Текст книги "1000 идей для вашего ремонта"
Автор книги: Тамара Руцкая
Жанр: Дом и Семья: прочее, Дом и Семья
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
Провод между выключателем и патроном – последнее место возможного излома жилы (рис., ж). Проверка щупами контрольной лампы здесь не нужна. Один щуп прикладывают к тому контакту патрона, который не зажимает жилу провода, направленного непосредственно к розетке. Вторым щупом касаются оставшегося контакта выключателя, ибо один контакт уже занят жилой провода от гнезда розетки. Клавиша выключателя при этом должна быть в таком положении, чтобы промежуточные детали выключателя замкнули его контакты. Присутствие слабого света в последовательно соединенных лампах при вкрученных пробках или включенных автоматических выключателях подтвердит излом жилы. Вновь обесточивают электропроводку. Концы жилы дефектного скрытого провода извлекают из-под контактов патрона и выключателя, а затем изолируют.
Новый провод подбирают и подготавливают, как и ранее. Концы жилы этого провода зажимают в свободных контактах выключателя и патрона. Пробки предохранителей заворачивают или включают автоматические выключатели. Лампа в патроне должна загореться. Ток снова выключают. Патрон крепят к подрозетнику так, чтобы из-под основания выступал лишь новый провод. Оставшиеся концы от натягивания этого провода вдоль стены прячут под крышку выключателя или под основание патрона. Подают ток в электросеть квартиры.
Реконструкция квартирной электропроводки
Жильцам домов старой постройки довольно часто приходится менять в квартирах провода, розетки и выключатели. Реконструировать домашние электроустановки следует в соответствии с правилами. Если уж менять старое на новое, то так, чтобы был запас прочности и проблемы с электричеством в квартире после вас не пришлось разрешать даже вашим правнукам. В современной квартире потребляющие электроэнергию приборы размещены буквально на каждом метре жилого пространства, и для их подключения нужны многочисленные розетки. По новым требованиям для таких энергоемких электроаппаратов, как микроволновая печь, стиральная машина, бойлер, требуется отдельная розеточная группа, а то и две, не говоря уже о домашней сауне. А ведь есть еще многочисленные люстры, торшеры, бра.
Без проекта, согласованного с органами электроснабжения и Госэнергонадзора, электротехнические работы лучше не проводить. К тому же новую электроустановку, по существующим правилам, необходимо сертифицировать. Потому вам прямая дорога в фирму, имеющую опыт проектирования, согласования схем электроустановок и лицензию на право производства электротехнических работ.
Можно, конечно, сделать и самому, но наша обязанность – предупредить о возможных последствиях до того, как ваши ошибки обнаружит техник из жилищного управления…
Установочная аппаратура: 1 – распорная лапка; 2 – корпус розетки; 3 – скоба-фиксатор; 4 – монтажная коробка; 5 – контакт выключателя; 6 – остов выключателя; 7 – клавиша выключателя; 8 – проводник (фаза); 9 – проводник («земля»); 10 – подрозетник; 11 – основание патрона; 12 – контакт патрона; 13 – вкладыш; 14 – центральный пластинчатый контакт патрона; 15 – боковой пластинчатый контакт патрона; 16 – юбка патрона; 17 – крышка розетки; 18 – гнездо розетки; 19 – контакт розетки; 20 – монтажная коробка
Любая серьезная реконструкция начинается со сноса стен и перегородок. Простейший (а возможно, и лучший) вариант – сохранить в квартире фрагменты ее первоначальной планировки. Если действовать по максимуму, то не следует трогать лишь несущие конструкции и перекрытия, а все коммуникации, включая электропроводку, в ходе ремонта необходимо прокладывать заново. На стенах в местах, где по проекту должны были подключаться электроаппараты, имеются ответвительные коробки и розетки, а также выключатели. Провода или прокладывались к ним открытым способом (крепились на изоляторах), или подводились скрыто. Зачастую плоский провод-«лапша» просто замазывался слоем штукатурки. В этом случае его проще всего обрезать и оставить в стене. Если же провод уложен в канал или трубу, то существует возможность затянуть на его место новый, сэкономив силы и средства на выдалбливании стен. Как правило, долбить несущие стены все же приходится, поскольку при перепланировке местоположение электроприборов меняется и требуется установка новых розеток. К тому же использовавшиеся прежде для прокладки проводов резиновые шланги от времени растрескались и потеряли изоляционные свойства. В случаях, когда электроустановка подвергается дальнейшей реконструкции после завершения ремонта, допустимо использовать поливинилхлоридные (ПВХ) кабель-каналы для открытой проводки.
