Текст книги "Справочник садовода и огородника на все времена"

Если на участке земля глинистая, высокий уровень грунтовых вод или он находится в низине, если после сильных дождей и по весне он затапливается, если поселились слизни и от переувлажнения почвы гибнет урожай, значит, нужна дренажная система для своевременного отвода лишней воды.

Дренажная система огорода представляет собой сеть из дренов (канавок), куда вода стекается и откуда затем сливается. Система дренов может быть устроена по схеме «елочка» (когда короткие дрены со всех концов участка подходят к одному главному, из которого потом вытекает вся вода в кювет или в специально вырытый бассейн), в виде параллельных независимых сливов. Все сливы должны иметь дно, слегка наклоненное в сторону слива.

Существует 2 способа организации дренажа:

• поверхностный – если почва на вашем участке нормально впитывает влагу и затопления происходят только по весне. Для этого выкапывают дрены шириной и глубиной на штык лопаты в виде сетки (например, по очертаниям грядок) и заполняют на 20–25 см щебнем;

• глубинный – если почва на вашем участке глинистая, участок находится в низине и с оттоком воды постоянно возникают большие проблемы. Для этого надо выкопать дрены глубиной от 0,5 м или более. Затем проверить правильность наклона траншей: когда пройдет сильный дождь, пронаблюдать за ходом потока воды по сетке. Потом построить систему стока из асбоцементных труб диаметром около 10 см, засыпать траншеи наполовину щебнем и выровнять с поверхностью землей, оставшейся после выкапывания дренов. Открытые места дренажной системы, через которые в трубы будет сливаться вода, должны быть оборудованы фильтрами для защиты от различного мусора.

Возделывание почвы

Перекапывание – механический способ повысить плодородие почвы. Во время перекапывания почва становится более рыхлой, в том числе на значительной глубине.

Землю, где будут расти огородные или садовые культуры, необходимо перекапывать один раз в год.

Перекапывать землю лучше всего осенью. Земляные комья при этом разбивать не надо. Осадки оказывают благотворное влияние на структуру тяжелых почв, в которых содержатся значительные примеси глины. Перекапывать очень сырую или замерзшую землю не следует: во‐первых, это тяжело, а во‐вторых, можно повредить ее структуру.

Комья легкой почвы подвержены воздействию мороза меньше, чем комья тяжелой. Они хорошо крошатся, поэтому легкую почву можно перекапывать и осенью, и ранней весной.

При этом важно знать, что на протяжении 2–3-х недель обработанная земля будет оседать. Осенью землю нужно перекопать или вспахать глубоко, но не разбивая комков (зимой комья задерживают снег).

Тяжелые глинистые почвы перекапывают на большую глубину и достаточно часто.

Песчаные и супесчаные почвы перекапывают реже. Частая перекопка способствует потере поверхностного плодородного слоя, богатого перегноем. Кроме того, если на легких почвах до перекопки ничего не росло, то после обработки минеральные вещества, находящиеся в них, уходят глубже в землю и становятся недоступными для растений.

ПРОСТОЕ ПЕРЕКАПЫВАНИЕ

Простое перекапывание применяют для обработки практически всех типов почвы, у которых плодородный слой имеет относительно большую толщину. При этом землю перекапывают на глубину штыка лопаты.

Во время перекапывания почву из новой борозды пересыпают в предыдущую. Землей из первой борозды засыпают последнюю. В процессе перекапывания можно закладывать навоз и перемешивать его с почвой.

Когда землю с лопаты сбрасывают в борозду, ее переворачивают верхним слоем вниз. При этом из земли удаляют корни многолетних сорняков.

ДВУХЪЯРУСНОЕ ПЕРЕКАПЫВАНИЕ

Двухъярусное перекапывание применяют при подготовке участка для посадки многолетних растений, при сильном уплотнении почвы, а также для улучшения дренажа почвы. Землю перекапывают на глубину двух штыков лопаты. Двухъярусное перекапывание проводят тогда, когда подпочвенный слой на участке отличается большой твердостью. Как правило, подобный способ применяют на целинной земле.

Перекапывание выглядит следующим образом: на одной стороне участка выкапывают борозду шириной 60 см и глубиной на штык лопаты. Выкопанную землю складывают в кучу, после чего ей засыпают последнюю борозду.

Потом дно первой борозды максимально рыхлят, заделывают вилами туда навоз или же разбрасывают его сверху.

