Текст книги "1000 идей для вашего ремонта"

• Шпаклевка наносится с помощью шпателя или пистолета-распылителя. Толщина слоя шпаклевки – 1–1,5 мм.

• Наносимый пистолетом шпаклевочный слой сразу же разглаживают резиновым шпателем (полутерком), совершая два взаимно перпендикулярных движения.

• При выполнении работ шпателем рекомендуется сначала заполнить большие выемки и неровности, а когда раствор затвердеет и высохнет, укладывать выравнивающий слой.

• Выравнивающие смеси наносятся плавными движениями, желательно одним тонким слоем и за один проход. Лучше всего использовать для этого широкий шпатель из нержавеющего металла.

• Использование двух шпателей – основного и вспомогательного (большого и маленького) – позволяет наносить всю смесь без остатка и заодно очищать инструменты.

• Выравнивать внутренние углы удобно с помощью специального углового шпателя. Правильность геометрии углов и стен можно проверить, воспользовавшись строительным уровнем.

• Окончательное шлифование поверхностей проводят шлифовальной теркой с ручкой. Дефекты укладки можно исправлять после высыхания (не раньше, чем на следующий день), вытирая мелкой наждачной бумагой или добавляя материал к плоскости покрытой поверхности.

Шпаклевание поверхностей: а – нанесение шпаклевки на стену большим шпателем; б – нанесение шпаклевки на внутренний угол большим шпателем; в – выравнивание внутреннего угла специальным шпателем

• Чистовую доводку можно выполнить резиновым шпателем. Мазки наносят перпендикулярно один к другому. Излишки шпаклевки удаляются, а затем снова используются. Если необходимо выравнивание в несколько слоев, перед нанесением следующего слоя надо убедиться в том, что предыдущий полностью затвердел и высох. Каждый высохший слой шпаклевки шлифуют. Последующие слои следует наносить после затвердевания предыдущих. Выровненную и высохшую поверхность можно красить или оклеивать обоями.

• Шпатель берут в правую руку, забирают им небольшое количество шпаклевки и намазывают ее нетолстыми мазками на поверхность. Затем нажимают на лезвие шпателя пальцами левой руки и разравнивают мазки вертикальными или горизонтальными движениями, держа шпатель под углом к поверхности.

• При нанесении слоя шпаклевки толщиной до 1 мм слева направо шпатель держат так, чтобы левая сторона полотна была несколько ниже правой, при этом левая часть полосы укладывается ровным и гладким слоем, а образующий наплыв на правой стороне затем собирается шпателем и используется при укладке следующей полосы.

• При нанесении шпаклевки сверху вниз шпатель необходимо держать так, чтобы его укороченная сторона была слева, а при нанесении снизу вверх – справа. Толщина накладываемого слоя зависит от угла наклона шпателя к выравниваемой поверхности: чем меньше угол, тем больше толщина слоя.

• При нанесении шпаклевки шпатель располагают под углом 60° к обрабатываемой поверхности. Под углом 80° получается самый тонкий слой шпаклевки. При сглаживании шпатель держат под углом 10–15° к поверхности, причем левым краем шпателя перекрывают ранее сглаженную полосу на 2–3 см.

• Обычно высохший первый слой шпаклевки шлифуют, огрунтовывают, а затем наносят второй слой шпаклевки, а при необходимости и третий. Шпаклевку шлифуют наждачной шкуркой, навернутой на деревянный брусок или вставленной в ручную шлифмашину. Рекомендуется вначале шлифовать крупнозернистой, а затем мелкозернистой шкуркой.

• Поверхность можно зашпаклевать двумя или несколькими слоями либо сначала нанести грунт – специальный состав, предназначенный для выравнивания и лучшего сцепления шпаклевки с поверхностью потолка и стен. Шпаклевать по грунтовке легче, так как она ложится более тонким слоем.

• При проведении работ зашкуривание производится только после высыхания слоев. После зашкуривания первого слоя на те места, где видны «раковины» или небольшие отклонения от горизонтали (1–2 мм), наносится второй (финишный) слой шпаклевки. После высыхания второго слоя шпаклевки поверхность еще раз зашкуривают, после чего приступают непосредственно к окраске, оклейке обоев или облицовке плиткой.

• Свежеуложенную шпаклевку следует в течение трех суток защищать от осадков, а также от чрезмерного пересыхания и охлаждения. Не следует начинать отделочные работы в ненастную погоду.

