить наименование «почвенный метод».

При описании гидропонных теплиц следует подробнее остановиться на подготовке субстрата.

Растения не просто погружают корневой частью в раствор. Раствором чаще всего заливают емкость с непитательным поддерживающим субстратом (песком, вермикулитом, перлитом, керамзитом, щебнем или гравием мелкой фракции, древесной стружкой, минеральной ватой, древесными опилками и т. п.). Специальный гель (гидрогель) для выращивания культур в индивидуальном садоводстве используют редко из-за его дороговизны.

В целом следует понимать, что гидропонный способ выращивания культур – это не только выращивание в водном растворе. Общим для всех гидропонных теплиц является то, что почву заменяют другим субстратом с применением питательных растворов с минеральными солями. Растения могут находиться в любой подходящей среде, кроме почвы, а вот питаются они именно специальным раствором. В зависимости от того, какой субстрат используют в гидропонике, различают несколько ее подвидов: агрегатопоника (твердый субстрат, такой как минеральная вата), хемопоника (субстрат растительного происхождения), ионитопоника (в качестве субстрата выступают смолы), водная культура (корни растений полностью погружены в жидкую смесь), аэропоника (корни растений частично или полностью находятся в воздушной среде с высокой влажностью).

Аэропонный метод выращивания предполагает закрепление растений в зажимах на специальных кронштейнах (из пенорезины или поролона). Кронштейны и зажимы изготавливают из мягких материалов, поскольку жесткие могут повредить части растений и помешать их свободному росту. Корни растений при этом своей нижней частью должны быть погружены в емкость с питательным раствором. Ту часть корня, которая осталась на открытом воздухе, с определенной периодичностью увлажняют из пульверизатора тем же питательным раствором. Аэропоника – достаточно продуктивный, но трудоемкий метод культивации, по этому в частном хозяйстве его практически не используют.