Затем приступают к выкапыванию второй борозды. Из нее землю ссыпают в первую. Комья переворачивают растительностью вниз. После вскапывания второй борозды ее дно рыхлят вилами и вносят навоз. Подобным образом проводят обработку всего участка.

Двухъярусное перекапывание способствует достижению высокого качества подготовки почвы.

ПЛАНТАЖ

Наиболее сложный способ обработки почвы называется плантаж. Его применяют в том случае, если почвенный слой залегает слишком глубоко.

При плантаже землю копают на глубину 75 см, после чего в почвенный слой вносят навоз.

Перед перекапыванием участок делят на две равные части и сначала обрабатывают одну, а потом в другом направлении вторую.

Выкапывают борозду шириной 90 см и глубиной на штык лопаты. Выкопанную землю размещают там, где планируется будущая последняя борозда. После того как выкопана первая борозда, ее дно делят на 2 части. Первую часть перекапывают на глубину штыка, почву складывают, но не смешивают с уже выкопанной. На этом этапе первая борозда выглядит ступенчатой. Потом дно нижней борозды рыхлят на максимальную глубину с помощью вил. Затем приступают к выкапыванию более высокой части.

Почву из нее перекладывают на взрыхленную часть. Потом дно в скопанной части борозды рыхлят вилами.

Затем берут веревку и намечают вторую борозду шириной 45 см. При перекапывании второй борозды почву из верхнего слоя перекладывают в первую борозду, на нижний уровень. При повторном делают то же самое. Потом приступают к рыхлению дна второй борозды.

АЛЬТЕРНАТИВА ПЕРЕКОПКЕ

Для обработки земли существуют различные системы. Некоторые предполагают уменьшение плодородия почвы во время перекапывания. В этом случае есть альтернативный способ обработки почвы. Рекомендуется вносить следующие удобрения: навоз, торф, компост без перекапывания. Тогда в земле начинают размножаться различные насекомые и микроорганизмы, способствующие улучшению ее структуры.

При таком подходе семена сажают в органические удобрения, а сверху мульчируют. Подобный подход предполагает минимальную обработку. При глубокой обработке почвы урожайность культур увеличивается.

Перекопка является ключевым механическим приемом основной обработки почвы, а рыхление относится к поверхностной обработке, хотя может быть и глубоким. Суть его состоит в мелкой обработке, которая увеличивает, пусть и не столь значительно, как перекопка, доступ кислорода в землю, что способствует развитию корневой системы. Пласты земли при рыхлении остаются на месте, а результатом является разрушение почвенной корки (поверхностное рыхление нужно проводить после полива или сильного дождя, когда как раз образуется корка), устранение ростков сорняков, причем большие корни выкапывают.

Если рыхлить землю достаточно часто, то это уменьшает испарение влаги и улучшает впитываемость почвой воды. В качестве технических средств при рыхлении используют мотыги, тяпки и разнообразные культиваторы. Выращивание овощей требует регулярного рыхления для устранения сорняков и улучшения почвы рядом с растениями.

Глубокое рыхление осуществляют весной. Для этого можно применять вилы, сдвигая ими слой почвы. Процесс следующий: сначала необходимо воткнуть вилы в землю вертикально, затем наклонить на себя, углубляя вилы в почву, отвести ручку вперед, смещая слой земли. Далее следует разрыхлить поверхность на глубину около 8–9 см, засыпая в почву золу, компост, минеральные удобрения и микроэлементы. Глубокое рыхление нужно для того, чтобы кислород и корни достигли подпахотного слоя, однако переворачивать землю не надо.

Мульчирование – это укрытие почвы. Делают его с разной целью, в том числе для защиты от заморозков. Над рыхлой мульчей во время ночных заморозков температура воздуха ниже, чем над неприкрытой поверхностью земли. Это связано с тем, что если почва открыта, то к ее поверхности все время идет тепло из более глубоких слоев. Мульча препятствует отдаче тепла землей. Между теплопроводностью мульчи и температурой воздуха над поверхностью земли имеется прямая зависимость.

