Текст книги "1000 идей для вашего ремонта"

Стеклопакет – это конструкция из двух или более стекол с одним или более воздушными зазорами. Зазоры ограничены полой компенсаторной рамкой (профилем), заполненной средством для поддержания сухости (так называемое «молекулярное сито»). На стеклопакет и ложится в первую очередь функция защиты комнаты от холода, шума и пыли.

Стеклопакеты могут быть одно– и двухкамерными, они могут иметь разную ширину (24 мм, 32 мм, 36 мм, 42 мм). Однокамерный стеклопакет состоит из двух стекол с воздушным пространством между ними, двухкамерный стеклопакет включает в себя три стекла. От толщины стеклопакета и от количества стекол (и, соответственно, воздушных зазоров между ними) зависят и его энергосберегающие свойства (табл.). Цена, кстати, тоже. И хотя однокамерные стеклопакеты стоят дешевле, хороши они только для жителей южных широт.

Таблица

Энергосберегающие и звукоизоляционные возможности стеклопакетов с различными вариантами утепления

Профиль состоит из рамы, створки, импоста и штапиков. Если сравнивать с обычным деревянным окном, это полностью вся коробка со створками + штапики.

Профили бывают двух-, трех-, четырех– и пятикамерные (см. рис.). Камера – это воздушное пространство внутри профиля. Чем больше камер, тем профиль «теплее» и дороже. Двухкамерные (ширина 40 мм) профили предназначены для южных широт и для нашего умеренного климата не подходят. Пятикамерные (ширина более 100 мм) профили предназначены для районов Крайнего Севера. Для умеренного климата подходят трех– и четырехкамерные профили. Ширина их одинакова и составляет 58–62 мм. Четырехкамерный отличается от трехкамерного добавлением в конструкцию еще одной перегородки.

Составляющие окна: а – окно из трехкамерного ПВХ-профиля: 1 – стеклопакет; 2 – уплотнители; 3 – штапик; 4 – паз для фурнитуры; 5 – дренажная заглушка; 6 – усилительный вкладыш; б – схема установки окна из трехкамерного ПВХ-профиля и пластмассового подоконника на кирпичной стене

Наиболее распространен профиль с ПВХ-покрытием белого цвета. Колеровка цветов может быть самой разнообразной. Некоторые фирмы предлагают целые каталоги цветовой гаммы профилей. Устойчивость окраски к влияниям атмосферной среды зависит от технологии нанесения окрасочного покрытия.

Вариант 1-й – профили, окрашенные в массе. В этом случае краску добавляют в смесь ПВХ (поливинилхлорид) в самом начале процесса рождения профиля. Но почему-то добавляют только коричневую. Такой профиль выцветает буквально за два сезона, поэтому с внутренней и внешней стороны его обязательно покрывают пленкой «под дерево». Такой способ окраски увеличивает цену профиля на 25–35 %.

Вариант 2-й – ламинированный профиль. На обычный белый профиль под высокой температурой и давлением «накатывают» пленку. Цвет можно выбрать практически любой – черный, зеленый, синий, красный, желтый (всего порядка 15–20 оттенков). Можно ограничиться и незатейливой пленкой «под дерево». Цена ламинированного профиля по сравнению с белым моментально возрастает на 10–15 %.

Вариант 3-й – способом коэкструзии. Из-за дороговизны оборудования таким способом окраски пользуются единицы. Такая окраска считается самой долговечной. Внутренняя часть профиля (та, что находится в помещении) остается белой, а наружная (выходящая на улицу) может быть любого цвета. Коэкструзионный способ окраски делает профиль дороже на 20–25 %.

Вариант 4-й – покрытие декоронк. Его запатентовала бельгийская фирма «Дэкенинг». Профиль покрывают специальной краской, состоящей из гранул, и помещают его в термокамеру. Краска спекается, и поверхность получается матовой, на ощупь немного шероховатой. Производители утверждают, что такое покрытие прослужит как минимум лет двадцать.

Белые профили самые дешевые. Самые дорогие – профили с коэкструзионным покрытием.