Сначала удалите старый квартирный щиток, открытую и, где нужно, скрытую электропроводку (см. рис., а). Питание временно возьмите с кабельного ввода в квартиру (подключение произведите в соответствии с общими электротехническими правилами).
Согласно плану вашей квартиры и функциональной схеме электроустановки карандашом на стене сделайте разметку штробов для укладки проводов, точек для долбления отверстий в стенах, мест, в которых будут находиться квартирный щиток, ответвительные коробки, розетки, диммеры и выключатели.
В стенах по нанесенной разметке (от щитка) пилой-«болгаркой» с абразивным кругом прорежьте контуры штробов (рис., б) на глубину 4–5 см. Ту же операцию повторите на оштукатуренном потолке. Штроб в пределах пропилов выдолбите с помощью скарпели и молотка на глубину, достаточную для укладки ПВХ-шланга, в который будет затягиваться провод (рис., в).
В местах установки розеток, коробок, выключателей дрелью со специальной режущей насадкой высверлите под них отверстия (рис., г). В межкомнатных перегородках перфоратором пробейте отверстия, через которые из одного помещения в другое протяните защитные ПВХ-шланги (рис., д).
В нише, предварительно выдолбленной в стене, установите новый квартирный щиток, который (на первом этапе электромонтажа) зафиксируйте с помощью деревянных клиньев (рис., а). Впоследствии привинтите его к стене шурупами с дюбелями, щели замажьте алебастром.
Подготовительные работы для прокладки коммуникаций: а – демонтаж щитка и старой электропроводки; б – прорезка контуров штробов; в – выдалбливание штробов; г – высверливание отверстий под коробки; д – пробивка отверстий в межкомнатных перегородках
Электромонтажные работы (начало): а – установка квартирного щитка; б – подключение проводников; в – соединение установочных устройств в щитке; г – укладка шланга; д – затягивание проводов в шланг
Электромонтажные работы (окончание): е – закрепление коробки алебастром; ж – соединение проводов в ответвительной коробке; з – установка розетки (выключателя); и – закрепление декоративно-защитной накладки розетки (выключателя)
Фазный, нулевой защитный и нулевой рабочий проводники внутренней электропроводки и силового кабеля выведите на щиток через ПВХ-шланги и подключите к клеммам заземления, устройству защитного отключения (УЗО), защитным автоматам, счетчику электроэнергии и общему автомату защиты 40А (рис., б). Установочные устройства в щитке (УЗО, защитные автоматы) соедините между собой с помощью шины (рис., в).
Шланг, независимо от того, пропущены ли в него провода, или они будут затягиваться позже, уложите в штроб так, чтобы его конец вышел в нишу для установочной либо ответвительной коробки (рис., г), и временно закрепите на стене предварительно разведенным алебастром, наносимым шпателем. В скрытый шланг затяните провод сначала тросиком-протяжкой со стороны ближайшей розетки или ответвительной коробки, а затем – руками (рис., д). Концы провода закрепите в клеммах соответствующего распределительного устройства.
Пластмассовые коробки для установки розеток и выключателей, а также ответвительные коробки, в которые заведены концы проводов, закрепите на стене алебастром (рис., е).
Провода в ответвительных коробках соедините с помощью винтовых клемм (рис., ж). Провода, заведенные в подрозеточную коробку, соедините с тремя клеммами штепсельной розетки «под винт», после чего в коробку установите розетку, которую зафиксируйте на стене в горизонтальной плоскости с помощью регулировочных винтов (рис., з). Аналогичным образом установите выключатель.
Декоративно-защитную накладку розетки (выключателя) закрепите снаружи винтом (рис., и).
Заземление ванны – важный элемент электроустановки, предназначенный для выравнивания электрических потенциалов. Многожильный провод-заземлитель сечением 6 мм2 одним концом подсоедините болтом к приливу ванны, а другим – к клеммному распределителю. Этот распределитель укрепите шурупами в любом месте, например, под ванной или на стене.
Трубу холодного водоснабжения соедините с «землей» квартирного щитка через тот же клеммный распределитель. Для этого провод-заземлитель сечением 6 мм2 проложите под плинтусом и введите в коробку щитка через ПВХ-шланг. Один конец провода-заземлителя прикрепите к трубе стальным хомутом, а другой зафиксируйте на щитке отдельным болтом.
