Текст книги "1000 идей для вашего ремонта"

Если раньше выключатели держались только за счет «лапок», упирающихся в стену, то современные модели (в основном импортные) оснащены металлическими крепежными пластинами с отверстиями: в полость стены помещается установочная коробка и уже к ней шурупами крепится выключатель.

Схема металлической крепежной пластины: а – стандартная металлическая распорка (лапка); б – отверстия для крепления к монтажной коробке

Установочная коробка – полая коробка, которую вставляют и закрепляют в стене. В ней размещают провода и внутреннюю часть выключателя.

Выключатели устанавливают в разрыв фазного (не нулевого!) провода, идущего к патрону светильника. Это позволяет быстро обесточить электросеть при коротком замыкании и обеспечить электробезопасность при замене ламп и патронов. При монтаже выключателей следует обращать внимание на то, чтобы включение освещения производилось нажатием на верхнюю часть клавиши или верхнюю кнопку. Розетки подключают параллельно магистральным проводам электросети.

Одноклавишные выключатели устанавливают таким образом, чтобы контакты для подключения проводов находились снизу.

Понять принцип установки розетки с заземлением проще, если рассмотреть конкретную ситуацию покупки стиральной машины зарубежного производства. Скорее всего ее поставят в ванной комнате, хотя при этом розетку с заземлением для подключения машины, по правилам техники безопасности, необходимо поместить в коридоре. Обычно такие розетки предназначены для открытой проводки кабелем, изоляция которого должна предотвратить возможность пожара.

Технология монтажа и подключения розетки такова. Подрозетник закрепляют на стене. С розетки снимают крышку. Основание розетки прикрепляют двумя шурупами к подрозетнику. Оконцованные жилы кабеля прикручивают винтами к гнездам и контакту заземления розетки. Кабель укладывают по плинтусу или под ним, закрепляя его скобами так, чтобы не нарушать изоляцию и не повредить скрытую в стене проводку. Кабель должен дойти до щитка с запасом не менее 2 м. Через отверстие в двери или стене кабель заводят за пределы квартиры. Остальные операции по подключению кабеля к этажному щитку выполняет только профессиональный электрик. После выполнения работ электрик-специалист проверяет работоспособность установленной розетки с заземлением и инструктирует жильцов о правилах пользования ею.

В домах старой постройки имеются этажные щитки и персональные квартирные. В подобных ситуациях подключение кабеля к квартирному щитку и нулевой жилы к этажному щитку проводит электрик-специалист.

Неисправности выключателей и штепсельных соединений

Характерной неисправностью выключателей является механическое заедание рычажка или клавиши. При осмотре могут быть обнаружены отломанные контактные пружины, подгоревшие контактные пластины, сломанные пластмассовые детали, трещины в основаниях и крышках. Как правило, такие выключатели ремонту не подлежат и заменяются новыми. Можно собрать из частей нескольких сломанных выключателей один рабочий, но гарантии его качественной работы не будет.

Механический износ контактов и выключателей происходит из-за их расклепывания, истирания, оплавления вольтовой дугой, возникающей в момент разрыва контактов или вибрации контактной пластины после удара контакта о контакт. Наибольший износ возникает при медленном разведении контактов, когда вольтова дуга продолжается значительное время. Поэтому при выборе нового выключателя следует предпочесть конструкцию, обеспечивающую более быстрое разведение контактов на расстояние, не поддерживающее горения дуги.

Самым опасным для выключателя является образование между контактами постоянного искрения из-за ненадежного прилегания контактов во включенном состоянии. Это может быть следствием недостаточного усилия перекидной пружины, окисления, загрязнения контактов. Неисправность обнаруживается по миганию лампы, в цепи которой стоит выключатель. Неисправность нужно немедленно устранить, иначе выключатель полностью выйдет из строя.

«Долголетие» выключателя во многом зависит от механической прочности пластмассы и керамики. Например, выключатель можно случайно задеть или ударить. Хрупкий пластик не поцарапается, но может треснуть. Более пластичный выдержит удар, но со временем поцарапается. А плохая керамика, бывает, трескается практически сразу, еще при монтаже.

Для надежной работы штепсельного соединения необходимо обеспечить контакт, при котором штифты штепсельных вилок плотно держатся в гнездах розеток. При отсутствии запасных сжимных пружин, наличия трещин и сколов в основании и крышке штепсельные розетки подлежат замене.