• После использования инструмент и оборудование сразу отмывают в теплой воде. Применение загрязненных емкостей и инструмента сокращает время работы с раствором. Шпаклевки могут засорять трубы, поэтому не рекомендуется выливать оставшуюся массу в канализацию.

Малярные работы

Окраска служит для защиты поверхностей строительных конструкций, а также выполняет декоративные функции. Качество окрасочного покрытия зависит от состояния поверхности основания, от способа окраски, окрасочного состава.

Подготовка поверхности. Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от всевозможных загрязнений и отслоений старой краски. Дефекты: трещины, бугорки, шероховатости и заусенцы (на древесине) зачищают. После этого поверхности грунтуют, сушат, исправляют шпаклевкой, а после высыхания зачищают наждачной бумагой и снова грунтуют.

Окрашивание потолков. Необходимо учитывать падение света из окон: последние штрихи краски должны быть направлены перпендикулярно плоскости окна, то есть направлению лучей света.

• Если окраску выполняют за два раза, то первые штрихи наносят перпендикулярно световым лучам, а вторые – параллельно. В противном случае на штрихах образуются тени в виде нитей, которые подчеркивают неравномерность окраски. При нанесении обоих слоев полосы, наносимые кистью, должны быть как можно длиннее, ровнее и тоньше. Чем длиннее полосы, тем меньше стыков и ровнее окраска. Второй слой целесообразно наносить краскораспылителем для получения более ровной поверхности.

• Если окна расположены с двух сторон помещения, то возможно нанесение штрихов перпендикулярно тому окну, через которое поступает больше света. В случае, если это установить невозможно или свет падает в помещение с трех сторон, последние штрихи направляют по длине потолка.

• Обычно потолки окрашивают водно-дисперсионными, клеевыми, известковыми красками или меловой побелкой. Особенно тщательно окрашивают вытянутые карнизы и углы, где трудно получить сплошное (без пропусков) покрытие. Такие места лучше всего предварительно покрасить маленькой кисточкой.

Окрашивание стен. Окрашивание стен производят после окрашивания потолка, и первой операцией является очистка поверхности стен от затвердевших брызг после окраски потолка. Брызги удаляют стальным скребком или шпателем, перемещая его под углом 30° к поверхности стены.

• Стены чаще всего окрашивают в один либо в два цвета (например, карниз белый, стены цветные). При окрашивании в два цвета с филенкой (узкой полоской шириной 5–20 мм) цвет филенки должен только подчеркивать цвет стены и резко на ней не выделяться.

• При отделке кухонь, прихожих, ванных комнат и санузлов в санитарно-гигиенических целях применяют окраску в два цвета: на высоту 1,6–1,8 м (панели) стены окрашивают масляными красками или эмалями, а стену выше панели – водно-дисперсионными или клеевыми.

• Высоту панели размечают опыленным пигментом шнуром. Вначале наносят краску по горизонтали в пределах какого-то участка (захватки) и сразу же растушевывают ее по вертикали так, чтобы не оставалось пропусков.

Если окрашивание производится дважды, то при первом штрихи наносят в одном направлении (обычно в горизонтальном), а при втором – в другом направлении. Если возникла необходимость в трехкратном окрашивании, то при первой и третьей окраске штрихи наносят по вертикали, а при второй – горизонтально.

• При окрашивании масляными красками кисть окунают в раствор на половину длины волоса, отжимая излишки о край емкости. Сначала краску кладут на поверхность жирными зигзагообразными полосами, отстоящими друг от друга на небольшом расстоянии. После того как на кисти не останется краски, нанесенные на стену полосы растушевывают в поперечном направлении, а затем сверху вниз. Такой прием позволяет избежать пропусков и наслоений краски.

Окрашивание окон и дверей. При окрашивании двери краску наносят по горизонтали и тут же растушевывают ее по вертикали кистями или валиками. Окрашивая наличники, краску растушевывают по их длине.

• Если поверхность двери гладкая, то окраску начинают с левого верхнего угла, затем покрывают участки рядом и так далее, спускаясь вниз. Если дверь с рамой и шпоном, то целесообразнее всего наносить краску в той последовательности, которая показана на рисунке.

Последовательность окраски дверей: а – щитовых; б – филенчатых

• Окрашивая переплеты окон, краску растушевывают вдоль их брусков, обращая особое внимание на углы, где могут остаться пропуски. Вначале окрашивают подвижную створку окна, затем – решетки стационарной створки и наконец – раму и подоконник.