При выборе профиля необходимо уделить особое внимание уплотнениям, иначе в окна будет дуть. Уплотнение ставится в два и три контура. Самым лучшим считается тройное уплотнение, когда по всему периметру проходят три уплотнителя (резиновые прокладки). Но тройное уплотнение увеличит цену профиля на 4–5 %. В качественных уплотнителях должна быть капроновая нить. Это очень важно. В морозные дни «плохая» резина сжимается, образуя щели. С капроновой нитью подобного казуса не произойдет. Убедитесь в наличии усилительного армирующего вкладыша. Для определения наличия вкладыша нужно осмотреть раму изнутри, а створку снаружи. Там, где они соприкасаются, должны быть шурупы, которыми вкладыш крепится к раме или створке. Если шурупы есть, поводов для беспокойства нет. Выясните, какова толщина внешних стенок профиля. Она должна быть не меньше 3–3,5 мм.

Замеры. Ширину и высоту проема замеряют не только снаружи, но и изнутри, особенно если дом – «сталинской» постройки. В типовом блочно-панельном жилье проемы окон и балконных дверей стандартные. Там ошибки случаются редко. Чаще всего проблемы возникают именно в кирпичных («сталинских») домах. По правилам зазор не должен быть выше допустимой нормы (20 мм). При ошибках в замерах в домах «сталинской» постройки зазор порой составляет до 100–150 мм. Причиной могут быть утеплители, установленные между внешней и внутренней стеной и др. Образовавшиеся щели приходится заделывать монтажной пеной, но и это не обеспечивает необходимой теплозащиты. Кроме того, запенивание должно проходить в несколько этапов. И уж только после этого можно штукатурить. Поэтому замеры проводят очень тщательно.

Откосы и отливы. Откос – часть оконного проема, обрамляющего окно сверху и с боков. Откосы бывают внутри и снаружи помещения. Они закрывают швы соединения рамы с оконным проемом. Откосы бывают штукатурные и накладные (например, из деревянного шпона или пластиковых пластин).

Но не стоит думать, что под пластины и шпоны стену не надо штукатурить. Надо, и очень тщательно: штукатурка выравнивает поврежденную поверхность стены. Значит, откосы не потрескаются и не перекосятся со временем. Прежде чем приступить к отделке, необходимо очистить поверхность от старой штукатурки, заделать образовавшиеся при демонтаже старой оконной коробки пустоты (под подоконником и по всему периметру окна) и гидроизолировать швы.

Ошибки с замерами и способы исправления: а – коробка не помещается в проем – придется его расширять; б – оптимальный вариант; в – проем получился большим – придется слишком много штукатурить; г – возможный вариант исправления широкого проема: 1 – пена; 2 – штукатурка; д – оптимальный вариант исправления широкого проема: 1 – пена; 3 – расширительный профиль

На сегодняшний день самыми распространенными способами отделки внутренних оконных откосов считаются:

штукатурные откосы – традиционный и широко известный способ отделки как внутренних, так и наружных откосов, вполне подходящий для домов любого типа (кирпичных, бетонных, панельных);

откосы, отделанные панелями ПВХ, – наиболее удобный вариант для панельных и блочных домов, ширина откосов в которых не превышает 250 мм, т. к. это максимальная ширина панели из ПВХ;

откосы из листов ПВХ – наиболее эффективный вариант при отделке внутренних откосов шириной более 250 мм. Чаще такие откосы бывают в кирпичных домах. Листы представляют собой плиты из вспененного ПВХ толщиной 10 мм;

откосы, отделанные деревянным шпоном, – самый дорогой вариант отделки внутренних откосов. Шпон толщиной не менее 4 мм, полученный чаще из хвойных пород дерева, реже дубовый, прекрасно гармонирует с деревянными рамами.

На наружных откосах производятся только штукатурные работы.

Отлив (отливка) – так называют внешнюю нижнюю часть оконного проема. Это тот же подоконник, но только с наружной (уличной) стороны. Отлив и подоконник желательно устанавливать под окно, а не встык к нему, чтобы вода не смогла просочиться в место соединения. При установке отлива нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема. Это необходимо для того, чтобы не перекрыть специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки. Кроме того, стык между отливом и рамой (равно как между подоконником и рамой) нужно герметизировать. Для отлива штукатурные работы не нужны, и устанавливается он на пену или на клейкую основу.

