Текст книги "1000 идей для вашего ремонта"

В дополнение предыдущего раздела рассмотрим более подробно сборку на примере разборного шкафа.

В комплект стандартного разборного шкафа входят пять панелей, составляющих корпус, дверь и, возможно, одна или несколько полок. Комбинация деревянных дюбелей и кулачковых крепежных приспособлений делает корпус прочной конструкцией.

Если по инструкции необходимо склеивать панели вместе, то лучше сначала собрать их без клея, чтобы можно было проверить, хорошо ли они соединяются вместе. После того, как панели склеены, отрегулировать их положение будет очень трудно.

Рассмотрим для примера сборку секции шкафа с навесной дверцей. Сборка такой секции показана на рисунке. Высота панелей для удобства рассмотрения рисунка укорочена.

Сборку корпуса шкафа делают в такой последовательности. Наносят клей на деревянные дюбели и вставляют в одну сторону нижней панели. Стирают выдавленный клей. Ввинчивают кулачковые винты в готовые отверстия нижней панели, затягивая их полностью. Вставляют в готовые отверстия вверху и внизу первой боковой панели запорные шайбы. Устанавливают первую боковую панель на дюбели и кулачковые винты, надавливая на нее, пока она полностью не установится (см. рис., а). Закрепляют шайбы внизу на их штифтах, используя крестовую отвертку, чтобы повернуть каждую на 90°.

Затем устанавливают заднюю панель. В пазы в задней и первой боковой панели наносят полоску клея и устанавливают заднюю панель на место (рис., б). Вставляют запорные шайбы вверху и внизу второй боковой панели. Наносят клей в паз на второй боковой панели и опускают ее на кулачковые штифты и покрытые клеем дюбели (рис., в). Затягивают запорные шайбы. Ввинчивают кулачковые винты и вставляют деревянные дюбели на клею в верхнюю панель. Наносят клей в паз в верхней панели и опускают ее, вставляя кулачковые винты и проклеенные дюбели в боковые панели (рис., г). Затягивают шайбы. Устанавливают на шайбы всех панелей пластмассовые колпачки. Полки устанавливают так, как было описано ранее.

Сборка корпуса шкафа: а – установка первой боковой стенки; б – установка задней стенки; в – установка второй боковой стенки; г – установка верхней стенки; д – прикрепление петель к дверце; е – навешивание дверцы

После сборки корпуса шкафа на дверцу устанавливают фурнитуру – петли с тарельчатыми шарнирами и дверную ручку, а затем навешивают ее.

Во внутренней стороне дверцы шкафа просверливают отверстия диаметром 35 мм для необходимого количества петель. Устанавливают монтажные пластины на дверцу. Делают разметку на стенке шкафа для крепления ленточных рычагов петель. Прикрепляют шарниры к дверце и навешивают ее, привинтив крепежные пластинки шарниров к боковым сторонам шкафа (рис., д, е). Затем регулируют дверцу так, чтобы она находилась под прямым углом к шкафу. Более подробно установка и регулировка петель с тарельчатыми шарнирами описана в следующем разделе, который называется «Крепление и регулировка мебельных петель с тарельчатыми шарнирами».

Крепление ручки выполняется так. Ручку прижимают к ее месторасположению на двери и отмечают позиции фиксирующих отверстий. Просверливают отверстия с гарантированным зазором в каждой точке, чтобы вставить винты. Вставляют винты в отверстиях двери, устанавливают ручку и прикручивают винты отверткой.

Тумбы с выдвижными ящиками могут быть включены в комплект разборной мебели. Поэтому рассмотрим, как делать сборку ящиков и устанавливать их в тумбу.

Сборку ящика начинают с прикрепления боковых сторон ящика к задней стороне (рис., а). Дно ящика помещают в пазы в боковых и задней сторонах ящика и прикрепляют его короткими винтами, вставленными снизу (рис., б). Прикручивают винтами зажимные пластинки в готовых отверстиях позади передней стенки ящика (рис., в). Затем вставляют зажимы в прорези в боковых сторонах ящика. Отмечают позиции для винтов фиксации ручки к передней стенке ящика. Просверливают отверстия в отмеченных местах (рис., г) и прикручивают винтами ручку. Другие ящики собираются аналогично.

