Текст книги "Справочник садовода и огородника на все времена"

Мелисса

Многолетнее эфиромасличное растение семейства Яснотковые.

Срок посадки. Посев семян на рассаду – конец марта, высадка рассады в открытый грунт – начало мая; вегетативное размножение – осень.

Сорта. Лимонный аромат – от посева до первой срезки 40 дней.

Дозя – зелень срезают на второй год после посадки.

Исидора – зелень собирают на второй год в период цветения.

Кадриль – листья собирают на второй год до или после цветения.

Условия для выращивания

Растению подходят увлажненные почвы в местах с хорошей освещенностью и защитой от ветра.

Посадка и уход

Основная подготовка почвы под выращивание мелиссы заключается в осенней перекопке на глубину 22–25 см. Ранней весной почву боронуют, глубоко рыхля на глубину 12–15 см. Глубокое предпосадочное рыхление проводят за 3–5 дней до посадки. Крайний срок осенней посадки – 1–2-я декада сентября.

В качестве основного удобрения используют перепревший навоз, так как свежий для мелиссы нежелателен. На 1 м² почвы вносят до 3 кг навоза, а также 25 г фосфорных и 15 г азотных удобрений. Также можно использовать 10–15 г азотно-фосфорно-калийных удобрений.

Если мелисса культивируется как многолетнее растение, то:

• первую подкормку проводят ранней весной на второй год жизни;

• вторую – после первого скашивания.

При каждой подкормке на 1 м² вносят 10 г азотно-фосфорных удобрений.

Мелиссу можно разводить семенами. В этом случае на 1 м² почвы используют 1 г семян, заделывая их на глубину 0,5 см и оставляя междурядья шириной 45–60 см. После посадки семена обязательно мульчируют сухим торфом.

Весной мелиссу можно сажать рассадой, выращенной в течение 30–40 дней в парнике в холодных грядах. Семена для этого сеют в конце марта. Пересадка рассады в открытый грунт осуществляется в начале мая.

Для однолетнего культивирования площадь питания составляет 45 × 20 см, для многолетнего – 60 × 30 см. Осенью мелиссу размножают только вегетативным способом, высаживая корневища на глубину 8–10 см с междурядьями 45–60 см.

Уход во время вегетации:

• рыхление участка, чтобы почва оставалась чистой от сорняков;

• подкормка;

• полив (3–4 раза), это значительно повышает урожай зеленой массы.

Если мелиссу выращивают как многолетнюю культуру, то на холодный период участок рекомендуется укрыть опилками, лапником, торфом или листвой, а зимой дополнительно засыпать снегом. В целом толщина укрытия составляет 5–7 см, весной его нужно снять.

Сбор урожая

Зеленую массу лучше всего убирать в фазу появления бутонов – начале цветения. Траву следует сушить под навесом в тени или на сушилках при температуре не выше 35–40 °C. Сбор семян проводят в период полной спелости плодов.

Мята перечная

Травянистое многолетнее растение семейства Яснотковые.

Срок посадки. Апрель-май, октябрь-ноябрь.

Сорта. Наиболее распространенный вид – мята перечная.

Условия для выращивания

Мята перечная растет повсеместно на плодородных дренированных почвах. Растение неприхотливое, но избыток влаги негативно влияет на его рост.

Посадка и уход

На одном участке мяту рекомендуется выращивать не более 2–3-х лет, в южных районах – 3–4 года. Хорошими предшественниками для нее считаются картофель, кукуруза, горох и корнеплоды.

Высаживать мяту лучше всего весной, в южных районах – осенью (октябрь-ноябрь) и весной.

Если мята высаживается после бобовых, то перед вскапыванием почву рекомендуется прорыхлить с помощью мотыги на глубину 5–7 см, а по прошествии 7–10 дней вскопать на глубину 22–25 см. При посадке после кукурузы необходимо удалить все кукурузные пеньки, так как они будут в дальнейшем мешать обработке почвы и выращиванию растений.

Если посадка намечена на весну, то подготовку почвы начинают осенью.

Для осенней посадки подготовку почвы заканчивают за 2–3 недели до посадки. В не зависимости от срока посадки непосредственно перед ней необходимо провести глубокое рыхление. Если почва сильно уплотнена, следует перекопать ее на глубину 10–12 см и граблями выровнять поверхность.

