Текст книги "Установка сантехники в загородном доме, квартире: гидромассажные ванны, унитазы, раковины, умывальники"

Что представляет собой акриловая ванна?

В последнее время все большее распространение получает новая для России технология ремонта бытовых ванн, основанная на вставке в чугунную ванну вкладыша, изготовленного из сантехнического акрила. Акрил (полиметилметакрилат) – это полимер, использующийся для изготовления бытовой техники (электрочайников, кухонных комбайнов и т. д.). При новом простом и эффективном способе ремонта лицевых поверхностей ванн и других сантехнических изделий в ремонтируемую ванну монтируется с помощью специальной двухкомпонентной пены ее точная копия, изготовленная методом вакуумного формования из литьевого сантехнического акрила. Толщина устанавливаемого вкладыша составляет 5–7 мм. Такой способ, известный под названием «ванна в ванну», широко применяется в странах Западной Европы. В России же новый метод ремонта чугунных ванн освоен в конце 1997 года немецкой фирмой «Гайс», когда была пущена в эксплуатацию автоматизированная установка вакуумного формования.

Покрытие эмалями старых ванн – это надежная защита от износа?

Тем, кто собирается обновить ванну, покрыв ее эмалью, эксперты советуют не спешить. Дело в том, что эмаль – это обжиговое покрытие, превращающееся в стекловидное вещество при температуре +800–900 °С. Такую эмаль можно получить только в заводских условиях, и новые ванны покрыты именно таким веществом. Все остальные покрытия, использующиеся для реставрации эмалевого слоя, представляют собой просто краску повышенной механической прочности и водостойкости, которые достигаются за счет полимерного связующего. Такие покрытия не являются долговечными, они постепенно разрушаются под воздействием моющих и чистящих средств.

Какие типы раковин предлагает сегодня рынок?

Как правило, их выбор ограничен тремя вариантами. Первый – это раковина-консоль, прикрепленная к стене с помощью кронштейнов. Правда, этот вариант, практически всем знакомый с детства, теперь обретает новые, оригинальные формы. Второй вариант – так называемый «тюльпан», то есть раковина на ноге (пьедестале), закрывающей коммуникации – имеет сейчас широчайшее распространение, хотя его начал вытеснять третий вариант – раковина, встроенная в стол или комод (этот тип раковин так и называется – встраиваемые). Часто такое сооружение продается в комплекте с зеркалом. В народе уже прочно закрепилось его название «мойдодыр».

Из какого материала изготавливаются тумбы для «мойдодыров»?

Из водостойкой ДВП или МДФ с различной наружной отделкой. Лишь в очень дорогих вариантах встречается подстолье из дерева со специальной водоотталкивающей пропиткой. Многие «мойдодыры» имеют столешницы из полированного мрамора, от качества и сорта которого во многом зависит цена на это изделие.

О чем следует помнить, приобретая унитаз?

Каждый унитаз в своем основании имеет отверстия для последующего закрепления его к полу. Сантехника надежного качества и солидных производителей, как правило, еще при выходе с завода комплектуется необходимой для эксплуатации арматурой, сиденьем и т. д. На что следует обратить внимание? Шурупы должны иметь антикоррозийное покрытие, в противном случае со временем в местах крепления и непосредственно на санфаянсе будут появляться ржавые пятна. В комплект крепежа обязательно должны входить шайбы из пластмассы или полиэтилена, которые при завинчивании шурупа предохранят керамику от трещины.

Как установить унитаз?

В метках, предварительно нанесенных в полу (разметку производят по отверстиям в основании унитаза), высверливают дрелью отверстия, в которые устанавливают расширяющиеся или пустотелые дюбеля. Затем равномерно вворачивают в дюбеля шурупы с двумя подкладными шайбами из стали и пластмассы до тех пор, пока унитаз не будет надежно зафиксирован. Есть другие варианты: закрепление на деревянную доску «тафту», установка постамента унитаза на цементный раствор или приклеивание опорной части унитаза непосредственно к полу.

Что представляют собой настенные унитазы?

Унитазы для настенного монтажа всегда имеют отдельные бачок и поддон, причем бачок встраивается в стену, на поверхность которой выводится только кнопка слива. Возможна современная конструкция безбачкового унитаза, где сливное устройство подсоединяется непосредственно к трубам подачи холодной воды. Монтаж подвесных систем со встроенными бачками или скрытым монтажом сливного устройства следует доверить профессиональному мастеру. Несмотря на простоту монтажа, если допустить даже малейшие неточности, устройство потечет. Различные типы унитазов могут комплектоваться сидениями с крышкой. Модели сложной формы комплектуются уникальными сидениями, заменить которые можно, только купив сидение от конкретной модели.

