Текст книги "1000 идей для вашего ремонта"

Штукатурные работы можно выполнять только после окончания всех основных общестроительных работ, что исключает повреждение и загрязнение штукатурки.

Трудоемкость работ зависит от вида обрабатываемой поверхности. Шлакобетонные и кирпичные поверхности обрабатываются легко, каменные – тяжелее, бетонные поверхности – самые трудоемкие.

От копоти поверхности кирпичных, каменных, бетонных и других конструкций перед оштукатуриванием очищаются промывкой 3 %-ным раствором соляной кислоты, а затем чистой водой.

Новые каменные и кирпичные поверхности имеют достаточную шероховатость, их очищают от пыли, грязи, остатков раствора и промывают водой. Очистку выполняют стальной щеткой (жестким веником). Щетку приставляют к поверхности, прижимают и двигают ее в разные стороны. Во время очистки с поверхности счищается тонкая грязевая пленка, если ее не удалить, то раствор будет слабо сцепляться с поверхностью.

Загрязненная смолой или маслом поверхность вырубается на нужную глубину, иначе со временем следы от масла проступят и не поможет никакая штукатурка. От пятен невысыхающих масел можно также избавиться путем обмазки слоем жирной глины с последующим просушиванием и очисткой (при необходимости процесс повторяют).

• В кирпичных стенах, предназначенных под штукатурку, каменщики обычно оставляют небольшую пустошовку – не заполняют швы между кирпичами на глубину 10–15 мм, учитывая, что в пазы войдет штукатурный раствор и обеспечит прочность сцепления слоя. Если швы полностью заполнены раствором, их вырубают на глубину не менее 10 мм и прочищают стальной щеткой. Этого обычно достаточно, если кирпич пористый. Если же кирпич имеет гладкую поверхность, да еще кладка выполнена с расшивкой швов с внутренней стороны, то необходима дополнительная насечка стен.

Новые стены из бутового камня подготавливают аналогично кирпичным.

• Бетонные, шлакобетонные, гладкие кирпичные поверхности обязательно насекают с помощью зубила, зубчатки, бучарды и молотка (топора) или другим инструментом – наносят штрихи глубиной 3–5 мм на расстоянии 5–7 мм друг от друга. В среднем на 1 м² площади стены должно приходиться около 300 насечек. Затем поверхности обметают стальной щеткой. Насеченные поверхности становятся шероховатыми и наносимый раствор сцепляется с ними крепко.

В последнее время на небольших участках вместо насечки применяют обмазку раствором клея ПВА с цементом.

Металлические сетки: а – тканевая гладкая; б – плетеная; в – саржевого плетения

• Сетки с ячейками от 25×25 мм до 50×50 мм для подготовки поверхности применяются при оштукатуривании сложных поверхностей стен. К базовой стене сетка крепится гвоздями и закрывается слоем обрызга. Следующие слои штукатурки наносятся только после высыхания первого.

• При оштукатуривании некачественной кирпичной или каменной кладки, где требуется толстый слой штукатурки, по стене прокладывают металлическую сетку. Сетку крепят гвоздями, которые забиваются в швы кладки. На бетонных поверхностях сетка прикрепляется к выпускам арматуры проволокой. Если их нет – пристреливается дюбелями или прибивается к деревянным пробкам, вбитым в высверленные отверстия.

При больших (свыше 25 мм) отклонениях от плоскости впадины обтягивают плетением из проволоки или металлической сеткой с ячейками 10×10 мм.

• Без металлической сетки не обойтись при выполнении какой-либо архитектурной детали. Карнизы, пояски, колонны, пилястры часто делают сетчатой конструкции. Ставят несущий каркас, к нему приваривают или привязывают проволокой распределительный каркас, по которому натягивают сетку, часто прикрепляя ее. Такие конструкции оштукатуривают любыми растворами под разные фактуры, но без обработки нанесенной штукатурки ударными инструментами.

• Металлические балки, находящиеся между бетонными плитами, также затягивают сеткой. Для этого к балкам приваривают арматуру в виде крупной сетки или в виде крупных прутков для крепления сетки. Края сетки должны перекрывать швы между плитами и балкой не менее 30 мм.

• Натягивать сетку надо как можно туже, так как слабо натянутая сетка вибрирует и нанесенный на нее раствор будет отваливаться.

