Текст книги "Искусственный пруд, фонтан, бассейн на вашем участке"

Переносные надувные и сборно-разборные бассейны

Бассейны, имеющие сборно-разборную конструкцию, устанавливают в тех случаях, когда необходимо сэкономить средства или полезную площадь на участке. Переносные купальные водоемы выполнены из элементов, которые при необходимости легко разобрать. Смонтировать их также нетрудно. Монтаж такого сооружения обычно занимает не более часа. Конструкция самой популярной в настоящее время модели разборного бассейна состоит из деталей, которые используют при изготовлении бронежилетов. А потому сооружение подобного типа отличается простотой выполнения и одновременно надежностью и устойчивостью.

В том случае, если планируется эксплуатировать бассейн в течение одного сезона, обычно выбирают конструкции, выполненные с применением такого прочного и легкого материала, как спецвинил. Для сооружения каркаса соединяют между собой готовые звенья. Для придания надувной конструкции, занимающей значительную площадь, большей устойчивости устанавливают дополнительные подпорки. Укрепляют надувной бассейн также с помощью деревянного каркаса.

Особого внимания владельцев приусадебных участков заслуживает переносной сборно-разборный бассейн, собранный из алюминиевых уголков, профили которого скрепляют между собой болтами. В результате получают столоподобный каркас прямоугольной формы, в центре которого имеется отверстие. Его диаметр соответствует диаметру водоема. Чаша изготовлена из прочной поливинилхлоридной пленки, зафиксированной по краю отверстия в виде полусферы. В целях теплоизоляции под пленку на грунт кладут толстые маты.

Вода поступает в такой бассейн из шланга, соединенного с центральным водопроводом. Слив производят путем удаления пробки, временно закрывающей сливное отверстие.

Технология строительства бассейна с цементными стенками

Строительство бассейна сопряжено со значительным объемом земляных работ. Предложенная на рис. 33 конструкция позволяет их существенно сократить. Благодаря такой модели можно внести изменения в рельеф участка. Кроме того, система организации слива значительно облегчается, расходы на гидроизоляцию уменьшаются, а оформленная плиткой насыпь удобна для принятия солнечных ванн.

Рис. 33. Конструкция бассейна: а – схема устройства конструкции: 1 – опалубка; 2 – уровень площадки; 3 – уровень земли; 4 – слой гидроизоляции; 5 – арматура; 6 – цементная стяжка; 7 – облицовка; 8 – переливная труба; 9 – заглушка; 10 – дерн; 11 – асбестоцементная труба; 12 – сливная труба; 13 – вентиль; 14 – ниша для вентиля; 15 – гидроизоляция; 16 – вороток для открывания вентиля; б – крепление поручня: 1 – нижний патрубок; 2 – поручень; 3 – шпилька; 4 – верхний патрубок; 5 – бетон; в – заделка сливной и переливной труб: 1 – сетчатый фильтр; 2 – переливная труба; 3 – асбестоцементные футляры; 4 – сливная труба; г – общий вид

Размер бассейна зависит от возможностей, которыми располагает застройщик, его желания и необходимости. Обычно площадь водной поверхности составляет 10-5 м².

Необходимые стройматериалы:

• рубероид;

• доски для опалубки;

• металлическая арматура (крупноячеистая сетка);

• вентиль;

• фильтр;

• бетонный раствор;

• асбестоцементная труба;

• полипропиленовые трубы;

• вороток для открывания вентиля;

• заглушка;

• щебень;

• песок;

• рубероид или полиэтиленовая пленка для гидроизоляции;

• лестница и поручни для нее;

• патрубки и шпильки;

• керамическая плитка;

• бетонные плиты.

Этап I. Как и при любом другом строительстве, сначала выбирают место под сооружение. Поскольку насыпь составляет примерно 30 %, участок должен быть достаточно большим.

