Текст книги "1000 идей для вашего ремонта"

• В помещении со стенами высотой 2,7–3,0 м в первую очередь оклеивают потолки. Полотнища при этом вырезают на 50–100 мм длиннее и заводят их на стену. При оклейке стен эти участки заклеивают обоями.

• В помещениях высотой более 3,0 м часто при наклейке обоев оставляют фриз шириной 200–300 мм. В этом случае обои на потолке также наклеивают с переходом на стену, однако запас для этого должен быть не менее 250–350 мм с двух сторон (в зависимости от ширины фриза). Затем на стене отбивают горизонтальную линию верха таким образом, чтобы полотнища обоев стены перекрывали обои фриза.

• Оклейку потолков лучше всего выполнять трем работающим. Намазанное полотнище складывают гармошкой и подают двум работающим наверху. Один из работающих прикладывает к потолку первую треть полотнища (приблизительно), а второй разворачивает и прикладывает оставшиеся две трети.

Приклеивать обои на потолке необходимо точно по обозначенному месту и быстро, иначе они могут отклеиться.

При необходимости полотна поддерживают некоторое время у поверхности потолка с помощью швабры и т. п., обернутых чистой тканью.

Пузырьки воздуха удаляют из-под полотна щеткой, приглаживая его от середины к краям.

• Если обои на потолке приходится клеить одному, их складывают гармошкой и поочередно прижимают к потолку участки, ограниченные складками. При этом одной рукой разглаживают полотнище, а другой удерживают оставшуюся часть, сложенную в гармошку.

Дефекты обойных работ и их устранение

Качество обойных работ должно удовлетворять таким требованиям:

– на оклеенной поверхности не должно быть пятен, пузырей;

– подгонка полотнищ должна быть точной (отклонение не более 0,5 мм);

– пропуски, доклейки и отслоения не допускаются;

– места соединений обоев не должны быть видны с трех метров;

– кромки должны быть незаметны (обращены в сторону окон);

– не должно быть перекосов, морщин (табл.).

Таблица

Способы устранения дефектов обойных работ

Подготовка основания

• Стена должна быть идеально ровной (желательно вывести ее в «ноль»), очищенной от грязи, пыли, извести, жира и остатков малярных покрытий. Все слабоприлегающие части штукатурки обязательно должны быть удалены.

• Бетон должен иметь возраст не менее 6 месяцев, а цементные и цементно-известковые штукатурки – не менее 28 суток. После предварительной очистки на такие основания можно клеить керамическую плитку без их предварительной обработки.

• К стене прикладывают реечный уровень длиной 2 м и проверяют ее вертикальность. Отклонения от вертикали, превышающие 5 мм (на 2 метра), необходимо заделать и выровнять примерно за сутки до начала работ.

Нанесение выравнивающего раствора начинают с места, где больше всего неровностей. За один раз можно нанести слой раствора не более 2–3 мм. После затвердения первого слоя выравнивающего раствора можно наносить следующий слой. Раствор на основание наносят с помощью гладкой металлической терки.

• Сильно поглощающие или пыльные основания (например, старая цементно-известковая штукатурка) необходимо загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовку наносят равномерно на основание кистью или малярным валиком. На сильно поглощающие и пыльные основания (например, газобетон) лучше наносить два слоя грунтовки. При этом для первого слоя грунтовку можно разбавить водой в соотношении 1:1.

Все места, где ранее был нанесен выравнивающий раствор, после его затвердения (минимум через 24 часа) покрывают грунтовкой еще один раз.

Слабовпитывающие основания (покрытия из водно-дисперсионных красок, имеющие хорошую адгезию к основанию, керамическая и каменная облицовка и пенополистирол) предварительной огрунтовки не требуют.

• При укладке плитки во влажных помещениях обязательным элементом является влаго– и гидроизоляция. После выравнивания поверхностей стен их покрывают влагоизоляционной грунтовкой. Особое внимание уделяют углам.