Что представляет собой застенный смывной бачок?

Конструкция мало чем похожа на наш привычный фаянсовый бачок. Во-первых, сделан бачок не из фаянса, а из суперпрочного полиэтилена. Во-вторых, его делают совсем другой формы. Он скорее похож на канистру, но самое главное, он работает совершенно бесшумно. Встроенные бачки бывают двух видов: для напольных (без монтажной рамы) и подвесных (с монтажной рамой) унитазов. Бачок для напольных унитазов – это, собственно, только пластиковый корпус, к которому прилагается комплект креплений к стене. Так, например, швейцарская фирма «Геберит» (Geberit) предлагает в качестве крепления две стальные перфорированные пластины. Снаружи такие бачки (и у фирмы «Гроз», и у фирмы «Геберит») имеют пенопластовое покрытие, предохраняющее от конденсата и обеспечивающее звукоизоляцию. От бачка отходит отводной патрубок, который соединяется с унитазом и внизу изгибается на 90°. После окончательного монтажа конструкции на стене остается только кнопка, которая лишь и напоминает о существовании смывного бачка.

В чем особенность импортных смывных бачков для унитазов?

Современные зарубежные модели снабжаются двойной кнопкой слива. Рассчитаны на два режима: стандартный (6 или 4 л, в зависимости от модели) и экономичный (3 или 2 л). На данный момент, пока в наших городских квартирах еще не установлены счетчики расхода воды, эта функция является актуальной только для владельцев частных домов с автономной системой водоснабжения, где приходится экономить воду. Может возникнуть вопрос, каким же образом всего 2 литра воды смывают унитаз. Дело в том, что на выходе бачка установлен шнек (как у мясорубки), благодаря чему вода не просто падает вниз, но и обретает вращательное движение и дополнительную моющую способность.

А как ремонтировать бачок, если он встроен в стену?

Стену разбирать не придется. И совсем не потому, что эти бачки не ломаются. Рано или поздно придется чинить и их. Дело в другом: внутри такой бачок устроен иначе. Нет ни резиновых груш, ни заржавленных проволок, а стоит внутри встроенного бачка блок – сливное устройство. И больше ничего. Соответственно, выйти из строя может только этот блок. Он легко и просто вынимается через отверстие для кнопки встроенного бачка. Проще говоря, если что-то произошло, нужно снять кнопку и через это отверстие рукой достать блок. Но, что самое главное, после ремонта деталь просто опускается обратно. Никакого дополнительного монтажа не требуется. При установке встроенного бачка нужно обязательно ставить фильтры. Их, кстати, специалисты советуют обязательно использовать при эксплуатации любой импортной сантехники.

Что это за смывной бачок, величиной с банку из-под пива?

Система называется «друкшпюлер», что в переводе с немецкого означает «нажимной спуск». Ее можно установить в трех вариантах: вмуровать в стену, спрятать за перегородку или подвесить на стену. Если модель потайная, то на стене над унитазом висит только спускная кнопка-клавиша. Внутри корпуса смывного устройства находятся исполнительные механизмы, которые и осуществляют процедуру слива. Картридж делит цилиндр на два отсека – верхний и нижний. При нажатии спускной клавиши создается разница давлений в этих отсеках. Между ними есть перегородка (мембрана) с маленьким отверстием, через которое давление постепенно выравнивается. Именно в это время вода из водопровода потечет в унитаз. Когда же давление окончательно выровняется, возвратная пружина закрывает клапан, и вода перестает поступать. Картридж работает таким образом, чтобы за то время, пока клапан открыт, в унитаз выливались ровно 6 литров воды.

Как монтируется друкшпюлер?