Установочные устройстваВыключатели и переключатели
Выключатели и переключатели служат для коммутации электрических цепей освещения и бытовых приборов. Они бывают различной конструкции: поворотные, перекидные, одно-, двух– и трехклавишные, с тяговым шнурком, в защищенном исполнении – для открытой и скрытой установок и в брызгозащищенном исполнении – для открытой установки. Наибольший ток выключателей 6 А (для металлокерамических контактов 10 А). Чаще всего в продаже встречаются одно– и двухклавишные выключатели, реже – трехклавишные. В Европе, например, если необходимо большее количество клавиш, группу одноклавишных или двухклавишных выключателей объединяют общей рамкой. Американские и южнокорейские производители не ограничиваются тремя клавишами. Они делают даже шестиклавишные выключатели, а на каждой клавише – лампочку-индикатор. Это тоже отличает их продукцию от европейских выключателей, где индикаторные лампочки бывают только в одноклавишных вариантах.
Клавишные выключатели: а, б, г – сдвоенные для открытой установки; в – одинарный для открытой установки; д, е – сдвоенные для скрытой установки; ж – одинарный для скрытой установки; з – строенный для скрытой установки
Выключатели с подсветкой и контрольные выключатели при внешнем сходстве работают по разным схемам. На выключателе с подсветкой установлена индикаторная лампочка. Она покажет местонахождение выключателя в темной комнате или коридоре: не придется шарить руками в темноте, натыкаясь на мебель и острые углы. А вот горящая лампочка на контрольном выключателе сигнализирует: прибор (или свет) включен. Такой выключатель можно установить, например, у входа в подвал, чтобы знать, горит там свет или нет. Лампочка не светится – значит, в подвале темно, и наоборот.
Место установки выключателей зависит от их конструкции и характера помещения. Выключатели для светильников, установленных в сырых и особо сырых помещениях (в том числе санузлах), рекомендуется выносить в смежные помещения с лучшими условиями среды.
Выключатели для ванных, саун или для установки на улице отличаются от обычных. Чтобы они могли выдержать повышенную влажность, уличную пыль и грязь, между декоративной крышкой и внутренней частью выключателя ставят пластиковый или резиновый кожух.
Нагревательные или осветительные устройства могут иметь переключатели, попеременно направляющие или распределяющие электрический ток по различным путям.
Переключатель для включения и выключения с нескольких мест используется в осветительной технике в том случае, если необходимо включать одну люстру (другой светильник) с нескольких мест (например: из кухни, коридора и гостиной, при больших проходных комнатах). Переключатель имеет три клеммы для подключения. Электрическая цепь смонтирована так, что для прохождения тока имеются два пути между клеммами. Лампочку можно включить или выключить двумя выключателями. На практике выключатели соединяются между собой не прямо, а через клеммник переключателя. Клемма с маркировкой «П» служит для подключения провода, подводящего напряжение. Оба других провода могут быть подключены к оставшимся клеммам произвольно.
Каскадный переключатель служит для включения различных комбинаций ламп в больших люстрах и устроен так, чтобы при желании можно было включить все или отдельные лампы в люстре.
Диммеры (светорегуляторы) не только зажигают свет, но и позволяют регулировать его яркость – от слепящего сияния до приглушенного интимного освещения. Чтобы правильно выбрать нужный прибор, надо знать суммарную нагрузку, которую он может выдержать. К примеру, цифра 300 W, обозначенная на светорегуляторе, означает, что с его помощью можно менять яркость пятирожковой люстры с лампочками по 60 Вт. Однако на всякий случай советуем приобретать светорегуляторы «с запасом».
Неспециалисту отличить выключатель от переключателя по внешнему виду, конечно, трудно. Поэтому практически все иностранные производители рисуют схему подключения на внутренней стороне прибора.
При покупке внимательно осмотрите выбранный выключатель. На внутренней стороне обязательно должны быть указаны значения силы тока и напряжения, на которые он рассчитан, а также значок стандарта качества страны, где он произведен. На отечественных выключателях или на упаковке импортных должен стоять знак Ростеста – это своего рода гарантия государства от возможных неприятностей.
Разницу между «кондовым» дешевым выключателем и качественным изделием с четкими линиями и гладкой поверхностью увидеть в принципе нетрудно. Если же вы хотите быть на 100 % уверены в качестве своей покупки, приобретайте выключатели солидных фирм. У крупных производителей выбор моделей, серий и цветов выключателей огромен и каждый год появляется что-нибудь новенькое.