Крепление. Крепеж рам не должен быть слишком тугим, иначе окно выгнет. Следите, чтобы в крепежные отверстия не попала вода.

При монтаже используют три вида крепления: на саморезах, на анкерных болтах и на анкерных пластинах.

При помощи саморезов и анкерных болтов крепление осуществляется непосредственно сквозь оконную коробку. В этом случае нужно снять с рамы все створки и стеклопакеты на время монтажа, но зато можно крепить окно практически в любом проеме, и вся нагрузка идет на внутреннюю арматуру окна.

Крепление с помощью металлической пластины-анкера, цепляющейся за специальный пластиковый замок на внешней стороне коробки, упрощает процесс нивелирования окна по уровню и отвесу и не оставляет следов на торцевой поверхности пластика. Можно спорить, какой из методов лучше. На практике выбор метода определяется личными вкусами монтажников и частично формой металлической арматуры внутри коробки. После замера производят демонтаж старых рам из оконного проема. Затем проводят работы с откосами. После доставки окон приступают непосредственно к монтажу. Если ошибка с замерами все же произошла, проводят исправления, как показано на рисунке выше. Если ошибка в замерах очень большая и с помощью «расширителя профиля» и пены не удастся ее исправить, то изготовляют «черновую» раму из древесины и устанавливают в образовавшиеся пустоты. Это не грозит теплоизоляции и прочности конструкции.

Порядок монтажа:

• Подготовить оконную раму к предварительной установке в проем: снять с нее створки, в месте глухого остекления снять штапик и вынуть стеклопакет, с наружной стороны снять защитную пленку.

• Раму с прищелкнутым снизу присоединительным профилем вставить на технологические клинья в проем.

• Сдвигая раму по горизонтали, добиться равного зазора по бокам. По уровню и с помощью технологических клиньев выставить раму в горизонтальной плоскости.

• Подобрать толщину несущих подкладок (можно использовать подкладки под стеклопакет).

• Сделать на раме отметки для сверления отверстий под дюбель в местах закладных деревянных пробок. С внешней стороны отметить на раме по периметру границу четверти.

• Вынуть раму. По отметкам просверлить отверстия под дюбеля Ø10,5 мм (чтобы не разбивать отверстия, сверлить снаружи внутрь рамы).

• По бокам и сверху на раму со стороны улицы по отметкам наклеить предварительно сжатую уплотнительную ленту. Ленту наклеить и на нижнюю часть присоединительного профиля. Если уплотнительная лента не используется, то необходимо предусмотреть между рамой и четвертью зазор 5–7 мм, который в дальнейшем запенивается и силиконится снаружи. В нижней части щель между присоединительным профилем и проемом закрыть силиконом.

• Оконную раму вставить в проем. Проверить уровнем горизонтальное положение и закрепить в проеме клиньями.

• По имеющимся отверстиям засверлить стену под дюбеля. Установить дюбеля. При затяжке использовать шуруповерты с тарированным моментом и во избежание искривления рамы с противоположной стороны упирать лопатку или клин. Идеально использование в этих случаях специальных дистанционных прокладок.

• Запенить по бокам и сверху шов между рамой и стенкой. При этом учитывать свойство пены расширяться.

• По бокам и сверху вставить бутовочный шнур. Заглубить его на половину ширины шва между рамой и стеной и это углубление просиликонить.

• Подоконник установить на пену. В районе контакта с рамой перед установкой нанести полоску силикона, затем подоконник завести под раму по уровню и подбить клиньями снизу и при необходимости распереть сверху. Если расстояние между подоконником и нижней частью проема велико, его можно сократить до 5–10 мм цементным раствором. Пену закрыть силиконом.

• Отлив крепить шурупами к присоединительному профилю через уплотнительную ленту, мастику или силикон. Желательно применение пены или компрессионной ленты снизу отлива.

• Вставить глухое остекление, навесить створки. После отделки откосов изнутри можно использовать самоклеящиеся наличники.

Не забудьте: до того как стеклопакеты будут поставлены на место, необходимо, чтобы внешний наружный шов между рамой и стеной был загерметизирован. Иначе доступ к наружным швам будет закрыт и его нельзя будет обработать.

