Текст книги "Справочник садовода и огородника на все времена"

Наибольшей популярностью среди луков пользуется репчатый. Он обладает хорошей урожайностью, хорошо хранится, приносит вкусные трубчатые листья (перо) и качественные луковицы. Перо лука является главнейшим зеленным овощем в нашей стране.

Лук репчатый – это двулетнее перекрестноопыляющееся растение, у него слабая корневая система и относительно развитая листовая поверхность. Бывает сладкий (салатный), острый и полуострый.

Срок посадки. Обычно лук-репку выращивают в двухлетней культуре с предварительным выращиванием севка, который сажают ранней весной. В открытый грунт лук сажают:

• в начале мая;

• в конце сентября – начале октября.

Сорта. Среднерусские сорта – это растения продолжительного дня. Существует множество сортов репчатого лука.

Ранний желтый – раннеспелый, урожайный, дает луковицы массой до 80 г, с острым вкусом.

Эльдорадо – среднеспелый, урожайный, дает луковицы массой до 130 г, с острым вкусом, обладает хорошей лежкостью.

Солнечный – среднепоздний, урожайный, дает луковицы массой до 65 г, с острым вкусом, обладает хорошей лежкостью.

Луганский – позднеспелый, высокоурожайный. По вкусу луковицы занимают промежуточное место между острыми и полуострыми сортами.

Испанский‐313 – позднеспелый, высокоурожайный, дает луковицы массой до 80–90 г, с острым вкусом.

Условия для выращивания

Лук хорошо растет на плодородных супесчано-суглинистых почвах со слабой кислотностью (pH до 6,5).

В первую половину вегетации лук особенно требователен к воде, поэтому его удобно выращивать на прирусловой пойме.

Лук хорошо растет после белокочанной капусты и овощной кукурузы.

На прежнее место его можно возвращать лишь через 3 года, чтобы не допустить ущерба от насекомых и вредителей.

Посадка и уход

После уборки предшественника нужно разрыхлить почву, спровоцировав всходы сорных растений – так их легче удалить. Выждать после обработки 2 недели, затем внести 150 г двойного суперфосфата и 110 г хлористого калия на 10 м². Если на слабоокультуренный участок требуется вносить навоз, то его расход составит 20–30 кг на 10 м². Затем глубоко перекопать почву, чтобы взошедшие сорняки ушли как можно глубже.

Для посева нужно брать только свежие (предыдущего года) семена лука, поскольку они быстро теряют всхожесть. Их можно высевать ранней весной после схода снега, как только созреет почва. Предварительно семена желательно замочить и просушить до сыпучего состояния.

На участке их можно высевать рядовым способом через 15–20 см на глубину 1–1,5 см, расход семян – 8–10 г на 10 м². Для создания лучших условий прорастания семян надо мульчировать посевы небольшим слоем перегноя.

Всходы при температуре 18–20 °C и достаточном увлажнении почвы появляются на 10–12-й день. Всходы в фазе петельки могут пострадать от заморозков, с появлением 2–4-х настоящих листочков лук уже устойчив к холодам, выдерживает заморозок до –6–7 °C.

После появления всходов следует провести первое прореживание, оставляя между сеянцами 2–3 см. Через 20–25 дней провести второе прореживание с тем, чтобы между растениями было расстояние 6–8 см.

Простор нужен для нормального развития лука, растение должно иметь 14–15 листьев: чем больше у растения образуется листьев, тем крупнее вырастет луковица.

После каждого прореживания желательно подкормить лук органикой. Для этого надо развести коровяк в 5–8 частях воды, или разбавить навозную жижу в 2–3 раза, или развести птичий помет в 12–15 частях воды.

Верхнюю часть луковицы желательно освободить перед созреванием, отгребая почву. Для ускорения созревания можно луковицы с корнями немного приподнять вилами вместе с почвой и оставить на месте, пока не подсохнет ботва.

Созревший лук-севок как посадочный материал следует хранить до весны при ровной температуре.

Она может быть холодной (0–1 °C) или теплой (17–20 °C), но без колебаний – это убережет лук от стрелкования.

Севок следует высаживать ранней весной с расстоянием между строчками 15–18 см, а в ряду – 4–6 см, располагая луковицы донцем вниз. Сверху прикрыть их слоем почвы до 1–1,5 см – более глубокая посадка дает мелкие луковицы.

Сбор урожая

Зелень получают в течение всего периода вегетации, луковицы – после пожелтения и полегания зелени.