В последнее время на российском рынке появилось значительное количество импортных управляющих устройств. Диммеры китайского производства имеют несовершенные конструкции, что сокращает срок их эксплуатации до двух лет, при этом они могут подвести в любой момент. Поэтому лучше отдать предпочтение сертифицированным отечественным или западноевропейским аналогам.
Штепсельные соединения
Штепсельные соединения применяют для включения однофазных и трехфазных электрических приемников с номинальным током 10 А в сеть напряжением 220 В и до 25 А в сеть 380 В. Двухполюсные штепсельные соединения выпускают с цилиндрическими и плоскими контактами, трехполюсные – только с плоскими контактами. Штепсельные соединения с плоскими контактами имеют меньшие размеры и больший срок службы.
Розетки
Штепсельные электророзетки по конструкции и назначению делятся на двухконтактные (двухполюсные), трехконтактные (трехполюсные) и удлинители. В свою очередь, двухконтактные розетки и удлинители бывают одинарными, двойными и тройными.
Первая группа розеток – с цилиндрическими латунными гнездами, которые рассчитаны на вилки с разрезными и цельными штифтами. Они крепятся к корпусу с помощью резьбы. Петля жилы проводника надевается на резьбу гнезда и прижимается гайкой.
Розетки с цилиндрическими гнездами: а – резьбовое крепление гнезд; б – крепление гнезд завальцовкой и наличие двух предохранителей; в – крепление гнезд завальцовкой и наличие одного предохранителя; 1 – проводник; 2 – гнездо с резьбовым креплением; 3 – шуруп; 4 – корпус; 5 – подрозетник; 6 – дюбель распорный; 7 – изолирующая трубка; 8 – основание; 9 – винт; 10 – шайба удлиненная; 11 – шайба круглая; 12 – гнездо с завальцовкой; 13 – предохранитель; 14 – подрозетник с отверстиями; 15 – пробка деревянная; 16 – гайка четырехугольная; 17 – крышка
Другая конструкция гнезд предусматривает навальцовку их круговых кромок на шайбы, лежащие непосредственно на фарфоровом основании розетки. В корпусе такой розетки может быть смонтирован предохранитель (или два предохранителя) – проволочка, соединяющая два латунных зажима. При коротком замыкании проволочка в этой розетке перегорит, а пробки и автоматы на щитке будут работать нормально.
Вторая группа розеток оснащена гнездами из латунных пластин разнообразной конфигурации. Эти пружинящие пластины прочно «схватывают» вводимые в гнезда штифты вилок.
Круговые края пластинчатых гнезд третьей разновидности, обращенные к крышке, имеют специальные отвороты, благодаря которым штифты вилок легко попадают в гнезда.
Розетка с гнездами из пластин и пружин: а – для скрытой проводки; б – для открытой проводки; 1 – крышка; 2 – основание; 3 – пружина; 4 – проводник; 5 – винт скобы; 6 – скоба; 7 – распорная лапка; 8 – пластина; 9 – направляющая; 10 – проводники; 11 – винт клеммы; 12 – клемма; 13 – ремонтная временная направляющая; 14 – винт; 15 – шайба разрезная; 16 – шайба квадратная; 17 – изоляционная лента; 18 – скрутка жил; 19 – подрозетник; 20 – закладная гайка
Штепсельные надплинтусные розетки для установки над плинтусами, которые в целях повышения безопасности снабжены поворотной шайбой. Подключение вилки происходит только после ее поворота на определенный угол.
Розетки с защитными шторками предназначены для детских комнат. Отверстия этих розеток защищены специальными защитными шторками, открывающимися только при одновременном введении пары металлических контактных штырьков вилки в розетку. При условии, конечно, что они будут установлены в комнате не особо одаренного ребенка, который сможет вставить в отверстия одновременно два гвоздя. Защитные шторки бывают разные, одни открываются вверх, другие – круговым движением вилки, третьи – только от определенного усилия и т. д.
Розетки для помещений с повышенной влажностью. В идеале лучше не пользоваться электроприборами в помещениях с повышенной влажностью. В случае крайней необходимости обратите внимание на показатель защиты электроприборов IP.