По мере эксплуатации упругость латунных пластин розеток снижается и они перестают прочно охватывать штифты вилок, ухудшается контакт. Корпуса розетки и вилки начинают греться и, если они пластмассовые, даже подгорают. Необходимо обесточить розетку, снять крышку и с помощью отвертки подогнуть пластины, чтобы сузить отверстие для штифтов вилки.

Когда гнезда теряют свои пружинящие качества, под них вводят по сгибу из тонкой медной проволоки. Концы каждого сгиба скручивают и откусывают так, чтобы у него осталось 1–2 мм скрутки. Можно также концы скрутки завести под гнезда (под их торец) и прижать, не откусывая проволоку. Для этого отделяют корпус розетки от подрозетника и немного отворачивают винты, фиксирующие гнезда. После заведения скрутки проволоки под торец гнезда винт снова заворачивают. Так поступают с каждым гнездом. Особое внимание нужно уделить длине скрутки: сгиб проволоки и его скрутка должны обслуживать только одно гнездо. Касание сразу двух гнезд скруток приведет к короткому замыканию.

Если штифты вставлять в гнездо розетки со специальными отворотами со значительным перекосом, силовое давление на вилку приведет к пригибанию одного отворота к боковой поверхности другого. После этого никакое нажатие не поможет вставить вилку. Крышку снимают и возвращают отвороты в первоначальное положение.

Ремонт гнезда розетки с выпавшими пластинами и пружиной: а, б – снять крышку, подставив ладонь; в – с помощью светильника убедиться в отсутствии тока в клеммах; г – закраины пластины прямоугольными выборками завести за выступы направляющей; д – наклонно вставлять пружину, упирая ее сначала в пластину, затем в стенку углубления в основании; 1 – винт крышки; 2 – крышка розетки; 3 – винт клеммы; 4 – винт; 5 – клемма; 6 – направляющая; 7 – пружина; 8 – пластина

Увеличение или уменьшение зазора между половинками каждого штифта вилки обеспечивает прочный контакт с гнездами розетки. Выступающие из корпуса вилки штифты можно также немного отогнуть плоскогубцами, но для этого лучше разобрать вилку и работать со штифтами, зажав их в тиски.

При выдергивании штепсельной вилки скрытая розетка может выпасть вместе с проводами из розетки. Вставлять ее обратно можно только предварительно обесточив электросеть. При закреплении розетки в коробке необходимо следить за тем, чтобы провода не попали под распорные лапки. Если под лапки розетки установить резиновые прокладки, то стена под лапками не будет крошиться и розетка будет надежно закреплена в гнезде.

При одновременном включении в одну розетку через тройник-разветвитель нескольких мощных электроприборов большая нагрузка на подводящие к розетке провода приводит к перегреву проводов и быстрому высыханию изоляции.

В неразборных вилках после многократных изгибающих усилий один или оба штифта могут потерять контакт с жилой шнура. Этот дефект можно определить с помощью контрольной лампы или вольтметра. При наличии такого дефекта корпус вилки прорезают в предполагаемом месте неисправности и припаивают жилы к штифту. Затем корпус обматывают изоляционной лентой. Можно просто обрезать шнур и подсоединить его к разборной вилке.

При ремонте разборной вилки с цельным корпусом конец шнура пропускают сквозь отверстие корпуса. Внутренний диметр петли на конце шнура должен быть таким, чтобы штифт заворачивался в него плотно, с усилием.

Чтобы проверить соединение цельных штифтов в разборных вилках и жил шнура, выкручивают центральный винт, стягивающий половинки корпуса или крепящий крышку корпуса. Скрытые в корпусе части штифтов бывают разной формы, но все они имеют резьбовое отверстие и винт с шайбой. Для восстановления поступления тока винт подкручивают.

