Текст книги "1000 идей для вашего ремонта"
Автор книги: Тамара Руцкая
Жанр: Дом и Семья: прочее, Дом и Семья
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
Раздвижная дверь на роликах может понадобиться для экономии пространства в помещении. Дверь должна органично вливаться в цветовой и тональный настрой интерьера. При этом дверь, находящаяся на стыке двух помещений, воздействует на формирование интерьера в обоих помещениях. Такая дверь зрительно увеличивает помещение и при необходимости позволяет полностью изолировать одно из помещений. Двери «купе» удобны также для встроенных шкафов и закрывающихся полок.
Перед устройством раздвижной двери снимают существующее дверное полотно, а также наличники и петли с дверной коробки. Оставшиеся гнезда под петли маскируют деревянными пробками и шпатлюют. Для раздвижной двери используют снятое дверное полотно. По желанию дверь можно сделать частично прозрачной, использовав рифленое стекло. Дверь облицовывают со стороны прихожей в тон ее интерьера, а со стороны комнаты – под стиль оформления гостиной. Акцентировать внимание на двери рекомендуется в том случае, когда в комнате все решено на контрастных соотношениях.
• Конструкция раздвижной двери состоит из направляющей, дверного полотна, роликов и элементов крепления. Все конструктивные варианты дверей должны удовлетворять следующим требованиям: быть бесшумными, легкими, с необходимым уровнем звуконепроницаемости.
Для передвижения двери необходимо подобрать направляющие. Направляющая должна быть в 2 раза длиннее ширины двери. Можно использовать как нижнюю, так и верхнюю направляющую.
• Нижнюю направляющую можно изготовить из круглого прутка, углового металла малого сечения, из металла П-образного профиля или полосы. Если направляющая из круглого прутка, нижнюю его часть стачивают для получения плоскости, хорошо прилегающей к полу. Крепят направляющую шурупами с утопленными в расточенных отверстиях головками. Направляющую врезают так, чтобы она не возвышалась над полом.
Конструкция раздвижной двери: а – каркасная рама; б – нижняя направляющая
Ролики изготавливают из металла плоскими с пазом или гребнем посередине толщиной 5–10 мм, диаметром 10–20 мм. Ролики с шайбами вставляются в металлический держатель, который крепят к каркасу двери. Они должны свободно вращаться, перемещаясь по направляющей.
• При использовании верхней направляющей дверь приподнимают над полом на 3–4 мм, что обеспечивает цельность пола в квартире. В зависимости от типа подвески она может быть выполнены из двух уголков, уголка и Z-образного профиля, трубы или П-образной направляющей. Последняя крепится к стене с помощью дюбелей.
Для бесшумности хода двери в этом случае применяют роликовую подвеску на шарикоподшипниках с нейлоновыми или капроновыми шинами либо капроновые ролики. При верхнем положении направляющей ролики крепят с помощью скоб, крюков или штанг, размещенных с одной стороны дверного полотна. Закрыть направляющую можно накладным деревянным карнизом, проходящим по периметру комнаты. Дверное полотно должно иметь звукоизоляционный уплотнитель.
Для гашения ударного шума устанавливают амортизаторыостановы в торцах и на стыках.
• Каркасную раму собирают из брусков толщиной 25–30 мм, шириной 40–50 мм и облицовывают с двух сторон фанерой или пластиком. Для повышения звукоизоляционных качеств пустоты во внутреннем пространстве рамы заполняют пенопластом, стекловолокнистыми плитами, минеральной ватой, полистиролом с добавками опилок или полосками из древесноволокнистой плиты. Верхний и нижний бруски двери делают более широкими – к ним крепят держатели с роликами. Внутри рамы прикрепляют рейки жесткости, одна из которых должна находиться в месте крепления ручки.
Полый щит имеет каркас из рамки по периметру, наружных «рубашек» из клееной фанеры, твердой древесноволокнистой плиты, шпона или слоистого пластика, сот из реек и бумаги между ними.
При облицовывании дверного полотна строганым шпоном штапики, которые держат стекло, должны быть на одном уровне с брусками обвязки. Бруски закрывают фанерой, вырезанной заранее и облицованной ценными породами шпона. Для облицовывания штапиков и торцов фанеры применяют гибкие породы шпона – орех, клен и т. п. Фасадную поверхность полотна рекомендуется покрыть восковым составом и отполировать.