Чем меньше мульча проводит тепло, тем ниже температура воздуха над землей. Во время эксперимента температура воздуха над почвой, которая была засыпана слоем перегноя толщиной 1 и 2 см, была ниже, чем над открытой землей, на 1,6 °C и 2 °C соответственно. Температура воздуха над почвой, мульчированной резаной соломой слоем 2 см, была ниже температуры над открытой почвой на 5,8 °C. В связи с этим мульчей можно утеплять только что посаженные грядки и грядки с небольшими всходами. Мульчировать почву под молодыми растениями допустимо только после окончания поздних весенних заморозков.

Более эффективна в качестве защиты от весенних заморозков органическая мульча. Она уменьшает тепловую потерю земли – действует как одеяло. Кроме этого, мульча уменьшает испарение влаги из почвы и таким образом усиливает эффективность вечернего полива. Органическая мульча впитывает в себя влагу. Над ней воздух всегда имеет повышенную влажность. Слой влажного воздуха над мульчированной поверхностью земли становится дополнительным утеплителем для почвы. Все это помогает противостоять весенним заморозкам.

Для мульчирования можно использовать компост, солому, торф, кору деревьев, древесные стружку и опилки, а также полиэтиленовую пленку. В последние годы все чаще для мульчирования применяют специальный нетканый материал. Он отличается от полиэтиленовой пленки тем, что пропускает воздух и воду. Этим материалом полностью покрывают грядки, а рассаду или кустики земляники высаживают в крестообразные прорези. Такое мульчирование защищает от похолодания и испарения влаги. Также оно препятствует росту сорняков. Они просто погибают без солнечных лучей.

Мульча из коры лиственницы и сосны выпускается различного вида. Она бывает крупной, средней и мелкой. Любая мульча может использоваться на огороде. Однако крупная все-таки больше подходит для мульчирования проходов и дорожек. Для мульчирования грядок лучше брать мелкую или среднюю фракции коры сосны или лиственницы. По своим свойствам они не имеют отличий, но у них разные сроки годности. Мульча из коры хвойных деревьев менее долговечна, она разлагается через 3–4 года. Мульча из коры лиственницы сохраняется 4–5 лет. Она является хорошей подкормкой для растений. Для мульчирования посадок лучше использовать мульчу из коры сосны. Если же мульчировать с декоративной целью, то больше подойдет кора лиственницы.

Мульчирование весной проводят до появления сорняков. Мульчу насыпают слоем 5–7 см. Удобрения желательно внести в почву до мульчирования.

По многочисленным наблюдениям, мульча из сосновой коры защищает от появления сорняков полностью. Если они и вырастают, то единичные и слабые. Пропалывать такие грядки легко. Мульча из сосновой коры хорошо впитывает влагу при поливе или во время дождя и затем отдает ее почве в сухую погоду. Там, где до мульчирования грядки приходилось поливать ежедневно, после мульчирования поливают раз в неделю. Полив грядок осуществляют поверх мульчи. Таким образом, посадки оказываются защищенными от переувлажнения, высыхания и заморозков.

Мульчирование проводят и поздней осенью. Предварительно с участка убирают сорные растения. В зиму слой мульчи рекомендуется увеличивать, чтобы растения не вымерзли и не вымокли. Последующей весной, после установления теплой погоды, толщину мульчи уменьшают.

В средней полосе России обычно заморозки бывают во второй половине апреля, первой половине мая и в начале июня. Наименьшая температура атмосферного воздуха отмечается в утренние часы, перед восходом солнца.

Если посыпают мульчу поверх прошлогодней, то более тонким слоем – достаточно 3 см. Такую подсыпку можно делать в любое время года. Мульча из органических материалов более полезна для питания растений, чем мульча из темной пленки. Особенно касается это белокочанной капусты, томатов, сельдерея, редьки, спаржи и чеснока.

Хорошей мульчей являются опилки, в том числе смешанные с навозом. Отлично согреет грядки недозрелый компост или недозревший навоз вместе с зеленой массой (измельченной травой).

Слой мульчи под ягодными культурами нужно поддерживать в течение всего года. Осенью зеленую или сухую мульчу заменяют свиным навозом. Он не приводит к повышению нитратов в плодах и ягодах, но хорошо защищает культуры от вымерзания.

Следует помнить – чем плодороднее почва, тем быстрее происходит разложение мульчи. На ее месте остается тонкий слой перегноя, который будет активизировать разложение следующего слоя мульчи. Слой мульчи не должен быть слишком толстым, особенно это касается тяжелых почв. Иначе нижняя его часть начнет загнивать. Наиболее опасно это в дождливую погоду. На глинистых почвах рекомендуется насыпать мульчу слоем, не превышающим 2 см. При необходимости можно периодически подсыпать мульчу. Тогда через 2–3 года структура почвы значительно улучшится.