Органическое удобрение вносят под предшествующую культуру, используя на 1 м² 4–6 кг органики. При осеннем вскапывании участка непосредственно под мяту нужно внести на 1 м²:

• 20 г фосфорных;

• 15 г азотных;

• 10 г калийных удобрений.

При посадке корневищами между заготовкой посадочного материала и самой посадкой не должно быть перерыва. Дело в том, что, если корневище пролежит на открытом воздухе 2–3 дня, оно быстро иссохнет, станет вялым, приобретет бурую окраску и будет плохо прорастать.

Если органическое удобрение под предшественника не вносилось, требуется удвоить норму внесения минеральных удобрений. Дальнейшую подкормку проводят в фазу ветвления, а затем ранней весной на 2–3-м году разведения, при этом на 1 м² вносят 10 г азотнофосфорных удобрений.

Расстояние междурядий должно составлять 45–60 см, глубина бороздки – 8–12 см. На дно бороздки сплошной нитью нужно уложить корневища, затем тут же присыпать почвой и уплотнить ее.

При размножении рассадным способом используют рассаду с образовавшимися 3–5 парами настоящих листьев. Ее следует высаживать весной по схеме 45 × 20 см с обязательным поливом.

До появления всходов почву нужно тщательно бороновать. Также весеннему боронованию подлежат растения второго и третьего года жизни.

Можно провести несколько боронований, так как они позволяют предохранить от излишнего испарения влаги, улучшают воздушный режим, уничтожают поросли сорняков, не позволяют почве уплотняться. Также уход за мятой включает:

• рыхление;

• прополку;

• подкормку почвы;

• полив при необходимости.

В зимнее время участок с мятой рекомендуется укрыть соломой или соломистым навозом из расчета 1 или 6 кг на 1 м² соответственно. Зимой надо проводить снегозадержание, а весной утепление следует снять.

Сбор урожая

Листья мяты собирают в фазу бутонизации, т. е. в самом начале цветения, когда в растении содержится максимум эфирного масла. Зеленую массу срезают и раскладывают на стеллажах или бумаге для сушки в тени в хорошо проветриваемом помещении. Также растительный материал можно связать в небольшие пучки и развесить. Сушка заканчивается, когда высохший лист хорошо отделяется от стебля. При сушке мяты с использованием подогрева температура не должна превышать 40 °C.

Высохшую зелень нужно хранить в чистой таре под крышкой.

Петрушка

Петрушка – это двухлетнее растение семейства Зонтичные (Сельдерейные).

Срок посадки. Для получения раннего урожая листовой и корневой петрушки ее семена следует высевать весной как можно раньше – в марте или апреле. Возможно высевать семена и под зиму, в ноябре, в тех регионах, где нет зимних оттепелей. В остальных областях лучше сделать посев в марте, иначе растения, которые взойдут во время зимней оттепели, затем погибнут от мороза без снега.

Поскольку петрушка не многолетнее растение, ее нужно регулярно подсевать для получения зелени:

• ранней весной во второй половине апреля;

• летом в первой декаде июня;

• осенью под зиму в октябре или ноябре в зависимости от региона.

Сорта. Хорошо растут следующие сорта петрушки.

Альба, Сахарная (районирован для Нечерноземья), Пикантная – ранние, корневые.

Универсал, Урожайная (районирован для Нечерноземья) – среднеспелые, корневые.

Богатырь, Бордовикская (районирован для Нечерноземья) – позднеспелые, корневые.

Астра – ранний, листовой кудрявый.

Бриз – среднеспелый, листовой.

Кадерава – среднеспелый, листовой кудрявый.

Условия для выращивания

Петрушка достаточно холодостойкая культура, переносит заморозки до –9 °C, может давать зелень до поздней осени. При хорошем укрытии из опавших листьев, опилок или торфа она способна зимовать на гряде и давать зелень ранней весной. Петрушка бывает двух разновидностей:

• корневая;

• листовая, не дающая корнеплод, а лишь мочку корней.

В севообороте петрушку лучше всего размещать после:

• капусты;

• картофеля;

• огурцов.

Петрушку не следует высевать повторно после:

• петрушки;

• моркови;

• сельдерея;

• пастернака.