Укладка плитки на стену

• После подготовки поверхности и грунтовки необходимо будет установить опору под первый ряд плитки: правило, рейку, гипсокартонный профиль, но лучше всего приобрести специально приспособленную для этого профильную алюминиевую трубу. Опоры «примораживаются» к стене гипсом, профильные трубы монтируются к стене на Г-образных дюбель-шурупах. Горизонтальность опоры проверяется по уровню.

• Определяя высоту, на которой прикрепляется рейка, учитывают высоту цокольной плитки и величину двух швов. Также можно наметить на стене несколько вертикальных линий, которые позволят контролировать отклонение укладываемой плитки от вертикали. На выбранной высоте на стене прочерчивают горизонтальную линию и по ней прикрепляют рейку или профиль. Они должны быть гладкими и прямыми.

• Перед укладкой плитку калибруют – выбирают одну с правильной геометрией и прикладывают к ней остальные. Особо выбивающиеся по размерам сразу откладывают или пускают на подрезку. Эта операция экономит массу времени, потому что работать с одинаковыми плитками гораздо проще и быстрее.

• Прежде чем приступить к укладке плиток, необходимо точно спланировать расположение плиток на стене. Если размер стены не является кратным размеру плитки с учетом ширины шва, то плитки придется обрезать. Визуально лучше выглядит стена с симметричным расположением плиток. В этом случае обрезанные плитки следует установить в обоих углах.

• Для получения качественных ровных срезов необходим плиткорез. Плитку расчерчивают и устанавливают в нем точно под резак. Сначала делают маленький (5–10 мм) надрез нижней кромки движением от центра, потом прокатывают нож вперед, до противоположного края. Режущий элемент переводят в нерабочее положение и легким ударом инструмента по следу реза раскалывают плитку.

Прикрепление рейки

Облицовка стен: а – по диагонали; б – «шов в шов»; в – вразбежку

Отверстия в плитке можно высверлить корундовыми коронками, закрепленными в патроне дрели. Рельефные края выпиливаются карборундовой струной, вставленной в лучковую пилу. Более простые фигуры можно вырезать кусачками и пассатижами. Сложные контуры переносят на плитку вырезанного картонного шаблона. Все резаные кромки нужно обязательно обработать напильником.

• Для приготовления клеевого раствора сухую смесь засыпают в воду, перемешивают вручную или механически, дают отстояться определенное по инструкции количество времени и снова перемешивают.

Клей наносят на подготовленную поверхность зубчатым шпателем (кельмой), по возможности в одном направлении и соблюдая одинаковую толщину раствора. Толщина слоя зависит от конкретного вида клея и от плитки. Для маленькой плитки – около 1 мм, а для крупной, естественно, – больше. Шаг кельмы также должен соответствовать размеру плитки. Для плитки 5–10 см – 4 мм; 10–20 см – 6 мм; свыше 20 см – 8 мм.

• Готовый клеевой раствор равномерно наносят на поверхность гладкой стороной терки, а затем равномерно распределяют по стене гребенкой. Работать рекомендуют с небольшими порциями клея. Клеевой раствор наносят на поверхность площадью не более 1 м², так как жизнеспособность раствора, нанесенного на основание, не более 20–35 минут. Время это зависит от типа основания, температуры воздуха в помещении, а также от влажности воздуха. Раствор, который уже подсох на стене и утратил свои клеящие способности, удаляют и наносят новый слой раствора.

• При работах во влажных, подверженных отсыреванию или промораживанию помещениях рекомендуется пользоваться комбинированным методом нанесения клеевого состава. По этому методу раствор наносится как на основание (зубчатым шпателем с требуемым размером зуба), так и на склеиваемую поверхность плитки (ровным слоем толщиной около 1–1,5 мм при помощи шпателя).

• Выгоднее всего начинать укладку от первой плитки в любом углу, если из расчетов расположения получается, что там должна находиться целая плитка. Если же первая плитка должна обрезаться, то начинают укладку от первой целой плитки в соответствующем для нее месте.

• Перед тем как положить плитку на клей, ее рекомендуют на несколько секунд окунать в воду. С одной стороны, это обеспечивает дополнительную прочность склеивания, с другой – так проще подправлять положение плитки.

