Текст книги "Справочник садовода и огородника на все времена"

Подкормка

Корневая подкормка является наиболее распространенной. Для нее берут только хорошо растворимые минеральные удобрения, которые содержат питательные вещества, необходимые для роста и развития растений в соответствующий период вегетации. При корневой подкормке питательный раствор или удобрения в сухом виде вносят прямо под растения. Для растений более доступен и легче усваивается жидкий раствор.

Поливать надо удобрительным раствором из маленькой леечки без сетки так, чтобы не было брызг. Если же на стебли или листья случайно попали капли, то следует немедленно смывать их чистой водой для предотвращения развития у растений ожогов.

Однако некоторые овощеводы предпочитают вносить удобрения в сухом виде. Для сухого внесения нужно подготовить борозды глубиной 10–12 см на расстоянии 8–10 см от растения. В начальный период развития растений можно прокладывать борозды на более близком расстоянии, поскольку корни еще недостаточно развиты.

Подкармливают растения сухими удобрениями или перед дождем, или сразу после его окончания. Дождевая вода помогает удобрениям проникнуть в почву, тогда достигается больший эффект.

Удобно осуществлять корневую подкормку растений древесной золой. Для этого можно поливать растения зольным раствором или вносить его в канавки вокруг растения либо в междурядья. Для приготовления зольного раствора надо развести на ведро воды 100 г золы. При выращивании многолетних растений следует помнить, что зола проявляет в почве свои полезные свойства на протяжении трех лет. Через три года подкормку золой надо повторить.

Обычно органические удобрения в виде жидких подкормок не дают по причине трудоемкости, а также из-за санитарных требований. Как правило, органику полностью вносят в почву до посева, при посеве или посадке. Но в некоторых случаях при низком содержании в почве органики, при отсутствии минеральных удобрений возникает острая необходимость дать растениям 1–2 жидкие органические подкормки. В такой ситуации корневая подкормка является подлинным спасением.

Жидкую органическую подкормку вносят в бороздки и заделывают почвой. Для такой подкормки разводят в воде навоз крупного рогатого скота или конский навоз в соотношении 1: 10, т. е. 1 л навоза на ведро воды. Птичий помет для подкормок (1–2 кг) разводят в ведре воды, вносят в канавки или лунки и быстро засыпают их землей, чтобы избежать распространения неприятного запаха.

Жидкую органическую подкормку можно также дать в виде жижи свежей травы (особенно хороши для этого сныть и крапива), добавив в нее минеральное удобрение. Смесь для такой подкормки готовят следующим образом: в настой навозной жижи или жижи из свежей травы добавляют нужное минеральное удобрение: азофоску, аммофос из расчета 2–3 ст. л. на ведро воды. Смесь тщательно размешивают и выливают под плодовые деревья по 3–4 ведра, под кустарники – по 2 ведра. Готовя такую смесь для овощных культур, нужно снизить дозу минеральных удобрений до 1–2 ст. л. на ведро воды.

Основная масса удобрений в виде органики или питательных растворов, внесенная в почву при ее обработке, при посеве или посадке растений, не всегда усваивается растениями по самым разным причинам. На усвоение удобрений влияют неблагоприятные погодные условия, иногда под воздействием негативных явлений они частично вымываются или выветриваются из прикорневой зоны. В результате растения получают необходимое питание не в полной мере. В такой ситуации помогают внекорневые подкормки, хотя они также не могут за одно опрыскивание дать растениям всю необходимую дозу полезных веществ.

Растения способны поглощать питательные вещества не только корнями, но и листьями и стеблями. Именно на этом основан принцип внекорневой подкормки. Такую подкормку приходится проводить многократно, что может показаться достаточно трудоемким занятием. Частота внекорневых подкормок всегда определяется степенью плодородия почвы на участке, но желательно в течение вегетативного сезона произвести как минимум две подкормки. Первый раз надо подкормить растения во время появления первых молодых листьев, второй – во время активного цветения и образования плодов. Однако гораздо лучшие результаты дает проведение подкормок по листу 3–4 раза в месяц.