Сборка и установка выдвижных ящиков: а – соединение боковой и задней сторон; б – привинчивание крепления; в – прикручивание зажимных пластин позади передней стенки; г – просверливание отверстия под ручку; д – прикручивание полозьев; е – регулировка горизонтального положения ящика

Далее прикручивают полозья для ящиков к готовым отверстиям в боковых сторонах тумбы (рис., д). При этом левый и правый полозья должны быть на соответствующих сторонах.

Устанавливают каждый ящик на полозья и закрывают их. Если нужно отрегулировать ящики, чтобы они стояли прямо, используют регулировочные винты спереди каждой боковой стороны (рис., е).

Дверцы, установленные на петлях с тарельчатыми шарнирами, распахиваются на определенный угол. Механизм распахивания рассчитан так, что дверца при открывании не заходит за боковую сторону шкафа, как при обычных рояльных петлях. При закрывании шарниры как бы тянут дверное полотно. Такая особенность дверец с тарельчатыми шарнирами позволяет рационально использовать имеющиеся площади. Слабым звеном такого крепления являются маленькие удерживающие шурупы слева и справа от тарельчатых шарниров, и если оба шарнира недостаточно отрегулированы, шурупы могут расшататься и даже выпасть.

Мебельная петля с шарнирами крепится к внутренней боковой стороне шкафа. Имеются разные способы их привинчивания, включая крепления с помощью дюбелей.

При навеске дверцы самое главное – провести точный монтаж тарельчатых шарниров, поэтому для монтажа потребуется так называемое кольцевое сверло. Заостренный наконечник служит у него центральной направляющей, ножи фрезеруют тарельчатое отверстие очень равномерно и предельно точно. Поскольку у всех тарельчатых шарниров диаметр 35 мм, имеет смысл приобрести это специальное сверло.

Если определить основную линию для монтажной пластины на боковой стенке, то можно легко наметить отверстие на дверном полотне. Дверцу держат точно на уровне встроенной конструкции, прислонив ее к боковой стенке. Определяют расположение дверцы, обратив внимание на то, чтобы вверху и внизу оставалась щель для свободного открытия и закрытия дверцы.

Под прямым углом к передней стороне проводят основную линию на дверном полотне. С помощью шаблона размечают отверстия для шурупов. Затем измеряют расстояние от боковой стенки и просверливают тарельчатое отверстие нужной глубины. Благодаря центрирующему наконечнику сверло идет очень точно. Ориентируясь на разметку, закрепляют монтажную пластину. Шуруп внизу справа после выравнивания затягивают последним. Затем закрепляют ленточный рычаг.

Механизм регулировки встроен в ленточный рычаг. С помощью трех винтов можно перемещать дверцу в трех плоскостях. Боковая регулировка осуществляется винтом 1 (рис., б), регулировка по высоте выполняется винтом 2 (рис., в), а регулировку по глубине делают винтом 3 (рис., г). Таким образом, можно отрегулировать положение дверцы.

Регулировка при смещениях дверцы во время длительной эксплуатации проводится аналогично.

Выравнивание дверцы: а – петля с обычной регулировкой и петля с механизмом регулировки при помощи среднего винта; б – боковая регулировка; в – регулировка по высоте; г – регулировка по глубине; 1 – винт для боковой регулировки; 2 – винт для регулировки по высоте; 3 – винт для регулировки глубины

Ремонт мебели

Мебель во многом создает атмосферу в доме. Уют и комфорт невозможны без удобных кресел, большого дивана, мягкой кровати, удобного стола и множества стульчиков. Но, к сожалению, в связи с постоянной эксплуатацией она не вечна.

Ремонт мебели, так же, как любой другой ремонт, лишь тогда считается рациональным, когда установлены причины повреждения и четко определены пути его устранения. Исходя из этого, следует приобрести необходимый материал и иметь соответствующие инструменты. Поскольку не в каждом доме имеется полный набор инструментов, которыми располагает специалист, иногда приходится пользоваться вспомогательными подручными средствами.

Важные советы:

• Ремонт больших предметов меблировки можно произвести на месте, тем более что это экономит много времени и сил. Однако следует помнить, что пятна клея или краски на полу удаляются с большим трудом. Склеенной мебелью можно пользоваться только после того, как клей полностью затвердеет.

• Если дверцы шкафа заедает или они открываются сами по себе, причиной, как правило, является то, что шкаф не стоит горизонтально. Подкладывая картон или тонкую деревянную пластинку под ножки шкафа, можно отрегулировать его горизонтальное положение.

