Текст книги "1000 идей для вашего ремонта"

Если и при повторном нажатии на клавишу выключателя лампа в настенном светильнике не загорается, следует снять колпак. Корпус и колпак соединены резьбой. Корпус изготавливают из пластмассы или фаянса. Обычно резьба в фаянсовом корпусе выполнена менее качественно, чем в пластмассовом, поэтому при отворачивании колпак иногда заклинивает в резьбе. Применение силы может вызвать появление трещин на стекле, поэтому следует попытаться колпак повернуть немного в сторону закручивания. Такие манипуляции лучше осуществлять в перчатках или рукавицах, что сохранит кожу ладоней от порезов.

Случается, что при откручивании колпака корпус светильника выдергивают вместе с шурупами из дюбелей и он повисает на проводах. А если патрон вырывается из проводки, то это неизбежно приводит к короткому замыканию. Чтобы исключить подобное, нужно, приступая к ремонту, прежде всего обесточить светильник, установив клавишу выключателя в соответствующее положение.

Разбирать патрон предпочтительнее на отсоединенном от стены светильнике. При этом чем длиннее выступающая из стены проводка, тем с большей свободой можно проводить ремонт. Шурупы, крепящие корпус светильника к стене, не всегда легко отворачиваются, особенно если шлиц на головке шурупа поврежден или лопатка отвертки не соответствует шлицу. Заржавевший шуруп, пересохшие пробки или дюбель еще больше затрудняют отсоединение светильника. Лопаткой крупной отвертки поддевают корпус вблизи шурупа и извлекают его вместе с дюбелем или пробкой. Это надежнее и проще, чем выворачивать шуруп или перепиливать его полотном ножовки сквозь щель между корпусом светильника и стеной. А чтобы не повредить стену, которая служит опорой для рычага-отвертки, под лезвие лопатки подкладывают металлическую пластину.

Бывает, что светильник держится на стене на одних проводах и обрыв их у контактов патрона может привести к короткому замыканию. В этом случае помогут резиновые перчатки.

Возможно, придется снимать светильник со стены для ремонта и в дальнейшем. Для этого лучше заменить шурупы. Лучше закрепить светильник короткими шурупами. Если дюбеля из отверстий вырваны, ставят новые. При отсутствии дюбелей их заменяют пластмассовой трубочкой-изоляцией, снятой с жилы провода подходящего сечения. В кирпичной или бетонной стене дюбель заменит деревянная пробка.

Новые отверстия вместо дефектных засверливать или пробивать шлямбуром не стоит, так как проводка скрытая. Закончив устранение неисправности в светильнике, возвращают на место его колпак.

При замене неисправных ламп в люминесцентном светильнике устанавливают новые лампы такой мощности, на которую рассчитан светильник. Установка люминесцентных ламп другой мощности приводит к порче пускорегулирующей аппаратуры и самой лампы.

При замене стартеров и дросселей в светильниках с люминесцентными лампами предварительно проверяют их исправность и правильность подбора. Только после этого заменяют неисправные элементы и вводят светильник в эксплуатацию.

Люминесцентные лампы вынимают из патрона с большой осторожностью, чтобы не скрутить цоколи и не разбить лампу. Находящаяся в лампе капля ртути – сильный и опасный яд.

Характер газового разряда в значительной степени определяется величиной давления газа и паров, в которых происходит разряд. При понижении температуры давление паров в лампе падает, процесс зажигания и горения лампы ухудшается.

Люминесцентные лампы могут не зажигаться: при повышении относительной влажности до 75–80 %, при температуре ниже 5 °C и выше 35 °C. В этом случае их колбы покрывают тонким слоем гидрофобного прозрачного лака или наносят на колбу (приклеивают) тонкую токопроводящую полосу (как описано выше), которую заземляют или зануляют.

Оптимальной температурой эксплуатации является температура 20–25 °C.

Люминесцентные лампы не зажигаются также при понижении напряжения на 10 %. Для того чтобы зажечь лампу, нужно приборами проверить величину напряжения и питающую сеть и обеспечить нормальное напряжение.

Чаще всего в люминесцентных светильниках перегорают лампы или стартеры, ПРА ломаются гораздо реже. Если лампа не зажигается или мигает и не зажигается, концы лампы не светятся, светится один или оба конца – неисправны стартер либо лампа. Экспериментальным путем определяют, что вышло из строя, не забывая проверить контакты лампы. Еще один вариант такой неисправности, когда лампа попеременно то зажигается, то гаснет.