Луковицы подкапывают совком, вытаскивают из почвы и оставляют на грядке для просушки, периодически вороша, затем оттирают шелуху руками. Здоровые и неповрежденные луковицы отправляют на хранение в ящики. Оптимальной для хранения считается температура 18–20 °C. Для последующего выращивания следует отбирать лук-севок диаметром 0,8–2 см.

Морковь – двухлетнее растение, принадлежащее к семейству Зонтичные, входит в число важнейших овощных культур, выращиваемых по всей территории России.

Срок посадки. В средней полосе России эту культуру сажают с 20 апреля по 5 мая.

Сорта. Существует множество сортов моркови – многочисленные местные сорта просто не поддаются учету. Они отличаются формой корнеплодов, урожайностью, устойчивостью к болезням и неблагоприятным условиям, еще многими другими свойствами.

Но самое важное отличие – разница в сроках созревания, поскольку этот вопрос имеет отношение к целому набору других качеств. У раннего сорта несладкие зрелые корнеплоды, они недолго хранятся, урожайность невысокая.

У среднеспелых сортов корнеплоды слаще, чем у ранних, но не такие сладкие, как у поздних. Поздние сорта дают самые сладкие и лежкие корнеплоды. Поэтому имеет смысл посадить сразу несколько сортов, разных по срокам созревания.

Нантская морковь – это группа похожих ранних или среднеранних сортов. Чаще всего выращивают два сорта – Нантская 4 и Нантская 14. Корнеплод типа Нантской всегда яркого оранжево-красного цвета.

Он похож на тонкий длинный цилиндр, почти одинаковый у мякоти и сердцевины, с затупленным кончиком. Первые молодые корнеплоды готовы к сбору уже через 50–55 дней после появления всходов, полное созревание моркови этого сорта можно ожидать примерно через 90 дней (иногда до 120) со дня появления всходов. Нантская морковь достаточно требовательна к почвам: красивые и качественные корнеплоды формируются лишь в легких грунтах.

Шантене – среднеранний высокоурожайный сорт, не уступающий по популярности Нантской, но по вкусу его корнеплоды слабее. Сорт дает крупные оранжево-красные корнеплоды правильной удлиненноконической формы. Его можно выращивать на более тяжелых почвах.

Гибрид Болеро F1 – высокоурожайный гибрид среднего срока созревания, устойчивый к мучнистой росе и альтернариозу. Подходит для выращивания в сложных климатических условиях. Корнеплоды похожи на Нантскую морковь, но ярко-оранжевые и длинные.

Королева осени – позднеспелый сорт (срок вегетации 120–130 дней) с яркими оранжево-красными крупными корнеплодами. Мякоть у них сочная и нежная, но самые большие морковины грубоватые и невкусные. Ее всходы выдерживают похолодание до 4 °C. Сорт устойчив к цветушности, корнеплоды не растрескиваются.

Условия для выращивания

Морковь – это сложная для выращивания культура, которая не любит лишней влаги, плохо влияющей на развитие корневой структуры.

Она хорошо растет на рыхлых супесчаных и суглинистых почвах с однородным верхним слоем, который не препятствует росту культуры. Важным условием выращивания моркови является уровень кислотности почвы, постоянный уровень подземных вод, хорошее сочетание водоудерживающей способности и дренажа почвы. Тяжелые, глинистые или кислые почвы задерживают ее развитие. Грядки с морковью лучше располагать на хорошо освещенных местах, чтобы недостаток света не отражался на урожае.

Морковь холодостойка, ее всходы выдерживают заморозки до –4 °C, но высокая температура (выше 35 °C) останавливает рост корнеплодов и вызывает их огрубение, особенно при недостатке влаги в почве.

Она дает хороший прирост в конце вегетационного периода при температуре 8–10 °C, но корнеплоды не выносят заморозка на почве ниже –2 °C.

Хорошие предшественники моркови:

• злаковые;

• лук;

• ранний картофель;

• столовая свекла.

На прежнее место можно возвращать морковь только через 5 лет.

Посадка и уход

Морковь для беспрепятственного роста нуждается в хорошем культивировании почвы, чтобы ее уплотненное состояние не задерживало рост корней.

Поэтому под морковь нужно хорошо разрыхлить почву, в этих целях можно использовать мотокультиватор, чтобы не тратить силы на перекопку участка.

На легкой земле культиватор движется самостоятельно, достаточно придерживать его одной рукой, за один проход можно разрыхлить поверхность в 60 см шириной. Грядка получается ровная и не требует последующей обработки граблями.

После рыхления, примерно за 2–3 дня до посева, надо внести минеральные удобрения, их расход зависит от плодородия почвы.