Розетки с защитным отключением. С большой долей осторожности надо отнестись к установке в ванной комнате таких мощных электроприборов, как стиральная машина. Конечно, в отличие от наших «Эврик» импортные, имеющие огромный набор функций, намного облегчают жизнь. Как правило, они вообще не рассчитаны на установку в ванных. Ванная комната (по мнению иностранцев) – это место, где моются, приводят себя в порядок и расслабляются! А стиральная машина устанавливается либо на кухне, либо в специальном помещении. Но уж если деваться некуда, хотя бы максимально обезопасьте себя при помощи специальной розетки с УЗО (устройство защитного отключения).
Розетки с гнездами из латунных пластин (начало): а – с С-образными пластинами гнезд; б – с аркообразными пластинами гнезд; 1 – прямоугольная шайба; 2 – распорная лапка; 3 – упор; 4 – клемма; 5 – гнездо; 6 – закрутка проволочная; 7 – основание; 8 – рамка
Розетки с гнездами из латунных пластин (окончание): в – с полукруглыми пластинами гнезд в надплинтусных разновидностях; г – с полукруглыми пластинами гнезд и предохранителем; д – с полукруглыми пластинами гнезд на двойной розетке; е – с полукруглыми пластинами гнезд в розетке с закрытым корпусом; 5 – гнездо; 6 – закрутка проволочная; 9 – крышка; 10 – дюбельгвоздь; 11 – пластина стальная; 12 – винт зажимной; 13 – винт клеммы; 14 – фиксатор; 15 – проводник; 16 – предохранитель; 17 – скоба; 18 – колодка; 19 – фиксатор плоский; 20 – крышка плоская; 21 – крышка емкостная; 22 – крышка глубокая; 23 – прокладка резиновая; 24 – корпус; 25– сальник; 26 – кабель; 27 – спецгайка
Розетка с выталкивателем вилки в уголке имеет кнопку, при нажатии на которую срабатывает «катапульта», и вилка выталкивается из розетки без всяких усилий. Такие розетки удобно устанавливать на кухне.
Розетка с указателем рабочего состояния снабжена специальным индикатором (лампочкой), которая показывает, есть ли напряжение в сети или нет.
Конструкции двухполюсных розеток с заземляющими контактами делят в основном на три группы в соответствии со стандартами стран, где их применяют.
Розетки группы «А» утверждены Американским национальным институтом стандартов (АНСИ). В эту группу входят двухполюсные и трехполюсные розетки, которые монтируются в Канаде, США и Японии. Система размеров дюймовая.
Розетки группы «В» утверждены Британским институтом стандартов (ВСИ). Их используют в Великобритании, Индии, Пакистане, ЮАР и некоторых других странах. Размеры этих розеток также приведены в дюймах.
Розетки группы «С» утверждены Международной комиссией по правилам приемки электрооборудования (СЕЕ) и соответствуют евростандарту. Их устанавливают в Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Швейцарии.
Отечественные розетки с заземлением в основном аналогичны розеткам группы «С», хотя и имеют свои особенности. С помощью подобных розеток достигают нужных классов защиты электроприборов, имеющих условное обозначение «01» и «1».
Розетки с боковыми заземляющими контактами по конструкции и функциям отличаются от описанных выше. Главное отличие – прибавление заземляемых (зануляемых) контактов. К двум привычным гнездам-контактам добавлен еще один (в виде «усов», штыря и т. п.). Устроены все вышеперечисленные изделия таким образом, что при включении вилки в розетку первыми соприкасаются друг с другом как раз заземляющие контакты, а уж потом те, что проводят ток.
Розетка для любого типа вилки имеет все возможные и невозможные отверстия. В нее можно воткнуть вилку любой конфигурации. Трудно сказать, насколько все это прочно и надежно, но если у вас есть масса техники из разных стран с различными вилками, то, может быть, именно такая розетка вам и нужна.
У отечественных обычных розеток размер отверстий меньше, чем у «евророзеток». Штырек отечественной вилки имеет диаметр 4 мм, а иностранной – 4,8 мм, расстояние у них между штырьками чуть больше, поэтому возникают проблемы при подключении.