• Для предохранения от быстрого ржавления и разрушения металлическую сетку закрашивают масляными красками или покрывают цементным молоком. Особенно тщательно это нужно делать при использовании известковых растворов.

При большой толщине штукатурки иногда требуется дополнительная подготовка, заключающаяся в набивке гвоздей и оплетении их проволокой. Проволока применяется мягкая стальная, толщиной 2–3 мм.

• Деревянные поверхности для создания шероховатости перед оштукатуриванием обивают дранью или затягивают проволочной сеткой. Доски шириной более 100 мм надкалывают и в наколы забивают клинья, чтобы образовались щели шириной 5–12 мм.

• Чтобы уменьшить тепло– и звукопроводимость деревянных перегородок, стен и потолков, на них еще до драни набивают картон, мягкие древесноволокнистые плиты либо натягивают рогожу, мешковину. С этими материалами раствор хорошо сцепляется, а древесина меньше намокает и не коробится, предохраняя штукатурку от растрескивания.

• Раньше для тепло– и звукоизоляции использовался также войлок. В современном строительстве его давно уже заменили каменная вата на базальтовой основе, стекловата, стекловолоконные изделия и другие подобные материалы. Эти материалы обладают рядом положительных качеств. Кроме этого, их не нужно как войлок пропитывать противомолевыми и антисептическими составами.

• Высокая упругость стекловолокна облегчает точную пригонку изоляции и плотную стыковку отдельных кусков. При обшивке дерева минватами их покрывают пергамином, тонкой стеклотканью. Если этого не сделать, то зазоры между поверхностью и выходной дранью заполнятся ватой, ухудшится сцепление с дранью, а прижатая дранью вата будет выдавливаться из клеток в виде подушечек, над которыми штукатурка будет непрочная.

Набивка драни: а – расположение драни; б – образование зазора между дранью; в – зацепление раствора за дрань; г – набивка драни; д – хватка гвоздей; 1 – простильная дрань; 2 – выходная дрань; 3 – зазор между выходной дранью и поверхностью; 4 – слой штукатурного раствора

Равномерно распределить раствор по поверхности с помощью сокола и полутерка трудно. Чтобы поверхность была ровной и не имела отклонений в вертикальной и горизонтальной плоскости, оштукатуривание, особенно начинающему мастеру, проще осуществлять по маякам.

Устройство растворных маяков. Для устройства маяков, прежде всего, необходимо провесить стены и потолок, т. е. проверить отклонение их поверхностей от вертикальной и горизонтальной плоскостей. На стенах это делают так. В верхней части на расстоянии 300–400 мм от угла стены и потолка забивают гвоздь № 1. Над поверхностью стены гвоздь должен выступать на высоту, равную толщине будущей штукатурки – от 15 до 30 мм, в зависимости от материала и качества поверхности стены. К шляпке гвоздя прикладывается (или привязывается) отвес, в нижней части стены на высоте 250 мм от пола, под шнуром установившегося отвеса, забивают гвоздь № 2 так, чтобы его шляпка не доходила до шнура на 0,5 мм. Таким же образом во втором углу вбивают гвоздь № 3 и 4.

Затем проверяют плоскость стены, натягивая шнур по диагонали с гвоздя № 1 на гвоздь № 4 и с гвоздя № 2 на гвоздь № 3. Натянутый шнур должен отставать от выступающих частей стены на 5–10 мм. Если же стена оказалась выпуклой и шнур касается поверхности или находится от нее на расстоянии менее 5 мм, то гвоздь № 1 вытаскивают из стены настолько, чтобы толщина слоя штукатурки по краям увеличилась, или перебивают с учетом минимальной толщины штукатурки на выступающих частях. Затем, повторив провешивание, вытаскивают или перебивают и остальные гвозди. Если выпуклость можно как-то сравнять до оштукатуривания, то гвозди не трогают.

На стене длиной 4–5 м между вбитыми по краям гвоздями необходимо набить еще два ряда гвоздей № 5, 6, 7 и 8. Сначала натягивают шнуры с гвоздя № 1 на гвоздь № 3, а с гвоздя № 2 – на гвоздь № 4. Под туго натянутые шнуры набивают гвозди, чтобы их шляпки не доходили до шнура на 0,5 мм.

