Текст книги "1000 идей для вашего ремонта"

Гибка ГКЛ. Процесс гибки такого листа основан на свойстве гипса увеличивать пластичность во влажном состоянии, при котором ему можно придавать новую форму. При высыхании происходит восстановление твердости материала, в результате чего новая форма фиксируется (закрепляется).

Как правило, при изготовлении изогнутых форм используются листы гипсокартона шириной 600 мм, при этом минимальный радиус гибки листа толщиной 12,5 (13,0) мм составляет 1000 мм. Соответственно, при уменьшении толщины листа уменьшается и минимальный радиус гибки. Так, для листа толщиной 9 мм эта величина составит уже 500 мм.

Шаблон, с помощью которого можно придать гипсокартону нужную форму, каждый мастер делает по-своему из подручных листовых материалов (фанеры, ДСП, гипсокартона и т. п.) толщиной 8–15 мм. Радиус шаблона должен быть немного меньше, чем радиус формируемой поверхности, а шаблон – несколько уже и/или короче изгибаемого листа гипсокартона.

• Перед гибкой нужно определить, какая сторона заготовки при изгибе будет сжиматься. Затем с этой стороны на заготовке делают серию проколов с шагом 10–20 мм и глубиной, равной примерно трети толщины листа или чуть более. Наносить их можно шилом, но профессионалы применяют специальный игольчатый валик.

Далее эту поверхность смачивают водой при помощи губки или кисти. Обработку следует проводить несколько раз до насыщения гипсовой сердцевины водой (она перестает впитываться примерно через час).

Для того чтобы было удобно работать и не намокла другая сторона листа (в таком случае при сгибании возможны разрывы сырого картона), заготовка кладется проколотой стороной вверх на деревянные или резиновые прокладки. Затем заготовку осторожно устанавливают на шаблон симметрично относительно его боковин и плавно сгибают по нему.

Гибка гипсокартона: а – вариант шаблона из гипсокартонных боковин (лекал, деревянных брусков и ребер жесткости); б – укладка заготовки на шаблон

• В согнутом положении заготовку фиксируют и оставляют для просушки. Например, ее можно обмотать по краям несколько раз липкой лентой и в таком положении снять с шаблона, который используется для гибки следующего листа. Продолжительность сушки заготовки составляет от 12 до 24 часов.

• Для изготовления криволинейных элементов с малым радиусом кривизны от 100 до 400 мм применяют другой способ. На обратной стороне (лицевая обращена в помещение) заготовки фрезеруют серию пазов П-образной формы, параллельных линии гибки. Глубина, ширина и шаг пазов зависят от того, какой радиус кривизны требуется получить. Чем меньше шаг пазов, чем они шире и глубже (вплоть до картона на лицевой стороне), тем более сильно и плавно изогнутой получается поверхность. На небольших по площади заготовках пазы можно сделать вручную с помощью стамески.

Затем заготовка тщательно очищается от пыли и укладывается на предварительно заготовленный шаблон пазами вверх. При этом она изгибается, и для сохранения новой формы пазы зашпаклевывают. Лучше всего для этого пригодна шпаклевка «Унифлот».

После просушки шпаклевки фрагмент можно установить на место.

Монтаж потолочных и арочных конструкций. Изогнутые или ломаные листы устанавливают на каркасы соответствующей формы или приклеивают непосредственно к стенам или потолкам. Конструкции каркасов могут быть самыми разнообразными в зависимости от используемых материалов, схем распределения нагрузки между составными частями и устройствами креплений к элементам здания. Наиболее совершенные конструкции каркасов создаются на основе системы оцинкованных профилей, например, фирмы «Тиги-Knauf».

Основными элементами этих каркасов являются профили: потолочные типа ПП 60/27 (шириной 60 мм и высотой 27 мм) и арочные типа ПА различных радиусов кривизны, но не менее 500 мм. Полки таких профилей могут быть изогнуты как внутрь, так и наружу, что позволяет придавать элементам потолка выпуклую и вогнутую форму.

Если готовых гнутых профилей подобрать не удалось, то нужные формы можно легко изготовить самому. Для этого на полках прямого профиля с помощью ножниц делают V-образные вырезы и затем сгибают его спинку. Каркас из профилей монтируется к потолку до крепления к нему изогнутого листа. Отдельные изогнутые профили или каркасы крепятся к потолку при помощи дюбелей или подвешиваются на так называемых прямых подвесах (кронштейнах особой конструкции), привинчиваемых шурупами к профилю.