Монтаж и ремонт вилки с разрезными штифтами и цельным пластмассовым корпусом: а – разборка вилки; б – протягивание проводников и зачистка жил по длине 10–15 мм; в – загиб концов жил в петли; г – изоляция места закручивания жилы, образующей петлю; д – наложение на петли планки и закручивание штифтов в спецгайки; 1 – корпус; 2 – спецгайка; 3 – планка; 4 – разрезной штифт; 5 – гайка шестигранная; 6 – изоляционная лента

Монтаж и ремонт вилки с цельными штифтами и разборным корпусом: а – разборка вилки; б – зачистка жил, загиб их в петли и соединение винтами со штифтами; в – установка штифтов в углубления основания корпуса и закрепление проводников скобой и прокладкой; г – соединение крышки и основания корпуса центральным винтом; д – замена крышки корпуса обмоткой из изоляционной ленты; е – скручивание проводников до подсоединения к электроприбору; ж – укорочение проводников; 1 – изолирующая прокладка; 2 – металлическая скоба; 3 – основание корпуса; 4 – винт центральный; 5 – шайба; 6 – штифт цельный; 7 – крышка корпуса; 8 – изоляционная лента

Штифт после подсоединения к нему жилы шнура фиксируют в соответствующее углубление корпуса. Такая фиксация обеспечивает постоянное расстояние между штифтами, соответствующее расстоянию между гнездами розетки, и не допускает вытягивания штифтов из корпуса вилки. Штифты разной конструкции, как правило, не взаимозаменяемы.

Неплотное соединение конца жилы и штифта может стать причиной разогрева этих деталей. Штифт раскаляется до такой степени, что начинает выжигать пластмассу корпуса, в результате штифты начинают качаться и не входят в гнезда розетки. В этом случае временно можно закрепить штифты изоляционной лентой, но сразу же нужно подумать о замене корпуса вилки.

Нагрев вилки возможен и из-за неисправности розетки, например, при увеличении отверстия гнезда. В этом случае в разрезном штифте вилки отверткой увеличивают просвет на 0,5–1 мм (не более). Если штифты вилки цельные, то необходимо привести в норму гнезда розетки (см. текст выше).

Перегрев керамической вилки приводит к разрушению изоляции проводников, а возникающие на концах жил пленки окислов препятствуют прохождению тока. В этом случае вилку разбирают, очищают от окисных пленок, прогоревшие петли жил удаляют и делают новые. Поврежденную изоляцию проводников заменяют изоляционной лентой.

Конструкции светильников

Основными конструктивными элементами светильников являются устройства крепления светильника, источник света, устройство подвешивания электрического напряжения (патрон), отражатель-рассеиватель.

Промышленностью выпускаются различного рода светильники для различных источников света: ламп накаливания, газоразрядных ламп, люминесцентных трубчатых ламп и др.

Светильники для газоразрядных ламп (низкого и высокого давления) комплектуются пускорегулирующей аппаратурой (ПРА).

По способу крепления светильники подразделяются на подвесные, потолочные, встроенные в потолок, настенные, напольные (торшеры), настольные и др. Для предохранения источника света от воздействий окружающей среды в светильниках предусмотрена различная степень защиты.

В соответствии с ГОСТ 13677–82 каждому светильнику присваивается шифр (условное обозначение). Структура обозначения следующая:

1 2 3 4–5 – 6 7–8,

где 1 – буква, обозначающая источник света (Н – лампа накаливания общего назначения, И – кварцевые галогенные лампы накаливания, Л – прямые трубчатые люминесцентные лампы, Ф – фигурные люминесцентные лампы, Р – ртутные лампы типа ДРЛ, Г – ртутные лампы типа ДРИ, Ж – натриевые лампы, Б – бактерицидные лампы, К – ксеноновые трубчатые лампы и т. д.);

2 – буква, обозначающая способ установки светильника (С – подвесные, П – потолочные, Б – настенные, Т – напольные и венчающие, В – встраиваемые, К – консольные, Р – ручные сетевые, Ф – ручные аккумуляторные и т. д.);

3 – буква, обозначающая основное назначение светильников (П – для промышленных предприятий, Р – для рудников и шахт, О – для общественных зданий, Б – для жилых (бытовых) помещений, У – для наружного освещения);

4 – двухзначное число (01–99), обозначающее номер серии; 5 – цифра (цифры), обозначающая количество ламп в светильнике;

6 – цифры, обозначающие мощность ламп, Вт;

7 – цифры (000–999), обозначающие номер модификации; 8 – буква и цифра, обозначающие климатическое исполнение (У – для районов с умеренным климатом, Т – для районов с тропическим климатом и т. д.) и категорию размещения светильников (1 – на открытом воздухе, 2 – под навесом и другими полуоткрытыми сооружениями, 3 – в закрытых помещениях, 4 – в закрытых отапливаемых помещениях).