Двухполюсный соединитель с боковыми заземляющими контактами на 10–16 А, 250 В для открытой установки: а – розетки; б – вилки; в – розетка в разрезе: 1 – крышка; 2 – основание; 3 – гнездо; 4 – заземляющие контакты («усы»)
Отечественная розетка рассчитана на силу тока 6,3 или 10 А, а иностранная – на 10 или 16 А. При помощи этих цифр можно высчитать, какое количество приборов одновременно можно подключить к розетке. Например, к отечественной розетке на 6,3 А можно подключить электроприборы общей мощностью 1386 Вт (6,3 А×220 В = 1386 Вт), а к импортной на 16 А гораздо больше – 3520 Вт (16 А×220 В = 3520 Вт). Чаще всего в квартирах установлены предохранительные пробки на 6,3 А и 250 В. Как только суммарная мощность одновременно включенных приборов будет больше предельной мощности пробки – 1575 Вт (6,3 А×250 В = 1575 Вт), электричество будет отключаться. Устанавливать пробки на 10 или 16 А, а значит, использовать импортную розетку по номинальной мощности, можно только при наличии качественной проводки из медных проводов. Старая проводка из алюминиевых проводов может попросту сгореть. 50 % пожаров возникает именно из-за неполадок в электропроводке.
Штепсельные вилки
Штепсельные вилки изготавливают, как правило, неразборной конструкции, в них штифты и присоединенные к ним концы шнура заформированы резиной или ПВХ пластикатом. Такие вилки входят в комплект большинства бытовых приборов. Вилки в разборных корпусах чаще всего используют для комплектации приборов небытового назначения или для замены неразъемных вилок, вышедших из строя.
Вилки выпускают с двумя или тремя штифтами. Двухштифтовые разборные вилки изготавливают четырех видов: вилки с разрезными штифтами, вилки с цельными штифтами, совмещенные вилки, разветвители.
Разборные вилки могут быть с цельными или разборными корпусами. Цельные корпуса имеют обычно разрезанные штифты, заворачиваемые в заформированные в пластмассовый корпус спецгайки.
В конструкции вилок с разрезными полыми штифтами и разборным корпусом может быть предусмотрено наличие двух стальных игл. Каждая такая игла выходит из штифта и заканчивается пластмассовым наращением – «барашком». Вращением барашка регулируют просвет между частями штифта. При этом если вилка включена в розетку, можно обеспечить очень тесный контакт, так что вынимать вилку приходится с большим трудом.
Вилка с разъемными половинками снабжена металлической скобой, изолирующей прокладкой и двумя винтами для удержания шнура на основании корпуса.
Типы и устройство штепсельных вилок: а, б – с разрезными штифтами и пластмассовым корпусом; в – с разрезными штифтами и керамическим корпусом; г – с разрезными штифтами и разборным пластмассовым корпусом; д – с цельными штифтами и разборными пластмассовыми половинками корпуса; е – с цельными штифтами и крышкой пластмассового корпуса; ж – с цельными штифтами и неразборным резиновым или пластмассовым корпусом; з – двухполюсная с боковыми заземляющими контактами; 1 – планка; 2 – пластмассовый барашек; 3 – остов; 4 – гайка круглая нормальная; 5 – втулка; 6 – гайка круглая; 7 – стальная игла; 8 – разрезной полый штифт; 9 – верх корпуса; 10 – разрезной штифт; 11 – гайка шестигранная; 12 – гайка закладная; 13 – винт центральный; 14 – крышка корпуса; 15 – планка пластмассовая; 16 – резиновый или пластмассовый корпус
Изоляционные свойства корпуса вилки рассчитаны на определенную допустимую силу тока, проходящего через вилку. Величина этого тока обозначена на корпусе вилки, например: 5 А, 6 А, 10 А. Для того чтобы определить, какой силы ток проходит через вилку данного электроприбора, можно воспользоваться формулой:
Сила тока (А) = мощность (Вт): напряжение (В)
Например: при включении электроутюга мощностью 1000 Вт в сеть с напряжением 220 В через вилку течет ток силой примерно 4,55 А.
Вилки-разветвители позволяют включать в розетку одновременно два-три электроприбора. Они изготовляются с резными или цельными штифтами.
Вилка-двойник с разрезными штифтами обеспечивает питание двух электроприборов от одной розетки. Такие же возможности имеет двойник с цельными штифтами, поджимное устройство в их гнездах отсутствует, а надежный контакт обеспечивается разрезными штифтами вставляемых в них вилок.
Вилка-тройник имеет разрезные на всю длину гнёзда, обеспечивающие контакт с любыми штифтами. Вилки-тройники с цельными штифтами могут иметь гнезда, закрываемые шторками.