• Укладку плиток начинают снизу и, чтобы швы были одинаковыми, используют дистанционные крестики– по два на каждую сторону и по одному в перекрестье. Плитки после укладки на стене прижимают рукой, а если плитки большие – подбивают их специальным резиновым молотком. Излишки раствора удаляют до его затвердения. Уровень плитки и правильность ее расположения тоже проверяют сразу, исправить их потом практически невозможно. Последними укладывают резаные куски. Плитки должны лежать в одной плоскости. Каждые два-три ряда уровнем проверяют вертикаль.

• В завершении данного этапа работы осторожно снимают направляющую рейку. В случае, если под рейкой находится слой раствора, его осторожно удаляют шпателем, после чего отрывают рейку зубилом или отверткой.

• Последний этап укладки керамических стеновых плиток – укладка первого ряда цокольных плиток. Эту работу следует выполнять только после укладки напольных плиток.

Облицовка стен керамической плиткой: а – укладка первого ряда; б – отделка профилем внутреннего угла; в – отделка профилем внешнего угла

• Особое внимание нужно уделить углам. Внутренние углы затирают силиконовыми герметиками или же еще в процессе укладки устанавливают в них специальные пластиковые или металлические профили. Они придадут облицовке законченный вид и обеспечат дополнительную гидроизоляцию угловых стыков.

Затирка швов

• Через 24 часа (в зависимости от инструкции) после завершения укладки стеновых плиток можно приступать к заполнению швов, используя раствор для затирки швов нужного цвета. Сухую смесь высыпают в чистую емкость, добавляют необходимое количество воды и перемешивают до получения однородной массы. Затем делают технологический перерыв по инструкции изготовителя и снова перемешивают.

Перед нанесением еще раз перемешивают раствор и диагональными движениями заполняют им швы при помощи резинового шпателя или терки с приклеенной резиной. Излишки раствора собирают и еще раз заполняют швы. Потом проходят по поверхности хорошо отжатой губкой – без давления, чтобы не вымыть из швов свежую затирку.

Для настенной облицовки характерны слегка вогнутые швы, их формируют вручную. Затем швы полируют влажной губкой.

• Когда раствор подсохнет (через 15–30 минут), моют поверхность, собирая при этом лишний раствор и очищая плитки. Эту работу удобно выполнять при помощи поролоновой губки или терки, оклеенной поролоном, слегка смоченной водой. Через 1–1,5 часа раствор полностью высохнет (поверхность плитки при этом посветлеет) и можно приступать к окончательной очистке, которую лучше выполнять чистой фланелевой тряпкой или жесткой поролоновой губкой, смоченной в растворе воды со специальным средством для снятия цементно-затирочной пленки.

• Растворы для затирки швов, как правило, являются минеральным составом, вяжущим элементом которого служит цемент, и для правильного протекания процесса схватывания его нужно увлажнять водой.

Действительный цвет шва установится после полного высыхания, т. е. через 2–3 дня. На протяжении 2–4 дней швы следует смачивать водой.

• Все швы после высыхания лучше обработать специальными влагостойкими грязеотталкивающими составами.

• Соединения между полом и стеной в помещениях с влажным режимом, например, в ванной комнате, надо заполнить силиконовым герметиком.

• Если вместе с облицовкой стен выполняется облицовка внутреннего угла примыкания стен и пола, то по всему периметру помещения можно проклеить битумную ленту, загибая ее так, чтобы вдоль стены получился 4–5-сантиметровый бортик. Для наклеивания ленты используется строительный фен.

Настилка и облицовка полов

Выравнивание поверхностей производят в случае, если плоскости имеют большие неровности или большое отклонение от заданных осей.