Установка дверей

Конструкция дверей представляет собой коробку с навешенным на нее полотном (в обиходе – дверью). По способу открывания они делятся на распашные, раздвижные («купе»), раскладные и шторные. По конструкции и функциональному назначению двери подразделяются на щитовые и рамочные, наружные, внутренние, балконные и др., с порогом и без порога, с фрамугой и без фрамуги, остекленные и глухие. По числу дверных полотен двери различают однопольные, двупольные и полуторные – с двумя полотнами одинаковой и разной ширины. Распашные двери по способу открывания бывают правые с открыванием дверного полотна против часовой стрелки и левые с открыванием дверного полотна по часовой стрелке.

Щитовые двери состоят из каркаса, заполнения и обшивки. Каркас выполнен из бруска (реек), обшивка – из клееной фанеры, шпона, твердых древесноволокнистых плит, заполнение – из маломерных пиломатериалов, отходов фанеры и твердой древесноволокнистой плиты, бумажных сот, пенопластов и др. По периметру полотно двери обрамляется деревянными обкладками.

Рамочные двери (филенчатые, обвязочные) состоят из обвязки (брусков) и заполнителя (филенки). В качестве филенки можно использовать стекло, доски, фанеру, древесноволокнистые и древесностружечные плиты.

Размеры дверей устанавливают в зависимости от высоты помещения, с учетом пропускной способности для прохода людей, внесения мебели.

Виды дверных полотен: а – щитовые: 1 – поперечный брус; 2 – вертикальный брус; 3 – шпон или ДВП; 4 – ячеистая набивка; 5 – блок замка; б – филенчатые: 1 – верхняя поперечина; 2 – вертикальный брус; 3 – средник; 4 – средний поперечный брус; 5 – нижняя поперечина

• При установке дверной коробки входной двери блок поднимают и устанавливают в проем на подкладку из толя на мастике. Необходимо следить за тем, чтобы нижний брусок занимал строго горизонтальное положение. Вертикальные и горизонтальные элементы монтируются по угольнику, отвесу и уровню. Отвес должен точно проходить через середину верхней стороны и пересечение диагоналей коробки. Об отсутствии перекосов свидетельствует равенство диагоналей. Этого можно добиться при помощи клиньев, поднимая ту или иную сторону коробки.

• После выравнивания по вертикали и горизонтали коробку крепят к стене в трех точках с каждой боковой стороны: на расстоянии 1 м от пола и 30 см от верха и низа коробки. В стене (против боковушки коробки) сверлят или пробивают шлямбуром отверстия, забивают в них деревянные пробки на глубину 40–50 мм, устанавливают коробку и вбивают в пробки гвозди, шляпки утапливают в древесину не менее чем на 2 мм. Вместо гвоздей можно использовать стальные штыри диаметром 8–10 мм, диаметр отверстий под них должен быть на 2–3 мм меньше диаметра штырей.

• Зазоры между стеной и коробкой заполняют сухой паклей, шлаковатой или стекловатой и уплотняют либо используют технологии, описанные в следующем разделе.

• Двери навешивают на петли, подбираемые по размеру. Чаще всего устанавливают две петли на дверное полотно, но в некоторых случаях, когда дверь выполнена из тяжелой древесины, устанавливают три петли. Ни в коем случае нельзя устанавливать петли на горизонтальные бруски обвязки двери.

• При установке или замене разборных петель необходимо помнить, что петли могут быть левыми и правыми – взаимонезаменяемыми. Новые петли должны иметь такое же направление, как и старые.

• Для определения направления двери надо открыть ее на себя – дверь будет левосторонней или правосторонней в зависимости от того, какая рука лежит на ручке двери. Существует правило, облегчающее запоминание: правая дверь открывается против часовой стрелки.

Установка петли: а – вырезка гнезда под петли; б – установка правой петли; в – двери с левой (1) и правой (2) петлями

• Работа по установке петель выполняется в такой последовательности. Петлю приставляют к створке или двери на расстоянии от края, равном длине петли. Намечают места для петель. Стамеской вырезают древесину на а б толщину карты петли и прикрепляют ее шурупами так, чтобы ее ось была параллельна кромке бруска. Укрепив петли на створке или двери, их раскрывают, приставляют к коробке, плотно прижимая к верхнему бруску, и очерчивают по раскрытым картам, оставляя риски под петли на четверти. По рискам выбирают древесину под карты петель, намечают места для шурупов, прикрепляют каждую петлю одним шурупом и проверяют, как прикрывается створка или дверь. При необходимости делают исправления и укрепляют петли шурупами.