Подготовка почвы для нее проводится так же, как и для моркови.

Петрушка – это светолюбивое растение, которое не следует размещать в полутени. Ей требуется регулярный полив, особенно после срезки зелени. Петрушку нужно высевать на рыхлых плодородных почвах, суглинистых или супесчаных.

Хотя особого плодородия почвы петрушка не требует, она равнодушна к азоту и никогда его не накапливает впрок.

Посадка и уход

Растению необходимы калий и фосфор, поэтому перед посадкой надо внести в почву по 3 ст. л. суперфосфата и 1 стакан золы на каждый погонный метр посадок. Перед внесением удобрений в сухую погоду следует хорошо полить почву; в сырую погоду золу можно рассыпать в междурядьях по влажной почве. Подготовленную и выровненную почву на грядке поливать раствором марганцовокислого калия (1,5 г на 10 л воды), на 1 м² площади расход раствора составит 3 л.

Обычно семена петрушки прорастают при температуре 5 °C, всходы появляются через 18–21 день. Для раннего посева петрушки грядки и борозды нужно подготовить с осени и еще запасти мешок сухой почвы, оставив его в сарае.

В марте смести с грядки снег, пролить борозды горячей водой, слегка присыпать их золой и высеять семена. Расстояние между бороздками – 45 см, между растениями достаточно 2–3 см. На посевы насыпать заготовленную с осени почву слоем 1,5–2 см и забросать грядку снегом. Такой прием через 2 недели даст дружные и ранние всходы петрушки, не подверженные болезнями.

Во время обычного весеннего посева в грунт можно смешать 1 ч. л. пылевой фракции удобрения AVA и 1 ч. л. семян с 0,5 стакана песка. Подготовленную смесь высевать так же, как солят еду. Для обозначения борозд рекомендуется внести в бороздки вместе с петрушкой по несколько семян салата или редиса, который всходит через 5–6 дней. Присыпать посевы почвой, уплотнить бороздки и накрыть посевы старой пленкой до появления всходов салата. Пленка сохранит влагу в верхнем слое почвы, не позволит засохнуть проклюнувшимся растениям в ветреную и сухую погоду.

Затем заменить пленку укрывным материалом, поливать посевы, не снимая его. Этот прием защитит грядки с культурными растениями от сорняков.

Семена петрушки прорастают медленно, ускорить появление всходов можно путем проращивания их при комнатной температуре, замочив на влажной ткани или марле. На 6-й день 5–6 % семян дадут росток, тогда их нужно поместить в холодильник и выдержать 10–12 дней при температуре 1–2 °C.

Проросшие семена дадут всходы на 5–7-й день, высевать их надо в бороздки, хорошо увлажнив почву.

При большом загущении всходы следует тщательно проредить.

Особенность выращивания корневой петрушки, имеющей стержневой корень, состоит в том, что ее лучше сеять ранней весной сразу в грунт на постоянное место, но не пересаживать.

В семенах корневой петрушки содержится большое количество эфирных масел, препятствующих прорастанию, поэтому она всходит долго.

Для ускорения прорастания семена надо завернуть в тряпочку и подержать в течение 30 мин под струей горячей воды. Затем непосредственно перед самым посевом рассыпать их на бумаге и слегка просушить.

Петрушку можно выращивать на протяжении осенне-зимнего периода в домашних условиях на подоконнике, посадив в цветочные горшки по 2 корнеплода.

Если выращивать корневую петрушку на зелень, то перед посевом можно замочить семена на 48 ч, периодически сменяя воду. За это время из них вымоются эфирные масла, они быстро прорастут и дадут дружные всходы, но ослабленные с самого начала. Растения не образуют корнеплод, поскольку вместе с эфирными маслами из семян вымоется калий.

Для получения хороших корнеплодов не надо срезать листья у корневой петрушки. Отличные корни будут готовы к уборке в октябре.

В зависимости от погоды петрушку за период вегетации требуется 3–5 раз полить, а прикрытые мульчей междурядья избавят от появления сорняков и рыхления почвы после дождей и поливов.