Небольшие электро– и радиоустройства иногда совмещают с вилками (совмещенные вилки), например, выпрямитель для электробритв, блок питания «Электроника», блок питания антенного усилителя и т. п.
Вилки-разветвители используют «цепочкой», вставляя одну в другую. При этом следует помнить, что суммарная сила тока, создаваемого включенными в одну «цепочку» приборами, не должна превышать 6 А.
При обращении с вилками любых типов следует строго соблюдать правила техники безопасности: не касаться штифтов вилки пальцами при включении и выключении, не вытирать влажной тряпкой шнур включенного прибора. В целях безопасности желательно применять вилки с частичной изоляцией штифтов.
Вилки-разветвители: а – двойник с разрезными штифтами; б, в – двойники с цельными штифтами; г – тройник с разрезными штифтами; д, е – тройник с цельными штифтами; 1 – гнездо; 2 – корпус; 3 – прокладка изолирующая; 4 – гайка; 5 – штифт; 6 – двойник в сборе
Установка выключателей и розеток
Электроустановочные изделия рассчитаны на определенный рабочий ток. При перегрузке по току изделия перегреваются, обгорают контакты, что может привести к пожару.
Выключатели и переключатели для общего помещения устанавливают в доступных местах, обычно на стенах помещений, сбоку от дверных проемов со стороны дверной ручки на высоте 1,5 м. При лучшем варианте установки выключатель не должен закрываться дверью при ее открывании.
Штепсельные розетки намечают к установке в местах, удобных для пользования, в зависимости от назначения помещения и оформления интерьера. Они должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м от заземленных металлических конструкций (трубопроводы отопления, водопровода, газопровода и т. п.). Для кухонь это расстояние не нормируется.
Высота установки розеток в комнатах и кухнях от пола не нормируется. Розетки надплинтусного типа устанавливают на высоте 0,3 м от пола.
По способу крепления проводов выключатели и розетки бывают с винтовым и безвинтовым зажимом.
В первом случае провод с помощью винта зажимают между контактными пластинами. Такой способ крепления наиболее надежен для алюминиевых проводов: в процессе работы они могут нагреваться и с течением времени потихоньку деформироваться (как говорят специалисты, начинают течь). Тогда контакт ослабевает, искрит, греется. Но достаточно лишь подкрутить винт – и все в порядке. Медные провода можно подключать безвинтовым зажимом – специальной клеммой. Быстро, просто и надежно. Для алюминиевых проводов использовать безвинтовые зажимы неудобно, так как при ослаблении контакта необходимо будет вытащить провод, «откусить» деформированные кончики и снова вставить в зажимы (если, конечно, хватит длины провода).
Крепление проводов: а – винтовым зажимом; б – безвинтовым зажимом; 1 – провод; 2 – винт; 3 – отвертка
По способу установки выключатели делятся на выключатели для открытой и скрытой проводки.
При открытой проводке выключатели и розетки устанавливаются на подрозетниках диаметром 60–70 мм и толщиной не менее 10 мм, изготовляемых из дерева, текстолита, оргстекла и других токонепроводящих материалов. Подрозетники прикрепляют к стене шурупами с потайной головкой или приклеивают клеем БМК-5 или КНЭ-2/60. Крепление шурупами производится с использованием дюбелей или деревянных пробок. Электроустановочные изделия крепятся к подрозетнику двумя шурупами со сферической головкой. На сгораемых основаниях следует устанавливать на подрозетники прокладки из асбеста толщиной 2–3 мм. Затем к клеммам (зажимам) присоединяют оконцованные провода электропроводки.
Предпотолочные выключатели имеют металлическое основание, их прикрепляют непосредственно к стене без подрозетника. Наличие полостей под крышкой для размещения проводов позволяет отказаться от осветительной коробки.
При скрытой проводке выключатели и розетки старых моделей устанавливают в металлические или пластмассовые коробки У-196 или КП-1,2 диаметром 69 мм и высотой 40 мм.
Коробки устанавливают в углублениях в стене и закрепляют гипсовым раствором. С выключателя или розетки снимают верхнюю крышку, присоединяют к клеммам оконцованные провода электропроводки, оставляя запас провода 50–60 мм.
Затем вывинчивают из пластинок распорных скоб винты, чтобы можно было задвинуть корпус выключателя или розетки в коробку. После этого винты заворачивают, распорки раздвигаются и закрепляют корпус в коробке. Винты заворачивают поочередно, не допуская перекоса корпуса, и устанавливают на место крышку.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.