Каждая серия объединяет светильники, имеющие конструктивные особенности, определяемые примененным материалом и формой рассеивающих и экранирующих элементов, характером обслуживания, способом подвески (на трубу, на крюк, на трос и т. д.), способом присоединения к питающей сети (через штепсельный разъем, клеммник или непосредственно к проводке). Конструкция большинства светильников предусматривает встроенный штепсельный разъем.

В квартирах и комнатах с низкими потолками рекомендуется применять светильники, люстры с короткими и регулируемыми штангами; подвесы с плоскими рассеивателями, подобранными по декоративной расцветке, соответствующей цвету стен жилого помещения. Можно применять плафоны с декоративной отделкой.

Для комнат и квартир с высокими потолками, просторных помещений подойдут многорожковые люстры, декоративные подвесные светильники с большим количеством рассеивателей (3, 4, 5).

В целях экономии электроэнергии, создания мягкого светораспределения, однородной освещенности и яркости применяют светильники с люминесцентными лампами.

Промышленность выпускает много модификаций люминесцентных светильников разной конфигурации и декоративных рисунков рассеивателя.

Для подсобных помещений светильники выбирают по назначению и условиям окружающей среды.

Погреба, коридоры, сени, веранды освещаются светильниками, изготовленными для помещений с повышенной влажностью, или подвесными патронами, изготовленными из фарфора (НБО-60, ПСХ-60, ПСХ-75).

Подключение патрона

Патроны для электрических ламп накаливания подразделяются на две основные группы: резьбовые и штифтовые. Для ламп накаливания и ламп ДКЛ предназначены резьбовые патроны: для ламп мощностью до 60 Вт – патроны с диаметром резьбы 14 и 27 мм (или резьбой Ц14 – малый цоколь и Ц27 – средний цоколь), для ламп мощностью до 200 Вт – патроны с резьбой Ц27, а для ламп мощностью от 300 до 1500 Вт – патроны с резьбой Ц40 (большой цоколь).

По форме исполнения патроны подразделяют на патроны для навинчивания на ниппель, патроны с фланцем и патроны для подвеса. Наиболее распространены патроны в пластмассовом и фарфоровом корпусах.

Патрон после зарядки (в разрезе): 1 – нулевой провод; 2 – фазный провод

Контакты и контактные зажимы для присоединения проводов смонтированы на фарфоровых вкладышах.

К контактным зажимам патронов можно присоединить медные провода сечением 0,5; 0,75; 1; 1,5, 2,5 мм² и алюминиевые сечением 2,5 мм². При зарядке патрона нулевой провод прикрепляют к винтовой гильзе патрона, а фазный – к верхнему контакту патрона.

Патроны для люминесцентных ламп бывают стоечные, круглые и накидные с корпусами из пластмассы.

К контактным зажимам патронов можно присоединять медные провода сечением до 1,5 мм².

Монтаж светильника (люстры)

Во время подготовительных работ намечают место установки светильника, пробивают отверстия, сквозные проходы, гнезда для установки крепежных деталей. При этом, если потолок сплошной, сквозь него пробивают отверстие, через которое пропускают крюк и закрепляют гайкой с верхней стороны. Если перекрытие полое, то крюк укрепляют в полости панели с помощью проволочной защелки, после чего отверстие заделывают цементным раствором.

Подвесные светильники прикрепляют к перекрытиям на крюках. Заводы изготавливают несколько видов крюков и других приспособлений для крепления светильников к перекрытиям, выполненным как для многопустотных плит, так и для для монолитной конструкции.

Крюки У623Б применяют для подвески светильников массой до 15 кг к многопустотным плитам перекрытий. В зависимости от размера этих плит опорные планки 3 могут переставляться на оси 1. Концы крюков обязательно изолируют колпачком 2.

Крюки У625, У629 размером, соответственно, 155 и 215 мм, изготовляемые из стали с металлическим покрытием, используют для подвески светильников массой до 7 кг к сплошным плитам перекрытий.

Крюки и шпильки с поворотными планками позволяют завести их в отверстие в перекрытии и закрепить в нем снизу, что значительно облегчает их установку.

Люстры, подвесы подвешивают на крюках, изолируемых от люстры, светильника с помощью трубки ПХВ. Крепление крюка к деревянному перекрытию не изолируется. К сплошным железобетонным перекрытиям светильники подвешивают с помощью шпильки, пропускаемой насквозь через перекрытие.