Самым элементарным по устройству считается наружный друкшпюлер. Эта система экономит место лучше, чем в застенных бачках. К тому же ее монтаж очень прост. Если не хочется, чтобы в туалете из унитаза торчали трубы, подойдет встроенная безбачковая смывная система. Как правило, ей отдают предпочтение и по более веским причинам. Например, когда бачок некуда встраивать, или если неохота возиться и возводить фальшстену, за которую монтируют бачок. Установка занимает не больше времени, чем монтаж рамы застенного бачка. Сначала нужно, проделать в стене квадратную нишу размером 20×20 см и глубиной 8 см, а затем – ложбинку для трубы. Когда друкшпюлер встанет на место (в нишу), приступают к внешней отделке. Потом в стену вбивают два штыря, на которые и подвешивают унитаз.

В чем достоинства и недостатки друкшпюлеров?

Неоспоримые достоинства безбачковой системы – она экономит место и не требуется ждать, пока наполнится бачок (это важно для квартир с большими семьями). Теперь о недостатках.

Во-первых, в обычном бачке (на всякий случай) всегда найдутся 6 литров воды, даже если воду отключили. Друкшпюлер запасов воды не хранит. Во-вторых, согласно документам фирм-производителей, безбачковая смывная система нормально функционирует при давлении в стояке от 1,2 до 5 атмосфер. По идее, такое давление в наших домах всегда есть. Хотя, впрочем, на 16 этаже (не говоря уже о более высоких) достаточного напора может не оказаться. Но отчаиваться не стоит, есть специальные модели для низкого давления – от 0,6 атмосфер. Безусловно, любая вещь со временем может сломаться. Но ремонт такого бачка несложен. Хотя бы потому, что ломаться у друкшпюлера особенно нечему. Его механизм сделан из стали, так что нужно очень постараться, чтобы что-то повредить. Однако, если какая-нибудь деталь все же выйдет из строя, нужно снять со стены кнопку-клавишу, открутить гаечным ключом картридж и отнести его в мастерскую.

Как снять с унитаза отложения солей?

Если унитаз старый и фарфор пожелтел от времени, никакие средства не помогут. Для чистки относительно новых приборов есть чистящие и дезинфицирующие средства «Санитарный-1», «Блеск», «Санитарный-II», «Санорор», «Сосенка», «Суржа», «Восточная», «Санита». 1–2 ложки препарата с помощью щетки или губки наносят на влажную поверхность унитаза и оставляют на 15 минут. Затем поверхность нужно протереть губкой, после чего смыть водой из бачка. Если поверхность унитаза покрылась ржавчиной, следует применять препараты «Суржа», «Санитарный-1» и «Санитарный-Н», которые благодаря своей кислотной основе легко растворяют налет. Избавиться от ржавчины можно и с помощью обычной соляной кислоты. Небольшое ее количество (около 2 столовых ложек) наливают на сухую поверхность унитаза, протирают и смывают из бачка. Некоторые «умельцы» рекомендуют использовать для этих же целей уксусную эссенцию. Но уксус снимает только очень тонкий слой ржавчины, запах же будет держаться долго. Следует иметь в виду, что все средства содержат агрессивные компоненты, поэтому работать с ними следует осторожно, в резиновых перчатках.

Что такое «система инсталляции»?

Чтобы ответить на этот вопрос, возьмем в качестве примера продукцию фирмы «GroheDal Rapid S». Основными элементами системы являются специальные стальные стеллажи, предназначенные для монтажа сантехники. Они выдерживают огромные нагрузки (например, стеллаж с унитазом – до 400 кг) и могут устанавливаться в любом месте ванной комнаты. После установки стеллажи обшиваются панелями из гипсоволокна, которые имеют соответствующую форму, размеры, отверстия для крепежа. В дальнейшем панели облицовываются плиткой, затем к новой стене монтируются смесители и санкерамика. Все коммуникации при такой системе монтажа скрыты. Конечно, возведение дополнительных стен и перегородок – роскошь, доступная только владельцам больших площадей. Однако система интересна и тем, у кого маленькие ванные комнаты. Элементы помогут с максимальной пользой использовать каждый квадратный сантиметр. Например, можно перенести унитаз или раковину в угол.

Как перевести давление, указанное в «атм», в «мм водяного столба»?

Соотношение единиц давления следующее: 0,01 атм=100 мм вод.ст.

Какими должны быть трубы канализации частного строения?