Те растения, которые в течение зимы были укрыты мульчей, в большей степени страдают от поздних весенних заморозков. Это происходит из-за того, что в почве образуются воздушные подушки, не позволяющие весной ей хорошо прогреться на солнце.

Основные правила прополки:

• выпалывать сорняки необходимо до того, как они развили мощную корневую систему;

• после прополки надо тщательно убрать все части сорняков;

• полоть лучше после дождя, так как корни растений легко вытаскиваются из влажной земли.

Рекомендуется убирать сорняки с грядок регулярно, не откладывая это достаточно скучное дело в долгий ящик.

Если сорняки появились между кустиками рассады, их лучше вырывать вручную, чтобы не повредить еще не окрепшие части растений.

Между грядками можно рыхлить тяпкой.

При использовании мульчи уменьшается распространение сорняков.

Борьба с лебедой

Нельзя допускать созревания семян, поэтому лебеду необходимо безжалостно выкашивать.

Так как у лебеды небольшие корни, они легко вытаскиваются из земли, поэтому подходит механическая обработка почвы без применения гербицидов.

Борьба с вьюнком

Вьюнки развиваются на почве, где мало питательных веществ. Простым механическим способом избавиться от вьюнка практически невозможно, так как из самого маленького участка растения в 1 см может развиться целая система корневищ.

Осенью, перекапывая землю, надо разбивать комочки, чтобы семена и части растений вымерзли зимой.

Участки земли, заросшие вьюнком, можно засеять семенами горчицы, со временем сорняк пропадет.

Так как вьюнок растет на кислотной почве, полезно осенью посыпать участок известью, мелом, фосфоритной мукой.

Если такие меры не помогают, то применяют гербициды, при этом строго соблюдая концентрацию, иначе отомрут только верхние участки растения, оставляя корень целым. Обрабатывать гербицидами следует 2 раза в год – весной и осенью.

Борьба с пыреем

У пырея мощная, глубоко уходящая корневая система. Для борьбы с ним существует несколько способов, как механических, так и химических.

• Щитовой метод заключается в перекапывании определенного участка земли чуть больше глубины, на которую опускается корневище пырея. В яму надо поставить доски как щиты, засеять участок рожью. Когда рожь немного вырастет, ее скосить и перекопать участок. Следующей весной пырея уже не будет.

• Картонный метод заключается в использовании картона. На участок, где растет пырей, кладут картон, присыпают небольшим количеством земли и сажают травы с небольшой корневой системой. Картон заглушит рост сорняка и он впоследствии перегниет.

• Уксусный метод – это борьба с пыреем при помощи опрыскивания растений уксусом. Уксус разъедает не только верхнюю часть растения, но и корни. При этом сам уксус быстро разлагается на углекислый газ и воду, не угрожая почве и другим растениям.

Если эти меры для вас слишком трудоемки, можно после перекопки участка, засоренного пыреем и удаления его частей, засадить его кабачками, тыквами, георгинами.

Многие применяют для борьбы с пыреем гербициды.

Борьба с осотом

Корни у осота хорошо развиты, длинные, с придатками. Небольшого участка растения достаточно для образования нового растения.

В основном для борьбы применяют гербициды.

Но также используют прополку и перекопку. При прополке нарушается верхний слой, в корни не поступают продукты фотосинтеза, поэтому на восстановление требуется от 2-х до 3-х недель. Перекопку лучше делать осенью, когда семена остаются на поверхности и уничтожаются морозами.

Также помогает мульчивание опилками, соломой, пленкой.

Борьба со снытью

Сныть – многолетнее растение с развитой корневой системой, ползучее, является ценным медоносом.

Сныть уничтожают при помощи перекопки и вычесывания земли от корней и других частей растения. Сныть плохо переносит солнечные участки.

Следует скашивать сныть до созревания ее семян.

Также допустимо применять «картонный» метод, описанный ранее.

Сныть не выносит окучивания, поэтому участок можно засадить при возможности картофелем.

Если эти меры не помогают, надо использовать в небольших количествах гербициды, осторожно вводя их в стебель растения при помощи шприца.

Борьба с одуванчиком

Одуванчик – растение с большим корнем.