Чтобы увеличить длину стандартного подвеса, можно применить специальную удлиняющую шпильку. Шаг размещения дюбелей зависит от формы, площади и массы подвесной конструкции, но он не должен превышать 80 см.

• При монтаже на расположенном высоко каркасе изогнутый лист сначала фиксируют при помощи Т-образной подставки, устанавливаемой в распор между гипсокартонным потолком и полом.

Затем лист крепят к профилям каркаса при помощи самонарезающих шурупов, начиная от середины листа и постепенно переходя к краям. Шурупы должны входить в гипсокартон перпендикулярно к поверхности листа и проникать в металлический профиль на глубину не менее 10 мм, а в деревянный брусок – на глубину не менее 20 мм. Головки шурупов утапливают на 0,5–1 мм в лист гипсокартона, а потом обязательно зашпаклевывают.

• Стыки гипсокартонных листов должны приходиться на несущие профили или бруски. Когда это невозможно, на стыки с обратной стороны листов накладывают изогнутые по шаблону стальные полосы толщиной 0,5–0,6 мм и шириной 100 мм.

Далее производится заделка швов по стандартной технологии, а если необходимо, то и шпаклевание всей поверхности.

С помощью листов гипсокартона можно легко и достаточно быстро подготовить пол практически под любое покрытие и можно ходить по нему сразу после окончания монтажа.

Элементы сборных полов «Тиги-Knauf» представляют собой наиболее простую систему конструкций полов индустриального изготовления. Элемент пола (ТУ-5742-007-03 515377-96) состоит из двух соединенных посредством клея гипсоволокнистых листов (ГВЛ) определенного размера (1200×600×10 мм или 1500×500× ×10 мм).

Клеевое соединение выполняется с применением синтетических клеев различной водостойкости.

В продаже есть готовые листы гипсоволокна размером 1500×500×20 мм (элементы пола). Они представляют собой склеенные в заводских условиях панели с выступом (фальцем) и углублением. При сборке фальц одной плиты входит в углубление другой.

Бывают еще сборные комбинированные полы. Устроены они так: к двум плитам ГВЛ толщиной 10 мм, смещенным относительно друг друга, прикреплен теплоизолирующий слой из пенополистирола. Для новичков – вполне подходящий вариант. Раскрой – очень ответственная операция. Прежде всего нужно учесть реальные размеры помещения и зазор на кромочную ленту – полоску толщиной 10 мм и шириной тоже 10 мм, вырезанную из минеральной ваты и уложенную по периметру помещения. Она поглощает шум и служит компенсационным швом, не позволяя плитам «гулять» и трескаться.

Далее нужно сделать разметку высоты нового пола, например, с учетом теплоизоляционного слоя. Оптимальная толщина теплоизоляции пенополистирола и минваты должна быть не менее 20 мм, для стекловаты и засыпки – не менее 30 мм. К этому надо прибавить толщину двух плит из ГВЛ – они «накроют» конструкцию. Считаем: 20+10+10=40 мм, то есть уровень пола поднимется на 4 см.

Сухость теплоизолятора – главное условие его долголетия. Снизу он соприкасается с железобетонными плитами, а их влажность, как правило, намного выше допустимого 1 %. Поэтому изолятор нужно защитить, окружив влагонепроницаемой преградой. Для этого специалисты рекомендуют положить внахлест на бетонное основание полиэтиленовую пленку толщиной примерно 0,2 мм.

Если основание деревянное (черновые дощатые полы и т. п.), вместо полиэтиленовой пленки, которая не пропускает воздух, кладут битумную бумагу (ее основу составляет битум) или парафинированную (в ее состав входит парафин). И та, и другая служат преградой для влаги, но при этом дают дереву дышать.

• Зазоры между плитами (если пол в комнате состоит из нескольких плит), а также щели между полом и стенами нужно тщательно заделать цементным раствором марки не ниже М100 (чем больше цифра, тем он прочнее), либо кладочной или монтажной сухой смесью. После того как щели заделаны, проводят окончательную «зачистку» поверхности.

• Формат листа гипсокартона маркируют с помощью линейки и карандаша. Разметив лист, его обрезают и удаляют с кромки лишний оборванный картон.