К торцам двери прибивают гибкие накладки из мягкой ткани и слоя резины, которые устраняют зазоры между дверью и коробкой и служат хорошими звукоизоляторами. Зазоры между дверным полотном и рамой дверного проема можно также уплотнять полосками коврового покрытия (синтетика). Шум при открывании двери значительно уменьшится, если ролики и направляющая будут изготовлены из разных металлов.
Для прикрытия раздвижных дверей можно устанавливать щит. Вертикальные кромки щита окантовывают угольником, а угол между щитом и стеной прикрывают наличником. Щель между полом и щитом закрывают плинтусом.
Раздвижные детали двери должны работать по возможности легко и плавно, без заклинивания. Все детали следует крепить без перекосов и надежно фиксировать. Учитывая конструктивные особенности дверей подобного типа, необходимо бережно обращаться с ними, не дергать их, не затворять резко створки и т. д.
На рисунке показана одностворчатая раздвижная дверь, перемещающаяся на роликах. Механизм передвижения дверного полотна прикрывают карнизом, который крепят к промежуточному бруску, прибитому к стене над дверным проемом. Нижний конец планки служит ограничителем для двери, благодаря чему ролики не соскакивают с угольника.
В жилой комнате мебель стараются поставить к стенам. Поэтому найти свободное пространство у стены непросто. В этом случае применяют вариант двухстворчатой раздвижной двери. Верхняя подвеска выполняется здесь несколько иначе, чем в предыдущем случае. За направляющую служит металлическая фрезерованная труба; карниз может быть съемным или открывающимся на рояльной петле.
Двери в типовых санузлахСтены готовых гипсовых сантехкабин могут иметь отклонение от вертикали 5–7 см или двоякую кривизну. Установленные в них двери могут самопроизвольно закрываться. Установленная вертикально дверь будет лишний раз подчеркивать наклон дверей санузла и кривизну стен. Следовательно, стены необходимо выравнивать, что сопровождается не только лишними затратами, но и потерей полезной площади без того не слишком просторной ванной (стены наклонены почему-то всегда вовнутрь).
Одностворчатая раздвижная дверь на верхней подвеске: А– на однороликовых тележках; Б – на двухроликовых тележках; 1 – декоративные доски; 2 – двери; 3 – бруски каркаса; 4 – валики-уплотнители; 5 – облицовка притолоки; 6 – крючки подвески; 7 – держатели; 8 – ролики; 9 – кронштейны-направляющие
Кроме собственных стен санузел имеет и собственный пол с небольшим порожком (около 5 см), предохраняющим квартиру от затопления. Поэтому нижняя кромка дверей санузла располагается примерно на 10 см выше, чем у остальных дверей квартиры. Часто для санузла покупаются стандартные двухметровые двери, хотя проем в типовой сантехкабине подходит для установки дверей высотой 190 см. Поэтому не являются редкостью ситуации, когда приходится приспосабливать двери либо проем под тот или иной дверной блок.
Остановимся на этом моменте подробнее.
Стены в подобном санузле тонкие – толщиной 4–5 см, в то время как большинство дверей, предлагаемых на рынке, комплектуются коробкой шириной 8–10 см. Поэтому при выборе дверей важно подобрать и коробку нужной ширины. В идеале коробка должна превышать толщину стены не более чем на 1–1,5 см (с учетом толщины облицовочной плитки и слоя раствора).
В крайнем случае, чтобы не наращивать всю стену, срезают с коробки лишние сантиметры. Закрасить поверхность распила, сохранив первоначальное качество, мало кому удается, потому обрезанную сторону обычно закрывают наличником. Тем не менее линия среза все равно остается довольно-таки заметной. Подобные операции подгона коробки возможны, если она изготовлена из массива древесины. При попытке срезать часть фанерованной коробки шпон на линии среза может отслоиться сразу или спустя некоторое время. Коробки, облицованные фанерованной МДФ, а также коробки из сплошного МДФ или ДСП, лучше «не распускать», так как после удаления лакированного шпона обнажится их не влагостойкое содержимое, что со временем может привести к разбуханию коробки и отслаиванию шпона на оставшейся части.