Если высота помещения более 3 м, то при провешивании следует забивать вертикальные промежуточные гвозди. В этом случае натягивают шнуры с гвоздя № 1 на гвоздь № 2 и с гвоздя № 3 на гвоздь № 4; под шнурами забивают промежуточные гвозди.

Гвозди показывают толщину слоя будущей штукатурки в разных местах стены.

Оштукатуривать стену лучше всего послойно, т. е. на поверхность последовательно, с определенными перерывами, наносят три слоя штукатурки – обрызг, грунт и накрывку.

За один прием наносить толстые слои раствора не следует, так как он может сползти в процессе работы, а после высыхания растрескаться.

Обрызг наносят на оштукатуриваемую поверхность для того, чтобы ликвидировать неровности и шероховатости. Толщина слоя обрызга 4–5 мм для каменных и бетонных стен и до 10 мм – для деревянных. Для обрызга применяют более жидкие (сметанообразные) растворы, которые хорошо сцепляются с поверхностью, заполняют все углубления и устраняют дефекты.

• Раствор накладывают на сокол кельмой. Для этого сокол одним концом опирают на ящик с раствором и кельмой быстро накладывают на середину щита сокола порцию раствора (2–4 л). Чтобы предупредить потери раствора при его перенесении к месту укладки, с краев щита снимают излишки.

• При нанесении раствора на стенку сокол слегка наклоняют к стене. Раствор с сокола набирают правым ребром или концом кельмы. Кельму с раствором подносят к стене, кистью делают взмах кельмой с резкой остановкой, при этом раствор слетает на поверхность. Эта операция требует предварительной тренировки и с первого раза может не получиться.

• Чтобы раствор ложился ровным слоем, нужно набирать его одинаковыми количествами и набрасывать с одинакового расстояния. При оштукатуривании потолков раствор наносят с разных положений от себя, над собой и через плечо.

• Вместо кельмы можно изготовить совок с бортиками. Его делают из кровельной стали или дюралюминия толщиной до 1 мм. Совком можно набрасывать и намазывать раствор.

Обрызг не разравнивают, снимают лишь получившиеся чрезмерно толстыми отдельные места.

Грунт – второй слой штукатурного намета толщиной порядка 10–20 мм, который наносят по слою обрызга не раньше, чем предыдущий несколько отвердеет, перестанет крошиться при надавливании на него пальцем, а главное, не будет сползать со стены с последующим слоем раствора.

Нанесение раствора: а – на стены; б – на потолок: 1 – через голову; 2 – над собой; 3 – от себя

• Грунт является основным слоем штукатурного намета, образующим необходимую толщину штукатурки, поэтому для него используют более густой раствор, который набрасывают кельмой до уровня маяков и затем выравнивают правилом. Для этого правило длиной 1200–1500 мм (в зависимости от расстояния между маяками) ведут по маякам снизу вверх резкими зигзагообразными движениями.

• Штукатурный слой доводят до уровня маяков. Излишки раствора, срезаемые правилом (тот, что был нанесен выше маяков), снимают штукатурной кельмой, сбрасывают в емкость и тут же используют – замазывают им впадины.

• При первом выравнивании поверхность, как правило, имеет много дефектов. Поэтому разравнивание необходимо повторить несколько раз до получения шероховатой поверхности.

• При намазывании раствора полутерком на него накладывают грядкой раствор, приставляют его к поверхности, нажимают на него и ведут по стене снизу вверх, а по потолку – в любом направлении. При этом полутерок должен иметь ширину от 120 до 200 мм, чтобы он смог удержать больше раствора.

• Чтобы излишки раствора, падая вниз, не смешивались со строительным мусором или не пачкали напольное покрытие, устанавливают специальные переносные приспособления для сбора раствора.

Разравнивание раствора: а – правилом по растворным вертикальным маякам; б – малкой на потолке по деревянным маякам; 1 – маяки; 2 – веревка; 3 – малка; 4 – рукоятка

• После нанесения грунта деревянные рейки-маяки убирают, а гипсовые маяки вырубают. Образовавшееся пространство заполняют раствором.

Накрывка – это завершающий слой штукатурки, который затирают и заглаживают. Накрывку толщиной не более 2 мм наносят после схватывания слоя грунта.

• Раствор для накрывки применяется более жирный – в его составе больше извести и мелкого песка. Очень важно проследить, чтобы в растворе не попадался крупнозернистый песок, который при затирке и заглаживании будет оставлять борозды. С этой целью составляющие раствора для накрывки следует просеять более тщательно, применяя сита с мелкими ячейками.