• Большие шкафы оказывают своим весом большое давление на пол, и пол иногда проседает, отчего двери шкафа заклинивает. В этом случае под середину шкафа вбивают две деревянные чурки такого размера, чтобы их не видно было спереди.

• Если шарнирные навесы у дверцы шкафа расшатались и ослабли, дверцы могут провиснуть, что также приведет к их заклиниванию. В первую очередь нужно подтянуть все винты. Если они в дереве уже не держатся, нужно ввернуть новые, более длинные, насколько это позволяет толщина дерева. Если это невозможно, в старые отверстия следует вклеить кусочки спички или заполнить отверстия замазкой для дерева. И в том, и другом случае винты будут держаться.

• Если ход выдвижных ящиков затруднен, это можно устранить, натерев ящики или направляющие планки шкафа воском свечи.

В случае более серьезного заклинивания дефект нужно устранять путем подтачивания трущихся поверхностей наждачной бумагой.

• Если имеются новые замки подходящего размера, то не составит труда сменить неисправные замки на новые. Если вы не смогли найти замки к старым типам шкафов, можно использовать вместо этих замков магнитные защелки, которые устанавливаются без особого труда и выполняют те же задачи.

• Когда стулья и кресла рассыхаются, их отдельные деревянные части расшатываются. Для ремонта расшатавшиеся части снимают и счищают с мест соединения старый клей. После этого кистью наносят на дюбель или цапфу холодный клей и соединяют части вместе. Вытекающий клей следует сразу же вытереть, иначе на поверхностях могут остаться пятна. Приблизительно через 24 часа клей под прессом должен окончательно затвердеть.

• Одна слишком короткая ножка у стола или стула может привести к тому, что стол или стул будут качаться. Эту помеху можно устранить, если под короткую ножку наклеить кусочек резины или кожи.

• Поверхности обеденных столов будут сохраняться дольше, если под скатерть положить клеенку. Кастрюли и миски с горячей едой следует ставить только на подставки.

• При установке заплатки следите за тем, чтобы древесина заплаты и древесина корпуса мебели были одной породы дерева, подходили друг к другу по структуре годичных слоев и цвету и сливались в один однородный рисунок. Потому что в начисто отделанной поверхности древесины различие в цвете и текстуре очень заметно.

• Сквозные трещины склеивают. Вначале трещину очищают от грязи и пыли, промывают уксусом, спиртом или бензином, чтобы удалить грязь и жир. Высушив трещину, в нее вливают горячий клей, сильно стягивают и дают высохнуть. Если трещину нельзя плотно стянуть, ее следует заделать соответствующего размера рейкой, с клеем из древесины той же породы, что и мебель. Лучший вариант – сделать по трещине пропил самой мелкой пилой и в этот пропил загнать вставку.

• Если на поверхности в результате удара образовалась вмятина, поврежденное место приподнимают с помощью пара (если фанера не сломана). Делают это следующим образом: в углублении наносят несколько царапин ножом, кладут в него мокрую ткань, прижав ее горячим утюгом. Под действием тепла и влаги волокна древесины распрямляются и поврежденное место приподнимается. Затем его зашлифовывают и полируют.

• В случае, когда волокна сломаны и фанера пробита насквозь, поврежденное место надо вырезать и вставить кусок фанеры (шпона) из древесины такой же породы, текстуры и цвета.

Что бы вы ни ремонтировали, какую бы вещь ни изготавливали, главное правило – все соединения должны быть прочными и соответствовать ожидаемой нагрузке.

Поэтому все укрепляющие вставки должны сажаться на клей. За качеством склеивания следует следить особо, чтобы после ремонта мебель прослужила еще долго.

Ремонт разнообразного соединения: а – укрепленные вставками соединения; б – замена ящичного шипа; в – укрепление шиповых соединений; г – замена рамного шипа

Часто встречается такой дефект деревянной мебели, как рассыхание. Что поделать, дерево, хотя и прочный материал, все же не вечно. Особенно тогда, когда деревянная мебель эксплуатируется неправильно.