Целесообразней подкармливать растения регулярно, не дожидаясь проявления у них болезненных симптомов. Великолепное развитие растений и заметное увеличение урожайности с лихвой окупают все затраты и хлопоты по проведению подкормок.

При внекорневой подкормке минеральные и органические удобрения вносят на поверхность растений, которые быстро поглощают питательные вещества.

Главное преимущество внекорневой подкормки в виде опрыскивания листьев растения питательным раствором состоит именно в скорости усвоения удобрения. Такое питание является вспомогательным, и оно не заменяет корневого питания. В процессе приготовления раствора для подкормки в него вместе с основными элементами питания следует добавить и микроэлементы.

Благодаря внекорневым подкормкам у декоративных растений и овощей развивается сильная листва, убыстряется цветение и формирование плодов. Внекорневые или листовые подкормки способствуют большей пышности и обильности цветения, а следовательно, и повышению урожая овощей и фруктов.

Внекорневая подкормка – это доставка удобрений растению через листья и стебли путем их распыления. Когда питательные вещества попадают на листья и стебли в виде мелкодисперсных капель, то их усвоение происходит иногда даже быстрее, чем при получении питательных веществ через корни.

Внекорневые подкормки бесценны в тех случаях, когда возникает необходимость срочно реанимировать ослабленные растения. Такие экземпляры бесполезно поливать раствором удобрений – их корни еле живые. Иногда растения не в состоянии усвоить даже воду. В такой ситуации вносимые путем полива удобрения могут обжечь их корни и ускорить гибель. Внекорневые обработки позволяют очень оперативно помочь растению. Осуществляя подкормку через листья, можно быстро восполнить нехватку определенного элемента. Листовая подкормка бывает очень эффективна при наступлении неблагоприятных погодных условий – часто в холодную дождливую погоду или в засуху у растений происходит замедление обмена веществ. Если в этот период опрыскивать растения небольшими дозами удобрений, они получат хорошую поддержку. Путем подкормки по листьям можно оперативно предоставить недостающие микроэлементы.

Внекорневая подкормка растений всегда дает хорошие результаты.

Опрыскивать растения питательными растворами желательно вечером или в пасмурную погоду при повышенной влажности воздуха. Чем дольше раствор будет оставаться на листьях, тем больше они успеют из него извлечь.

Листовые подкормки не следует делать в жару или яркую солнечную погоду. Капли жидкого раствора могут подобно линзе сфокусировать солнечные лучи и тем самым способствовать ожогу листьев.

Избыток азотных удобрений вызывает буйный рост, он хорош для декоративнолистных растений, но не желателен у цветущих видов. Ведь все силы растения уйдут именно на рост в ущерб цветению.

При опрыскивании растений питательный раствор равномерно наносят на крону растений до полного смачивания им листьев с обеих сторон. Поскольку нижняя сторона листа имеет более тонкую ткань, то всасывание происходит лучше по сравнению с верхней стороной.

Опрыскивая удобрениями цветущие плодовые культуры, следует соблюдать осторожность. Питательный раствор не должен попадать на цветы и завязи, иначе нежелательные химикаты с вместе урожаем могут попасть в организм человека.

Для удобства проведения внекорневых подкормок нужно использовать подходящий опрыскиватель и специальные удобрения, растворимые в воде.

В настоящее время специализированные торговые сети предлагают садоводам и огородникам широкий ассортимент разнообразных удобрений для листовых подкормок.

Осуществляя подкормку растений опрыскиванием, важно определиться с дозой растворяемого удобрения. Во время приготовления питательного раствора строго следите за точностью применения дозы удобрений, не превышайте концентрацию раствора, чтобы не нанести ожоги листьям растений. Лучше всего сделать концентрацию раствора удобрений несколько меньше рекомендуемой – это позволит избежать негативных последствий. Весной дозы для опрыскивания должны быть меньше доз, указанных на упаковке, поскольку листья еще очень нежные и молодые.

Рекомендуемые дозы минеральных удобрений на 10-литровое ведро воды:

• медный купорос (медь) – не более 1–2 г;

• борная кислота (бор) – по 3–5 г;

• молибденовокислый аммоний (молибден) – по 1–3 г;

• бура, сернокислый марганец – по 5–10 г;

• сернокислый цинк – по 2–4 г;

• аммиачная селитра (азот) – по 15–20 г;

• мочевина (азот) – не более 40–50 г;

• суперфосфат (фосфор) – не более 300 г;

• калий сернокислый – не более 100 г;

• калий хлористый – не более 50 г;

• магний сернокислый – не более 200 г.