При монтаже дверного полотна длиной 2 м можно расширить проем или укоротить дверь. При этом нужно учитывать, что не каждую дверь можно укоротить и не каждый проем можно расширить.
Если сантехкабина сделана из гипса, то расширить проем не сложно. Гипс и арматуру можно вырезать «болгаркой», гипс – обыкновенной ножовкой с крупным зубом, арматуру – ножовкой по металлу.
В некоторых санузлах, собранных из асбоцементных листов, над верхней частью проема проходит стальная полоса каркаса кабины. Если ее перерезать, то в ослабленных местах, в том числе и на облицовочной плитке, могут появиться трещины. Поэтому в подобных санузлах лучше укорачивать дверь, а не расширять проем.
Укорачивать можно только те полотна, у которых расстояние от нижнего края до нижней филенки больше, чем расстояние от верхнего края до верхней филенки. Тогда после отпиливания нижней части расстояния до филенок станут примерно одинаковыми. Укоротить можно двери из сплошного массива, а также облегченные каркасные двери без заполнения или с сотовым картонным заполнением. У каркасных дверей при укорачивании нижний связующий брусок сначала удаляют, а затем после отпиливания вклеивают обратно.
Врезка дверных замков и ручекВрезные замки, как правило, имеют квадратное отверстие для дверной ручки и скважину для цилиндра под ключ. Замок врезают в боковой брус обвязки дверного полотна. Если дверь филенчатая, необходимо проследить, чтобы замок не был врезан напротив среднего бруска обвязки, так как в этом случае гнездо ослабит шиповое соединение двери.
Сначала выбирают место для установки замка на дверной коробке – так, чтобы замочная скважина находилась на удобной высоте. После этого прикладывают замок к торцу дверного полотна и размечают место паза под корпус замка.
Этот паз можно выбрать долотом, подчищая внутреннюю поверхность паза стамеской. Предварительно большую часть паза нужно высверлить дрелью. Диаметр сверла должен быть немного меньше ширины паза.
Врезка нового замка: а – нанесение разметки на торце деревянного полотна; б – сверление отверстий; в – чистка внутренней поверхности паза; г – разметка выемки для планки; д – выборка паза под планку; е – сдвиг разметки на толщину планки замка; А, Б, В – контуры отверстий
Глубина паза контролируется периодическим вставлением замка в паз. Она должна быть больше длины корпуса замка на 2–3 мм – толщину планки. Наметив контур планки, выбирают паз под планку замка – так, чтобы ее плоскость была заподлицо с торцом двери. Добившись того, что замок плотно «сел» в гнездо, размечаются отверстия под цилиндровый механизм («секрет»): прикладывается корпус замка к дверному полотну и шилом отмечается контур отверстия (А), затем сверлятся отверстия со сдвигом от края полотна на 2–3 мм – с учетом толщины передней планки замка. Если в замке имеется язычок защелки, нужно проделать отверстие для стержня, соединяющего ручки с обеих сторон двери (Б), для переключателя защелки (В) и для винтов, стягивающих накладки.
Во время установки замка нужно убедиться, что ключ легко поворачивается, ригель и защелка легко движутся. Перед окончательной установкой замка нужно смазать его подвижные части солидолом или техническим вазелином, но нельзя смазывать цилиндровый механизм. Затем сверлят отверстия под шурупы для закрепления планки. Глубина этих отверстий должна быть на треть меньше длины шурупов, а диаметр – на 1 мм меньше диаметра шурупов. Чтобы шурупы легче входили в древесину и дольше служили, перед вкручиванием их рекомендуется смазать солидолом. При установке накладок с обеих сторон полотна необходимо стараться не зажать цилиндровый механизм. Если это случилось, то немного расширяют отверстия, через которые планки винтами стягиваются между собой. Ответные пазы для ригеля и язычка защелки в косяке двери размечаются следующим образом: торцы их смазываются каким-либо красящим веществом, дверь закрывается и ключ поворачивается в замке, в результате получается отпечаток на дверной коробке. Глубина пазов равна длине выходящей из замка части ригеля и язычка защелки. Помимо выборки этих пазов, нужно выдолбить место для того, чтобы утопить запорную планку. Для разметки к косяку прикладывается планка так, чтобы ее окошки совместились с выдолбленными пазами, и очерчивается ее контур. Выбрав выемку для запорной планки, ее вставляют и закрепляют шурупами. Если замок открывается и закрывается без помех – работа окончена.