• Следы краски удаляют со стекол стамеской, ножом, лезвием безопасной бритвы и т. п. А чтобы следы краски на стеклах не оставались, применяют нехитрые щитки из жести, картона, фанеры и т. п. длиной по 25 см.

Рабочие кромки фанерных щитков срезают на фаску, чтобы не оставалось непрокрасов. После окрашивания переплеты оставляют открытыми на двое суток, чтобы краска хорошо высохла в местах притвора.

• При окрашивании плинтусов также используют предохранительные щитки, чтобы не испачкать пол и стены.

Растушевку выполняют вдоль плинтуса.

Окраска труб и радиаторов. Ранее не окрашенные радиаторы следует обезжирить, слегка обработать наждачной бумагой и, удалив пыль, покрыть слоем антикоррозионной грунтовки (обычно производители в инструкциях по эксплуатации рекомендуют грунтовку, которая наилучшим образом сочетается с этой краской).

Последовательность окраски окон

• Если радиатор был ранее окрашен, но лакокрасочный слой плохой (потрескался, отслаивается и т. п.), то его необходимо удалить и далее поступать как с неокрашенным радиатором. Если же старый слой краски прочный, то необходимо слегка обработать поверхность наждачкой до состояния матовости и вымыть моющим средством для удаления жировых пятен и пыли.

• Радиаторы окрашивают кистью в один-два слоя. Если наносится два слоя, то после высыхания первого слоя его необходимо обработать наждачной бумагой. Поскольку металл не впитывает краску, на кисть набирают небольшое количество краски, а излишки снимают о край банки. При нанесении краски следят, чтобы не было пропусков и мест с нерастушеванным слоем краски. Растушевку обычно проводят по всей длине металлических изделий.

Обойные работы

Правильно подобранные и качественно наклеенные обои создают уют и особую декоративность в любом помещении.

По назначению и эксплуатационным характеристикам обои делятся на обычные (бумажные), моющиеся и звукопоглощающие (ворсовые).

Обычные (бумажные) обои

Бумажные обои самые дешевые, но и самые недолговечные. Обои из бумаги выпускают негрунтованные (простые), грунтованные и повышенного качества (тисненые и фоновые, покрытые лаком и др.).

Негрунтованные (простые) обои имеют рисунок, нанесенный водной краской непосредственно на белую или цветную бумагу. Они подразделяются на печатные, лепковые, с рельефной печатью и тисненые. На лепковые краски наносят одновременно с рисунком.

Грунтованные более прочны и долговечны, они имеют рисунок, нанесенный на предварительно огрунтованную или окрашенную бумагу, и подразделяются на печатные, рельефные, тисненые и др.

Рельефные обои имеют одноцветный или многоцветный фон, на который нанесен рисунок густой краской.

Тисненые обои изготавливают тиснением из плотной бумаги, пропитанной специальным составом.

Выпускаются также гладкие и рельефные бумажные обои под дальнейшее окрашивание.

Все эти обои экологически чистые, но не устойчивы к механическим воздействиям, очень быстро выгорают.

Бумажные влагостойкие обои имеют верхний бумажный слой, покрытый дисперсионной краской на основе синтетических смол или пропитанный водоотталкивающим раствором. Чаще всего такие обои бывают с рельефным рисунком. Так же, как и бумажные обои, они не устойчивы к механическим повреждения. Отличаются от обычных обоев тем, что выдерживают ограниченное число влажных протираний, и небольшие загрязнения можно убрать влажной губкой или тряпкой. Сильно тереть поверхность нельзя, так как бумага все-таки тонкая и может порваться.

Фоновые обои «под шелк» имитируют фактуру шелковой ткани.

Металлизированные обои изготавливают путем нанесения фона и печатного рисунка красочными составами, содержащими в качестве пигмента металлическую пудру (алюминий, бронзу) натурального цвета.

Сатинированные обои окрашены составами, содержащими измельченную слюду, которая придает декоративному покрытию блеск сатина.

Текстурные (древесные) обои имитируют дерево. На бумажную основу наклеивают срезы шпона дерева ценных пород, либо красками имитируют его.

Гобелены и ковры отличаются тем, что нанесенный на их огрунтованную поверхность рисунок имитирует орнамент ковра или гобелена.