Реставрация рассохшегося деревянного массива: а – в защитном элементе; б – в филенке из массива древесины

Прекрасный резной буфет, стоящий у батареи, или старинный комод, проведший хотя бы недолгое время в сыром гараже, пока на него не упал ваш взгляд, выйдут из строя в считанные месяцы, а при правильном уходе они служили бы еще вашим внукам. Так что запомните одно важное правило: не подвергайте мебель резким перепадам температур и колебаниям влажности. Особенно важно это в отношении современной мебели. Расположенный вблизи источника тепла шифоньер из древесных плит представляет опасность уже для вас – синтетические смолы при нагревании выделяют в воздух квартиры крайне ядовитые соединения.

А что же делать, если деревянная мебель все-таки потеряла свой первоначальный вид?

Конечно, восстанавливать. Если трещины и иные дефекты монолитного деревянного массива не нарушают конструктивной прочности мебели, она вполне поддается реставрации. Посадив на клей вставные элементы и дождавшись полного высыхания, поверхность обрабатывают рубанком, затем фуганком, по необходимости – циклюют и шлифуют мелкозернистой шкуркой. В результате, после простого вмешательства во внешний вид шкафа или стола, вы его не узнаете. Старая рассохшаяся мебель вновь станет новой!

Зная основные приемы работы и вооружившись нашими советами, вы сможете отремонтировать практически любую мебель.

В мебели, изготовленной из древесностружечных плит (ДСП), чаще всего возникают проблемы с петлями. Шурупы, которые крепят петли к корпусу или к двери шкафа, под воздействием механических нагрузок расшатываются, а затем и вовсе могут вывалиться из гнезд. Задача домашнего мастера состоит в том, чтобы закрепить мебельную петлю. Как же это сделать надежно и эффективно?

Можно, конечно, использовать более мощный шуруп, но толщина мебельной двери ограничена, поэтому нужен более подходящий способ, пригодный во всех таких случаях.

• Разбитое гнездо расширяют с помощью дрели. Сверло берут диаметром 8–10 мм. Сверлить нужно очень осторожно, чтобы не просверлить отверстие насквозь. Для страховки глубину сверления можно отметить, например, кольцом из изоленты на сверле. В результате получится лунка глубиной около 10 мм и диаметром около 10 мм.

Из куска сухой древесины нужно сделать пробку таких же размеров, причем пробка не должна туго входить в лунку, но и не должна в ней болтаться. Ее лучше поставить на клей – столярный, эпоксидный или ПВА.

Лунку и пробку целиком промазывают клеем, а затем пробку аккуратно забивают в лунку. С поверхности удаляют излишки клея, и клею дают возможность высохнуть в течение суток. После этого петлю можно ставить на место.

Еще один часто встречающийся дефект: расслаивание дверцы кухонного шкафчика под действием влаги и тепла (в кромке появляются трещины). Для устранения кромочных трещин существует весьма эффективный способ. В нем используются клей ПВА или эпоксидный и медицинский шприц с иглой большого диаметра.

• С помощью шприца трещины заполняют клеем, после чего плоскости стягивают струбцинами. Излишки клея вытирают. Снимают струбцины через 24 часа.

Наиболее эффективным является эпоксидный клей. Он выпускается в двойной упаковке: смола в большом тюбике и меньший пузырек с отвердителем. Сразу перед началом ремонта составные части интенсивно смешивают в определенной пропорции клея: 1 часть отвердителя на 10 частей смолы. В результате получается густая масса янтарного цвета. Однако в такой консистенции смола не пройдет сквозь иглу шприца. Разжижить смолу можно, если сосуд, в котором смешивались смола и отвердитель, немного подогреть в другом сосуде с горячей водой, не выше 60 °C. При этом массу необходимо тщательно перемешать и сразу использовать, т. к. теплая смола схватывается чрезвычайно быстро.

Имеющееся покрытие (пластиковое или из натурального дерева) можно использовать в качестве основы под краску. Спланируйте работу как поточную операцию. Легче покрасить дверцы и передние стенки ящиков, когда они лежат на верстаке, а не установлены на своих местах. Красить можно как кистью, так и краскопультом или пульверизатором. Сохраните немного краски в герметичном сосуде, чтобы потом можно было подкрасить любые дефекты.