• При установке дверей в коробку особенно важно подогнать дверь к четверти. Навешенная дверь не должна пружинить при открывании и закрывании, а свободно вращаться на петлях.

Щели между дверными коробками и стеной закрывают наличниками.

• Дверной блок всегда должен быть установлен строго вертикально в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Максимальное отклонение от вертикали, допускаемое при установке дверного блока, не должно превышать 1–1,5 см. В противном случае монтажный дефект будет восприниматься визуально.

Необходимо учитывать уклон пола, возможные локальные неровности и многое другое. В частности, некоторые отечественные двери, изготовленные по упрощенной технологии, имеют полотна и коробки далеко не прямоугольной формы и способны изменять свои геометрические параметры в процессе эксплуатации. Это нередко приводит к тому, что после окончания ремонта коробки «ведет», а установленная дверь вдруг перестает закрываться.

Существует два основных способа установки дверной коробки: «на пену» и сквозное крепление при помощи шурупов.

Установка межкомнатной двери: 1 – врезка петель; 2 – стойка с петлями; 3 – дверное полотно; 4 – стойка; 5 – верхняя часть дверной коробки; 6 – заделка швов (пена или раствор); 7 – врезка ответной части замка; 8 – врезка замка; 9 – наличники; 10 – стекла

Полиуретановая пена обладает клеящими свойствами и способностью расширяться при вулканизации, заполняя собой все щели и пустоты. Коробка после врезки фурнитуры собирается на полу и вместе с дверным полотном на клиньях устанавливается в проем. Чтобы исключить деформацию коробки, между стойками вставляют распорки либо устанавливают коробку с полотном и вставляют прокладки в зазоры между дверным полотном и коробкой. Следует учесть, что установить распорки без навешивания полотна с требуемой точностью не всегда удается – это зависит от величины люфта у петель и прямоугольности дверного полотна. Далее пеной заполняют образовавшиеся щели. После ее высыхания клинья вынимают, а излишки пены срезают ножом.

Достоинством этого способа является то, что работая с собранным блоком легко можно оценить его оптимальное месторасположение в проеме до окончательной фиксации. Отсутствие отверстий под крепежные шурупы в коробке и точность ее сборки – также положительные качества.

Главным недостатком установки «на пене» является отсутствие возможности точно, вплоть до миллиметра, «выставить зазоры» между коробкой и дверным полотном. Так, например, вставляемые между полотном и коробкой прокладки «поджимают» петли, убирая имеющийся люфт. После их снятия полотно возвращается в свое естественное положение, в результате зазор между торцом полотна и коробкой в верхней части уменьшается, а снизу увеличивается. Кроме того, во время установки трудно проверить, насколько свободно открывается и закрывается дверь.

• В некоторых случаях пена, сохраняя способность расширяться весьма длительное время, после поверхностного высыхания деформирует дверные коробки. Причинами этого явления могут быть и большое количество пены в шве, и недостаток влаги (вулканизация этого материала происходит за счет химической реакции с ней), а также применение некачественной продукции. Достаточно всего на 1–2 мм сдвинуть каждую стойку, чтобы дверное полотно стало задевать поверхность коробки, срезая тонкий слой шпона, или дверь вообще перестала закрываться.

Для высохшей пены, имеющей незамкнутые поры, напротив, вредна повышенная влажность воздуха, поэтому при ее использовании в санузлах требуется принимать меры по пароизоляции шва. И, наконец, пена не способна предотвратить деформацию сучковатых коробок.

При сквозном креплении коробка собирается «по месту» вокруг висящего дверного полотна, что дает возможность установить дверной блок в проеме с точностью до миллиметра и сделать менее заметными некоторые его недостатки. Для дверей категории «эконом-класса», к которому относятся финские и испанские двери и большая часть российской продукции, наиболее универсальным представляется именно этот способ.

Монтаж производят следующим образом.