Удаление бугров. При наличии бугров или промасленных участков на бетонных стяжках их срубывают при помощи молотка и зубила либо перфоратором с лопаткой. Если уровень необходимо понизить очень сильно, то отбойным молотком или мощным перфоратором снимаются все слои до основания. Если на основании нет бетонных или цементных стяжек, то уровень пола понизить невозможно. Иногда попадаются деревянные полы, которые легко разбираются с помощью монтировки. Получившиеся в результате демонтажа выбоины заделывают цементно-песчаным раствором. Чем ровнее получится основание, тем легче потом делать облицовку.

Гидроизоляция полов. Перед выполнением стяжки или настилки полов во влажных помещениях необходимо произвести гидроизоляцию. Ее можно выполнить из рубероида или из специальных смесей. Если гидроизоляция нужна только для предотвращения протечек при производстве стяжки, то подойдет пергамин, рубероид или толстый полиэтилен.

• Рулонный материал расстилают на полу, заводя на стены края. Высота краев на стене должна превышать уровень пола на 15 сантиметров. В углах материал аккуратно складывается. В гидроизоляции не должно быть отверстий. Если не хватает одного куска, то полотнища укладываются внахлест на 20 сантиметров.

• Если гидроизоляция делается долговременная, то при помощи резиново-битумной мастики проклеиваются места стыков полотен и примыкания к стенам.

• При изготовлении гидроизоляции из смесей действовать надо по их инструкции. После заливки стяжки срезают выступающие части временных изоляций.

Устройство стяжки. Стяжку делают для выравнивания поверхности пола, поднятия его уровня, а также для придания наклона.

• В случае, если необходимо поднять высоту уровня пола больше 50 мм, под стяжку подсыпают прослойку из песка, керамзита или строительного мусора. Подстилающий слой разравнивают и смачивают перед производством стяжки. Чтобы керамзит не всплывал при заливке раствором, на его слой укладывают сетку, которую прижимают небольшими тяжелыми предметами (подойдут обрезки арматуры, осколки плитки и т. п.). Если будущая стяжка должна придать прочность полу, то поверх укладывают арматурную решетку или металлические стержни.

• Для обеспечения необходимого уровня и ровности поверхности стяжки необходимо установить маяки из обрезков водопроводных труб, деревянных брусков, профилей или гипса. Рейки укладывают через 1–2 метра. Уровень верха маячных реек должен соответствовать требуемой высоте поверхности стяжки. Этого добиваются, подкладывая под рейки клинья. Потом длинным уровнем или правилом проверяют правильность расположения реек по плоскости и уклону. При создании стяжки с уклоном рейки устанавливают с этим же уклоном. Чтобы маячные рейки не сдвигались при заливке стяжки, их необходимо зафиксировать (приморозить) гипсом или алебастром через каждые 20–40 см. После изготовления стяжки трубы или бруски снимают и заделывают получившиеся углубления раствором.

• Гипсовые маяки более трудоемки при установке. Перед их установкой устанавливают гипсовые марки через каждые 1–2 метра по всему помещению. Высота марок должна соответствовать необходимой толщине стяжки в данном месте. Марки проверяют уровнем или правилом. Затем между двумя марками накидывают гипсовую смесь и придавливают правилом, положенным на две соседние марки. Шпателем убирают излишки гипса с боков от правила, и оно аккуратно снимается. Так соединяют все марки, образующие маяк. Преимущество таких маяков – после заливки стяжки их можно не снимать.

• При толщине стяжки менее 15 мм применяется полимерцементный раствор, который замешивают из цемента и песка (1:3) на эмульсии ПВА, разведенной водой 1:4. Если требования к поверхности стяжки очень строгие, то ее можно изготовить в два приема. Сначала делается стяжка из цементно-песчаного раствора в соотношении 1:3 с уровнем на 3–5 мм ниже требуемого, а затем наносится слой из самовыравнивающейся смеси.

• Чтобы предотвратить чрезмерное отсасывание влаги из раствора, поверхность подстилающего слоя перед укладкой раствора увлажняют. В больших помещениях раствор укладывают между двумя маячными рейками полосами через одну. В маленьких помещениях заливают сразу всю поверхность. Разравнивают раствор ровной рейкой или правилом, которые опирают на две маячные рейки. В больших помещениях залитым полосам дают застыть, снимают рейки и продолжают заливку, используя в качестве маяков края уложенных полос.