Этап II. Как только место выбрано, с него снимают верхний слой грунта и размечают траншеи, предназначенные под котлован. Выкопав траншеи глубиной 60 см, тщательно выравнивают стенки и покрывают их внешнюю сторону слоем рубероида, который настилают внахлест на 20–30 см. Его режут кусками, длины которых должно быть достаточно, чтобы покрыть опалубку. Поскольку стенки будут из железобетона, в траншеи устанавливают металлическую арматуру (крупноячеистую сетку).

Этап III. Завершив подготовительные работы, траншеи заполняют бетоном. После этого сооружают опалубку и заливают верхнюю часть стенок бассейна, оставив отверстия для сливной и переливной полипропиленовых труб. Между стенками траншеи под будущие поручни вставляют 2 отрезка асбестоцементной трубы диаметром 100–120 мм в том месте, где это будет удобно для эксплуатации бассейна.

Этап IV. Когда бетон отвердевает, опалубку снимают и выкапывают котлован, устраивая насыпь для основания стенок. Дно котлована засыпают слоем щебня или гравия толщиной 10 см и тщательно утрамбовывают. Сверху насыпают такой же слой песка и, проливая водой, уплотняют его, одновременно формируя небольшой уклон в сторону сливной трубы (5–6°). Если бассейн предназначается и для детей, выделяют зону мелководья.

Этап V. Подготовив таким образом основание, его гидроизолируют рубероидом или полиэтиленовой пленкой, свернув в несколько слоев, после чего на дно укладывают арматуру и заливают бетоном.

Этап VI. Для слива создают систему из трубы и вентиля, которые должны находиться в заранее устроенной нише (ее выкладывают кирпичом) и соединяться с переливной трубой. Ее монтируют в оставленные отверстия в стене бассейна, посадив на раствор. Со стороны сооружения трубу прикрывают фильтром. Сливную трубу подключают к канализации, а при ее отсутствии направляют в поглощающую яму. Чтобы поворачивать вентиль, используют вороток с вилкой под маховик вентиля и ручкой.

Этап VII. В качестве оборудования бассейна используют лестницу с поручнями, для крепления которой применяют патрубки (2 из них вставляют в дно, 2 – в насыпь) и шпильки. Для проверки бассейн наполняют водой и оставляют на сутки, потом сливают воду и повторяют процедуру еще 2–3 раза, чтобы избавиться от запаха бетона.

Этап VIII. Закончив строительство, бассейн отделывают, например керамической плиткой или цементным раствором и железнением. Насыпь покрывают бетонными плитами, а склон – снятым дерном.

Технология строительства монолитного и железобетонного бассейна

Купальные бассейны, изготовленные из монолитного или сборного железобетона, отличаются длительным сроком службы и прочностью. Однако этого можно достичь только при условии точного соблюдения правил и технологии выполнения гидроизолирующего покрытия. Стенки и дно подобных водоемов, как правило, состоят из нескольких слоев: постели (гравий и бетонная стяжка); внешнего гидроизолирующего покрытия; бетона; арматуры (металлическая сетка); внутреннего гидроизолирующего слоя; декоративной отделки.

Необходимые стройматериалы:

• гравий;

• бетонный раствор;

• металлическая сетка;

• гидроизоляционный материал;

• теплоизоляционный материал;

• аппарат для сварки арматуры;

• доски для опалубки;

• лестница;

• трубы и закладные пластины под них;

• переливные патрубки или сточный желоб;

• вибратор;

• мешковина;

• керамическая плитка;

• раствор из гидроизоляционного цемента;

• рубероид;

• битум.

Этап I. Сначала тщательно выбирают место под сооружение.

Этап II. Потом снимают верхний слой грунта и выкапывают котлован, дно которого засыпают гравием толщиной не менее 8 см. Гравий скрепляют бетонным раствором и все накрывают внешней изоляцией и утепляющим материалом. Последний выстилают слоем, толщина которого составляет до 10 см.