Особенно внекорневая подкормка полезна на холодных и засоленных почвах, в тех условиях, когда плохо работают корни. Подкормка в жидком виде с растворенными в поливной воде удобрениями дает высокий эффект. Хотя если нет возможности ее осуществить, удобрения можно вносить в сухом виде перед поливом, перемешивая их с почвой в междурядьях, лунках.

Подкормку растений минеральными удобренимия можно производить через систему капельного орошения. Для этого подойдут как простые, так и комплексные минеральные удобрения. Условие здесь одно, но важное – все применяемые удобрения должны быть полностью растворимы в воде или обладать высокой степенью растворимости.

Важно правильно выбрать время для этого способа внесения минеральных удобрений: его следует осуществлять примерно за 1–1,5 ч до окончания полива. Такой срок позволит полнее сохранить питательные компоненты удобрений в корневом слое. Во избежание ожога растений поливной раствор должен быть концентрацией не крепче 0,7 %, т. е. доза всех в сумме удобрений не больше 70 г на 10 л воды.

Раствором, в котором концентрация питательных веществ не превышает 0,3–0,5 %, поливают растения как обычной водой – под корень или по листьям.

Раствор с такой же концентрацией минеральных удобрений (по 30–50 г на 10 л воды) с добавлением микроэлементов применяют при внекорневой подкормке, когда его мелкими каплями разбрызгивают по листьям. Расход такого раствора составляет 0,5–1 л на каждый квадратный метр.

Можно при необходимости осуществить внекорневую подкормку древесной золой, т. е. опрыскать растения раствором, для которого 100 г золы растворить в 10-литровом ведре воды.

Если перед посадкой лук не был выдержан в растворе медного купороса, то это можно исправить в начале июня. Его надо внести в виде раствора, приготовленного из 0,5 ч. л. купороса без горки на 10 л воды.

Заболевшие растения можно лечить настоями и отварами полезных растений. Не меньшую пользу принесет применение отваров и настоев и в качестве подкормки. Для их приготовления следует использовать только хорошую воду: дождевую или смягченную торфом, в крайнем случае хотя бы просто отстоянную. Готовя для растений отвары или настои, заранее смиритесь с тем, что очень полезные готовые препараты могут иметь непривычные и не всегда приятные запахи. Для того чтобы они не вызывали ненужного дискомфорта, лучше всего готовить и хранить их в закрытых емкостях.

Признаки нарушения обмена веществ

Азот, входящий в состав белков, является основой всех процессов, которые происходят в клетках растений. Недостаток этого элемента прежде всего проявляется в явном замедлении роста и плохом развитии растения, причем рост задерживается без видимых причин. Слабый рост, мелкие бледные листья – явный признак азотного голодания. Листья растения (сначала только нижние) или все растение в целом приобретают светло-зеленую окраску. Если проблему вовремя не устранить, то листья желтеют или краснеют в зависимости от вида растений. Резко ухудшается завязывание и формирование плодов, качество плодов заметно страдает, они изменяют окраску до светло-зеленого или желтого цвета.

Избыток азота в почве доставляет большие неприятности. Растения, перекормленные азотом, сильнее подвержены болезням, особенно гнилям.

Плоды на них, как более «вкусные», чаще поражаются вредителями.

Типичные симптомы азотного голодания:

• раннее одревеснение стебля;

• расположение листьев торчком, они смотрят вверх;

• ускорение всего цикла вегетации;

• ранний преждевременный листопад;

• уменьшение размера плодов при одновременном увеличении яркости их окраски;

• создается впечатление, словно растение изо всех сил торопится как можно быстрее дать семена.

Фосфор принимает участие в построении клеток, их делении. Он способствует усвоению растением остальных элементов питания, активизирует образование цветков и завязей, улучшает качество продукции. Часто холодной весной растения приобретают фиолетовый оттенок – это явный признак фосфорного голодания. Его причина кроется в том, что корни усваивают фосфор из холодной почвы в 10–12 раз хуже, чем из теплой.