Накладные замки ставят главным образом на входные двери. Они крепятся шурупами с внутренней стороны дверей и обвязки. Для этого с помощью сверла и стамески необходимо проделать отверстие для сердечника замка. Замок прикладывают к намеченному месту, отмечают расположение передней планки на торце двери и стамеской углубляют под нее гнездо. После этого замок приставляют к двери и карандашом или шилом намечают места установки шурупов. Планка должна быть врезана заподлицо с поверхностью торца дверного полотна. Закрепив замок, прикрывают дверь и отмечают расположение запорной коробки, которую также прикрепляют шурупами.
Врезные защелки с нажимными ручками устанавливают так. Прежде всего размечают место установки ручки, затем делают выборку под корпус защелки с помощью сверла и стамески, а после этого просверливают сквозное отверстие для стержня, на который насаживаются ручки с планками.
Корпус защелки устанавливают в гнездо и закрепляют шурупами.
Далее в квадратное отверстие корпуса защелки вставляют квадратный стержень, а после этого устанавливают ручки с планками и закрепляют шурупами.
Для мягкой бесшумной работы движущуюся часть защелки смазывают техническим вазелином или маслом.
Внутренняя отделка помещений
Оштукатуривание
Штукатурные растворыПри выполнении ремонтных работ необходимо подобрать соответствующий раствор. Его можно приготовить самостоятельно. Растворы приготавливают из сухой цементно-песчаной или гипсоцементнопуццолановой смеси и добавок (поливинилацетатной дисперсии или синтетического латекса) в соотношении к цементу или гипсовому связующему 0,2:1, в результате чего можно получить полимерцементные или гипсополимерцементные растворы. Полимерная добавка повышает адгезию (сцепляемость с поверхностью); раствор удобно наносить на различные основания (например бетон, гипсобетон).
Состав раствора записывается соотношением массовых или объемных частей. Например, цементный раствор 1:3. Это значит, что для приготовления раствора необходимо брать 1 часть цемента и 3 части песка.
Для приготовления известково-цементного раствора 1:1:5 необходимо брать 1 часть извести, 1 часть цемента и 5 частей песка.
Для ремонта и оштукатуривания каменных поверхностей в сухих помещениях используют известковые растворы. Состав раствора подбирают в зависимости от назначения и качества извести:
для обрызга – 1:2; 1:2,5; 1:3;
для грунта – 1:2,5; 1:3; 1:5;
для накрывки – 1:1,5; 1:2; 1:2,5.
Вручную раствор приготавливают так: в емкости известь разводят водой (питьевой) до известкового молока. Необходимое количество песка насыпают в ящик, добавляют известковое молоко и хорошо перемешивают до нужной густоты.
• Для оштукатуривания деревянных поверхностей, ремонта внутренних карнизов используют известково-гипсовый раствор, который готовят на основе известкового раствора, добавляя к нему необходимое количество гипса.
Добавление гипса к известковому раствору (в % к объему раствора):
Ремонт и оштукатуривание стен:
обрызг и грунт – 10–30;
накрывка – 50;
Оштукатуривание потолка:
обрызг и грунт – 30–50;
накрывка – 50–70.
Ремонт и вытягивание карниза:
обрызг и грунт – 50–70;
накрывка – 100 (гипсовое тесто).
Вручную это можно сделать так:
1) приготовить известковый раствор, как указано выше;
2) в отдельной посуде развести гипс с водой – гипсовое тесто (воды 70–80 % от объема гипса). Нужное количество гипса насыпать в воду, перемешивая;
3) добавить гипсовое тесто к известковому раствору нужной густоты, находящемуся в ящике;
4) тщательно перемешать.
Известково-гипсовый раствор нужно готовить в количестве, необходимом на 15–20 минут работы.