Порядок работы:

• снимите дверцы с петель и открутите ручки;

• вымойте окрашиваемые поверхности раствором кальцинированной соды, протрите их тканью, смоченной в чистой воде, и дайте высохнуть;

• зачистите поверхности абразивной бумагой. Для удаления пыли протрите поверхность тканью, смоченной в уайт-спирите;

• покрасьте двери (покраску филенчатых дверей начните с углублений, затем покрасьте филенки и закончите кромками). Очень удобно использовать для этих целей баллончики с автомобильной эмалью. Во-первых, это хорошая краска, которая должна хорошо лечь даже на пластиковое покрытие. Во-вторых, у этой краски огромный выбор готовых цветов, включая металлик и перламутр любых оттенков. В-третьих, таким баллончиком очень удобно работать и легко добиться равномерной, аккуратной окраски поверхности. А если использовать бумажные трафареты – можно придать фасаду кухонного гарнитура необычный дизайн.

В качестве трафарета можно использовать листья деревьев, разгладив их утюгом. Или сделать из этих листьев аппликацию, покрасив их любым цветом или покрыв прозрачным лаком. Фантазировать здесь можно до бесконечности!

Если перекрашивание мебели вас не устраивает, установите новые фасады. Нет смысла тратить время и деньги на замену исправных каркасов мебели. Современная мебель модульная, поэтому лучше купить новые дверцы и передние стенки ящиков, точно подходящие по размерам. Эти детали изготавливаются из различных материалов, включая натуральное дерево и фанерованные плиты, а также из многослойного пластика.

Дверцы и передние стенки ящиков обычно продаются в необработанном виде. Для установки утопленных дверных петель требуется иметь стандартное кольцевое сверло диаметром 35 мм. Передние стенки обычно крепятся к каркасам ящиков винтами. Совет: нарисуйте схемы шкафов и пронумеруйте все дверцы и передние стенки ящиков. Нанесите на схему размеры этих деталей. Подсчитайте, сколько деталей каждого размера вам требуется, и составьте список. Дальнейшие действия:

• снимите старую дверцу, открутив ее петли от шкафа;

• открутите шурупы, крепящие петли к дверце. Используя старые дверцы как образец, наметьте положение петель на внутренней стороне новой дверцы;

• устанавливая утопленные петли, просверлите гнезда для них кольцевым сверлом (35 мм) по меткам;

• вставьте старые утопленные петли в отверстия;

• навесьте новую дверцу, закрепив сначала верхнюю, а потом остальные петли;

• для замены передних стенок ящиков выверните шурупы, крепящие старую стенку. Положите новую стенку лицевой стороной вниз, поставьте на нее каркас;

• вставив шило или добойник в отверстия для шурупов, наметьте их положения на внутренней стороне передней стенки. Просверлите отверстия, затем прикрепите новую стенку. Проверьте отсутствие перекосов, затем вставьте ящик на место.

Для изменения стиля видимых участков каркаса используйте шпон. Обрежьте шпон по линейке специальной пилкой или поделочным ножом, положив лист обратной стороной вверх. Оборотную сторону обычного шпона смажьте клеем. На полоски шпона для окантовки клей уже нанесен, и чтобы их приклеить, надо прогладить утюгом.

Впрочем, сейчас нет необходимости пользоваться шпоном. На любом строительном рынке продаются готовые ленты т. н. «кромок» для облицовки торцов мебельных деталей. Имеется огромный выбор расцветок и фактур (некоторые довольно трудно отличить от настоящего дерева). Существуют несколько вариантов ширины кромок – для деталей разной толщины (например, для полок толщиной 16–18 мм и столешниц толщиной около 30–40 мм нужна разная ширина кромки).

• Если вы купили кромку без клеевого слоя или по каким-то причинам используете натуральный шпон, то для приклеивания лучше всего подойдет клей ПВА. Им смазывают обе склеиваемые поверхности, клею дают подсохнуть (когда он из молочно-белого становится полупрозрачным), а потом кромку прикладывают к торцу детали и проглаживают утюгом. При проглаживании утюгом нужно слегка заваливать его по краям, приминая выступающие края кромки (она всегда немного шире детали) – это позволит хорошо прижать и приклеить самые уязвимые места любой облицовки – края.

После приклеивания нужно срезать лишние края кромки. Для этого лучше пользоваться не ножом, а бруском, обернутым наждачной бумагой средней зернистости. Брусок проводят по краю детали с нажимом, под углом примерно 45°, и как бы перетирают им кромку, отсекая лишние края и одновременно слегка завальцовывая их.