Этап III. Кладут слой бетона толщиной 10 см. Поверх него укладывают металлическую сетку с ячейками размером в 150–200 мм, которая будет служить в качестве укрепляющей арматуры. Зазор, оставленный между стержнями арматуры и слоем гидроизоляции, не должен быть меньше 50 мм. Подобной сеткой укрепляют и стенки водоема. Усиливающие элементы дна и стен сваривают между собой.

Этап IV. Если промежуток между арматурой и почвенным слоем незначительный, для выполнения стен из монолитного железобетона применяют одностороннюю опалубку. Если же величина зазора превышает 150 мм, ставят двустороннюю опалубку (рис. 34).

Рис. 34. Двусторонняя опалубка для бетонного бассейна: 1 – каркас; 2 – стойки; 3 – распорки; 4 – клинья; 5 – проемы для трубопроводов; 6 – отверстие для слива воды; 7 – проем для системы перелива

Конструкция должна быть максимально прочной. В противном случае при закладке бетона она может получить повреждения, что приведет к получению неровных и деформированных элементов.

Этап V. Перед заливкой бетонной массы в опалубку помещают закладные пластины под лестницу и трубы, необходимые для отвода воды. В дальнейшем укладку бетонной массы на дно проводят под наклоном в направлении стока воды. Помимо прочего в стенке (или нескольких стенах) бассейна, отступив на 10–15 см от верхней линии, крепят переливные патрубки или сточный желоб, которые помогут предотвратить перелив и скопление в чаше излишков воды. Устройство системы слива и перелива воды показано на рис. 35.

Рис. 35. Устройство системы слива и перелива воды: а – для вкопанного бассейна; б – для полувкопанного бассейна; 1 – сливная труба; 2 – перелив; 3 – вентиль слива; 4 – крепление трубы перелива с трубой слива; 5 – сетки; 6 – выпуск из перелива; 7 – труба к откачивающему насосу; 8 – вентиль слива; 9 – уклон в сторону слива воды (в мм)

Этап VI. Чтобы получить монолитную конструкцию, бетонным раствором заливают сначала дно, а затем сразу же – стенки сооружения. Для заливки применяют бетон с добавлением вяжущих составов, изготовленных по современным технологиям. При укладке каждый слой бетонной смеси тщательно утрамбовывают. С этой целью удобнее пользоваться вибратором, который предотвратит скопление воздушных пузырьков в толще бетонного раствора.

Каждый последующий слой кладут с временным интервалом, не превышающим 30 минут. Лишь при таком условии можно получить монолитную конструкцию, которая не разрушится под напором воды.

Этап VII. После окончания закладки бетонный раствор оставляют до полного высыхания и отвердения. На это время забетонированные поверхности накрывают влажной мешковиной и затем периодически смачивают. Удаляют опалубку спустя 3-10 дней.

Этап VIII. На завершающем этапе строительства бассейна поверх бетона размещают отделочный слой. Обычно используют керамическую плитку. Ее кладут на раствор, полученный из специального гидроизоляционного цемента.

При сооружении бетонного бассейна стенкам обязательно придают небольшой (30–40°) уклон в наружную сторону.

Внешние поверхности такого водоема покрывают слоем гидро– и теплоизоляции, чтобы предотвратить возможные повреждения вследствие воздействия подземных вод и промерзшей почвы. С наружной стороны гидроизолирующее покрытие устраивают с применением рулонных материалов (рубероид) или битума. Для гидроизоляции сооружения такого типа используют также и глину.

Технология строительства деревянного наземного бассейна

Если на участке очень твердый скальный грунт, сложный рельеф или в семье владельцев есть маленькие дети, домашние животные, которые могут упасть в выкопанный в грунте котлован, обычно принимают решение о строительстве так называемого наземного бассейна.

Необходимые стройматериалы:

• деревянные щиты;

• лаги;

• брусья;

• распорки;

• гравий;

• рубероид;

• металлические костыли;

• доски для дна бассейна;

• эмаль-краска или лак;

• молоток и добойник;

• гвозди.

Этап I. Вначале определяют площадь бассейна и готовят для него площадку. Глубина наземного сооружения обычно колеблется от 10 до 140 см. Самым подходящим материалом для такого водоема считается дерево (рис. 36).