Такими же, как и в многоквартирных домах – чугунными или пластмассовыми. Чугунные трубы соединяют между собой, вставляя гладкий конец одной трубы в раструб другой и заполняя пространство между ними веревочной косичкой, пропитанной графитной смазкой. Косичка наматывается на место соединения и уплотняется с помощью обычной отвертки. После уплотнения трубы не должны смещаться одна относительно другой. Затем надо развести водой чистый цемент до консистенции густой сметаны и замазать оставшуюся незаполненной уплотнением часть раструба. Соединенные таким образом трубы укладываются на место. Чтобы они под своей тяжестью не прогнулись, между ними и основанием вставляются куски доски или кирпича. Канализационные трубы всегда укладывают раструбом навстречу потоку; в противном случае жидкость будет встречать на своем пути препятствие в виде торца трубы на месте соединения. Этой небольшой ступеньки будет достаточно, чтобы здесь собиралась грязь, из-за чего труба очень быстро «зарастет».

Как располагаются канализационные трубы внутри квартиры?

Во-первых, необходимо знать, что отвод – это короткая канализационная труба, изогнутая под углом 90°, полуотвод – труба, изогнутая под углом 135°; тройник – деталь, позволяющая соединить между собой 3 трубы. В прямом тройнике соединение труб происходит под углом 90°, в косом – под углом 45 или 135° – в зависимости от его местонахождения. Обычный порядок расположения деталей канализации в квартире таков: под мойкой в кухне монтируется сифон, от него отходит отвод (труба диаметром 50 мм), который примыкает к косому тройнику для подключения ванны, затем еще отрезок трубы сечением 50 мм, после этого – прямой тройник для подключения умывальника, и наконец кусок трубы до входа в канализационный стояк. В зависимости от планировки квартиры порядок установки деталей может меняться, но набор их остается неизменным. В домах старой постройки канализация смонтирована, как правило, из чугунных труб, в новых домах чаще всего для этой цели применяются пластмассовые трубы.

Как устранить течь на месте стыка канализационных труб?

Если на месте соединения труб возникла течь, нужно весь стык по окружности поверх цементной герметизации покрыть гуммиарабиком (жидким стеклом), больше известный как конторский силикатный клей.

Какие трубы предпочтительней – чугунные или пластмассовые?

Канализация, смонтированная из пластмассовых труб, гораздо более удобна в эксплуатации. Ее всегда можно легко разобрать и прочистить, если какая-то из труб забьется. При ее разборке нет мусора и грязи, которые обычно бывают, когда заменяются чугунные канализационные трубы. Кроме того, канализация, выполненная из пластмассовых труб, выглядит более эстетично.

Как наращивать пластмассовые трубы?

Соединения пластмассовых труб такие же, как и чугунных: одна труба вставляется в раструб другой. Однако забивать паклей и замазывать соединения не нужно, поскольку в раструбе каждой трубы имеется уплотнительное резиновое кольцо, которое создает герметичность стыка. Бывает, что одна труба не входит в раструб другой, тогда конец трубы, вставляемый в раструб, следует подогреть паяльной лампой или над конфоркой газовой плиты. Но при этом надо соблюдать большую осторожность, чтобы пластмасса не потеряла свою форму и не «поплыла».

Как выбрать полимерную трубу для отвода воды из ванной?

Надо иметь в виду, что некоторые разновидности таких труб весьма чувствительны к температуре выше 50 °С, а потому при неправильном использовании, например, подключении к ним слива стиральной машины, могут деформироваться. Поэтому, покупая полимерную трубу, обязательно выясните, на какую максимальную температуру она рассчитана. Необходимо также изучить торцевой срез. Труба должна иметь идеально круглую форму. Не допускается наличие шероховатостей или наплывов. Недопустимо соединять полипропиленовые и полибутеновые трубы с фитингами даже в холодном состоянии. Они должны входить друг в друга и в сварочную машину с усилием, и только в разогретом виде.

Как промывают канализационные трубы?

Для этого наша промышленность выпускает эффективные специальные средства «Крот» и «Крот-2». «Крот» – это порошкообразный препарат, содержащий в своем составе едкий натрий. Перед использованием упаковку с препаратом следует слегка встряхнуть, не открывая крышку. Затем 1–2 столовые ложки средства засыпают в сливное отверстие канализационной трубы (раковины, ванны или унитаза), потом наливают туда же стакан теплой воды и оставляют на 1–2 часа, после чего трубу промывают большим количеством воды. Точно так же пользуются жидким средством «Крот-2». Необходимо остерегаться попадания препарата в глаза и на открытые части тела. Работать с ним нужно в защитных очках и резиновых перчатках.

Что делать, если из раковины и ванны плохо течет вода?