Фотообои представляют собой высококачественную цветную фотографию, напечатанную на нескольких полотнах. Наиболее распространены пейзажные фотообои.

Бордюры и фризы – это полосы бумаги, на которые нанесены рисунки. Бордюры чаще всего состоят из многополосных рисунков, которые можно разрезать на узкие полосы. Полосы наклеивают по верхнему обрезу обоев.

Моющиеся обои и другие пленочные материалы

Моющиеся обои не пропускают влагу и сырость, и поэтому их можно использовать везде, где есть вероятность попадания на стены воды: в кухне, ванной комнате, в прихожей и т. п. Такие обои представляют собой полимерную пленку, наклеенную на различные основания. Они более долговечны и имеют высокие потребительские качества, стойки к воздействию света и моющих растворов. Их поверхности относительно слабо загрязняются, а если это и происходит, то такие обои легко отмываются водой с мылом.

Промышленность выпускает следующие виды моющихся обоев с полимерным покрытием:

на бумажной основе – изоплен, пеноплен, девилон, лейкортен;

на тканевой основе – дерматин, повинол, искожа, винилискожа, текстовинит, тексоплен;

на неткановолокнистой подоснове – плетекс;

без подосновы – ПДО (пленка декоративная отделочная) и ПСДО (пленка декоративная самоклеящаяся отделочная).

Звукопоглощающие обои

Обои звукопоглощающие, или ворсовые, предназначены для специальной отделки помещений с повышенной звукоизоляцией. Текстильные обои – натуральное или искусственное полотно (лен, шелк, вискоза) на бумажной основе. Применяются как декоративная отделка стен и потолков жилых помещений. Обладают повышенной звуко– и теплоизоляцией, медленно выгорают на солнце, но не устойчивы к механическим повреждениям. Тереть и мыть обои нельзя, так как может быть повреждена структура поверхности. Еще один недостаток таких обоев – неравномерность текстуры покрытия и тональности, но их можно использовать, чтобы получить оригинальный интерьер стен и потолков.

Велюровые обои на ощупь напоминают толстую бархатную бумагу. Выпускаются с антистатической обработкой, поэтому на них не должна оседать пыль. Однако несмотря на это рекомендуется время от времени обметать такие обои щеткой или осторожно чистить пылесосом.

Применяются для декоративной отделки жилых и офисных помещений с низкой загрязненностью. Велюровые обои плохо противостоят механическим воздействиям, долго не выгорают на солнце. Такие обои придают помещению отличный вид, но собирают пыль и запахи.

Пробковые обои имеют слой естественного материала – пробки меньше 1 мм, остальные слои – это материал-носитель. Не требуют специальной подготовки поверхности, хорошо держатся на любой основе, износоустойчивы. Для защиты от пыли обои покрывают слоем воска или дисперсного лака.

Некоторые импортные материалы для оклейки стен

Виниловые обои – двухслойные: слой поливинила и бумажная основа. Они хорошо моются и чистятся, долго не выгорают. Применяются в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями – кухня, туалет, ванная комната, прихожая. Виниловые обои плохо дышат, поэтому их нежелательно использовать в помещениях с затрудненным воздухообменом.

Вспененные виниловые обои – вспененный поливинил на бумажной основе. Применяются в проветриваемых нежилых помещениях (прихожих, гостиных, кухнях). Вспененные обои водостойкие, но в разной степени. Об отношении обоев к воде стоит судить по обозначению на упаковке: одна волна – обои влагостойкие, их можно протирать влажной тряпкой, две волны – обои моющиеся, три – сильно моющиеся. Волна с гребенкой – значит, обои можно мыть щеткой или пылесосом.

Обои с шелкографией могут быть рельефными и гладкими, главное отличие от обычных виниловых – характерная блестящая поверхность, некоторые имеют голографический рисунок. Стойки к воздействию прямого солнечного света, плотные на ощупь, эластичные.

Современные обои

Дуплексные обои под покраску. Обои дуплекс состоят из двух или более слоев бумаги. Чаще всего они покрываются влагои светостойкими составами. Пропитаны водоотталкивающими составами и выпускаются с различной структурой неокрашенной поверхности, которая имеет белый цвет, так как предназначена под покраску. Красивый внешний вид достигается в результате светопреломления. После окраски они остаются воздухопроницаемыми. Их можно красить дисперсионными красками до 15 раз в зависимости от их плотности. По своим потребительским характеристикам они приближаются к более дорогостоящим виниловым обоям.