Если у лампы при включении перегорают спирали ее электродов; после нескольких часов работы появляется почернение ее концов; при горении лампы начинается вращение разрядного шнура и появляются перемещающиеся спиральные и змеевидные стороны – неисправна ПРА либо происходит замыкание на корпус. Для устранения неисправности необходимо проверить контактные соединения и изоляцию проводки, произвести тщательный осмотр схемы, замерить величины пускового и рабочего тока, проверить напряжение в сети. Неисправное ПРА заменяют, замыкание на корпус устраняют, тщательно заизолировав проводку.

Установка и ремонт внутренних конструкций

Любой дом немыслим без окон, дверей, лестниц. Они должны быть удобными, практичными, соответствовать всем современным требованиям. Кроме того, эти, казалось бы, типичные внутренние конструкции должны органично вписываться в общий дизайн жилища. И здесь тоже немало различных вариантов: дерево, металлопластик, стекло и т. д. Попробуйте выбрать для себя лучшее.

Современные работы с гипсокартоном

О достоинствах современного гипсокартона, о его удивительном свойстве «дышать» все знают. Но самое ценное состоит в том, что с его помощью можно воплотить в жизнь самые смелые фантазии в дизайне и планировке дома.

Лист гипсокартона состоит из гипсового сердечника с ограждающими его слоями картона. Такие листы, имеющие прямоугольную форму, являются основными элементами всех конструкций в «сухом строительстве». Готовые конструкции можно окрашивать, оклеивать обоями, облицовывать керамической плиткой и т. п.

Рассмотрим технологию с использованием материалов фирмы «Тиги-Knauf». При данном способе облицовки стен лист гипсокартона крепится к базовой стене при помощи клея. Высота облицовки определяется высотой листа, т. е. недопустимо образование горизонтальных стыков листов гипсокартона. Вес 1 м² облицовки – около 11,5 кг.

• Перед началом работ необходимо удалить с базовой стены старое покрытие, грязь и протереть пыль.

• В случае облицовки идеально ровной поверхности лист укладывают у стены лицевой гранью вниз на подкладки из брусков, досок или любого другого подручного материала.

• Необходимое количество клея «Fugenfuller» (в помещениях с повышенной влажностью применяют смесь «Fugenfuller Gidro») разводят водой до консистенции густой сметаны.

Зубчатым шпателем (размер «зуба» 3–6 мм) раствор наносят на лист сплошными продольными полосами и по всему периметру. Ширина полос 50–100 мм. Затем лист со слоем клея устанавливают на стену. Положение листа корректируют с помощью 2-метрового реечного уровня. Лист к стене аккуратно прижимают с помощью деревянного бруска со сточенным торцом, стараясь не повредить при этом слой картонной облицовки листа.

• После установки всех листов швы обрабатывают шпаклевкой и проклеивают армирующей лентой. Зазоры у пола и потолка заделывают полосами изоляционного материала и герметиком.

• Если базовая стена имеет неровности (бугры и впадины) до 20 мм, для приклеивания гипсокартонных листов следует применить монтажный клей на гипсовой основе (например, «Perlfix Ansetzgips»).

Устройство «сухой штукатурки»: а – при ровной поверхности; б – при неровности стены до 20 мм; в – при неровности стены свыше 20 мм: 1 – клей «Fugenfuller»; 2 – клей «Perlfix Ansetzgips»

На уложенный на подкладке лицевой стороной вниз лист гипсокартона наносят приготовленный раствор монтажного клея. Клей наносят кучками вдоль панелей с интервалом 30–35 мм, а по периметру – с минимальным интервалом. Затем устанавливаемый лист плотно прижимают к базовой стене и через рейку легкими ударами выставляют по уровню. По окончании монтажа заделывают швы и зазоры.

• Самый неприятный случай – если неровности стены превышают 20 мм. Для создания ровной поверхности на базовой стене сначала необходимо сформировать ровную плоскость. Сделать это можно при помощи полос гипсокартона шириной 100 мм, установленных продольно и по периметру листа. Полосы нарезают и наносят на них кучками монтажный клей «Perlfix Ansetzgips». Плотно прижимают и с помощью реечного уровня выставляют их в одну плоскость. Через 1,5–2 часа раствор застынет и можно будет переходить непосредственно к монтажу листов гипсокартона. Устанавливают листы так же, как в случае ровной поверхности – на клей «Fugenfuller» или «Fugenfuller Gidro». Затем заделывают швы и зазоры между листами.