Затем на основание укладывают полиэтиленовую пленку с небольшим напуском на стены. Если необходимо, выполняют укладку выравнивающего слоя (цементно-песчаную стяжку или самовыравнивающееся покрытие) толщиной 25–30 мм. После того как стяжка схватилась, по периметру помещения, на стенах укладывают кромочную ленту из минеральной ваты.

• При использовании утеплителя поступают так. Если утеплитель засыпной, его просто высыпают на пол и выравнивают. Если это пенополистирол, минвата или стекловата, их аккуратно режут на небольшие плиты. При укладке нужно следить, чтобы плиты прилегали друг к другу очень плотно. Вдоль стен кладут кромочную ленту.

• После выполнения этой операции можно приступать собственно к укладке на пол листов гипсокартона (см. рис.). Если утеплитель засыпной, работу начинают от двери. Если это теплоизоляционные плиты, то укладку ведут от противоположной стены.

Как правило, листы гипсокартона укладывают в два слоя, причем второй слой – со смещением стыков относительно стыков первого слоя не менее чем на 100 мм. Первый слой листов гипсокартона просто укладывают на подготовленное основание, а второй слой скрепляют с первым шурупами-саморезами длиной 19 и 22 мм с антикоррозионным покрытием.

Стыковочные швы места установки шурупов заделывают гипсовой шпаклевкой и после ее схватывания обрабатывают наждачной бумагой. При этом следят за тем, чтобы не повредить слой картона на листе.

Устройство полов с применением плит гипсокартона: а – без использования теплоизоляции: 1 – основание; 2 – пленка полиэтиленовая; 3 – выравнивающий слой; 4 – элементы пола; 5 – лента кромочная из минеральной ваты; б – с теплоизоляционным слоем: 1 – плита перекрытия; 2 – выравнивающий слой; 3 – гидроизоляция; 4 – тепло-, звукоизоляционный слой; 5 – гипсоволокнистый лист (2 слой); 6 – гипсоволокнистый лист (1 слой); 7 – декоративный слой (окраска, линолеум)

Потом убирают торчащие над уровнем пола края кромочной ленты и полиэтиленовой пленки.

Если делают полы во влажном помещении (в ванной комнате или на кухне), после укладки ГВЛ вдоль стен нужно протянуть гидроизолирующую ленту, а поверхность пола покрыть битумной гидроизоляцией.

Установка окон

Основное требование к окну – оно должно быть теплым. И это во многом зависит от правильного выбора стеклопакета и качества установки окна.

Оконное заполнение состоит из оконных коробок, переплетов со стеклами и подоконных досок.

По конструкции деревянные окна бывают с одинарными, спаренными, раздельными и раздельно-спаренными переплетами (комбинированными). В индивидуальном жилищном строительстве чаще всего использовались оконные блоки со спаренными переплетами.

Оконные переплеты по способу открывания разделяют на вертикальные распашные (открываемые внутрь или в разные стороны), горизонтальные распашные, раздвижные, неоткрываемые и комбинированные. Переплеты могут иметь 1, 2 и 3 створки.

Вертикальные распашные окна, вращающиеся вокруг вертикальной оси, чаще всего открываются внутрь, их легко мыть, они прекрасно выполняют функцию проветривания помещения.

Горизонтальные распашные окна, имеющие горизонтальную ось вращения, открываются внутрь. Они обеспечивают хороший воздухообмен, но мыть их труднее. Такая конструкция встречается в виде форточек в старых зданиях. Открываются такие форточки сверху вниз.

Неоткрываемые окна распространены в частном секторе, их можно мыть только с улицы, при установке таких окон следует заранее продумать иной, не через окно, способ вентиляции помещения.

Комбинированные окна обычно объединяют в себе конструкции вертикальных и горизонтальных распашных окон. Весьма редко встречаются окна, створки которых вращаются вокруг обеих осей симметрии проема.

По конструкции различают окна с одинарным, двойным и тройным остеклением. Окна с двойным и тройным остеклением также делятся на окна со спаренными и раздельными переплетами. Применяемое остекление также делится на обычное и стеклопакет.

Оконная коробка представляет собой раму, в которую вставляют оконные переплеты. Коробки могут иметь дополнительные внутренние бруски – горизонтальные и вертикальные, называемые импостами, или средниками. Импосты служат для навешивания оконных переплетов, а также для обеспечения жесткости коробок больших размеров.

