Текст книги "Справочник садовода и огородника на все времена"

Опасения того, что корни растений при гидропонном способе выращивания пострадают от переизбытка влаги, напрасны: растения впитывают ровно столько влаги, сколько нужно. Кроме того, нет проблем с доступом кислорода.

Голландские

Особенность голландских теплиц (с наклонными стенами) в том, что их конструкция наиболее полно справляется с задачей передать растениям как можно больше солнечного света извне. По мнению голландских агрономов, объем и качество урожая прямо пропорциональны уровню освещения в теплице. Чтобы обеспечить большую площадь остекления, в таких теплицах используют преимущественно легкий металлический каркас, состоящий из профиля небольшого сечения.

Стены голландских теплиц имеют небольшой наклон (рис. 12). Эта мера нужна в основном для повышения освещенности внизу теплицы. Но у наклонных стен есть и другие плюсы: сохранение тепла и большая прочность конструкции. Стены могут быть со ступенчатым наклоном, такое сооружение еще лучше обеспечивает проникновение солнечных лучей, однако оно гораздо сложнее в исполнении. Стоит также заметить, что степень проникновения солнечных лучей в данном случае имеет значение только в зимнее время, а также в начале весны и в конце осени. В летнее время интенсивность солнечного освещения и так высока. Поэтому голландские технологии применяют преимущественно в зимних теплицах.

Рисунок 12. Голландские теплицы с наклонными стенами:

а – небольшой наклон боковых стен; б – ступенчатая конструкция наклонных стен

Теплица с наклонными стенками имеет свои преимущества, но многие садоводы считают, что она неудобна и непрактична: помимо некоторых сложностей в возведении, такая теплица дает меньше полезного объемного места (у боковых стенок нельзя выращивать высокие растения). Но в некоторых случаях эти минусы не имеют значения.

Парники в первую очередь предназначены для того, чтобы можно было раньше начать овощеводческий сезон, «отобрав» у зимы несколько недель. Функционирует парник по следующему принципу: солнечное тепло проникает под прозрачное укрытие и накапливается под ним. Воздух под укрытием прогревается до более высокой температуры, чем снаружи. Благодаря теплосохраняющей способности укрывного материала эта температура удерживается в течение дня и медленно понижается ночью. Впрочем, даже ночная температура под укрытием значительно выше, чем снаружи. Это создает благоприятные условия для более быстрого прорастания семян, роста и развития растений.

В отличие от теплиц парники:

• обычно имеют высоту не более 1,5 м;

• проще по устройству;

• не предполагают дополнительного отопления (которое часто предусматривают в теплицах);

• воздух в парнике прогревается не только благодаря проникновению и аккумуляции солнечных лучей, но и благодаря теплу, которое выделяют сами растения.

Если в теплицах укрывным материалом служит обычно стекло или поликарбонат, то для парников выбор гораздо шире: помимо стекла и поликарбоната, используют полиэтиленовую пленку (простую или армированную), нетканые материалы (лутрасил, спанбонд).

Причем в данном случае мягкие материалы намного популярнее.

Деревянный парник со стеклянными рамами

Наиболее надежной конструкцией парника можно назвать сооружение из деревянных рам со стеклом. Для создания такого парника садоводы часто используют старые окна, тем самым не только экономя на материалах, но и освобождая себя от работы по вставке стекла в подготовленный каркас. При наличии в старых рамах форточек и открывающихся фрамуг можно по-разному регулировать проветриваемость парника.

Если же конструкцию необходимо выполнить «с нуля», придется позаботиться о вставке стекол в подготовленные деревянные рамы (для облегчения работы можно приобрести деревянные рейки со специальными пазами).

Парники бывают стационарными и временными. Временные полностью убирают с началом теплого сезона, устраивая затем на их месте грядки или цветники из однолетников. Стационарные остаются на своем постоянном месте. Стационарный парник можно использовать и в течение всего сезона, выращивая в нем «быструю» зелень или новую рассаду.

Деревянные парники со стеклом часто являются стационарными, поскольку монтаж и демонтаж подобных конструкций слишком трудоемки. В них при желании можно выращивать не только рассаду, но и теплолюбивые овощи с полным циклом культивации (т. е. без высадки в открытый грунт, получая урожай непосредственно в парнике).