Металлические обои. Изготавливаются путем покрытия бумажной или тканевой основы тонким металлическим слоем, представляющим собой искусственно оксидированную или окрашенную алюминиевую фольгу.

Применяются «металлические» обои, как правило, для создания декоративного эффекта при отделке небольших ниш или прихожих. В освещенных солнцем местах такие обои дают сильный отблеск.

Также надо помнить, что металл нежелательно помещать близко к электропроводке. Перед оклейкой необходимо тщательно подготовить поверхность, так как любые неровности в дальнейшем могут дать морщинки на поверхности фольги, которые вызовут неприятное отражение света под разными углами.

Стеклообои. Исходным материалом для стеклообоев является специальное стекло, из которого при температуре 1200 °C вытягиваются нити; они сплетаются в толстые волокна и перерабатываются в особую ткань.

Стеклоткань не горит, поэтому этот материал относится к негорючим и плохо воспламеняющимся материалам.

Стеклообои устойчивы к воздействию микроорганизмов, нейтральны по отношению к химикатам, им не страшны вода и дым. Прочность ткани настолько высока, что позволяет закрывать небольшие щели в штукатурке.

Поверхность после нанесения стеклообоев становится крепкой и не осыпается, в нее можно вкручивать шурупы и вбивать гвозди.

Жидкие обои – настенное отделочное покрытие, наносимое на поверхность стены в жидком состоянии и образующее после высыхания покрытие, подобное обычным бумажным обоям. Этот материал позволяет создавать бесшовные гладкие или рельефные настенные покрытия.

Поверхность, покрытую жидкими обоями, легко чистить и ремонтировать. Пятна вокруг выключателей можно стирать школьным ластиком. Сильно же загрязненные места (например, спинкой дивана или офисным креслом), обильно смочив водой, можно снять шпателем, после чего нанести новый слой обоев.

При новом очередном ремонте жидкие обои можно не удалять. Поверх них легко наносится краска или клеятся рулонные обои.

Для процесса оклеивания нужен набор простых инструментов: шнур с отвесом для контроля вертикального положения полотна, ножницы или нож для обрезки излишков, кисть или щетка или малярный валик для нанесения клея, прижимной валик или широкий шпатель для разглаживания обоев по стене. Неплохо иметь валик для обработки углов и швов, которым прижимают края полотнищ к стене. Такой валик может быть рифленым, гладким, узким.

Для удаления старых обоев удобно использовать специальную отпаривающую машину, которая паром размачивает обои, вследствие чего они лучше отстают от стен.

Подготовка поверхности. Если стены или потолки и раньше были оклеены обоями, проблем будет немного. Нужно лишь удалить старый слой, намочив его теплой водой, в которую можно добавить моющее средство или 5–10 %-ный раствор клея. Если это не помогает, воспользуйтесь специальной жидкостью для снятия обоев. В крайнем случае старое покрытие придется шлифовать или перфорировать (делать в нем отверстия), чтобы вода проникла внутрь. Идеальный вариант – наклеивать свежие обои на основу от предыдущих. Многие современные обои двухслойны, поэтому их покрытие снимается в сухом виде, не требуя увлажнения, а основа остается на стене. Чтобы узнать, хорошо ли приклеена основа, попробуйте смочить ее водой в нескольких местах, а затем проверьте, не образовались ли пузыри.

• Если стены или потолки оклеиваются обоями впервые, поверхность нужно предварительно обработать. Она должна стать ровной (но чуть шероховатой), сухой, чистой и химически нейтральной. Отслаивающуюся краску требуется удалить, трещины – зашпаклевать. Лучше всего нанести на поверхность слой грунтовки, тогда обои будут крепче держаться и не отслоятся от стен. С той же целью можно наклеить на грунт специальную бумагу, которая выпускается, как и обои, в виде рулонов.

• Единственное противопоказание для наклеивания обоев – влажная поверхность. С этой проблемой нередко сталкиваются новоселы, въезжающие в недавно построенные дома. Сначала рекомендуется просто подождать, пока стены и потолки высохнут (по некоторым оценкам, оштукатуренные поверхности становятся сухими через шесть недель).

Если же влага не исчезает, попробуйте загрунтовать поверхности слабым раствором обойного клея.