• При малой влажности воздуха свежеуложенную стяжку до приобретения раствором необходимой прочности необходимо предохранять от потери влаги. Для этого ее накрывают рогожей и поливают водой. После застывания раствора проверяют плоскость еще раз, и при необходимости устраняют мелкие дефекты. Средний расход цемента на 1 мм толщины стяжки на 1 квадратный метр – 500 г, песка – 1,5 кг, а ПВА – 100 г. Поверх стяжки можно произвести дополнительное гидроизолирование.

Заливка самовыравнивающейся (самонивелирующейся) смеси. На подготовленное основание наносят праймер кистью или валиком.

• Мешок смеси высыпают в емкость и затворяют указанным количеством чистой холодной воды. Перемешивать лучше всего с помощью низкооборотной мешалки до получения однородной массы без комков. Затем делают небольшой технологический перерыв (3–5 минут) и вновь перемешивают.

• В зависимости от выступающих неровностей основания перед выливанием массы устанавливают первоначальный уровень толщины слоя (2–10 мм). Необходимо найти самую низкую точку и определить толщину из того расчета, что раствор должен закрыть как минимум на 2 мм самую высокую точку. На этом этапе удобнее всего производить нивелирование с помощью переносных реперов и реечного уровня удобной длины.

• Массу начинают выливать у одной из стен и постепенно продвигаются вглубь помещения (по направлению к выходу). Для предварительного определения уровня и унификации структуры выливки после выливания очередной партии массу разравнивают металлическим шпателем длиной 450–500 мм или зубчатым шпателем. Это очень важно при выполнении основания без предварительного определения уровня выливания. При заливке по реперам после их удаления массу можно разровнять распределительным валиком на длинной ручке. Рекомендуется также прокатать поверхность игольчатым валиком, чтобы удалить пузырьки воздуха.

• После завершения работ покрытие необходимо оберегать от чрезмерно быстрого высыхания, солнечного нагревания, сквозняков, низкой влажности воздуха. На выполненное покрытие ни в коем случае нельзя выливать воду. Примерно через 8–10 часов, в зависимости от соответствующих условий в помещении, по покрытию можно ходить. В это время необходимо выполнить (повторить) деформационные швы (предварительно обозначенные на стене) путем насечек острым ножом.

• При укладке ламината на деревянный пол, твердый линолеум необходим промежуточный слой (минимум 2 мм толщиной) мягкого материала. Для этого можно использовать поролон или специальную прокладку, которая представляет собой вспененный полиэтилен. Этот промежуточный слой должен быть аккуратно положен и приклеен. Приклеить можно любой самоклеящейся пленкой 40–50 мм шириной. Чтобы исключить попадание влаги под пол, необходимо, чтобы этой самоклеящейся пленкой были приклеены угол и стена на высоту 2–3 см. Угол потом закроется плинтусом.

• Ламинат можно укладывать только в сухих помещениях. Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным. Если укладка производится на бетонное основание, то относительная влажность не должна превышать 2,5 %. Все неровности стяжки, превышающие 3 мм на 1 м. п., должны быть устранены.

• На цементный пол или пол из керамических плиток следует уложить полиэтиленовую пленку в качестве паронепроницаемого изоляционного слоя так, чтобы она заходила на стену.

• Укладка должна производиться в направлении светового луча. В длинных помещениях (коридор) ламинат должен укладываться независимо от направления света поперек длинной стороны помещения. Во время укладки не следует проветривать помещение.

• Если площадь укладываемого ламината превышает по длине или ширине 12 м и составляет более 120–150 м², необходимо предусмотреть компенсационные швы минимум 12 мм шириной. В противном случае в напольном покрытии начнут образовываться щели, и оно придет в негодность.