Для внесения минеральных удобрений без перекопки почвы надо развести сухие гранулы в воде, следуя инструкции. Затем внести раствор или сплошным поливом грядок, или заливом в неглубокие лунки. В итоге верхний слой почвы будет пропитан удобрением. Далее полив простой водой немного продвинет удобрение, в итоге почва будет удобренной на глубину до 15 см. Питательные вещества из растворенных гранул равномернее распределятся и закрепятся в почве, чем при закапывании сухих гранул. Вполне достаточно весной провести один полив и больше не отвлекаться на удобрения, затем провести одну подкормку в начале лета.

В удобрение должны входить три основных элемента: азот, фосфор и калий.

Кроме того, там должны быть микроэлементы: кобальт, молибден, медь, цинк, марганец, бор, магний и кальций. Если нет удобрения с полным набором микроэлементов, то в нем должны присутствовать хотя бы некоторые из них.

Удобрения без микроэлементов действуют плохо или совсем не действуют.

Большое влияние на урожай моркови оказывает наличие микроэлементов: бора и марганца.

Семена моркови нужно сеять прямо в грунт как можно раньше, поскольку они медленно прорастают.

Большое влияние на качество корнеплодов оказывают сроки посева: морковь, посеянная в ранние сроки, накапливает больше каротина и сахаров. Для того чтобы не затрачивать лишнее время на последующее прореживание всходов, лучше делать разреженный посев – примерно по 80–100 семян на 1 погонный метр.

На 10 м² площади требуется 8–10 г семян моркови.

К семенам моркови можно добавлять немного семян салата, достаточно 5 % от количества моркови.

Они взойдут на 4–5-й день и будут указывать посевной рядок, что облегчит дальнейшие работы.

Морковь богата каротином, содержит и другие витамины, а также глюкозу и сахарозу. Она служит источником минеральных солей, содержащих кальций, фосфор, железо. Этот овощ имеет большое значение для детского и диетического питания.

Морковь удобней высевать лентами трехстрочным методом в бороздки на ровной поверхности или на невысоких грядах, оставляя расстояние между строчками по 18–20 см.

Затем заделать семена на глубину 1,5–2 см. Для заделки их на одинаковую глубину и обеспечения притока влаги к семенам влажную почву на дне бороздки нужно уплотнить кромкой брусочка, дощечки или просто ребром ладони. Если высевать семена в сухую землю, то они могут совсем не взойти. Можно высевать проросшие семена моркови в слегка, но непременно влажную землю. Яровизация семян ускоряет созревание урожая моркови.

После посева полезно присыпать семена слоем перегноя или компоста, эта мера обязательна при посеве на заплывающих почвах.

Подобная заделка семян дает дружное появление всходов.

Семена начинают прорастать уже при температуре 4–5 °C, морковь хорошо растет при 10–12 °C, обычно всходы показываются на 12–18-й день после посева.

Они развиваются медленно, лишь спустя 35–40 дней образуют 3–4 листа.

Морковь нуждается во влаге во время появления всходов и в первой фазе роста, при недостатке влаги всходы следует поливать, не забывая подправить при необходимости слой мульчи. В последующий период развития морковь относительно засухоустойчива по сравнению с другими овощными культурами.

В молодом возрасте моркови необходим свет, загущенный посев ведет к вытягиванию растений и существенному снижению урожая. Поэтому особое внимание следует обратить на борьбу с сорняками, чтобы они не заглушили всходы, а также на прореживание всходов.

Прореживание загущенных всходов моркови следует начать на 10–12-й день, оставляя между растениями промежуток в 1,5–2 см. Через 20–25 дней нужно повторить прореживание, увеличивая промежутки между растениями до 5–6 см. Его лучше всего выполнять после дождя или полива. Те молодые корнеплоды, которые удаляют при втором прореживании, уже пригодны для употребления в пищу.

Морковь хорошо отзывается на подкормку раствором коровяка, птичьего помета, минеральными удобрениями или смесью органических и минеральных удобрений:

• первый раз полезно дать подкормку после первого прореживания и удаления сорняков, вносить ее лучше в бороздку, проложенную на расстоянии 3–5 см от растений, после чего закрыть бороздку землей;

• через 15–20 дней произвести вторую подкормку.

Сбор урожая

Морковь, предназначенную для зимнего хранения, лучше убирать осенью при наступлении похолодания с учетом вероятных заморозков.

В центральных районах России следует завершить уборку моркови в конце сентября. Для того чтобы не повредить лопатой корнеплоды, убирать лучше всего вилами. Затем в течение недолгого времени просушить морковь на огороде и обрезать ножом ботву, не повреждая корнеплода. Обработанную морковь рассортировать:

• мелкую убрать в отдельную тару для использования в первую очередь;

• здоровые, стандартные и крупные корнеплоды заложить на хранение.