Арматура для крепления светильников: а – крюк У623; б – крюк У625; в – шпилька У632; 1 – ось; 2 – крюк с изолирующим колпаком; 3 – опорная планка

Электрическая схема подключения трех ламп люстры: SB – выключатель двухполюсный; HL1–HL3 – электрические лампы накаливания; 1 – колодка клеммная люстровая; 2 – контактные зажимы выключателя; 3 – крюк для подвешивания люстры

Все приспособления для подвеса светильников должны быть испытаны на механическую прочность, выдержав пятикратную массу светильника без повреждений и остаточных деформаций. Для зарядки осветительной арматуры общего освещения должны применяться провода с медными жилами сечением не менее 0,5 мм² внутри зданий и 1 мм² вне зданий. Схема подключения трех ламп люстры изображена на рисунке.

Металлические корпуса светильников общего освещения с лампами ДРЛ, ДРИ, ДНаТ и люминесцентными необходимо занулять при помощи перемычки между нулевым проводом и заземляющим винтом светильника.

Люминесцентные светильники представляют собой сложные устройства с большим количеством конструктивных элементов. Монтаж их должен производиться квалифицированно, иначе он станет причиной многочисленных неполадок в работе светильников.

Точечные светильники

Точечные светильники выпускают разных форм со всевозможной цветовой окраской. Как правило, корпус точечных светильников изготавливается из металла, стекла, латуни и термопластика. Особый шарм светильникам придают специальные покрытия – полированная латунь, матовая латунь, хром, матовый хром, черный хром, бронза. В продаже можно встретить светильники производства Германии, Англии, Испании, Италии и других европейских стран, а также отечественных производителей. Импортные светильники на нашем рынке есть и под галогенные, и под обычные лампы накаливания. Светильники отечественного производства выпускаются только под лампы накаливания. Дизайном наши источники потолочного света не могут похвастаться, разнообразием – тоже, но зато они гораздо дешевле импортных.

Точечные светильники бывают разного назначения: потолочные, специальные мебельные встраиваемые (под галогенные лампы) и т. п. Существует множество вариантов их использования. Точечные светильники можно вмонтировать в стены, в полки шкафчика типа «сервант» или «горка» для посуды, в лестничные пролеты коттеджа, арочные проемы, подсветить воду в домашнем бассейне и др.

Точечные устройства делятся на светильники под лампы накаливания и под галогенные лампы. Последние меньше по размеру, чем светильники для ламп накаливания.

Точечные потолочные светильники можно устанавливать только на подвесном потолке, то есть ввинчивать в потолочные панели. Они бывают двух видов: поворотные и неповоротные. В поворотных точечных светильниках внешняя часть арматуры подвижная, таким образом можно направить световой поток в необходимом направлении. Неповоротные светильники закреплены в потолке намертво и, следовательно, освещают целенаправленно один и тот же участок.

В точечных потолочных светильниках, как правило, используются не простые, а зеркальные лампы. Это когда верхняя (если она уже ввинчена в потолок, то она же – нижняя) часть колбы покрыта зеркальным слоем. Он защищает конструкцию лампы от перегрева, и в то же время сама лампа светит ярче. При этом другая часть колбы остается матовой, а свет от нее равномерный, рассеянный. В принципе такая лампа может работать очень долго – 600–1000 часов! Это означает, что если в санузле вы проводите примерно час в день, то менять лампочку придется раз в два года. Разумеется, при условии, что лампа произведена фирмой, которая гарантирует вам этот срок эксплуатации, и если вы не купили товар с рук или на рынке. Такая информация содержится в спецификациях, подписанных фирмой-производителем.

Галогенная лампа – это лампа накаливания. Размер стеклянной колбы в несколько раз меньше обычной лампы. Нить накаливания помещена в колбу, заполненную смесью инертного газа с галогенами (обычно это йод или бром). Благодаря этой смеси «галогенка» (при одинаковых с обычной лампочкой мощностях) дает гораздо больше света.

Ассортимент светильников с галогенными лампочками гораздо богаче обычных светильников. Например, в точечные светильники вставляют галогенные лампы с отражателями. Отражатель – это маленький конусообразный плафон, покрытый зеркальным слоем. Плафон может быть открытым или с защитным стеклом, предохраняющим саму лампочку от грязи и пыли.