• Пол из ламината укладывают «плавающим способом» (без склеивания или сцепления с основанием пола). Соединением служит система «паз – шип». Доски склеивают только между собой, а к полу приклеивают пазы и шипы. Зазоры при их укладке лежат в пределах 0,1–0,2 мм. Со временем доски рассыхаются и зазоры могут увеличиться. Чтобы соединения между панелями не были заметны, все кромки шлифуют наждачной бумагой № 320 с легким нажимом под углом 45°.

• В зависимости от сезона года влажность в комнате может меняться. В процессе укладки нужно оставить деформационные зазоры 7–15 мм по периметру пола около стен, чтобы пол мог расширяться или сжиматься во всех четырех направлениях. Такие же зазоры необходимо оставить у порога и вокруг труб системы отопления. После завершения укладки досок все зазоры закрываются планками или плинтусом, которые к полу не крепятся.

• Перед укладкой снимают дверные наличники и плинтусы. Затем делают замер высоты будущего пола – двери после укладки должны свободно открываться и закрываться. Нижнюю часть наличников вырезают по высоте устанавливаемых досок. Наличники можно не снимать, тогда нужно будет точно выпилить соответствующий контур планки в ламинате с учетом деформационного шва.

• Укладку начинают от угла помещения без применения клея (см. рис., а). Первый ряд укладывают слева направо пазовой стороной к стене. При этом устанавливаются специальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между ламинатом и стеной. Зазор между стеной и доской должен быть из расчета: ширина укладки (помещения) × 3 (мм), но не менее 15 мм. Это правило должно соблюдаться при пересечении порога, системы отопления и т. д. Если длина укладки превышает 10 м, то нужно дополнительно давать на зазор 3 мм.

Укладка ламината: а – начало укладки; б – разметка первого ряда при большой кривизне стен; в – установка первых трех рядов; г – разметка последнего ряда

• Если стена неровная, ее контуры наносят на первый ряд панелей, а затем выпиливают панели в соответствии с этим контуром (см. рис., б). Стыковку панелей осуществляют с помощью оправки и молотка. В конце первого ряда замеряют последнюю доску и распиливают панель с учетом расстояния от стены. Затем выставляют распорки и осторожно уплотняют с помощью струбцины.

• Каждый последний оставшийся кусок панели предшествующего ряда используется для последующего ряда (минимальная длина должна составлять 40 см для обеспечении стабилизации пола). Готовые швы должны находиться на расстоянии друг от друга минимум 20 см.

• Сначала укладывают два-три ряда (см. рис., в). Затем проверяют качество укладки. Цветовая гамма должна совпадать, щелей не должно быть. Ошибки при укладке первых трех рядов позже отразятся на всем помещении. Чтобы убедиться, что ряды уложены абсолютно ровно, их контролируют при помощи шнура. Особое внимание уделяют углам. Если все выполнено правильно, то можно приступать к склеиванию. Когда два первых ряда уложены, их стыки скрепляют в нескольких местах широкой клейкой лентой, чтобы планки не сместились.

• На верхнюю кромку доски наносят клей и сразу же, при помощи молотка и оправки, вставляют на шип. При этом должен выступить клей из щелей, что предохранит доску от попадания влаги. Излишний клей удаляют влажной тряпкой. Воду необходимо часто менять, чтобы исключить образование полос на полу.

Далее происходит монтаж оставшихся рядов.

• Разметку последнего ряда проводят так. Укладывают одну из последних панелей на предпоследнюю и тщательно выравнивают. Следующую панель кладут сверху вставным шипом к стене, намечают и отпиливают (см. рис.). Последняя панель не должна быть короче 5 см. Здесь нужно не забывать про необходимый зазор между стеной и панелью.

• Если система отопления проходит через пол, то зазор между трубами и панелью должен быть не менее 3–5 мм.

На рисунке ниже показано, как устанавливать ламинат вокруг труб отопительной системы.

Установка ламината вокруг труб отопления: а – разметка; б – высверливание отверстий; в – распиловка; г – монтаж

• После укладки помещением в течение 24–48 часов (в зависимости от применяемого клея) не пользоваться. После этого удаляют клинья, заполняют пространство между дверными наличниками и досками акриловой мастикой и устанавливают плинтусы.