• Грунт перед нанесением накрывочного слоя смачивают водой с помощью кисти. Раствор наносят на поверхность кельмой и разравнивают полутерком волнистыми движениями снизу вверх.

• После того как накрывочный слой немного подсохнет, следует начинать затирку. Лучше всего затирать тогда, когда штукатурный слой уже не плывет, но еще влажный.

Затирка осуществляется теркой вкруговую или вразгонку. Для этого ее берут в правую руку, плотно прижимают к штукатурке и перемещают по поверхности вкруговую против часовой стрелки. При этом отдельные бугорки срезаются теркой, а срезанный раствор попадает в углубления, что способствует выравниванию поверхности. Если все же после затирки остаются раковины, добавляют небольшое количество раствора и затирают их.

Намазывание раствора: а – соколом на стену; б – кельмой на стену; в – соколом на потолок; г – кельмой на потолок; д – полутерком на стену; е – полутерком на потолок

Затирка штукатурными терками: а – вкруговую; б – вразгонку

К отделке откосов приступают после оштукатуривания стен.

• Предварительно проконопачивают все щели, при необходимости выполняют проволочное плетение. Паклю или вату уплотняют таким образом, чтобы до поверхности тщательно закрепленных коробок оставалось пространство в 20–30 мм.

• Внутренние откосы оштукатуривают так. Вверху проема строго горизонтально навешивают правило и хорошо закрепляют его с помощью гипсового теста или гвоздей. Откосам придают скос – «угол рассвета» (расстояние между плоскостями откосов в глубине (у коробок) должно быть меньше, чем снаружи, у поверхности стены). «Угол рассвета» отмеряют угольником и планкой. На наружных откосах «угол рассвета» делают меньше. Раствор разравнивают малкой.

• Малка представляет собой рейку шириной 50–60 мм, толщиной 20–25 мм, которую изготавливают из теса. Один конец малки имеет вырез шириной 25–30 и длиной 40–50 мм, которым она движется вдоль коробки. Вырез необходим для того, чтобы малка снимала раствор не на уровне установленной коробки, а с некоторым отступом. Тогда штукатурка откоса не будет мешать петлям и створкам открываться. Если на коробке уже укреплены петли, то на малке устраивают вырез в виде полуокружности. Концом с вырезом малку устанавливают на коробку, а другим – на правило, закрепленное на наружной грани откоса.

• При оштукатуривании откосов раствор наносят кельмой или соколом и разравнивают малкой. Двигают ее вдоль правила и коробки так же, как по маякам. Сначала выполняют обрызг, затем заполняют откосы несколькими слоями грунта (откосы имеют толстые наметы), наносят накрывочный раствор, который разравнивают полутерком и затирают теркой.

• После устройства верхнего откоса навешивают вертикальные правила и оштукатуривают боковые откосы.

Угольник для определения «угла рассвета»

Малка для разравнивания раствора на откосах: 1 – правило; 2 – малка; 3 – вырез; 4 – коробка; 5 – конопатка

Оштукатуривание верхнего (а) и бокового (б) оконных откосов

Шпатлевание

Геометрической правильности стен можно добиться в основном двумя путями – наложив слой штукатурки или наклеив либо обшив по профилям листовые материалы (например, гипсокартонные или гипсоволокнистые листы). Окончательное выравнивание геометрически правильных стен осуществляют с помощью шпаклевки, которая имеет свойство шлифоваться, благодаря чему поверхность и удается довести до очень гладкого состояния.

По назначению шпаклевки можно разделить на такие виды:

• для ремонта и заделки щелей и трещин;

• для выравнивания поверхностей стен и потолков из различных материалов (бетон, штукатурка, гипсокартон, гипсовые блоки и пр.);

• специальные виды шпаклевок для особых случаев или условий (фасадные, влагостойкие);

• особо трещиностойкие (например, для заделки рустов, стыков плит перекрытий), эластичные, декоративные и пр.

Сухие смеси выпускаются на основе связующих: гипсового, цементного, цементно-известкового, органического, полимерного. Шпаклевки, готовые к применению, выпускаются в основном на основе полимерных связующих.