Точечные светильники поворотные и неповоротные с обычными лампами накаливания. Конструкция неповоротного светильника для ламп накаливания бывает двух видов: П-образного, открытого и закрытого, с защитным кожухом. Кожух защищает светильник от конденсата, поэтому его можно использовать во влажных помещениях.

У светильников с лампами накаливания есть один недостаток. Размеры арматуры, которая, собственно, и будет упрятана за подвесные плиты, от 8 до 12 см. А значит, именно на эти сантиметры ваш, например, и без того невысокий потолок станет еще ниже. Но с другой стороны, если лампа накаливания когда-нибудь перегорит, ее гораздо легче и проще поменять, чем галогенную. Лампочку надо будет просто, как обычно, выкрутить и вкрутить новую. А с галогенной сначала придется снимать фиксирующее кольцо, а уж потом ставить новую.

Точечные светильники с галогенными лампами накаливания (табл.). При монтаже таких светильников подвесной потолок опускается всего на 3,5–6 см. Их гораздо удобнее и выгоднее применять в помещениях с невысокими потолками.

Точечные светильники с галогенными лампами обойдутся в целом дороже, чем светильники с простыми лампами накаливания. Первая закупка и установка будут стоить больших денег. Зато потом уже не будет ни забот, ни хлопот.

Типовые конструкции точечных светильников под лампу накаливания: а – поворотный светильник; А – внешний диаметр светильника; В – глубина установки; С – диаметр посадочного отверстия; б – неповоротный светильник; в – неповоротный светильник с защитным кожухом; А – внешний диаметр светильника; В – глубина установки; С – диаметр посадочного отверстия

Кроме того, галогенные лампочки дают направленный световой пучок с углом рассеивания от 8 до 60°. Это происходит с помощью ребер на зеркальной поверхности отражателя – такая «узкая» направленность особенно хороша, если необходимо осветить особенно ярко какой-нибудь отдельный (или особо ценный) предмет интерьера.

Галогенные лампы производят на 220 и на 12 В. Срок службы качественных 220-вольтных ламп 2000 часов, 12-вольтных – 4000. Такую замечательную гарантию дают только «монстры лампового производства», например немецкая фирма Osram и американская General Electric. Качество галогенных ламп на рынках прямо пропорционально цене: чем она ниже, тем лампочка хуже. Очень часто подделку практически невозможно определить ни по упаковке, ни по внешнему виду, ни по цене. Вы узнаете, что вам подсунули фальшивку, только дома – по скорости перегорания.

Таблица

Применение галогенной лампы мощностью 50 Вт

При замене перегоревшей галогенной лампы (без отражателя или с отражателем, но без защитного стекла) ни в коем случае нельзя касаться стеклянной колбы голыми руками! Колба лампы сделана из плавленого кварца, и, если прикоснуться к ней, непременно останется жирный отпечаток. Жир вызывает кристаллизацию кварца, из-за чего колба разрушается, а лампа перегорает. Чтобы этого не случилось, нужно обязательно держать новую лампу (при замене) салфеткой или бумажкой.

Типовые конструкции точечных светильников под галогенную лампу: а – поворотный; б – неповоротный

При использовании 12-вольтных светильников понадобится трансформатор, который будет преобразовывать напряжение с 220 на 12 вольт. Как правило, все фирмы, торгующие точечными светильниками, продают и лампочки, и трансформаторы. Решить, какой именно трансформатор потребуется, очень просто. Мощность используемых лампочек умножается на их количество. И полученный результат показывает, насколько мощным должен быть трансформатор. Чем мощнее трансформатор, тем он дороже. И, соответственно, больше по размеру. Когда монтируется подвесной потолок, это обязательно нужно учитывать. Беда в том, что этот прибор может перегореть, а чтобы его поменять, придется разбирать практически всю конструкцию подвесного потолка. Чаще всего покупают трансформатор небольшой мощности на группу лампочек, поэтому для потолка в одной комнате потребуется несколько трансформаторов. В этом случае, если сломается один трансформатор, остальные продолжат работу, а значит – хотя бы несколько лампочек будут по-прежнему исправно освещать помещение. Замена перегоревшего трансформатора небольшой мощности обойдется в меньшую сумму. Чаще всего в продаже имеются индукционные и электронные виды трансформаторов. Индукционные трансформаторы весят всего 1,5–2 кг, специалисты считают их вполне надежными, кроме того, эти трансформаторы относительно недорогие. Электронные трансформаторы легче и меньше по размеру, но зато чаще выходят из строя и стоят дороже. Для них, по возможности, надо учитывать длину проводов, связывающих лампочки и трансформатор, потому что на расстоянии дальше двух метров (от трансформатора) начинаются потери мощности за счет сопротивления провода.