Гипс имеет свойство быстро схватываться (твердеть), превращаясь в камень. Начало схватывания гипса – 5 минут, окончание – 45 минут. В раствор нельзя добавлять воду, дополнительно его перемешивать, так как он при высыхании растрескается и осыплется. Расход гипса на 1 м2 – 3–8 кг.
• Для оштукатуривания бетонных поверхностей и поверхностей с повышенной влажностью используют цементные и изве0 стково0цементные растворы. Состав их подбирают в зависимости от марки цемента, качества извести и условий эксплуатации штукатурки.
Цементные растворы имеют такой состав:
для обрызга 1:2; 1:2,5; 1:3;
для грунта 1:3; 1:4;
для накрывки 1:2; 1:2,5.
Приготавливают цементный раствор следующим образом:
1) готовят сухую смесь песка и цемента в ящике, перемешивая до однородного состава;
2) добавляют питьевую воду, размешивая раствор до нужной густоты, в зависимости от назначения штукатурного слоя.
Цементным раствором оштукатуривается цоколь здания.
Состав цементно-известковых растворов:
для обрызга – 1:1:4,5;
для грунта – 1:1:6;
для накрывки – 1:1:4,5; 1:1:5.
Готовят вначале как цементный раствор, а разводят отдельно приготовленным известковым молоком, хорошо перемешивают до однородной массы нужной густоты.
• Глиняный раствор приготавливают так же, как и известковый. Это очень непрочный раствор, однако если на ведро раствора добавить одну литровую банку цемента, то прочность заметно повышается.
• Глиноизвестковый раствор более прочный, чем известковый или отдельно глиняный. Он используется для оштукатуривания по горячим поверхностям. Чтобы не растрескивался, добавляют 100 г соли и асбест на ведро раствора. Соль поглощает влагу из воздуха, и не так быстро будут трескаться отделанные этим раствором печки. Раствор приготавливают из 1 части глиняного теста, 0,3–1 части известкового теста и 3–6 частей песка, количество которого зависит от жирности вяжущего, добавляют асбест 0,2 части в состав 1:2:1.
Данные растворы используются по камневидной поверхности в помещениях с нормальной влажностью воздуха.
• Приготавливая раствор, следует учитывать качество песка, его крупность. Так, размер зерен песка для штукатурных растворов, идущих на грунт, не должен превышать 2,5 и 1,2 мм для накрывки (отделочного слоя).
• Если нужно отремонтировать поверхность по металлической сетке (например металлической балки), следует применять растворы, армированные волокнистыми веществами. В качестве заполнителя в такой раствор добавляют шерстяные отходы ткацкого производства, очесы (мелкую шерсть), ошкару (мелко щипанный войлок).
Способ приготовления раствора:
1) приготовить цементную (1:3) или цементно-известковую (1:0,1:3; 1:0,5:3) смесь путем гарцовки;
2) добавить в гарцовку от 0,5 до 1 части армирующей добавки и тщательно перемешать;
3) затворить смесь водой или известковым молоком или добавить в цементный раствор известковое молоко, в котором смешана добавка, и тщательно перемешать.
• Если отслоение штукатурки произошло из-за постоянного затекания воды (например, с лоджии), нужно приготовить раствор на жидком стекле и отремонтировать поверхность этим раствором. Для приготовления раствора необходимо:
1) развести жидкое стекло (калиевое или натриевое) 1:2 или 1:3 водой;
2) затворить раствором жидкого стекла сухую цементно-песчаную гарцованную смесь.
При подготовке водонепроницаемого раствора необходимо учесть, что жидкое стекло схватывается уже через 1–5 минут после затворения, и поэтому готовить его необходимо маленькими порциями (табл.).
Таблица
Количество материалов, необходимых для приготовления 1 м3 известкового, цементного и цементно-известкового растворов
Таблица
Количество материалов, требуемых для оштукатуривания 1 м2 стены известково-гипсовым раствором (с учетом потерь)
Примечание. При средней толщине штукатурки 2,5 см 1 м3 раствора можно оштукатурить 100:2,5=40 м2 поверхности. Если толщина штукатурки меньше (например, 2 см), то таким же количеством раствора можно оштукатурить большую площадь. Для этого 100 нужно разделить на 2 см и получим 50 м2 (без учета потерь).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.