Листовые сорта петрушки следует во время вегетации подкармливать азотными удобрениями. Срезав листья на зелень, растения желательно подкормить жидкими концентратами удобрений с преобладанием азота или растительным настоем. После подкормки петрушку обязательно хорошенько пролить чистой водой, чтобы смыть с листьев остатки удобрений.

Корнеплодные сорта петрушки в течение лета подкармливают комплексными удобрениями с преобладанием калия и фосфора.

Начиная с августа, подкармливать надо только калийнофосфорными (5 г калийной соли и 7 г суперфосфата на 1 м²).

Сбор урожая

Урожай листовых сортов петрушки можно собирать по мере вырастания листовой розетки. Урожай корневых разновидностей собирают осенью, после вызревания корнеплодов. У очищенных от грунта корнеплодов срезают ботву, оставляя черешки листьев около 10 мм длиной. Корнеплоды помещают в чистый песок, где в прохладном помещении они могут храниться до весны.

Ревень

Многолетнее растение семейства Гречишные.

На первом году жизни появляется лишь розетка листьев.

Срок посадки. Посев семян на рассаду – март, конец июля – начало августа.

Сорта. Для выращивания подходят следующие сорта ревеня.

Алтайские зори – ранний, листья крупные, зеленые, слабопузырчатые, с длинными красными черешками, мякоть красная, с отличным вкусом; подходит для консервирования.

Зарянка – ранний, листья с длинными черешками, зеленые, крупные, пузырчатые, мякоть кисло-сладкая.

Крупночерешковый – ранний, листья с крупными черешками, темно-зеленые, зубчатые по краю, мякоть кисло-сладкая, нежная.

Упрямец – ранний, листья зеленые, среднепузырчатые, с крупными светло-зелеными черешками, мякоть кисло-сладкая, очень вкусная; устойчивость к цветушности.

Обский – среднеспелый, листья зеленые, с длинными темно-розовыми у основания черешками, мякоть нежная; устойчивость к холоду и засухе, пригоден для консервирования.

Условия для выращивания

Для разведения ревеня подходят легкие черноземные или слабооподзоленные суглинистые почвы с высоким запасом питательных веществ и глубоким пахотным горизонтом.

Посадка и уход

Размножать ревень можно посевом семян в грунт и рассадой. Молодые всходы обладают слабой морозоустойчивостью, их часто повреждают весенние заморозки.

Прорастание семян происходит при температуре 5–6 °C примерно на 10–15-й день после посева.

Первый год рост растения невелик, зато в последующие оно начинает отрастать ранней весной, а в конце мая – начале июня листья в междурядьях полностью смыкаются.

Подготовку почвы под ревень начинают осенью.

Участок вскапывают на глубину до 35 см и на 1 м² почвы вносят 6–7 кг хорошо перепревшего навоза или компоста и по 10 г фосфорных, азотных и калийных удобрений. Ранней весной участок нужно пробороновать, прорыхлить на глубину 4–6 см, разровнять почву, немного уплотнить и засеять семена на глубину 2–3 см по схеме 60 × 60 или 70 × 70 см. На 1 м² используют 1 г семян. Осенью ревень рекомендуется высеивать только на легких структурных почвах примерно за 8–10 дней до постоянных заморозков.

Рассаду можно выращивать в рядах открытого грунта в течение одного года. Для этой цели нужен участок, защищенный от прямых солнечных лучей и холодных ветров. В гряды осенью или весной вносят 6–8 кг перегноя на 1 м² и вскапывают почву на глубину 20–25 см.

Затем почву выравнивают, уплотняют (на естественную осадку уходит примерно 20 дней) и сеют семена на глубину 3 см с площадью питания 10 × 10 см. Посев семян на рассаду проводят ранней весной или в конце июля – начале августа. Семена присыпают сухим торфом или перегноем.

На 1 м² вырастает 80–90 растений.

При уходе ревень необходимо:

• рыхлить;

• пропалывать;

• поливать;

• подкармливать.

Минеральные удобрения вносят со второго года жизни, первый раз растение следует подкормить рано весной, второй – перед смыканием листов междурядий. В обоих случаях на 1 м² вносят по 10–15 г азотно-фосфорно-калийных удобрений. Со второго года жизни на растениях необходимо удалять цветоносы.

Сбор урожая

Продукцию получают в апреле второго года посадки.