Оконные рамы – лишь часть конструкции. У такого парника должен быть поверхностный фундамент, который сооружают из кирпича. Также для его устройства потребуются длинные доски и бруски небольшого сечения. Рамы скрепляют между собой с помощью саморезов.

Длина парника из деревянных рам зависит от желания садовода и количества материалов для строительства укрытия. Возводить слишком длинный парник не следует, это вызовет сложности с эксплуатацией, к тому же слишком громоздкое сооружение может надоесть или просто не понадобиться в очередном сезоне, а демонтаж окажется трудоемким. Ширина и высота парника зависят от исходных материалов, но следует обратить внимание и на то, какие растения и в течение какого времени будут культивироваться в нем.

Деревянные детали для сборки парника (доски, брус) предварительно промазывают битумной мастикой или отработанным машинным маслом.

Сборку начинают с фундамента (при его наличии): размечают периметр, укладывают по периметру кирпичи, на кирпичи кладут брусья. К брусьям на саморезы крепят горизонтальные доски (столько рядов, сколько нужно для создания рабочей части парника), в торцах из досок делают фронтоны, поверх которых в самой высокой точке укладывают коньковый брус.

На этот брус и верхние горизонтальные доски (при необходимости доски можно дополнительно укрепить брусом) опирают оконные рамы (рис. 13).

Рисунок 13. Деревянный парник с оконными рамами

Подготовленные оконные рамы прикрепляют саморезами к собранному деревянному каркасу. Затем поверх стропил укладывают обрешетку и кровлю. Кровля может быть собрана из тех же оконных рам, только в таком случае необходимо правильно подобрать размеры стропил.

Хотя бы одну оконную раму в парнике (а лучше несколько, в разных частях) делают открывающейся.

Для этого ее крепят не на саморезы по всему периметру, а на петли и только с одной стороны (на другой стороне монтируют крючок или щеколду). Можно сделать открывающимися все рамы. В таком случае их монтируют на петли к коньку кровли таким образом, чтобы рама опускалась нижней частью на доски нижней стенки парника.

При желании сделать односкатный деревянный парник его основу делают под односкатную кровлю, т. е. одна длинная стенка парника должна быть немного выше противоположной длинной стенки. Ту стенку, что ниже, ориентируют на юг.

Чем меньше объем воздуха внутри парника, тем быстрее он прогреется. Это важно учитывать, выбирая тип и размер парника до его устройства. Так, ранней весной для небольшой рассады нет смысла возводить высокие сооружения.

Лучшим биотопливом для парников считается конский навоз, он способен прогреть парник до температуры 60 °C всего спустя неделю после устройства слоеной подкладки. Такая температура может держаться в парнике до 2-х месяцев, затем она снижается до 20 °C.

Благодаря таким свойствам конский навоз отлично подходит для парников с ранней рассадой. Коровий навоз отличается от конского меньшим сроком обогрева парника (до 2-х недель) и меньшей достигаемой температурой (до 50 °C). Стоит заметить, что температура будет зависеть не только от вида навоза, но и от того, сколько его по отношению к другим прослойкам (листьям или соломе) было уложено на дно парника: чем больше навоза, тем выше может подняться температура. Несколько реже применяют в парниках свиной навоз (температура до 45 °C, срок обогрева до 2-х недель), а также овечий, козий и кроличий (примерно те же показатели, что у конского, но такое биотопливо сложнее достать в нужном количестве).

Каркасный парник

К каркасным парникам можно отнести туннельные пленочные укрытия. Для сооружения такого парника достаточно закрепить в грунте каркас из рам одинаковой формы, расположенных с определенным интервалом (обычно от 50 до 100 см). Для придания конструкции большей прочности элементы соединяют продольной рейкой или прутом по верху. Затем каркас укрывают полиэтиленовой пленкой или стрейчевой клеенкой, прижимая пленку к земле трубами, досками или кирпичами. Стандартная ширина туннельного парника – 50 см, но можно устроить парник и шириной до 90 см.

На рисунке 14 показан туннельный парник из проволочный рам, связанных по верху («коньку») прочным шнуром, концы которого закреплены на кольях, вбитых в землю у торцов парника. Сами рамы из проволоки вбивают в грунт на глубину 20–30 см.