Огурец относится к семейству Тыквенные.

Срок посадки. Высевают семена в открытый грунт, когда минует угроза возвратных весенних заморозков (в середине или конце мая).

Сорта. Для выращивания в открытом грунте в средней полосе России следует брать только районированные сорта огурцов. От этого зависит и урожайность, и сам факт роста огурцов.

Огурцы и томаты в теплицах можно уплотнять салатом, пекинской капустой, луком на зелень, укропом и другими быстрорастущими культурами. Дополнительные культуры нужно высевать (высаживать) или в день посадки томатов (огурцов), или за неделю до этого.

Чем севернее расположена местность, тем важнее использование именно местного сорта. Только малое число сортов одинаково хорошо растет и на севере, и на юге.

Самородок – салатный сорт приятного вкуса, его можно выращивать в открытом грунте и в пленочных теплицах, опыляется он пчелами. Самый высокий урожай он дает под временными пленочными укрытиями, устойчив к корневым гнилям.

Ласточка F1 – засолочный гибрид, районирован для выращивания в открытом грунте по Центрально-Черноземному, Северо-Кавказскому и Нижневолжскому регионам России. Сорт устойчив к поражению настоящей мучнистой и ложной мучнистой росой (пероноспорозом).

Фермер – универсальный позднеспелый сорт, употребляемый в свежем виде, для засолки и консервирования. Сорт достаточно устойчив к похолоданиям, можно выращивать его в грунте. Но там, где холодновато или слишком сухо, лучше выращивать под временным пленочным укрытием.

Вязниковский‐37 – ранний универсальный сорт, предпочитает открытый грунт.

Кустовой – скороспелый урожайный универсальный сорт с кустовой формой растения и отличным вкусом.

F1 Маша – самый ранний универсальный гибрид, устойчивый к вирусам мозаики огурца, кладоспориозу, мучнистой росе. Можно выращивать в теплицах и открытом грунте.

F1 Новый Нежинский – урожайный скороспелый засолочный гибрид с длинными плетьми, опыляется пчелами. Подходит для теплиц и открытого грунта.

Условия для выращивания

Огурец – это теплолюбивое растение. Его можно выращивать на открытых площадках, весь день освещаемых солнцем и надежно закрытых от ветра. Для него требуется суглинистая почва с хорошей структурностью, большой теплоемкостью и высоким содержанием перегноя, которая способна удовлетворить потребности корневой системы огурца, необычайно чувствительной к неблагоприятным факторам. Лучше всего подходят для растения окультуренные огородные некислые почвы. Желательно отвести под огурцы участок на южном склоне. Хорошо, если он будет расположен вблизи водоема, который увлажнит воздух и сгладит возможные резкие колебания температуры в течение суток.

Если участок расположен на легких, хорошо прогреваемых почвах с низким стоянием грунтовых вод, то огурцы можно сажать на ровной поверхности. На плохо прогреваемых тяжелых почвах с близким расположением грунтовых вод растения лучше сажать на гребнях или грядах. Тогда огурцы, имеющие поверхностно расположенную корневую систему, будут достаточно обеспечены теплом, а почва хорошо аэрирована. Гребни и гряды рекомендуется располагать с запада на восток с наклоном в южную сторону, чтобы почва хорошо прогревалась. При планировании полива по бороздам гребни и гряды надо разместить по склону участка.

Огурцы лучше сажать после:

• картофеля;

• томатов;

• различных бобовых растений;

• столовых корнеплодов.

Нельзя высаживать огурцы на участках, ранее занятых культурами семейства Тыквенные. Эти меры уменьшат опасность появления болезней и вредителей.

Посадка и уход

Семена огурцов перед посадкой нужно подготовить, сначала протравив тепловым способом. Для этого пакетик с семенами достаточно положить на теплую батарею, защитив от сильного перегрева подложенным под семена картоном. Затем обеззаразить их в растворе разведенной до фиолетового цвета марганцовки, через 30 мин промыть теплой водой и просушить. Для повышения урожайности можно обработать семена водным раствором с микроэлементами.

Ширина гребней и междурядий колеблется от 70 до 90 см, это зависит от сорта. При рядовом посеве для короткоплетистых сортов достаточно расстояния между рядами 45–60 см.

На сильно увлажненных почвах нужны высокие гряды (30–40 см и более) с насыпным грунтом из смеси перепревшего или свежего навоза, перегноя, торфа или легкой дерновой земли.

В него необходимо добавить рыхлящие материалы: опилки, нарезанную солому, крупнозернистый песок и минеральные удобрения.