Если необходимо устроить звуко– и (или) теплоизоляцию, на базовую стену сначала наклеивают лист пенополистирола и ждут полного схватывания раствора. После этого наклеивают гипсокартонные листы так, как было описано для ровной поверхности.

Облицовка стен листами гипсокартона на сегодняшний день является наиболее популярным способом отделки стен и, пожалуй, самым экономичным. Несмотря на высокую, по сравнению с другими способами подготовки стен (например, оштукатуривания), стоимость материалов, простота монтажа и небольшие трудозатраты на весь комплекс работ делают в большинстве случаев облицовку стен листами гипсокартона самым дешевым видом отделки.

Для крепления каркаса необходим следующий инструмент: резак для гипсокартонных плит или столярный нож, карандаш для разметки, строительный уровень (или отвес) и метр, ножовка или ножницы по металлу для резки профиля, дрель с твердосплавным сверлом, соответствующим диаметру пластмассового дюбеля, отвертка, молоток, шпатель.

Далее будут рассмотрены две схемы облицовки стен и перегородок фирмы «Тиги-Knauf» – с использованием потолочного и направляющего профилей. Монтаж стен и перегородок, а также их облицовка должны выполняться до устройства «чистого» пола и после разводки всех сантехнических и электротехнических систем.

Облицовка по обрешетке из потолочного профиля (ПП). Схема ориентирована на облицовку стен большой высоты.

Металлокаркас выполняется из ПП и усиливается креплением к несущей стене прямых подвесов с шагом по высоте 1500 мм. Каркас обшивается одним или двумя слоями гипсокартонных листов. Предельно допустимая высота облицовки – 10 м. Примерный вес 1 м² облицовки – 15 кг.

Примерные нормы расхода материалов для устройства 1 м² облицовки данного типа приведены в таблице.

Таблица

Примерные нормы расхода материалов для устройства 1 м² облицовки[1]1
  В таблице не учтен вариант устройства облицовки с дверными проемами. В скобках даны значения для случая, когда высота облицовки превышает высоту листа гипсокартона.


[Закрыть]

Сначала необходимо обозначить проектное положение облицовки на полу и потолке. Для этого на полу проводят четкую линию, по которой в дальнейшем встанет облицовка. При определении величины относа облицовки от стены следует учитывать неровности стены и габариты трубных разводок. Встав на стремянку или подмости, с помощью отвеса переносят характерные точки линии на полу на потолок. Соединив полученные точки, получают на потолке верхнюю границу облицовки.

Облицовка стен гипсокартоном: 1 – лист гипсокартона; 2 – герметик; 3 – профиль направляющий; 4 – профиль потолочный; 5 – зазор на неровность стены или трубные разводки; 6 – прямой подвес; 7, 8 – уплотнительная лента

Порядок монтажа следующий:

• На ПН закрепляют упругую ленту. Упругая лента помимо плотного примыкания профиля к поверхностям также обеспечивает хорошую звукоизоляцию. Прикладывают подготовленные профили к полу на проведенную ранее линию и по месту просверливают в них и полу отверстия диаметром 6 мм с шагом 600–1000 мм для крепления профилей. В зависимости от типа дюбелей вставляют их в отверстия либо через профиль, либо непосредственно в отверстие в полу и затягивают шурупы. Такую же операцию производят и на потолке.

• Устанавливаемый в дальнейшем на подвесы ПП должен быть строго вертикален. Далее необходимо прикрепить прямые подвесы к стенам. Для этого с помощью отвеса отбивают на стене вертикальные линии с шагом 600 мм. При этом крайние линии должны располагаться так, чтобы обеспечить минимальное расстояние между стойками из ПП и углами стены.

Подвесы, так же как и профиль на пол и потолок, крепятся к стенам через упругую ленту. Шаг подвесов по высоте должен составлять 1500–2000 мм в зависимости от высоты облицовки.