Подготовка обоев. Сейчас почти все обои производятся без кромок, поэтому обрезать по краям ничего не надо. Обратите внимание на маркировочные символы, имеющиеся на упаковке каждого рулона (их расшифровку).

• Подготовка рулонов заключается в их нарезании на полосы, соответствующие высоте стен или длине потолка в помещении. Если требуется стыковка рисунка, необходимо предусмотреть припуски.

• Обои разрезают на полотнища, длина которых должна быть несколько больше высоты оклеиваемой поверхности. Припуск примерно в 10 см будет достаточен, даже если в каком-то месте пол у стены будет немного скошен. Кроме того, высота комнаты не всегда одинакова во всех углах, а потолок не всегда будет абсолютно ровным.

• Если разрезать полотнище ножницами, это займет больше времени, а край обоев не будет таким ровным, как при разрезании острым ножом по линейке. После нарезки полотнищ, необходимых для наклейки на стены, из остатков рулона можно выкроить куски нужных размеров для оклейки других, меньших по длине участков оклеиваемой обоями поверхности.

Оклеивание стен обоями. Нарезанные полотнища (примерно 10 штук) складывают одно на другое рисунком вниз так, чтобы каждое следующее полотнище было сдвинуто по отношению к нижележащему примерно на 10–20 мм. Складывать одно на другое больше 10 штук не рекомендуется, так как их края могут загрязниться при намазывании клея.

• При нанесении клея нужно стараться, чтобы он не попал на лицевую сторону обоев. С этой целью под нижнее полотнище обоев подкладывают макулатуру, а стопку продвигают продольной стороной к самому краю стола.

• Для качественного прикрепления обоев к поверхности нужно приготовить клей (в соответствии с инструкцией его изготовителя), равномерно нанести на полосу и дать ей пропитаться. Клей наносят щеткой или валиком, равномерно распределяя его по поверхности, причем делают это так: сначала наносят полосу клея посередине, затем смазывают удлиненную сторону полотнища и, наконец, край, который ближе к работающему.

• На краях обоев должно быть достаточное количество клея. Поэтому их рекомендуется смазывать движениями кисти вдоль полотнища, заходя за края обоев. После нанесения клея бумага становится волнистой, и края обоев начинают заворачиваться. Наклеивать обои на стену можно только тогда, когда все неровности на листе исчезнут и полотнище станет совершенно ровным.

• Смазанное полотнище необходимо сложить намазанной поверхностью внутрь, уложить на чистую бумагу, расстеленную на полу, и оставить для пропитки клеем. Чем толще обои, тем больше времени надо для их пропитки. Время насыщения клеем для бумажных обоев (одно– и двуслойных) составляет приблизительно 5–7 минут, для других типов обоев на бумажной основе (в том числе с полимерным покрытием) – 8–10 минут.

Операции по оклейке обоями: а – нанесение клея на тыльную сторону полотнища на рабочем столе; б – нанесение вертикальной линии; в – проклейка поверхности у границы верха обоев; г – складывание полотнища для подноски; д – совмещение кромки полотнища с линией верха отбивки; е – наклеивание полотнища и совмещение боковой кромки с вертикальной линией; ж – разравнивание и приглаживание обоев за батареей; з – приглаживание наклеенного полотнища

Обои на тканевой и нетканой основах и стекловолокнистые обои монтировать очень легко: клей нужно наносить прямо на стену, а не на полотно. Полосы при этом не нужно пропитывать, они навешиваются в сухом виде. Флизелиновые обои не требуют пропитки. В этом случае клей наносится прямо на стену.

Следует учитывать, что тонкие бумажные обои быстро пропитываются и становятся непрочными, их можно порвать при наклеивании. Виниловые обои и «шелкография» должны как следует пропитаться клеем, их не рекомендуется перегибать, чтобы не повредить верхний декоративный слой.

• После промазывания текстильные обои не следует перегибать. В идеале температура в комнате при оклейке должна быть не ниже 10 °C и не выше 23 °C, относительная влажность воздуха – не более 70 %.

• Наклеивают обои двумя способами: с перекрыванием кромки соседнего полотнища (внахлестку) или встык, вплотную сдвигая края соседних полотнищ. Если толстые обои наклеивают встык, то необходимо, чтобы стык между полосами не был виден. Для этого требуется тщательная подготовка обоев и предварительная отбивка мелом вертикальных линий на стене по отвесу.