При покупке понравившегося светильника следует обратить внимание на показатель защиты светильника IP. Этот значок должен быть указан в инструкции (или на коробке со светильником) и определять, где можно устанавливать светильник. Например, если в инструкции указан показатель IP54, это означает, что светильник защищен от пыли и брызг воды. Если же в спецификации светильника не указан показатель защиты, то подразумевается, что он IP20. То есть он защищен от проникновения частиц с диаметром более 12 мм, но от влаги защиты нет. Однако это вовсе не значит, что он не подходит для ванной комнаты.

Согласно принятым техническим правилам, в жилых домах и гостиницах ванная и душевая комнаты классифицируются как сухие помещения.

Неисправности светильников

Техническое обслуживание светильников, как правило, проводят одновременно с техническим обслуживанием электропроводок.

Состав работ по техническому обслуживанию светильников:

• удаление пыли и грязи с арматуры светильников;

• снятие стекол, электроламп и их промывка;

• замена стекол, имеющих трещины и сколы;

• проверка соответствия мощности установленных ламп;

• проверка крепления, состояния крюков и кронштейнов;

• проверка состояния изоляции проводов в местах ввода их в светильники и в местах оконцевания их;

• снятие корпуса патрона, зачистка контактов, подтягивание ослабевших зажимов;

• осмотр состояния осветительной арматуры и замена неисправных деталей;

• окраска металлических частей арматуры.

Все виды работ проводят при отключении напряжения.

Прекращение освещения – сигнал о неисправности любого светильника. Настольные и напольные светильники ремонтировать гораздо легче, чем настенные и потолочные.

Перегоревшую лампочку в светильнике заменяют. При целой спирали лампу доворачивают. Если и после этого она не загорается при включении, лампу пробуют в другом светильнике. Дефект или дефекты встречаются и внутри лампы при целой спирали. Например, разрушен припой электрода и цоколя. В этом случае лампу необходимо заменить новой.

Отсутствие света может быть обусловлено и плохим касанием центрального контакта патрона и цоколя. Узким непроводящим предметом – деревянной щепкой, пластмассовым стержнем – пластинчатый контакт патрона несколько расправляют или отгибают от фаянсового вкладыша. Нельзя при этом использовать шило, отвертку или карандаш с графитовым стержнем.

Электролампочка может не гореть также при неисправности патрона: винт или винты перестали притягивать провода к спецдетали на вкладыше или заржавели. Необходимо разобрать патрон. Эту операцию, как и предыдущую, производят, используя при необходимости дополнительное освещение, поэтому необходима большая осторожность.

Светильник настенный для ванной комнаты и туалета: 1 – втулка; 2 – накладка; 3 – дюбель; 4 – пятка патрона; 5 – спецдеталь; 6 – вкладыш; 7 – боковой пластинчатый контакт; 8 – юбка патрона; 9 – колпак; 10 – электрод лампы; 11 – цоколь лампы; 12 – центральный пластинчатый контакт патрона; 13 – клавиша выключателя; 14 – корпус

Сначала отворачивают юбку патрона. Дальнейший успех работы будет зависеть от длины проводов, прикрепленных к вкладышу и помещенных за пяткой патрона под корпусом светильника. Если длина проводов позволяет, то, взявшись за наружный округлый край, вытягивают вкладыш и осторожно отверткой с рукояткой, не проводящей ток, докручивают винт. Все эти операции необходимо осуществлять так, чтобы пальцами не касаться металлических деталей вкладыша, а отверткой заворачивать лишь один винт, не задевая других частей.

Собирают патрон в обратном порядке. Следует обратить внимание, что вкладыш «сядет» в пятку только после того, как его впадины войдут в выступы. Если их не совместить, то юбка патрона не навинтится.

Настенный светильник состоит из трех частей: стеклянного колпака, корпуса и патрона. Его прикрепляют двумя крупными шурупами к стене чаще всего над умывальником в ванной комнате или над входной дверью в туалете. Проводка к светильнику – скрытая, провода проложены внутри стены и введены непосредственно в патрон, следовательно, светильник трудно быстро снять со стены и отремонтировать.