• После этого можно переходить к монтажу стоек из ПП. Заранее нарезанные ножницами по металлу в размер профили устанавливают в направляющие (ПН), выверяют их вертикальность по отвесу и шурупами прикрепляют к прямым подвесам. При заготовке стойки следует отрезать по фактическому расстоянию между верхней и нижней направляющей, при этом длина стойки должна быть меньше высоты помещения максимум на 10 мм. В случае необходимости профили можно соединять при помощи шурупов LN (с полной резьбой), с нахлестом одного профиля на другой не менее 10b, где b – ширина полки профиля.

• Если в перегородке предполагается устроить дверной проем, необходимо к стойкам, ограничивающим его, прикрепить горизонтальную перемычку из ПН и промежуточную стойку из ПП. На стойке должен быть расположен стык гипсокартонных листов. В случае двухслойной обшивки необходимо установить две стойки для обеспечения перехлеста первого слоя над дверным проемом.

• Для укрепления опорных стоек под дверной проем их требуется укрепить – поместить вкладыши из деревянного бруска в профили на всю высоту проема или смонтировать дополнительные стойки, скрепив их с остальными через вкладыши из того же материала.

• Следующий этап – монтаж внутри каркаса электрических, сантехнических и прочих коммуникаций и, при необходимости, установка закладных деталей для крепления оборудования. При прокладке электропроводки особое внимание уделяют тому, чтобы не повредить изоляцию острыми краями профилей и шурупами при креплении листа.

• При необходимости можно уложить между стойками звукоизоляционный (минеральная вата) или теплоизоляционный (пенополистирол) материал с обязательной его фиксацией. Фиксировать можно как с помощью ПС, так и обрезков гипсокартона с креплением вкладышей к стойкам шурупами.

• Если относ облицовки от стены обусловлен лишь неровностями стены, то можно переходить к креплению на каркас листов гипсокартона.

Монтировать гипсокартонные листы следует, плотно прижимая к потолку верхнюю кромку листа. Крепление листа необходимо вести от верхнего угла в двух взаимно перпендикулярных направлениях шурупами-саморезами с шагом не более 250 мм (иначе лист будет «звенеть»). Устанавливая саморезы, отступают от края облицованной картоном кромки не менее 10 мм и от края необлицованной кромки не менее чем на 15 мм. Если используется шуруповерт или дрель с насадкой для шурупов, то предварительного засверливания отверстий не потребуется. Шурупы должны войти в поверхность гипсокартонного листа под прямым углом и проникнуть в полку на глубину не менее 10 мм. Головки шурупов утапливают в поверхность листа на глубину примерно 1 мм. В дальнейшем их необходимо будет зашпаклевать. Если при установке деформировали шуруп или неправильно его установили, шуруп необходимо заменить новым, установив его на расстоянии не менее 50 мм от предыдущего.

• После установки всех листов гипсокартона проводят заделку стыков. Для заделки стыков можно использовать практически любую гипсовую шпаклевку, например «Vetonit LR», «Fugenfuller Leicht», «Fugenfit», «Vetonit Gyproc» и другие. Также понадобится специальная армирующая лента. При использовании специальных шпаклевок типа «Uniflott» фирмы «Тиги-Кnauf» применение такой ленты не требуется.

Небольшое количество выбранной сухой смеси для шпаклевания разводят холодной водой до консистенции густой сметаны. На стык, образованный листами гипсокартона, широким (200–300 мм) шпателем наносят слой шпаклевки, предварительно подвернув выступающие шурупы. Вертикальным движением шпателя разравнивают уложенную массу, одновременно снимая излишки шпаклевки. На подготовленный стык укладывают армирующую ленту, плотно вдавив ее шпателем в слой шпаклевки. Эту операцию следует произвести сразу после нанесения раствора, чтобы шпаклевка не успела схватиться. После укладки армирующей ленты широким шпателем наносят накрывочный выравнивающий слой шпаклевки. Когда обработанный шов просохнет, обрабатывают его мелкой шкуркой, стараясь не повредить слой картона.

• Внешние углы облицовки следует укрепить металлическим перфорированным уголком (ПУ). Уголок слегка разворачивают и вдавливают его в слой предварительно нанесенной шпаклевки, а затем накрывают выравнивающим слоем шпаклевки.

Внутренние углы прошпаклевывают с применением армирующей ленты, согнутой под прямым углом.