Рис. 36. Наземный бассейн из дерева: 1 – деревянные щиты; 2 – лаги; 3 – брусья; 4 – труба для подачи воды; 5 – переливная труба; 6 – сливная труба; 7 – защитный фильтр; 8 – шайбы и уплотнительные прокладки; 9 – лестница; 10 – костыль; 11 – грунт; 12 – гравий; 13 – деревянное основание; 14 – деревянное дно; 15 – фиксирующий брус; 16 – планка жесткости

Такой бассейн легко собирается и разбирается, его можно переносить с места на место.

Этап II. Выбранную площадку углубляют примерно на 20 см, разравнивают, засыпают слоем гравия толщиной 10 см.

Этап III. Поверх него аккуратно укладывают рубероид, а на последний – лаги, которые станут основой пола бассейна. Каждую лагу жестко крепят к металлическому костылю, который забивают у ее кромки на 50 см в глубину.

Этап IV. Затем на них настилают доски (пол бассейна), тщательно подгоняя их друг к другу. Предварительно все деревянные детали грунтуют и покрывают эмалевой краской или лаком. Гвозди, забиваемые в доски, утапливают глубже с помощью добойника.

Этап V. Для крепления щитов стенок бассейна используют брусья. Снаружи стенки стягивают тремя рядами брусьев. К среднему брусу обычно крепят распорки, чтобы придать жесткость всей конструкции.

Технология строительства деревянного бассейна со стальным каркасом

Бассейны представленного типа отличаются сравнительно невысокой стоимостью. Их основу составляет деревянная рама, имеющая стальной каркас. Полученная конструкция характеризуется особой надежностью и устойчивостью. Объем воды в таких бассейнах может составлять более 28 м³.

Необходимые стройматериалы:

• 10 стальных опор;

• 4 швеллера;

• деревянные бруски;

• бетонный раствор;

• поливинилхлоридная пленка;

• сливная и приточная трубы;

• фильтры.

Этап I. Сначала выбирают место под сооружение, очищают его и выравнивают.

Этап II. В стальных опорах-стойках предусмотрены пазы, необходимые для надежной установки деревянных брусков.

К последним прикрепляют щиты, которые и образуют чашу водоема. Дно бассейна изолируют бетонной заливкой.

Этап III. Стены делают деревянными с последующим покрытием с внутренней стороны поливинилхлоридной пленкой.

Этап IV. Трубы слива и подачи воды размещают с торцевых сторон сооружения на противоположных стенках. Воду подают в чашу из центрального водопровода, пропуская ее через установленные фильтры.

Технология строительства деревянного полувкопанного бассейна

Деревянный полувкопанный бассейн, как правило, имеет небольшие размеры. А потому его устанавливают на сравнительно маленьких по площади приусадебных участках. Конструкция состоит из деревянных щитов, собранных из досок (рис. 37).

Рис. 37. Деревянный полувкопанный бассейн: 1 – щиты из досок; 2 – брусья; 3 – гвозди; 4 – труба перелива; 5 – подача воды; 6 – труба слива

Высота досок должна соответствовать запланированной глубине бассейна и обычно составляет от 50 до 200 см.

Необходимые стройматериалы:

• деревянные щиты;

• бруски;

• гидроизоляционный материал;

• гвозди;

• бетонный раствор;

• цементный раствор;

• гравий;

• щебень;

• сливная и приточная трубы;

• деревянные штыри;

• арматура (металлическая сетка);

• деревянная рейка;

• краска для дерева;

• поливинилхлоридная пленка;

• керамическая водонепроницаемая плитка;

• влагостойкий клей;

• подсветка.

Этап I. Для устройства деревянного бассейна данного типа сначала выполняют сборку щитов, располагая доски вплотную друг к другу и не оставляя щелей.

Этап II. Затем выбирают место под сооружение, очищают его, выравнивают, снимают верхний слой грунта и выкапывают котлован. Чтобы он подходил по параметрам, щиты соединяют, сформировав чашу.