• Наклеивать обои начинают от угла комнаты со стороны стены с окнами. Перед наклейкой первого полотнища в углу комнаты необходимо обязательно при помощи отвеса отбить вертикальную линию. По ней наклеивают первое полотнище. Вертикальность каждого следующего наклеиваемого полотнища проверяют по отвесу. Косо наклеенное полотнище придется сорвать и заменить новым.

• Оклейку обоями выполняют вдвоем. Один берет сложенное увлажненное полотнище обеими руками, придерживая между большим и указательным пальцами, чтобы оно не надорвалось. Стоя на столе, он развертывает полотнище и верхний его край прикладывает к стене. Другой участник работы, стоящий на полу, поддерживает нижний край полотнища и помогает совместить кромку с вертикальной линией, отбитой на стене. После этого полотнище слегка прижимают к основанию руками, а затем щеткой вытесняют пузырьки воздуха движениями сверху вниз и от оси к краям. Если у края полотнища выступил клей, его необходимо сразу же вытереть чистой тканью. По клею, выступившему из шва, нельзя проводить щеткой, иначе можно загрязнить обои. Если клей выступает из шва, значит, его было нанесено слишком много.

• При наклейке обоев в углах полотнище должно заходить с одной стороны на другую не более чем на 3–5 см. Первое полотнище на другой стене наклеивают от самого угла, перекрывая эти 3–5 см. Стыки и места перекрывания отдельных полотнищ обоев нужно сильно прижимать к основанию, чтобы они плотно приклеились.

• Наклеивать в угол целое полотно не стоит, так как оно практически никогда в этом месте плотно к обеим стенам не прикрепляется, а после высыхания отстает и может вообще отвалиться.

Во избежание этого помните: последнее полотнище перед углом должно быть такой ширины, чтобы оно закрыло часть стены до угла, а сам угол – где-нибудь на 2–3 см. Оставшийся кусок полотнища вклеивается на другую сторону угла. Если при этом и возникает небольшая нестыковка рисунка, она обычно остается никем не замеченной.

• Чтобы полотнище обоев, заканчивающееся у дверного проема, не отделилось от основания, рекомендуется смазать клеем полоску штукатурки, а при необходимости и край наличника, оклеиваемого обоями.

• Над окном рисунок полотна нарушается. Сюда подойдут некоторые похожие по величине куски, оставшиеся при раскрое. Кроме того, над оконным проемом обоев почти не видно, потому что они прикрываются гардиной.

• Проблему при оклеивании составляют розетки и выключатели. Обрезать обои вокруг них неудобно, и получается это чаще всего неровно. Чтобы избежать огорчений, сначала временно отключают электричество, а потом снимают пластмассовые крышки, закрывающие внутренность выключателей и розеток. Затем сплошь наклеивают обои и, пока они еще не высохли, их обрезают по размеру гнезд выключателей или розеток. Когда клей подсохнет, все следы полностью скроются под крышкой и можно будет включить электричество.

• Пузырей после высыхания обоев не должно быть, но если они появились, их можно убрать с помощью обычного медицинского шприца, заполненного обойным клеем. Иглой прокалывают бумагу, образующую пузырь, и содержимое шприца впрыскивают под обои, после чего их разглаживают.

Оклейка обоями потолков. Для оклеивания потолков выпускают специальные обои – светлые с едва заметным рисунком или белые.

• Подготовка потолка к оклейке производится точно так же, как подготовка стен. Желательно использование акриловой грунтовки – с ней обои лягут гораздо лучше. Покрытие можно наклеивать спустя 2–3 часа после нанесения грунтовки.

• Клеящий состав выбирают в зависимости от качества обоев. Наклеивание плотных обоев связано с дополнительными трудностями, так как на потолке даже хорошо приклеенные обои могут отрываться под действием собственного веса. С учетом этого для оклеивания потолков более практичны простые обои, наклеенные внахлестку более густым клеем.

• Полотна обоев наклеивают на потолок по направлению лучей света по отбитым линиям. Если в комнате два окна на смежных стенах, то полотна можно направлять в сторону того окна, которое пропускает значительно больше света (например, обращенное на юг), или же наклеивать по длине потолка. Накладывать обои на потолок все же лучше не вдоль длинной стороны комнаты, а поперек – так полотнища получаются короче, и справиться с ними легче.

При оклейке потолков обои можно спускать на стены на 100–300 мм для образования зрительного карниза.