Обычно это происходит в результате засорения сифонов или отводных канализационных труб нерастворимыми в воде предметами (волосы, куски ткани и т. п.), а также от накопления на стенках отводных труб слоя грязи и жира. Небольшой затор можно устранить, воспользовавшись вантузом. Когда затор удален, вода будет уходить из раковины с образованием воронки над выпуском. Если подобную операцию проделываете с ванной, у которой имеется перелив, предохраняющий ее от переполнения, то при прокачке отверстие перелива следует закрыть мокрой тряпкой.

Как устранить течь из-под раковины?

Если из-под раковины капает вода, значит что-то случилось с резиновым уплотнительным кольцом, расположенным между поверхностью раковины и выпуском: оно или растянулось, или треснуло, или сдвинулось со своего места из-за того, что накидная гайка, крепящая выпуск к раковине, плохо закручена.

Как прочистить сливную трубу ванны, если вантуз не помогает?

В таких случаях обычно используют стальной трос. Но трос есть не во всякой квартире. Поэтому можно воспользоваться жестким резиновым шлангом. Один конец шланга надевается на водопроводный кран, другой обматывается тряпкой и вставляется в устье стока ванны. Горячая вода, пущенная под напором по шлангу, поможет смыть грязь и жировые отложения. Если подходящего толстостенного шланга нет, подойдет более тонкий. В этом случае понадобится кольцо, сделанное из плотной резины (по форме сливного отверстия). И в этом случае мощный напор горячей воды, поступающей из крана, быстро прочистит сливную трубу. Прочищая водосток ванны, не забудьте закрыть верхнее переливное отверстие мокрой тряпкой.

Можно ли прочистить засорившуюся сливную трубу с помощью пылесоса?

Присоедините гибкий шланг к выходному отверстию пылесоса (ни в коем случае не к входному), а патрубок удлинительной трубки – к сливному отверстию раковины, умывальника, ванны и включите пылесос. Через несколько минут водосток будет прочищен. Необходимо учесть, что соединение патрубка с водосливным отверстием должно быть плотным. Достичь этого можно с помощью опять же резинового кольца или, в крайнем случае, мокрой тряпки.

Что делать, если сливной бачок протекает?

Прежде всего, надо установить причины. Чаще всего это результат неплотного прилегания груши. Стенки сферической части груши со временем теряют упругость, и в этом случае ее следует заменить. Утечка возможна также вследствие коррозии седла, из-за появления на нем наростов, раковин, при этом груша тоже не будет плотно сидеть на месте. Случается, что груша плохо закрывает выпуск бачка из-за неправильного положения спускового рычага. В этом случае нужно сначала проверить крепление рычага, все винты плотно затянуть. Тягу, на которой укреплена груша, надо выровнять, чтобы она свободно ходила по направляющей и не мешала груше запирать седло. Утечка воды через перелив в бачке может возникнуть и из-за элементарно плохой регулировки поплавкового клапана. Исправить дефект можно простым изгибанием рычага поплавка. Могла износиться резиновая прокладка в поплавковом клапане. Ее следует заменить. Нередко причиной утечки воды является плохо завинченная гайка крепления основания перелива. Затянуть ее можно только на снятом бачке. Но иногда, если гайка прилипла к наружной поверхности бачка, для закрепления перелива бывает достаточно повернуть его вокруг вертикальной оси на 2–3 оборота по часовой стрелке, не снимая бачок. Подтекание из-под манжеты, соединяющей сливной бачок с горловиной унитаза можно обнаружить, спуская воду из бачка. Плохо надетую или сдвинувшуюся от перекоса бачка манжету следует снова натянуть на горловину унитаза, предварительно выправив бачок. Для гарантии можно прихватить манжету на горловине проволкой. Если на пересохшей манжете появились сквозные трещины, ее нужно заменить. Если вода подтекает из места, где гибкий шланг подключается к сливному бачку, значит лопнула пластмассовая накидная гайка, крепящая шланг. Пластмасса как материал для гаек – штука ненадежная, непрочная и часто трескается. В этом случае лучшим выходом будет замена шланга на импортный с металлическими накидными гайками.

В чем преимущества системы принудительной канализации?