Материалом для оконных коробок служат деревянные брусья, а переплетов – дерево, алюминий и пластмассы. Если коробка и переплет изготовлены отдельно, то их собирают в блоки и устанавливают стены. При высоте окна 1383 мм ширина оконных блоков в жилых зданиях составляет 1143, 1343, 1953 и 2153 мм.

Окна приобретают в виде стандартных готовых блоков, хотя их нередко изготавливают на месте. Элементы, заполняющие оставленный в стене проем, называют заполнением оконного проема. На рисунке ниже представлено двухстворчатое окно со шпингалетом, врезными петлями и угольниками.

Двухстворчатое окно со шпингалетом, врезными петлями и угольниками: 1 – верхний горизонтальный брусок коробки; 2 – верхний горизонтальный брусок створки; 3 – врезная петля; 4 – вертикальный петлевой брусок створки; 5 – вертикальный брусок коробки; 6 – оконное стекло толщиной 2 мм; 7 – горбылек с фаской; 8 – притворный брусок створки; 9 – упор в стене; 10 – наружный проем; 11 – внутренний проем; 12 – оконная перемычка; 13 – фальц для остекления; 14 – нижний горизонтальный брусок коробки; 15 – шпингалет; 16 – подоконная доска; 17 – водоотлив; 18 – угольники; 19 – нащельник; 20 – отлив; 21 – защелка; 22 – паз для подоконной доски; 23 – внутренняя штукатурка; 24 – подоконник

При необходимости старое окно демонтируют. Сначала снимают старые оконные створки и отрывают наличники. Оконную коробку (раму) лучше распилить на несколько частей электрической ножовкой. Затем осторожно выбивают части рамы и сгнившие деревянные пробки, заложенные в стену. После этого снимают штукатурку с откосов. Необходимо замерить проем для установки нового окна и устройства откосов. Цементным раствором заделывают возможные повреждения, возникшие при демонтаже рамы на парапете и откосах. Расстояние между стеной и окном по периметру должно составлять 10–25 мм. Это пространство потом заливается пеной или заделывается другим материалом.

• При монтаже окна устанавливают в коробки из дерева. Обычно четверти выбраны с внутренней стороны проема стены. Обрамление представляет собой конструкцию, состоящую из четырех элементов: нижнего – подушки, двух боковых – косяков и вершника, соединенных друг с другом на шипах. Перед монтажом поверхности коробок оконных блоков, примыкающие к стенам, антисептируют и покрывают лаком в два слоя или обивают по периметру пергамином, рубероидом или толем.

• Подготовленный оконный блок устанавливают в проем в строго вертикальном положении и выверяют его по горизонтали и вертикали с помощью уровня и отвеса, фиксируя коробку в углах проема деревянными клиньями. При этом оси блоков и оконных проемов должны совпадать. Перекосы устраняют с помощью клиньев. Допускать искривления коробки нельзя, так как это затруднит открытие створок и форточек.

• Оконные коробки блоков крепят к каменным (бетонным) стенам шурупами или строительными гвоздями длиной 150 мм, которые завинчивают или забивают в деревянные антисептированные пробки, заложенные в стену.

Каждый вертикальный брусок коробки прибивают к стене не менее чем в двух местах, расстояние между креплениями должно составлять не более 1 м.

Установка оконного блока: 1 – деревянные клинья; 2 – оконная коробка; 3 – отвес; 4 – уровень; 5 – подкладка из камня или кирпича

Оконный блок: 1 – оконная коробка; 2 – теплоизоляция; 3 – отлив; 4 – капельник; 5 – подоконник; 6 – наличник

• Форточка имеет уменьшающий продувание гладкий притвор с четвертью или наплавом. Четверти выстругивают, а наплав набирают из отдельных реек. Форточки, открывающиеся в разные стороны, имеют одинаковые размеры. При открывании форточек в одну сторону наружный переплет по размеру должен быть меньше внутреннего.

• Подгонка рам требует особой точности исполнения. Этого можно добиться с помощью копировальной бумаги, которую размещают между рамами. После этого окна закрывают. Места, которые нужно подтесать, определяют по черным следам, оставшимся от копирки.

• Зазоры между коробкой и стеной заделывают эластичными прокладками и монтажной пеной. Прокладки выпускаются в виде плотных или пористых жгутов из пороизола, гернита и прочих подобных материалов на основе синтетических каучуков, полиуретана, резины.