Чтобы избавиться от одуванчика, существует несколько способов.

• Выдернуть или выкопать с корнем.

• Загубить одуванчик солью. Насыпать соль в центр растения, подождать его увядания, но не перебарщивать с солью, так как могут погибнуть близлежащие растения.

• Существует специальный инструмент – большой винт в виде английской буквы V из лезвий. Винт погружают в землю на необходимую глубину, после чего нажимают кнопку, механизм срабатывает и на поверхности появляется весь одуванчик.

• Использовать кукурузный глютен (CGM), но он эффективен только в течение 5–6 недель, после чего требуется дополнительная обработка.

• Немного вскипятить уксус для увеличения кислотности, перелить в пульверизатор, опрыскать растение.

• Не допускать распространения семян.

В самом крайнем случае применяют гербициды, в основном осенью.

Окучивание – это присыпание влажной почвы к стеблям горкой. Такой прием позволяет придать растениям устойчивость, вызывает рост корней, а у картофеля появляются столоны, на которых вырастают клубни. Артишок, спаржу и лук-порей окучивают для того, чтобы отбелить съедобные части.

Существуют два способа окучивания:

1) ручной – выполняется при помощи тяпки и мотыги;

2) механизированный – выполняется культиватором или трактором.

Окучивание хорошо проводить на почвах с неглубоким пахотным слоем. Это увеличивает объем рыхлой почвы, где развивается корневая система.

При избыточном увлажнении почвы окучивание способствует хорошему дренажу, а также аэрации (обогащению кислородом) и прогреванию солнечными лучами. Помимо этого, окучивание применяют для того, чтобы защитить растения от зимних холодов и заморозков осенью и ранней весной, для защиты растений от ветровалов, борьбы с вредителями и болезнями, при размножении отводками и пр.

Количество окучиваний, а также сроки их проведения зависят от особенностей растений, почвенно-климатических условий, возраста растения и влажности. Особенно полезно делать окучивание в дождливое лето, а при сильной засухе наоборот, так как при такой обработке влага из почвы испаряется быстрее. Окучивание можно проводить после полива или дождя, чтобы присыпать к стеблю растения влажную почву. На небольших дачных участках окучивать рекомендуется в сухую погоду. От стебля надо отгрести верхний слой почвы, а из более глубокого слоя окучивать растения, так как в глубоких слоях почвы содержится больше влаги.

Плюсы окучивания: обеспечение защиты стебля растения от различных климатических явлений, стимуляция роста растений и развития корнеплодов, дренаж, борьба с насекомыми-вредителями, болезнями и сорняками.

Минусы окучивания: иссушение участков почвы, ухудшение развития побегов, если их слишком высоко привалили землей, ухудшение развития корневой системы при глубокой посадке растений.

Компост

Наиболее ценным считается компост, в котором болезнетворная микрофлора и семена сорных растений уничтожены.

Такой компост нужно готовить специальным способом.

В первую очередь необходим хороший доступ воздуха. Компостирование происходит под воздействием бактерий, для жизнедеятельности которых требуется воздух. Чтобы обеспечить такие условия, компостное сырье необходимо периодически перелопачивать, перемешивать.

Компостная куча больших размеров быстро нагревается до температуры 55–60 °C. Если куча недостаточно велика (одна из сторон ее основания менее 1 м), то компостируемое сырье не разогреется до нужной температуры. Тогда болезнетворные бактерии и семена сорных растений не погибнут.

Поэтому при закладывании компостной кучи надо учесть, что сторона ее основания должна быть не менее 1,5 м, а наименьшая высота – 1,3 м.

Компостную кучу нужно хорошо перелопачивать.

Сырье из периферии кучи каждый раз при перелопачивании и перемешивании закладывают внутрь.

На огородном участке рядом с домом можно создать ползучую компостную кучу – пищевые отходы добавлять в нее с одной стороны, а готовый компост брать все время с другой стороны. При этом куча постепенно будет смещаться. Но такая куча недостаточно разогревается. Поэтому оптимально создавать компостную кучу на одном и том же месте, чтобы в земле накапливались микроорганизмы, которые способствуют перегниванию органического сырья. Вот поэтому нецелесообразно делать компостные кучи на асфальтированных или бетонных площадках.