Современные сухие шпаклевки обязательно модифицируются полимерами, что обеспечивает лучшее прилипание материала к основе, эластичность, водостойкость, легкость обработки и в конечном счете повышение долговечности нанесенного слоя.

• Гипсовые шпаклевки отличаются высокой пластичностью, белизной, удобством нанесения и простотой шлифовки. Составы на основе гипса сегодня особенно распространены. Они быстро схватываются и достаточно удобны в работе. Шпаклевки на гипсовой основе используются для внутренних отделочных работ в сухих помещениях по различным поверхностям. Поскольку материалы на основе гипса несовместимы с гидроотверждающимися вяжущими (каковым является цемент) и не допускается применение цементных растворов для выравнивания гипсосодержащих оснований, для этих целей используются гипсовые шпаклевки. Наиболее типичным применением гипсовых шпаклевок является заделка швов при работе с гипсокартоном.

• Шпаклевки на цементной основе практически не уступают гипсовым в простоте нанесения. Шпаклевки на цементной основе используются, как правило, для выравнивания бетонных, цементных и кирпичных поверхностей, цементно-известковых штукатурок внутри и снаружи зданий. При внутренней отделке эти шпаклевки используют для работы в сухих и влажных помещениях, готовая поверхность может быть окрашена или оклеена обоями. Шлифовать цементные шпаклевки надо через 1–2 дня после нанесения, поскольку они набирают прочность в течение длительного времени и спустя месяц уже с трудом поддаются обработке.

• Шпаклевочные смеси приготавливают непосредственно перед работой и пригодны к применению в течение определенного времени (этот показатель обусловливается составом шпаклевки). Каждый производитель указывает в инструкции по применению срок годности состава с момента приготовления до начала схватывания, когда его пластические свойства (способность к равномерному распределению тонким слоем) утрачиваются.

У современных шпаклевок «время жизни» колеблется от 5 до 24 часов. Благодаря этому можно избежать преждевременного высыхания состава (а значит, повышенного расхода материалов) и реже отвлекаться на приготовление свежих порций.

• Качественные современные шпаклевки при высыхании не дают усадки и образуют ровную, однородную, без трещин и пузырей поверхность. Эта поверхность не мелится и не сыпется, а при необходимости легко шлифуется с помощью наждачной шкурки. Совместимость готовых шпаклевок с отделочными лакокрасочными материалами показана в таблице.

Таблица

Совместимость шпаклевок с отделочными лакокрасочными материалами

Виды и условные обозначения шпаклевок и ЛКМ:

на основе поликонденсационных смол: АУ – алкидно-уретановые, ГФ – глифталевые, МЛ – меламинные, МЧ – карбамидные (мочевинные), ПФ – пентафталевые, ПЭ – полиэфирные, ЭП – алкидно-эпоксидные и эпоксидные, ЭТ – этрифталевые;

на основе эфиров целлюлозы: НЦ – нитроцеллюлозные;

на основе полимеризационных смол: АС – алкидно-акриловые, МС – алкидно-стирольные и масляно-стирольные, ХВ – поливинилхлоридные и перхлорвиниловые, ХС – сополимерно-винилхлоридные;

на основе природных смол: КФ – канифольные, МА – масляные.

• Основание должно быть очищено от пыли, краски, отслоений, опалубки, окалины, копоти, а также непрочной штукатурки, от жировых и восковых пятен.

Не допускается нанесение растворов на промерзшие основания.

Окна и другие необрабатываемые поверхности должны быть защищены.

• При необходимости наносят грунтовку. Чаще всего готовую грунтовку наносят с помощью валика. При этом важно наложить ее равномерно, в один слой, без пропусков.

• Далее подготовительные работы проводят так. Сухую смесь смешивают с чистой водой комнатной температуры (в холодное время – подогретой) и перемешивают миксером. Некоторые смеси требуют выдержки после смешивания, в течение которой в воде растворяются добавки. После выдержки смесь перемешивают вновь.

• Очищенную основу увлажняют водой. Основу из материалов с высокой гигроскопичностью (ячеистый бетон, известково-песчаный кирпич и т. п.) необходимо увлажнять многократно.

Лицевые слои шпаклевки следует укладывать на ее свежие неотвердевшие нижние слои, примененные для выравнивания основы. Из-за возможных трещин в ранее уложенном слое трещины могут появиться и в верхнем слое. Кроме того, верхний слой может сползти с ранее уложенного слоя.