Листья растения могут приобретать красновато-фиолетовый оттенок явно не по времени года не только холодной весной, но и в холодную погоду летом. Фосфорное голодание чаще всего становится заметным сначала на старых, а потом и на молодых листьях. Изменение цвета листьев может проходить в несколько этапов: сначала они приобретают темно-зеленую окраску, которая постепенно переходит в фиолетовый или красный цвет. Усыхая, эти листья не желтеют, а чернеют и отмирают. Это явный сигнал того, что растение испытывает фосфорное голодание. При недостатке фосфора также замедляется его рост, завязывание продуктивных органов и созревание урожая.

Типичные симптомы фосфорного голодания:

• появление бутонов и начало цветения происходят с задержкой;

• растение дает мелкие цветки, они часто опадают;

• на старых листьях появляются фиолетовые, красноватые и бурые пятна;

• растение дает мелкие молодые листья;

• нижняя поверхность листьев становится красно-фиолетового цвета;

• края листьев загибаются кверху;

• замедляется рост корневой системы;

• стебли делаются тонкими, одревесневшими.

Потребности растений в калии обычно возрастают в период перехода к плодоношению. Кроме того, растения стремятся извлечь больше калия из почвы при недостатке света, особенно явно это наблюдается в теплицах при затяжной пасмурной погоде.

• Калийное голодание вызывает общее замедление развития растений. Также оно ведет к краевому «ожогу» листьев, проявляющемуся следующим образом: сначала на краях листьев появляются светло-зеленые полосы, постепенно они становятся ярко-желтыми.

• При остром голодании на листьях появляются бурые пятна, они приобретают неправильную куполовидную форму, закручиваясь вниз, или закручиваются кверху, проявляется морщинистость листьев, они сморщиваются внутри.

• Рост растений замедляется, они становятся низкорослыми и хлипкими.

• Кроме того, нехватка калия существенно снижает зимостойкость растений открытого грунта.

Существенный недостаток кальция может наблюдаться на сильнокислых почвах. Он ведет к гибели корней, поскольку в таких условиях не могут развиваться корневые волоски.

• Явным признаком кальциевой недостаточности служит сильное осветление молодых листочков, хотя нижние листья при этом остаются здоровыми.

• Верхушечные почки постепенно чернеют и отмирают.

• Рост растений зримо отстает, причем корни делаются короткими, как обрубки.

У растений, растущих в обычных грунтах, иногда развивается хлороз. Он проявляется в пожелтении верхних листьев, которые позднее совсем белеют из-за нехватки железа, доступного для растений. Часто железо становится недоступным на сильнокислых почвах, когда снижена растворимость его солей. Кроме того, на доступность железа влияет внесение больших доз кальция или фосфорных удобрений, поскольку железо образует с ними труднорастворимые соли.

Недостаток магния у растений чаще всего случается на кислых почвах. Он проявляется в постепенном пожелтении или осветлении нижних листьев, но жилки остаются ярко-зелеными. Они сосуществуют на растении одновременно с зелеными молодыми листьями.

Увядание растений даже при достаточном увлажнении почвы говорит о нехватке меди. Усыхание молодых побегов, увядание верхушки и побледнение листьев происходят в начале лета.

От недостатка меди страдают многие садовые культуры, особенно те, что растут на песчаных почвах.

Борное голодание может возникнуть у растения на любых почвах в засушливые годы или же вследствие избыточного известкования кислых почв. Признаками борного голодания может быть пожелтение или покраснение верхушечных листьев побегов. Подсказать о проблеме могут и яблони, на плодах которых появляются темные пятна, похожие на пробку.

Применение гербицидов

Гербициды применяют для химического уничтожения сорняков. Они делятся на два вида: сплошного действия – уничтожают все растения; избирательного действия – уничтожают определенные виды растений. На огороде рекомендуется применять второй вид гербицидов нового поколения – листовые.