Рисунок 14. Туннельное пленочное укрытие с проволочным каркасом:

1 – рамы каркаса; 2 – шнур; 3 – колья

Для любого парника или теплицы нужно выбрать правильное место, как и для грядки на открытом грунте. Начиная постройку теплицы, в первую очередь необходимо ответить на следующие вопросы:

1) какова климатическая зона, в которой будет располагаться теплица;

2) для каких культур теплица будет предназначена;

3) как вы предполагаете использовать теплицу – круглый год, зимой, осенью или весной;

4) какие технологии вы будете использовать – выращивание на грунте, гидропонике или на искусственном субстрате.

Для того чтобы создать для выращивания овощных культур оптимальные климатические условия, необходимо правильно расположить теплицу или парник на участке относительно сторон света. Также необходимо учитывать их расположение относительно других хозяйственных построек, источников электро– и водоснабжения. При правильном расположении теплица или парник будут получать больше солнечного света и тепла, а обслуживание их значительно упростится. Если вы предпочитаете на участке выращивать цветы и декоративные растения и для вас большое значение имеет дизайн дома и сада, то постарайтесь сделать теплицу более эстетичной и продумайте, насколько она впишется в общий план участка. При выборе места учтите и ее расположение относительно жилого дома – она не должна закрывать вид из окна жилых комнат. Если стенки теплицы параллельны дорожкам, ограде, стенам других построек, то весь участок выглядит гармонично.

Теплицы и парники строят на ровной местности. Если поставить теплицу в низине, там, где скапливается холодный воздух, то почва будет сырой.

Это связано с тем, что теплый воздух имеет меньшую массу и устремляется вверх. Для того чтобы определить самое холодное место в саду или на огороде, осмотрите их в морозную погоду – в таких местах земля покрыта инеем и дольше остается замерзшей. Ставить теплицу на этих участках не стоит. Грунтовые воды должны проходить на глубине не менее 1 м от поверхности земли в месте расположения теплицы, и почва должна быть дренированной. Если земельный участок неровный, его необходимо разровнять. Если ваш огород расположен на склоне, то для теплицы надо вырезать горизонтальный участок земли. Нельзя строить теплицу на рыхлой почве, так как она местами осядет и ее каркас деформируется, что, в свою очередь, приведет к нарушению целостности покрытия или обрушению. Не стоит также обустраивать теплицу в сырых местах.

Удобнее планировать дорожки сразу вместе с теплицей. Если неподалеку находится сарай с инструментами и садовым инвентарем, то это облегчит обслуживание теплицы.

Постарайтесь проложить к ней широкую дорожку, по которой можно будет подвозить на тележке компост, удобрения, тару и многое другое, необходимое для тепличных работ.

Теплица должна находиться в таком месте, чтобы к ней легко было провести подачу воды и электроэнергии, что позволит сэкономить денежные средства на строительстве и облегчит обслуживание теплицы в дальнейшем.

Для постройки теплиц и парников выбирают, как правило, место, защищенное от сильного ветра с северной стороны другими постройками или деревьями и кустарниками. Расположив теплицу на расстоянии 10 м от высоких деревьев, тем самым вы не только избежите ее затенения, но также и защитите от падающих листьев, веток и плодов покрытие теплицы. Если есть возможность, постройте теплицу на небольшом расстоянии от хвойных деревьев, которые являются надежной защитой от ветра и с них осыпается мало мусора.

Некоторые виды деревьев влияют на рост микроорганизмов, что может оказаться неблагоприятным для выращивания овощных культур в теплице.

Например, липа способствует размножению плесневых грибков, поэтому располагать теплицу рядом с ней не рекомендуется.

Если теплицу расположить недалеко от живой изгороди, то она будет защищена от сильного ветра круглый год и при этом не получит сильного затенения. Также другие постройки надежно укроют теплицу от ветра со всех сторон, и тепло в ней будет лучше сохраняться. Так как для теплиц и парников основным источником тепла является солнечная энергия, то место под их постройку должно хорошо освещаться естественным образом.

Важно, чтобы окружающие строения и деревья располагались не слишком близко и не затеняли теплицу. Выбирая место, обязательно следует учесть тот фактор, что в зимнее время тени длиннее, чем летом, а солнечный свет крайне необходим теплице.