Салат

Однолетнее или двухлетнее растение семейства Астровые.

Срок посадки. Салат относится к скороспелым культурам, поэтому свежие листья можно получать с мая по сентябрь, постоянно подсеивая семена. Сажают салат с апреля с интервалом 7–10 дней до августа.

Сорта. Выращивают салат разных видов и сортов (кочанный, листовой, полукочанный).

Беттнера – скороспелый кочанный, техническая спелость наступает через 40–50 дней после посадки.

Зеленый круглый, Каменная головка желтая, Первомайский – кочанные ранние сорта, техническая спелость наступает через 45–60 дней после посадки.

Майский – среднеспелый кочанный, техническая спелость наступает через 50–60 дней после посадки.

Хрустальный, Крупнокочанный – поздние кочанные сорта, техническая спелость наступает через 70–105 дней после посадки.

Ледяная гора – поздний кочанный, техническая спелость наступает через 75–100 дней после посадки.

Хрустящий витаминный – ранний листовой, техническая спелость наступает через 38–45 дней после посадки.

Вишневая дымка – среднеспелый листовой, техническая спелость наступает через 50–54 дня после посадки.

Кучерявец одесский – ранний полукочанный, техническая спелость наступает через 70–105 дней после посадки.

Условия для выращивания

Благодаря высокой степени холодостойкости семена растения способны прорасти уже при 4–5 °C, всходы могут пережить снижение температуры до 2 °C, а рассада и взрослые растения – до 6 °C.

Корневая система хорошо ветвится и расположена в верхнем слое почвы, поэтому для салата важны плодородие почвы и свет, а высокая концентрация удобрений для него губительна.

Для культуры выбирают участок с высокоплодородной почвой, богатой органическими веществами, с нейтральной или слабокислой реакцией.

Хорошими предшественниками для этой культуры являются капуста, кабачки и огурцы.

Посадка и уход

Подготовку почвы начинают осенью после уборки предшествующей культуры. Если почва малоплодородна, то при перекопке в нее на 1 м² следует внести 1–2 ведра компоста или навоза. При весеннем рыхлении на 1 м² заделывают 30 г аммиачной селитры или 20 г мочевины.

Высеивают салат ранней весной, когда почва уже готова к обработке, иногда и под зиму. Для получения постоянного урожая с ранней весны до поздней осени культуру можно сеять многократно с перерывом 7–10 дней, при этом последний посев приходится на август. Семена высеивают рядовым способом в неглубокие бороздки (глубина заделки 0,5–1 см).

Расстояние между рядами должно составлять 15–20 см, на 1 м² достаточно 0,3 г семян. Когда появятся массовые всходы, салат следует проредить в загущенных местах. Для кочанных сортов расстояние между растениями должно составлять 10–15 см, для листовых – 6–8 см.

Салату необходимы регулярные рыхление и полив.

Сбор урожая

Убирать его можно после того, как листья сформируют типичную для сорта розетку, но не позднее периода образования стебля у единичных растений. При уборке растение вырывают вместе с корнем. Кочанные сорта убирают выборочно, когда сформируется годный к употреблению кочан. Такие растения следует срезать ножом, удаляя нижние подгнившие листья. Если кустик дал стрелку, то он уже не пригоден в пищу.

Спаржа

Растение семейства Спаржевые.

Срок посадки. В средней полосе России семена на рассаду можно высеивать в конце марта – начале апреля, в открытый грунт рассаду высаживают в середине июня.

Сорта. Выращивают несколько сортов спаржи.

Аржантейльская – побеги с фиолетовой верхушкой, мякоть нежная, с приятным вкусом.

Слава Брауншвейга – побеги со светлой верхушкой, нежной мякотью, подходит для консервирования.

Снежная голова – побеги с кремово-зеленоватой верхушкой, мякоть нежная, напоминающая вкус зеленого горошка.

Урожайная 6 – побеги фиолетово-зеленые с розовой верхушкой, мякоть высоких вкусовых качеств.

Условия для выращивания

К выбору участка для спаржи нужно подойти ответственно, так как растение будет развиваться на нем в течение нескольких лет.

Так, не подойдут тяжелые глинистые почвы, а грунтовые воды должны проходить глубоко и не подниматься ближе 1,5 м к поверхности земли.