Листовые гербициды работают не через почву, как гербициды старого поколения, отравляющие всю обработанную зону, включая и культурные растения, а через листья и стебли, затем препарат разносится по всему растению, не затрагивая рядом расположенные. Распространяясь, препарат блокирует процессы фотосинтеза, происходящие в растении, что приводит к его увяданию.

Листовые гербициды относятся к препаратам широкого действия, т. е. они могут воздействовать не только на отдельную группу растений, а на большинство из них. Гербициды можно применять как в полной дозировке, так и в разведенном виде, даже в таком состоянии они способны ограничить численность сорняков, уменьшая образование семян и снижая их всхожесть.

В настоящее время существует большое количество разновидностей гербицидных листовых препаратов, но все их объединяет вещество глифосат.

Защита растений от заморозков

Для защиты растений от заморозков можно принять на выбор или комбинированно следующие меры:

• укрыть грядки чем-либо, предварительно выставив каркас из проволочных дуг, чтобы укрытие не касалось растений. В качестве укрывного материала можно использовать агроволокно, газетную бумагу, еловые ветки, нетканые материалы, полиэтиленовую пленку и др.;

• произвести дождевание мелким распылением на растения и почву;

• полить растения;

• произвести подкормку калийными и фосфорными удобрениями, а азотными не стоит – они, наоборот, снижают сопротивляемость растений к низким температурам;

• мелкие всходы окучить и слегка припорошить землей, однако после заморозка придется их освобождать от земляной защиты;

• обсыпать растения порошкообразной золой;

• организовать дымление кострами или дымовыми шашками. При этом в кострища полезно добавлять что-то влажное, чтобы дым был более сильный, тяжелый. Однако за процессом дымления, во‐первых, нужно следить, во‐вторых, поддерживать его до самого утра.

Признаки надвигающихся заморозков

Метеорологами подмечены природные явления, которые предшествуют заморозкам.

• Обычно днем, особенно во второй половине, дует холодный ветер.

• Перед заходом солнца или после него ветер стихает.

• Небосвод к вечеру полностью открытый и на нем можно увидеть только высоко расположенные перистые облака.

• Заморозка можно ожидать, если в течение нескольких дней не было дождя и воздух сухой, а после полудня температура воздуха резко снижается.

Определить заморозки поможет и барометр. Наиболее часто они случаются при атмосферном давлении свыше 755 мм ртутного столба.

Заморозки маловероятны:

• если облака на небосклоне густые и низкие, если идет сильный теплый дождь и в воздухе много влаги;

• о том же говорит теплый ветер после захода солнца, который смешивает нижние и верхние воздушные слои атмосферы.

Чтобы растения не пострадали от заморозков, нужно следить за температурой воздуха на огороде при любой погоде. Если к вечеру температура понижается до 2–3 °C, то следует укрыть теплолюбивые культуры или защитить их каким-либо другим способом.

Защита растений от ветра

Сильный ветер на дачном участке неблагоприятен в любое время года. Летом он гнет и ломает саженцы, мешает им приживаться, сушит почву, не дает насекомым опылять растения, а плоды опадают преждевременно от порывов ветра. Зимой он сдувает снег с почвы, а земля промерзает очень глубоко. Поэтому если ваш участок расположен в очень ветреном месте, нужно принять меры для его защиты:

• высадить живую изгородь по периметру огорода (лучше даже за его пределами, если есть возможность, а при большой площади – в несколько полос на территории огорода), выбирая неприхотливые, быстрорастущие, стойкие к изгибам деревья и кустарники, имеющие густую крону (липу, березу, тополь, ольху, акацию, рябину, черемуху, лиственницу, пихту, падуб, бирючину, тис, тую, лещину, сирень, шиповник, аронию и др.);

• поставить различные строения по периметру участка (например, теплицу, сарай, перголу, вертикальный цветник и т. п.);

• поставить вокруг участка забор с просветами, например, из стальной сетки. Лучше именно такой, а не сплошной глухой, потому что вдоль глухого забора ветер завихряется и при переходе через верхнюю часть забора набирает новую силу;

• использовать ажурные или решетчатые ширмы и экраны, тщательно укрепленные в земле. Такие постройки могут служить разделителем дачного участка на зоны, закрывать от посторонних глаз особенно уютные места отдыха.