• Часть дверной коробки с врезанными петлями (стойка) и 3–4-мя сквозными отверстиями диаметром 5–6 мм крепят к стене на одном или двух шурупах. При помощи клиньев стойку устанавливают вертикально. После этого на нее сразу навешивают дверное полотно. Прикладывая измерительный уровень к торцу, постоянно проверяют его положение, при помощи шурупов и клиньев добиваются вертикальности и неподвижности полотна.

• В связи с тем, что стены в большинстве случаев имеют наклон, допускается небольшое отступление от вертикали, но только до того момента, пока будет сохраняться неподвижность дверного полотна. Предельное значение этого наклона определяется опытным путем и обязательно со смазанными петлями. Иначе может возникнуть ситуация, когда значительное трение в «сухих» петлях позволит полотну временно оставаться неподвижным, а после смазки трение уменьшится, и дверь начнет самопроизвольно закрываться.

Убедившись, что месторасположение стойки выбрано правильно, ее снимают.

• После того как по сделанным отметкам просверлят остальные отверстия в стене, стойку устанавливают снова и при помощи шурупов фиксируют окончательно. Далее проверяют, как закрывается и открывается дверь. Если все перечисленные требования выполнены, то устанавливают вторую стойку на том же уровне, что и первую. Ее закрепляют шурупами таким образом, чтобы дверное полотно прилегало к коробке без щелей, а между торцом полотна и коробкой оставался одинаковый зазор в 3–4 мм. Затем устанавливают верхнюю часть дверной коробки (перекладину) с тем же зазором между ней и верхним краем двери.

В итоге учитываются «люфты» у петель и даже форма самого полотна. То есть при желании с помощью клиньев можно выгнуть стойку так, что она в точности будет повторять контур полотна.

• Главным недостатком сквозного способа крепления считается наличие отверстий (диаметром 8–10 мм) под установочные шурупы, которые обычно по окончании ремонта заделывают шпаклевкой под цвет коробки или закрывают заглушками. Возникают также небольшие проблемы при монтаже дверей, коробка которых поставляется в собранном виде со стойками, срезанными под углом 45°, и перекладиной (некоторые испанские двери). Чаще всего такая перекладина оказывается коротковатой.

• Для того чтобы получить хотя бы минимальный зазор между торцом дверного полотна и коробкой в 2–3 мм, оставляют в одном из верхних углов коробки 1–2 мм щель, которую при помощи шпаклевки можно сделать практически незаметной.

• Швы чаще всего заполняют пеной. Способ сквозного крепления с запениванием швов имеет одно немаловажное преимущество: если через год по тем или иным причинам дверь перестанет закрываться, то, сняв наличники и прорезав ножовкой оставшиеся после установки клинья и высохшую пену, можно при помощи тех же крепежных шурупов немного раздвинуть стойки. О достоинствах и недостатках пены было сказано выше.

• Заделка швов цементным раствором является наиболее технологически правильным процессом. Он создает между стеной и коробкой своеобразный опорный клин, наилучшим образом препятствующий возможным изгибам коробки. Однако при заполнении шва раствором, содержащим изрядное количество воды, дверную коробку может «повести». Эти последствия можно исключить, если на коробку с изнаночной стороны наклеить широкий «скотч». На полуфабрикат, не имеющий защитного покрытия, наклеивают специальный «малярный скотч», клеящий состав которого при кратковременном использовании не оставляет следов после удаления «скотча».

Заполнить все пустоты необязательно – достаточно, чтобы глубина заделки швов составляла 1–1,5 см. Во время этой операции вряд ли удастся не испачкать коробку, но с окрашенных и лакированных поверхностей следы раствора легко смываются.

Чтобы материал «заделки» не высыпался при первом же сотрясении, например, когда будут прибиваться наличники, нужно добавить в раствор немного клея ПВА – 1–2 л на 10 кг сухой смеси, а самим клеем прогрунтовать очищенную от слоев старой шпаклевки и краски поверхность стены.

Идеальным считается вариант, когда шов армируется штукатурной сеткой. Но при ширине швов в 1–2 см их достаточно зашпаклевать, проклеив серпянкой. По окончании отделки стен (оклейки обоями или окраски) монтируют (прибивают или приклеивают) наличники, но не раньше.

Нельзя заполнять швы алебастром, что часто встречается в строительной практике. Алебастр расширяется при высыхании и сдвигает стойки дверной коробки.