Пристенные теплицы экономичны и лучше сохраняют тепло. Рекомендуется располагать их от прилегающей постройки с западной стороны. В таком случае в самое жаркое время дня летом они будут защищены от перегрева.

Специалисты рекомендуют располагать обособленные круглогодичные теплицы по длине в направлении восток – запад.

В таком случае весь год в них будет максимальная освещенность. Если же теплицей вы пользуетесь только весной, то ее лучше ориентировать в направлении север – юг.

Стеклянные теплицы предпочтительнее строить в стороне от дорог, детских площадок, общественных мест. Стекло может легко разбиться от брошенного предмета, случайного наезда и прочих непредвиденных случаев.

Если вы решили завести такую теплицу на своем участке, то поставьте ее по возможности в дальнем уголке.

Парники ставят только на хорошо освещенном и защищенном от ветра месте. Также оно должно быть сухим, с водопроницаемой почвой. Если ваш парник с наклонной стеклянной крышкой, то расположите ее с южной стороны.

Глинистая почва не подходит для создания парников. В ней будет застаиваться вода и растения погибнут.

От выбора грунта для теплицы зависит количество и качество урожая, также почва во многом влияет на сроки созревания овощной продукции.

В плане подбора грунта и ухода за ним немаловажную роль играет размер теплицы. Если она небольшая, то перемешать компоненты грунта достаточно просто вручную, да и смесь получается гораздо качественнее, чем при аналогичных процедурах в большой теплице. Другое преимущество теплицы малого размера в том, что хозяин может заготовить грунт заранее, надежно защитить его на время зимних холодов, что вряд ли возможно в промышленных условиях. Еще один плюс малых теплиц – владелец может подбирать грунт по составу, что-либо меняя в нем, добавляя те удобрения, которые на данный момент у него имеются. Есть и достоинство – в такой теплице проще заменить сразу весь грунт, и проводить такую операцию можно каждый сезон.

За основу для грунта надо брать две составляющие: естественную и торфяную.

Основными компонентами грунта считают:

• торф;

• дерновую землю;

• глину;

• песок;

• листовой опад;

• кору (желательно хвойных деревьев);

• древесные опилки;

• резаную солому;

• ил;

• разного рода компосты.

В больших теплицах слой грунта постепенно становится толще, происходит засоление почвы, что неблагоприятно сказывается на росте и развитии растений.

Кроме того, в составе грунта могут присутствовать органические удобрения:

• коровий и конский навоз;

• птичий помет;

• перегной;

• а также полный набор минеральных удобрений и питательных веществ.

Компоненты грунтов

Каждая составляющая в грунте выполняет свою функцию.

1. Рыхлящие материалы поддерживают определенный объем, стимулируют режим влаги и при своем разложении выделяют в воздух углекислый газ, необходимый для роста растений.

2. Глина удерживает влагу и поддерживает на должном уровне структуру грунта.

3. Древесные отходы пополняют почву органическими веществами, выделяют углекислый газ. Кора выступает в роли антисептика. Она предохраняет грунт от таких опасных заболеваний, как корневая гниль.

4. Торф способен создать благоприятные условия в плане температуры и влажности. Он дает почве дополнительное количество органики, адсорбирует пищевые излишки, выделяет углекислый газ.

5. Навоз пополняет запас органики. Предоставляет растению набор почти всех микроэлементов и витаминов, способствует сохранению структуры почвы.

6. Известковые материалы дают грунту необходимый уровень кислотности, а также улучшают структуру грунта и помогают растениям активнее поглощать питательные вещества.

Популярностью пользуются теплицы из поликарбоната. Их устанавливают на фундамент и используют ранней весной и осенью. Более дешевую теплицу можно построить своими руками – из реек и балок соорудить деревянный каркас и обтянуть его полиэтиленовой пленкой.

Если в грунте много компонентов, то растения будут питаться правильно и получать все необходимые вещества и микроэлементы. При многокомпонентном грунте все его части выступают в единстве и прекрасно друг друга дополняют. В частности, перепревшая листва богата гумусом, а торф имеет адсорбционные свойства и легко поглотит все излишки. Песок прекрасно предохранит грунты от подкисления, а птичий помет предоставит большое количество азота, чего не смогут дать отходы от деревообработки.