Традиционно место монтажа унитаза обычно жестко привязано к месту расположения канализационного стояка, что предполагает «соседство» ванной комнаты, туалета и кухни. Однако недавно на рынке появились системы принудительной канализации, которые позволяют удалить санузлы от центрального стояка и септика на расстояние от 15 до 100 м по горизонтали и поднимать вверх на 3–7 м (что актуально для коттеджей и многоуровневых квартир). Таким образом, туалет можно оборудовать и в подвальном помещении.

В чем особенность устройства принудительной канализации?

Все очень просто: как только фекальные массы попадают в насос, спрятанный под мойкой, за унитазом или встроенный в унитаз (есть и такие модели), лопасти мотора принимаются бесшумно измельчать «улов» и откачивать их по трубам малого диаметра (18–40 мм) в канализацию (очистные сооружения, обычный септик). При этом насос отводит стоки до 100 м по горизонтали и поднимает на высоту 5–7 м (в случае, если помещение находится ниже уровня прохождения канализационных коммуникаций). Применение труб малого диаметра, простота и легкость монтажа позволяют организовать канализацию без капитальных строительных работ, что делает эти системы удобными и экономичными.

Что такое диспоузеры?

Диспоузеры – это измельчители пищевых отходов, снабженные мощными вращающимися электрическими ножами, они перемалывают остатки пищевых продуктов: овощные очистки, кости птиц и рыбы. Агрегат устанавливается непосредственно под раковиной на кухне и соединяется через сливное отверстие с канализационной системой. Все пищевые отходы, переработанные в мельчайшие частицы и смытые с грязной посуды, уносятся водой в сливное отверстие. При этом канализационные трубы не засоряются.

Почему запахи из канализации не проникают в квартиру?

Благодаря сифонам. Каким же образом данное устройство изолирует нашу квартиру от нежелательных запахов? Это обеспечивается не каким-либо специальным фильтром, а той самой водой, которой мы пользуемся, открывая кран. После того, как вода закрывается и целиком уходит в канализационный слив, незначительное ее количество скапливается в корпусе или изгибе сифона и выполняет роль изолятора от канализационных испарений. Вода выливается из сифона в том случае, если приходится его разбирать.

Какой сифон лучше: бутылочного типа или двухоборотный?

Наиболее удобен в эксплуатации сифон бутылочного типа. Его установка предусмотрена на всех сантехнических приборах, за исключением унитаза. Здесь функцию затвора выполняет изгиб канализационного слива в основании унитаза. Преимущество сифона бутылочного типа перед двухоборотным состоит в первую очередь в простоте установки и разборки, если возникает необходимость прочистить засорившееся затворное устройство. Бутылочный сифон, пожалуй, является единственным предметом из всего сантехнического арсенала, заменить или прочистить который сможет даже подросток – настолько это легко.

В чем сложность двухоборотного сифона?

Его не разберешь простым усилием рук, он крепится металлической гайкой. Такие сифоны имеют ревизию – изгиб, позволяющий зафиксировать скапливающийся мусор в определенном месте, из которого его можно вычистить, отвернув металлическую гайку. Конечно, они очень надежны, но по удобству сильно уступают бутылочным. Последние к тому же намного дешевле. Сифоны двухоборотной конструкции сейчас в городских квартирах встречаются все реже.

Как «прячутся» сифоны?

Сифоны, как и другие виды сантехнического оборудования, не перестают подвергаться постоянному совершенствованию и модернизации со стороны изготовителей. На рынке появляется все большее количество интересных, удобных и надежных разработок способов размещения сантехнического оборудования. Сифоны могут, например, прятаться «в ноге» раковины-тюльпана, иногда имеют вид единого с раковиной (цельного) керамического устройства, скрываются в нише за стенкой ванной комнаты.

Стоит ли отдать предпочтение стальным бутылочным сифонам?

Специалисты считают, что их прочность не сочетается с удобством конструкции. Разборка и сборка стального бутылочного сифона требует гораздо больших усилий, нежели таких же пластиковых А это важно в связи с необходимостью периодически очищать сифон от накопившейся грязи. Поэтому пластиковые сифоны пока остаются вне конкуренции.

Как прочистить сифон?