В прогретую почву лучше высевать смоченные или пророщенные семена для ускорения всходов, также заметно ускоряет будущее развитие растений посадка огурцов зелеными семядолями.

Семена лучше всего проращивать при температуре 20–30 °C во влажных опилках, мхе, песке или в увлажненном холсте, сверху покрытом войлоком. Проращивать нужно до тех пор, пока не образуется небольшой корешок – в 1/2 длины семени.

Пророщенные семена можно высевать, когда температура почвы на глубине 6–10 см достигнет 16–18 °C, но для подстраховки лучше высевать смесь сухих и пророщенных семян. При благоприятной погоде проросшие семена быстро взойдут и принесут урожай на неделю раньше. Если же в случае заморозков всходы погибнут или сильно пострадают, то урожай дадут сухие семена, поскольку их всходы появятся после заморозков.

Огуречные семена можно высевать вдоль гряды, натягивая шнур по ее середине или поперек нее. При посеве вдоль гряды надо провести две бороздки глубиной 6–8 см с расстоянием 20–25 см между ними.

Бороздки поперек гряды прокладывать с таким же промежутком.

Семена следует закладывать в почву на расстоянии 2–3 см один от другого, бороздку закрыть слоем почвы в 2–3 см и сверху мульчировать слоем торфа такой же толщины.

В условиях неустойчивой весенней погоды можно делать для посева глубокие бороздки (10–12 см), затем накрывать стеклом или пленкой для быстрого появления всходов и защиты их от заморозков. На гребнях семена можно высевать только в один ряд.

Уход за посевами это:

• защита растений от заморозков;

• рыхление почвы;

• полив;

• подкормка;

• борьба с сорняками, вредителями и болезнями.

Для защиты посевов огурца от заморозков или на время долгого похолодания можно применить временные переносные укрытия из картона или разных синтетических материалов.

Труд по рыхлению тяжелой и средней по механическому составу почвы можно облегчить путем мульчирования посевов слоем торфа или опилок. Без мульчи придется тратить много времени на разрушение почвенной корки, затрудняющей рост посевов и мешающей доступу воздуха к прорастающим семенам.

В парниках в качестве уплотнителя огурцов можно выращивать рассаду различных овощей, которая предназначена для посадки в открытый или защищенный грунт. Когда огурцы потребуют больше места, рассада уже будет готова к пересадке.

Всходы огурцов положено прореживать при появлении первого настоящего листа, в зависимости от сорта промежуток между растениями должен составлять 6–12 см. При прореживании лишние растения следует выщипывать, чтобы не повредить корневую систему остающихся экземпляров. Затем надо полить огурцы.

Подросшие плети растений осторожно разложить по междурядьям и пришпилить к почве ивовыми прутиками, согнутыми V-образно, создавая оптимальные условия для освещения солнцем.

На небольших площадях, защищенных от господствующих ветров, можно поднять огуречные плети на дугообразный каркас высотой 50–60 см из прутьев ивы, орешника или другого материала. На дуги уложить 5–6 тонких реек, закрепив их шпагатом или проволокой. Плети разложить по рейкам и подвязывать мочалом или шпагатом.

По мере разрастания надо удалять слабые растения.

На каркасах огуречные плети получают больше солнца и света, плоды меньше пачкаются в дождливую погоду и подвергаются болезням.

Сорняки лучше всего выпалывать в ходе прореживания огурцов и до смыкания рядков, после этого к удалению сорняков нужно подходить осторожно, чтобы не потревожить плети. Слой мульчи надежно защитит растения от сорняков.

Огурцы надо поливать умеренно и только теплой водой. Не замульчированную почву следует рыхлить после каждого полива или дождя до тех пор, пока растения в рядках не начнут смыкаться, и появится опасность их повреждения.

Огурцы лучше всего подкармливать после дождя или полива. Перед началом плодоношения их нужно подкормить азотом и калием, во время плодоношения дать 1–2 подкормки из расчета на 1 м²: 15–20 г мочевины или 20–25 г аммиачной селитры, 40–50 г суперфосфата и 20–25 г сернокислого калия. В приготовленный раствор добавить по 0,5 г сернокислой меди и сернокислого магния.

Сбор урожая

Огурцы дают первый урожай уже через 30–45 дней после появления всходов, убирают плоды сначала через 2–3, а затем через 1–2 дня. Желательно собирать огурцы утром или поздним вечером. При уборке не следует приподнимать и переворачивать плети, чтобы не повредить их. Плод удобно отделять от плети, надавливая ногтем большого пальца на плодоножку. Предохранить собранные огурцы от увядания можно, прикрыв их рогожей, мешковиной или брезентом.