Для образования хорошего компоста необходима определенная влажность. Для оценки влажности компоста его берут в руку и сжимают. Из хорошего компоста не должна выделяться жидкость. Если компост влажный, то вода начинает вытеснять воздух и процессы перегнивания органического сырья нарушаются. В этом случае при очередном перелопачивании кучи нужно добавить сухого сырья.

Для поддержания определенной влажности компоста необходимо закладывать в кучу то сухое, то влажное сырье. Перед закладкой влажной травы ее предварительно подсушивают в течение нескольких дней. С осторожностью добавляют в компостную кучу кукурузное сырье, так как компост может быстро разогреться и превратиться в неприятную липкую массу. Подсыхать она будет долго.

В образовании компоста участвуют до 2 тыс. видов микроорганизмов. В закладываемом сырье и компостной куче может недоставать каких-либо микроорганизмов. Чтобы восполнить их недостачу, в компостное сырье добавляют верхний слой земли из сада толщиной до 5 см.

Для того чтобы компостная куча разогрелась до нужной температуры, в нее следует добавить навоз крупного рогатого скота или птичий помет.

В этих органических удобрениях содержится много азота. Именно он необходим для активации микрофлоры и повышения температуры в компостной куче. Навоз добавляют в количестве 10–20 % от объема кучи, а птичий помет – 5 %. При отсутствии животного удобрения можно полить компостную кучу мочой, предварительно разведя ее водой в соотношении 1: 4 (5), или полить компостную кучу навозной жижей. Ее также предварительно разводят водой в соотношении 1: 15 или 1: 20.

Приготовление компоста весной и летом достаточно простое. В осеннее время в компостной куче может быть недостаточная температура. В связи с этим ее осенью нужно закладывать до наступления холодов. Желательно сверху чем-нибудь защитить кучу от дождей.

Основой для компостной кучи может быть торф. Его закладывают слоем 15–20 см, на него укладывают компостируемое сырье (сухое растительное или сырую массу) слоем 15–20 см, сверху накладывают навоз слоем толщиной 5–7 см. При отсутствии навоза можно положить слой земли из сада. Таким образом компостную кучу выкладывают до высоты 1,5 м. Сверху ее покрывают торфом или соломой, чтобы избежать чрезмерного испарения влаги.

Перелопачивать компостную кучу тяжело. Удобнее выкладывать ее небольшими слоями и оставлять созревать без перелопачивания.

Содержание органических веществ в компосте может быть различным. Поэтому в компостные кучи при необходимости добавляют зеленую массу бобовых растений, свежескошенную траву, костную муку. В качестве источника фосфора можно добавлять фосфоритную муку или суперфосфат (на 1 м³ не более 1 кг), сульфат калия (на 1 м³ 1 кг).

В древесной золе много калия, поэтому ее тоже добавляют в компост (на 1 м³ 4–5 кг). Источником кальция для компоста может быть доломитовая мука или гашеная известь (на 1 м³ 2 кг). Возможно добавлять в компостные кучи специальные закваски с микроорганизмами. Однако делать это не обязательно, так как земля населена множеством микроорганизмов.

Компостирование бывает холодным и горячим.

При холодном компостировании в кучу складывают различные материалы (траву, навоз, выливают помои), затем все присыпают сеном, соломой, опилками или шелухой. Нельзя класть в кучу обсемененные сорняковые растения, иначе сорняки после удобрения заполонят весь огород.

Не стоит также помещать туда ботву пораженных болезнью растений.

Удобряя и перекапывая почву, есть риск разнести инфекцию по всему огороду. В течение лета нужно перелопатить компостную кучу и к осени она будет готова. Компост можно будет выкладывать на грядки и накрывать пленкой. В таком виде грядки оставляют на зиму. При двукратном перелопачивании компост созреет раньше. Если это повторять каждую неделю, то компост окажется готовым уже через 1–2 месяца.

Горячее компостирование проводят с использованием специального устройства – бочки с открывающейся стенкой. Ее закрепляют с торцов на оси. Получается подобие бетономешалки.

Бочки объемом 200 л можно просто катать по земле для перемешивания содержимого. Для бочки необходимо сделать съемную крышку и просверлить с торцов дырочки для поступления воздуха в компост. В бочки закладывают только сырье с нормальной влажностью, нельзя лить в них жидкость. Приготовленный таким способом компост выглядит черным и относительно однородным, он рассыпчатый и издает приятный запах, напоминающий запах лесного дерна.