Для этого нужно открутить его нижнюю крышку (отстойник) и длинной щепкой, проволокой или отверткой очистить внутренность сифона. Перед тем как открутить отстойник, рекомендуется подставить под сифон таз или ведро, чтобы не запачкать пол ванной комнаты или кухни. После очистки закручивают отстойник на место, предварительно удостоверившись, что из него не выпало резиновое уплотнительное кольцо. Часто после такой прочистки сифон начинает подтекать именно на месте, где находится резьба, соединяющая корпус сифона и отстойник. Дело в том, что уплотнители со временем деформируются, поэтому после разборки сифона нужно заменить старое кольцо новым. Бывает, что и замена «резинки» не поможет, тогда можно воспользоваться герметиком, замазав им стык между сифоном и отстойником. Если под рукой герметика не оказалось, можно использовать для этой цели пластилин.

Почему срок пользования импортными полотенцесушителями без адаптеров короткий?

Проблема в том, что большинство из них рассчитано на «западные» условия эксплуатации. У нас эти устройства устанавливаются в систему горячего водоснабжения (ГВС), а не отопления. Вода ГВС активно насыщена кислородом, но поскольку для изготовления своих красавцев западные производители используют ничем не защищенную от коррозии тонкостенную сталь (1–1,25 мм), то в наших условиях они долго не живут – от полутора месяцев до полутора лет. И прекрасный по дизайну прибор приходится выкидывать на помойку – ремонту он не подлежит. Это и явилось причиной того, что западные дизайн-радиаторы полностью дискредитировали себя в глазах отечественного потребителя и их поставки в Россию практически прекращены. Или на них крупными буквами написано: «Только для систем отопления». То есть для тех систем, где параметры теплоносителя более-менее приемлемы для западных приборов (хотя на самом деле и эти условия приемлемыми можно назвать с большой натяжкой).

Как наши мастера «подправили» импортные полотенцесушители?

Первая попытка приспособить их к нашим условиям была сделана фирмой «Тайм» совместно с заводом КЗТО (г. Тверь). Пошли по простому пути – увеличения толщины стенки трубы, а также нанесения внутреннего антикоррозионного покрытия из полимерного материала. Однако вода в системе ГВС настолько агрессивна, что стопроцентная надежность все-таки не обеспечивалась. Поэтому была предложена идея подключаться к системе ГВС через теплообменник (адаптер), который позволяет приспосабливать эти приборы к нашим условиям эксплуатации. Таким образом, создается двухконтурная схема, когда по первому контуру протекает горячая вода из системы ГВС, а по второму за счет естественной гравитации циркулирует теплоноситель. Завод КЗТО разработал и выпускает несколько основанных на этом принципе типов двухконтурных полотенцесушителей со встроенным теплообменником – «Этюд-Д», «Нота-Д», «Лира-Д». Однако и они имеют ряд недостатков, ограничивающих их широкое применение.

В чем особенность адаптера «ТВЭК»?

Фирма «Тайм» решила разделить контуры по другому способу: установить адаптер рядом со стояком ГВС, а от него подвести трубопроводы к установленному в любом месте полотенцесушителю. Для этих целей был разработан специализированный высокоэффективный теплообменник, который получил название «ТВЭК». При номинальной мощности полотенцесушителя порядка 600 Вт, длине трубопроводов не более 3-х метров и температуре в системе ГВС 65 °С устройство нагревается до средней температуры 55 °С уже через 15–20 минут после включения. Такому адаптеру гарантированы 20–30 лет работы.

Насколько конструкция полотенцесушителя с адаптером станет дороже?

Система подорожает ненамного. Цена увеличится в основном за счет самого адаптера и его установки, что составит 5–10% общей стоимости. Но в целом конструкция обретет незаметный с первого взгляда, но очень большой плюс, который оправдывает удорожание. Если раньше, прокладывая трубопровод, нужно было учитывать и давление в системе, и наличие в ней кислорода, то с применением адаптера стальной трубопровод необходим только в первом контуре. Во втором же контуре можно использовать любые трубы (вплоть до пластиковых), что дает еще и дополнительные возможности для дизайна. Еще один существенный плюс применения адаптера – легко решается проблема очистки внутреннего сечения труб от зарастаний и отложений.

Когда целесообразно использовать электрический полотенцесушитель?

Он хорош в трех случаях. Во-первых, если в квартире делается капитальный ремонт. Во-вторых, если нет желания вторгаться в уже существующую систему водоснабжения. В-третьих, если необходим еще один дополнительный полотенцесушитель. Кроме того, не нужно забывать о длительных летних отключениях горячей воды. Электрический вариант легко установить и подключить без грандиозного переделывания всех труб в квартире. Надо только точно следовать правилам электрической безопасности.