В сооружениях защищенного грунта корневое питание растений имеет свои особенности. Во время работы в теплице на одном месте выращивается целый ряд культур, и объем корнеобитаемой среды часто бывает ограничен.

Кроме того, частые и обильные поливы способствуют быстрому вымыванию питательных веществ из почвы. При многократном удобрении в почве накапливается своеобразный балласт. Поэтому в тепличном хозяйстве надо использовать специально созданные грунты. Основное требование к ним состоит в том, чтобы они были рыхлыми, имели нейтральную структуру. Лучшими считаются грунты, в которых соотношение твердой, жидкой и газообразной фаз составляет 1: 1: 1. В таких грунтах велико количество рыхлящих материалов.

Какие компоненты можно использовать в качестве основных почвогрунтов для теплицы? Прежде всего, это низинный торф, полевая и дерновая земля, перегной и отработанная земля, которая ранее использовалась в парнике или теплице, песок. Низинный торф в слабой степени разложения используют в следующем соотношении: торф – 75 % и дерновая земля – 25 %. Можно использовать и следующую пропорцию: низинный торф – 60 %, дерновая земля – 20 % и навоз – 20 %. Благоприятны и такие соотношения: полевая земля – 50 %, перегной навозный – 30 % и торф низинный – 20 %. Для почвогрунтов также допустим следующий рецепт: дерновая земля – 50 % и земля, ранее использовавшаяся в теплице, – 50 %. Такую землю можно подмешивать в почвогрунт после двух лет эксплуатации в теплице. И еще один рецепт: почва черноземная – 80 %, перегной – 20 %. Можно также смешивать низинный торф в соотношении: торф – 70 %, перегной навозный – 20 % и песок – 10 %. Материалы тщательно просеивают при помощи грохота, а затем перемешивают.

Удобрения для грунта

Процесс удобрения почвы – ключевой момент для всего овощеводства.

Для получения обильного и качественного урожая без удобрений никак не обойтись. До начала процесса удобрения почвы нужно определить, в каких элементах растение наиболее сильно нуждается. С этой целью необходимо регулярно делать химический анализ почв. Если данный анализ показал переизбыток минеральных веществ, то проводят мероприятия по истощению почвы. В процессе удобрения нужно следить за тем, чтобы жидкие препараты не попадали на листья и стебли растений. При попадании на листья они могут вызывать ожоги растения и разъедание его частей.

Чтобы удобрения не вымывались из почвы, их вносят небольшими порциями на протяжении всего сезона. При работе в теплице используют следующие группы минеральных удобрений:

1) аммиачные – хлористый аммоний, сернокислый аммоний или жидкие азотные удобрения. Они связаны с почвой, что не позволяет им вымываться;

2) нитратные – калийная селитра, кальциевая и натриевая селитра. Такие удобрения легко воспринимаются растениями, но достаточно быстро вымываются из почвы;

3) амидные – мочевина. Они при внесении в почву превращаются в аммиак и совсем из нее не вымываются;

4) удобрения, содержащие фосфор, – помогают растениям в формировании корневой системы. Они могут быть водорастворимыми, полурастворимыми и нерастворимыми.

Отличным составляющим почвенных грунтов являются разного рода компосты и листовая земля. Для того чтобы подготовить листовую землю, собирают опавшие листья и складывают в определенную емкость – бочку, металлический короб или бак. Все тщательно поливается водой, жижей от навоза, мочой и другими органическими жидкостями. Процесс разложения массы занимает примерно 2–3 месяца, после чего все превращается в так называемую листовую землю. Ее также пропускают через грохот, а потом добавляют в почвенные смеси примерно в количестве 30 % от общего объема земельной массы. Прекрасными рыхлителями станут добавленные в грунт:

• древесные стружки;

• опилки;

• мелкая щепа;

• другие отходы от обработки древесины.

При приготовлении компоста добавляют мочевину и суперфосфат примерно из расчета 44 г мочевины и 15 г суперфосфата на ведро отходов. Все тщательно перемешивают, увлажняют и складывают в кучу. Массу необходимо выдержать в куче примерно 3 месяца. Получившийся компост можно добавить в грунт, причем его доля в составе грунта должна быть 30 %. Немаловажную роль играет толщина слоя почвенного грунта. Оптимально она должна составлять 25 см или 0,25 м³ на квадратный метр площади.