Посадка и уход

Спаржу можно выращивать на одном месте в течение 15–20 лет. В процессе роста у нее развиваются мощные корневища, которые каждый год необходимо присыпать плодородной землей, чтобы проростки оказались закрытыми. В почве на глубине примерно 10–12 см расположены почки, из которых ранней весной пробиваются сильные побеги, употребляемые в пищу.

Спаржа размножается семенами и рассадой.

Семена мелкие, в открытом грунте прорастают медленно, поэтому лучше всего разводить растение через рассаду. Для этого семена в течение суток вымачивают в воде температурой до 35 °C, меняя ее 2–3 раза, и высеивают в торфоперегнойный горшочек по 2–3 штуки на глубину 2–3 см. В период активного роста спаржу следует поливать теплой водой, а для подкормки использовать аммиачную селитру, разводя 15–20 г удобрения в 10 л воды.

Перед посадкой почву следует глубоко перекопать и на 1 м² внести 12–15 кг хорошо перепревшего навоза, 60–80 г суперфосфата и 30–40 г калийной соли.

Затем нужно выкопать траншею шириной и глубиной 40–50 см. На дно желательно уложить 20-сантиметровый слой перепревшего навоза, затем такой же слой плодородной почвы, для приготовления которой используют 3 части дерновой земли, 2 части торфа и 1 часть крупнозернистого песка.

Рассаду сажают по прямой линии на расстоянии 30 см друг от друга, затем осторожно расправляют корни, присыпают 10-сантиметровым слоем почвы и обильно поливают.

Первый урожай можно получить лишь спустя три года, но его закладка происходит в первые два года.

Осенью необходимо обрезать стебли на уровне почвы, на зиму спаржу следует засыпать торфом или перегноем.

Побеги можно срезать как отбеленными, так и зелеными, это зависит от личных вкусовых предпочтений. Чтобы получить отбеленные побеги, осенью надо провести высокое окучивание (до 20 см), а затем уплотнить почву.

Для спаржи рыхление проводят несколько раз в течение лета, стараясь не повредить нежные корешки и хрупкие побеги.

Весной после оттаивания земли и ее прогрева до 10 °C на поверхности образуются трещинки и вздутия. Это означает, что проростки уже выросли и их можно срезать. Для начала маточное растение следует разокучить. Проростки срезают рано утром или вечером, отступая 1–2 см вверх от корневища. Затем растение снова нужно укрыть 20-сантиметровым слоем почвы, уплотнить ее, а через 5–7 дней ждать новый урожай проростков, который также даст знать о себе вздутием почвы и трещинами. После срезки побеги следует промыть холодной водой и связать в пучки. Хранят побеги спаржи в вертикальном положении в холодильнике.

Чтобы обогатить почву азотом, вдоль грядки со спаржей рекомендуется посадить фасоль.

В первый год сбора урожая рекомендуется срезать по 2–3 побега, это позволит не истощать неокрепшее растение. От взрослых растений, которые разрослись с годами, можно получить около 20 побегов высотой 18–20 см и диаметром 2 см.

После сбора урожая под растения опять следует внести удобрения, используя те же дозы, что и при посадке.

Если нужно получить зеленые побеги, то технология выращивания несколько упрощается, потому что не требует окучивания. Зеленые побеги можно срезать, когда они достигнут 20 см в высоту.

Для получения спаржи вне сезона можно применять выгонку в парниках или теплом подвале, используя растения, которые отслужили свое в спаржевых посадках. Для этого их выкапывают осенью и хранят до конца ноября, прикопав в теплом парнике или подвале. Растения размещают плотными рядами, затем расправляют корни и засыпают 10-сантиметровым слоем легкой почвы или песка. В таком случае спаржа практически не даст новых корней, зато благодаря запасу питательных веществ в корнях и корневищах будут образовываться стеблевые отпрыски.

Свет для выгонки спаржи не нужен, он даже противопоказан, так как проростки в этом случае начинают зеленеть, появляется горьковатый привкус.

Выгонку начинают за 2–3 недели до предполагаемой даты получения урожая, при этом температуру постепенно повышают до 12 °C, а кусты немного увлажняют.

Сбор урожая

Спаржу срезают осенью третьего года жизни.