Этап III. Затем, учитывая размеры полученной чаши, проводят разметку выбранного участка. Глубина котлована для бассейна определяется его предназначением. Детский бассейн делают глубиной не более 50 см, а для взрослых – от 100 до 150 см и более.

Этап IV. После завершения рытья котлована его дно покрывают гидроизолирующим слоем (см. описание бетонного бассейна). Гидроизоляцию стенок проводят после монтажа в котловане восьми стен чаши. Скрепленные между собой щиты затем устанавливают в котловане, формируя восьмиугольник. Для их соединения используют бруски сечением 50 х 50 мм (для бассейнов размером 2,5 х 2,5 м) или 60 х 60 мм (для бассейнов диаметром до 5,5 м). Вбитые гвозди должны выступать из досок на 3–4 см. Затем концы гвоздей загибают, утопив их в толще доски.

Этап V. Дно деревянного бассейна покрывают бетоном. При этом поверх слоя мелкого гравия насыпают слой щебня, толщина которого должна составлять не менее 10 см. В засыпке утапливают сливную трубу, разместив ее рядом с боковым щитом. Для беспрепятственного слива воды из бассейна дно чаши делают с уклоном на 6° в соответствующую сторону. Входное отверстие трубы располагают на 3–5 см ниже основной части бетонного дна.

Этап VI. Отверстие для установки трубы перелива воды устраивают над сливной трубой. А отверстие для размещения трубы подачи воды проделывают с противоположной стороны бассейна. Высота того и другого должна соответствовать запланированному уровню воды при максимальном заполнении чаши.

Этап VII. После завершения гидроизоляции дна выполняют дренаж боковых стенок. При этом пространство между почвой и деревянной чашей засыпают мелким гравием. Чтобы предотвратить смещение центровки, образовавшиеся промежутки фиксируют, установив между стенками бассейна и грунтом деревянные штыри. Гравийную засыпку хорошо утрамбовывают, после чего укрепляют раствором, приготовленным из цемента.

Этап VIII. Только после этого переходят непосредственно к покрытию дна бассейна бетонной массой. Ее кладут поверх уложенного и выровненного ранее слоя щебня. Для устройства покрытия дна водоема используют монолитный бетон марки 500. Конструкцию усиливают арматурой, в качестве которой применяют металлическую сетку.

Этап IX. После укладки поверхность бетонной массы выравнивают, используя деревянную рейку. Корректировку поверхности производят только после полного высыхания и отвердения бетона. Для заделывания трещин и щелей применяют раствор, приготовленный из цемента и песка, взятых в пропорции 1:3, с добавлением жидкого стекла (1–2 % от общего веса смеси).

Этап X. После окрашивания деревянных частей конструкции бассейна выполняют гидроизоляцию. С наружной стороны чашу выстилают поливинилхлоридной пленкой. Для предотвращения повреждений поверхность забетонированного пола зачищают с помощью шкурки. Укладку начинают с центральной части сооружения.

Этап XI. В полотне гидроизоляции вырезают отверстия под трубы. На предпоследнем этапе выступающую кромку чаши водоема засыпают грунтом на ¹/₄ высоты. Поверх засыпки кладут дерн, в который высевают семена растений для оборудования мини-цветника.

Этап XII. Заключительный этап возведения купального бассейна заключается в его отделке. Чаще всего применяют керамическую водонепроницаемую плитку, покрытую глазурью. Для покрытия чаши обычно используют плитку, окрашенную в темные тона. В таком случае вода в бассейне будет нагреваться в течение короткого времени.

Для крепления подбирают влагостойкие клеящие составы, отличающиеся гидроизолирующими характеристиками. Эффектным выглядит бассейн, чаша которого оснащена внутренней (подводной) подсветкой.