• Очень часто из-за того, что при креплении листа к каркасу лист подтягивается вплотную к потолку, между нижней кромкой облицовки и полом остается заметная щель. Даже если в дальнейшем эта щель закроется плинтусом, лучше ее заделать. При небольшом размере щели (до 1,5–2,0 мм) ее можно залить герметиком, а при большем размере – подложить под нижнюю кромку листа уплотнительную ленту толщиной 3,2 мм.

При желании щель, заделанную уплотнительной лентой, также можно залить герметиком.

После выполнения всех работ можно приступить к подготовке и выполнению декоративной отделки облицованной стены – покраске, оклейке обоями, обшивке панелями и т. д.

Облицовка по обрешетке из направляющего профиля (ПН). Эта схема облицовки стен более проста и чаще прочих применяется на практике. Использование в качестве стоек стоечного профиля (ПС) является оптимальным с точки зрения экономичности вариантом при ремонте квартиры.

В качестве направляющих балок используется ПН, а в качестве стоек – ПС. При высоте облицовки более 4,0 м рекомендуется усилить конструкцию кронштейнами, связывающими стойки каркаса со стеной. Но в любом случае применять эту схему при высоте стены более 7,0 м не следует.

Каркас обшивают одним или двумя слоями гипсокартонных листов. Примерный вес 1 м² облицовки – 16 кг. В случае двухслойной облицовки вес 1 м² облицовки увеличивается до 27 кг.

Примерный расход материалов для 1 м² стены:

гипсокартонный лист толщиной 12,5 мм – 1 м²;

профиль ПН 75/40 – 0,7 м;

профиль ПС 75/50 – 2,2 м;

подвес прямой – 2 шт.;

лента уплотнительная – 30×3,2 м – 1 м;

герметик для перегородок – 0,3

упаковки; дюбель «К» 6×35 – 2 шт;

шурупы LN 9 мм – 2 шт.;

шурупы TN 25 мм – 14 шт.;

лента армирующая – 1 м;

шпаклевка «Fugenfuller» – 0,3 кг; грунтовка – 0,1 л.

• Сначала размечают проектное положение облицовки на полу и с помощью отвеса переносят линию разметки на потолок.

• ПН нарезают в размер и подготавливают его, приклеив к стойкам профилей уплотнительную ленту (в зависимости от размера выбранного профиля следует использовать ленту размером 50× ×3,2 или 70×3,2 мм). Приложив профили к линиям разметки, просверливают отверстия в полу и потолке с шагом 1000 мм под крепление направляющих (ПН имеет отверстия по длине диаметром 8 мм). Закрепляют ПН дюбелями.

Производят разметку стоек и дверных проемов. Крайние стойки должны примыкать к стенам. Шаг стоек – 600 мм.

• Если высота облицовки более 4 м, прикрепляют к стене кронштейны, предварительно наклеив на сторону кронштейна, соприкасающуюся со стеной, уплотнительную ленту.

• В случае, когда не требуется установка кронштейнов, сразу переходят к монтажу стоек из ПС. Тщательно выверяют вертикальность стоек и саморезами соединяют ПН и ПС между собой. На этом этапе можно выполнить необходимые разводки электротехнических, сантехнических и прочих коммуникаций.

• Далее при желании можно поместить в пазухи между стойками звуко– или теплоизоляционный материал. Плиты (или маты) изоляции прижимают к стойкам через вкладыши и закрепляют саморезами.

Следующий этап – установка и крепление листов гипсокартона к каркасу. Если в процессе монтажа между листами гипсокартона образуются горизонтальные швы, то, в случае однослойного покрытия, стыковка и закрепление должны производиться на дополнительно установленном горизонтальном профиле. Сами горизонтальные швы должны быть смещены относительно друг друга по вертикали. При установке двух слоев гипсокартонных листов второй слой монтируйте со смещением 600 мм относительно швов первого слоя. Шурупы для крепления первого слоя допускается устанавливать с шагом 750 мм.

Закончив монтаж листов гипсокартона, заделывают швы, проклеивают армирующую ленту. Внешние углы конструкции защищают от повреждений, установив ПУ и закрыв его шпаклевкой. Внутренние углы проклеивают сложенной пополам армирующей лентой.

После высыхания шпаклевочного раствора обрабатывают зашпаклеванные места мелкой шкуркой, стараясь не повредить картонную облицовку листа.

Конструкция готова к окончательной отделке.