Если теплица пленочная и выращивание овощей происходит на природной почве, то вносят следующие добавки из расчета на квадратный метр: 15–20 кг навоза или 20–25 кг низинного торфа (при достаточно легких почвах). Если почвы тяжелые, то к этому добавляют древесностружечный компост в количестве 10–15 кг или песок – по 1 ведру также на квадратный метр.

Соломенные тюки – отличный субстрат для корневой системы, в них поддерживаются оптимальный баланс в соотношении между различными фазами и оптимальная температура для роста и развития растений.

После того как внесены все органические добавки, вносят минеральные удобрения. Для этого используют:

1) аммиачную селитру в количестве 60–90 г;

2) суперфосфат – 30–40 г;

3) хлористый калий – 10–15 г (все расчеты делаются на квадратный метр).

После внесения компостов и удобрений почву глубоко перекапывают, примерно на 25–30 см, чтобы внесенные вещества начали активно разлагаться. Это лучше всего делать в осенний период для основательного разложения компоста и удобрений, а если в почву попали вредители, то для их гибели. Чтобы иметь под рукой биотопливо или субстрат, можно запастись соломой, лучше всего собрать ее на поле, которое не подвергалось обработке гербицидами. Солому, тщательно спрессованную и утрамбованную, тюками укладывают в борозды. Глубина закладки должна составлять 20 см.

Примерно за 2 недели до посадки солому начинают поливать горячей водой, причем полив идет по убыванию. В первый день примерно 4–5 л, во второй – 3–4 л, в третий – 2–3 л воды. Затем в тюки добавляют минеральные удобрения, их на поверхность вносят по дням: в первый день – 200 г суперфосфата, во второй – 330 г аммиачной селитры, 80 г сернокислого калия и 40 г сернокислого магния, на третий день – 240 г извести-пушонки. Данное количество вносится из расчета на каждый тюк соломы. Затем удобрения вгоняют в каждый тюк при помощи струи воды. После трех дней такой обработки солома начинает разогреваться и ее температура достигает 45 °C. Затем дожидаются снижения температуры на 10 °C, после чего в нее высаживают рассаду таких культур, как огурцы или томаты. Полив посаженных таким образом культур должен быть особенно обильным и достаточно частым, так как пересыхание субстрата недопустимо.

Известный русский ботаник XIX в. Е. А. Грачев рекомендовал брать для создания тепличного грунта сразу несколько видов земли – торфяную, листовую, суглинистую, огородную и дерн, а также перегной. Его советами можно воспользоваться и в настоящее время.

Любое овощное растение очень прихотливо к используемой при его выращивании почве. Поэтому при закладке теплицы или парника необходимо внести в почву достаточное количество минеральных и органических удобрений. Кроме того, почва в своем составе должна иметь воздух и определенное количество воды. Очень важно, чтобы в ней не содержались вредные вещества и возбудители различных болезней растений.

Для получения лучшего урожая будут благоприятны почвосмеси следующего состава (из расчета на 1 м³):

1) торф – 6 частей, перегной – 3 части, земля огородная или дерновая – 1 часть, песок речной – 1 часть, известь – 4 кг или мука доломитовая – 10 кг;

2) торф – 2 части, навоз – 1 часть, резка соломенная – 1 часть, мочевина – 300 г, суперфосфат – 3 кг, калий хлористый – 2 кг;

3) опилки – 5 частей, торф – 3 части, резка соломенная – 1 часть, зола – 1 часть.

Приготовленную смесь насыпают на стеллажи с ящиками или прямо на грунт слоем толщиной 16–18 см. Периодически нужно подсыпать смесь под корни растения так, чтобы высота постепенно дошла до 25 см.

Почву необходимо обогатить минеральными веществами и при высадке рассады. Для этого на 1 м² берут:

• сернокислый калий в количестве 20 г;

• 30 г суперфосфата или 100 г древесной золы.

При закладке растений в теплицу можно использовать и верховой торф, тщательно перемешанный с известью и хорошо проветренный.