Технология строительства овального вкопанного бассейна

Необходимые стройматериалы:

• гравий или щебень;

• бетонный раствор;

• стальная арматурная сетка;

• опалубка;

• кирпич;

• стальные штыри;

• алюминиевые, дюралевые или стальные листы;

• профили;

• резиновые прокладки;

• средство обезжиривания (ацетон);

• распорки;

• трубы для подачи и перелива воды;

• поливинилхлоридная пленка;

• деревянные бруски;

• облицовочный материал.

Этап I. Сначала выбирают место под сооружение.

Этап II. Потом на выбранной площадке снимают верхний слой грунта и выкапывают котлован необходимой глубины плюс дополнительно 8-10 см.

Этап III. На грунт сначала насыпают гравий или щебень слоем до 4–5 см для создания дренажного зазора. Затем его разравнивают и укладывают на него бетонный раствор. Еще не затвердевшую поверхность покрывают стальной армирующей сеткой, после чего наносят второй слой бетона.

Этап IV. В котлован по его периметру устанавливают опалубку, собранную из досок. Между ней и стенками бассейна оставляют зазор не менее 4 см.

Этап V. Стенки делают отвесными, но им можно придать и уклон, что зависит только от желания владельца участка, проекта и свойств грунта.

Этап VI. Ложе бассейна выравнивают, засыпают гравием и укладывают на него 2 слоя бетонного раствора, между которыми помещают металлическую арматурную сетку. Но сначала ложе и гравийную подушку заливают одним слоем.

Этап VII. Технология выведения кирпичных стен заключается в следующем. Перед укладкой на дно второго слоя бетона делают разметку кирпичной кладки. В процессе введения второго слоя раствора по выполненной разметке в слой застывающего бетона вставляют стальные штыри длиной 10 см на расстоянии 20 см друг от друга. Впоследствии они окажутся внутри кирпичной кладки, что обеспечит прочность соединения дна бассейна с кирпичными стенками.

Этап VIII. После затвердения бетона (через 2–3 дня) приступают к монтажу каркаса стенок из алюминиевых, дюралевых или стальных листов. Их соединяют между собой с помощью профилей. Край каждого листа вставляют в профиль и уплотняют резиновыми прокладками. Работы выполняют так, чтобы введенные ранее штыри выступали на внешней стороне каркаса, а листовая сталь упиралась в них. Затем наружную поверхность листов протирают обезжиренным средством (ацетоном) и изнутри укрепляют их распорками для создания временной жесткой фиксации.

Этап IX. Затем выполняют кирпичную кладку. Кирпичи кладут поперек стенки бассейна. Острые края, выступающие внутрь, срубают или разбивают молотком. При укладке отводят место для подвода воды и трубы перелива. Последний ряд выводят таким образом, чтобы кирпич закрыл верхнюю кромку алюминиевого (стального, дюралевого) листа так, как показано на рис. 38.

Рис. 38. Устройство системы слива и перелива: 1 – стальной лист; 2 – профиль; 3 – кирпичная кладка; 4 – распорки; 5 – подача воды; 6 – слой гравия; 7 – штырь; 8 – бетонное дно; 9 – почва; 10 – перелив; 11 – труба слива; 12 – верхний кирпич кладки; 13 – гидроизолирующий слой

Затем, не убирая распорки, оставляют кладку для затвердения на 3–4 дня.

Этап X. Далее переходят к засыпке гравия в дренажный зазор между кирпичной кладкой и стенами котлована. В процессе действия материал уплотняют или утрамбовывают. После чего убирают распорки и заливают пространство двумя слоями бетона по представленной выше технологии.

Этап XI. Затем в листах высверливают отверстия для труб подачи воды и перелива. Их делают как раз напротив оставленных в кирпичной кладке мест, зачищают надфилем и наждачной бумагой.

Этап XII. В заключение чашу бассейна устилают поливинилхлоридной пленкой, начиная с середины дна. Ее прижимают к стенкам деревянными брусками, после чего закрепляют края на верхнем ряду из кирпича.

Этап XIII. Облицовку построенного бассейна проводят в соответствии с выбранными строительными материалами.