Монтажная полиуретановая пена обладает хорошей адгезией к бетону, металлу, ПХВ и дереву, но не схватывается с полиэтиленом. При работе с ней нужно учесть, что пена увеличивается в объеме до 30 раз. Под воздействием солнечных лучей монтажная пена разрушается, поэтому сверху она должна быть закрыта – обмазана силиконовыми или полиуретановыми герметиками или закрыта жгутами, описанными выше.

• По старой технологии зазоры между коробкой и стеной на ³/₄ глубины уплотняют паклей или войлоком, пропитанными противогнилостным составом, и на ¹/₄ глубины со стороны помещения конопатят паклей или войлоком, смоченными в гипсовом растворе. Законопаченный зазор между коробкой и стеной со стороны помещения закрывают штукатурными откосами или деревянными наличниками. С наружной стороны устья зазоров заделывают невысыхающей мастикой, например УМС-50, а затем – цементным раствором. Такая технология наиболее дешевая и приемлема, например, на даче.

• К коробке оконного блока снаружи крепят слив из оцинкованной кровельной стали. Верхний край слива заводят в паз внизу оконной коробки на суриковой замазке или герметике. Для крепления слива в нижний наружный откос, выполняемый из цементного раствора, утапливают деревянную бобышку. В сливе края отгибают вверх, а в нижней его части устраивают капельник.

• В нижней части проема со стороны помещения устанавливают подоконную доску, длина которой должна соответствовать ширине проема с учетом заделки ее концов в стены не менее 40 мм с каждой стороны.

Снизу подоконную доску изолируют от кладки стен войлоком или паклей, смоченной в гипсовом растворе, либо используют современные герметики.

В кирпичных зданиях торцы досок, заделываемых в стену, антисептируют и изолируют от кладки толем или рубероидом. В широких окнах (1600 мм и более) доски в середине пролета опирают на металлические кронштейны, закрепленные в стене.

• Фурнитуру (ручки и задвижки) крепят на месте шурупами. Щели между оконными коробками и стеной закрывают наличниками. Наличники должны отступать от края коробки на 6–10 мм. На оконных проемах нижние концы наличников должны вплотную примыкать к подоконной доске.

• Сборные окна грунтуют соответствующим грунтом, а затем наносят основную краску или вскрывают лаком и стеклят.

• Для притворов окон используют пенополиуретановые или другие уплотняющие прокладки, укладываемые на водостойких клеях после отделки оконных блоков.

Створки навешивают после окончательной отделки стен.

Деревянные евроокна вновь входят в моду и пользуются повышенным спросом. Они должны соответствовать самым современным требованиям, принципиально отличающимся от требований к деревянным окнам прошлого.

Некоторые фирмы для производства деревянных евроокон используют трехслойный клееный брус (сосна, дуб). Склейка бруса производится двухкомпонентным клеем германского производства с классом водостойкости Д-4, а отделка поверхностей ведется водорастворимыми акриловыми глазурями, используется германская фурнитура.

В качестве исходного материала используется древесина сосны, красного дерева, лиственницы и дуба и 100 вариантов цветовых решений.

Помимо обычных поворотно-откидных окон и дверей освоено производство сдвижных, складывающихся конструкций, наружных деревянных ставен. В однокамерном или двухкамерном стеклопакете возможна установка энергосберегающего, тонированного, декоративного, противоударного стекла.

Кроме обычных поворотно-откидных окон и балконных дверей предлагаются параллельно-сдвижные конструкции, складывающиеся в «гармошку» в вариантах с порогом и без него, комплектацию окон и фрамуг дистанционными, электрическими и ручными приводами.

Оконные блоки изготовлены из экологически чистой древесины различных пород (сосна, дуб, ясень).

Трехслойный брусок, склеенный на водостойком клее, гарантирует отсутствие деформации.

Специальная скрытая фурнитура обеспечивает открывание в двух плоскостях с оптимальным режимом проветривания без сквозняков. Запирание происходит по всему периметру оконного блока. Двухкамерный уплотнитель обеспечивает особую герметичность, препятствует проникновению шума и пыли. Алюминиевый водоотлив исключает попадание дождевых вод внутрь оконного блока.

Отделка производится специальными атмосферостойкими покрасочными материалами, гарантирует сохранение цвета в течение 6 лет и более.