Текст книги "Норвегия. Страна фьордов и троллей"

Самыми ранними примерами норвежской литературы (зачастую она объединяется с исландской) считаются языческие поэмы «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда» Снорри Стурлусона, а также творения таких скальдов IX–X вв., как Браги Буддасон и Эйвин Скальдеспиллер. Переход страны к христианству привёл к расцвету норвежской литературы, и появились «История Норвегии» и «Зеркало короля».

С XIV по XIX столетия в норвежской литературе наступает «400 лет темноты», как выразился Ибсен. В период личной унии с Данией датский язык – и, как следствие, литература – заняли место норвежских. Поскольку центром образования был Копенгаген, многие выдающиеся умы этих времён, будучи норвежцами по происхождению, стали известными датскими авторами – например, Людвиг Хольберг и Йохан Вессель.

Знаменитый исландский скальд, историограф и политик Снорри Стурлусон

Истинное воскрешение настало лишь в начале XIX в. благодаря драматургу Хенрику Вергеланну (1808–1845), считающемуся отцом норвежской литературы. Спустя каких-то полвека на сцене появится знаменитая «великая четвёрка» – Генрик Ибсен, Бьёрнстьерне Бьёрнсон, Александр Хьелланн и Юнас Лье. Все они так или иначе сумели прославить культуру своей страны, пробудив к ней интерес среди просвещённых умов Европы.

В XX в. целых три норвежца стали лауреатами Нобелевской премии по литературе: Бьёрнстьерне Бьёрнсон, Кнут Гамсун и Сигрид Ундсет.

Сегодня в Норвегии, как и в других странах мира, вызывают большой интерес детективные и криминальные романы, основоположниками и асами которых считаются Йон Микелет, Гуннар Стаалесен, Ким Смоге и Фредрик Скаген. Одновременно велик интерес и к биографиям – большинство писателей, творивших в 80-х гг. XX в., написали книги о жизни своих коллег.

В высокогорной стране, немалую часть года к тому же покрытой снегом, нетрудно обнаружить множество спортсменов, завоевавших золото на различных соревнованиях по зимним видам спорта. Лыжи (в том числе и горные), конькобежный и саночный спорт, биатлон – вот, пожалуй, те виды спорта, в которых норвежские имена никогда не покидали пьедесталы почёта. Что уж там говорить, если даже отец нынешнего короля, Олаф V, стал в 1928 г. олимпийским чемпионом по парусному спорту в классе 6-метровых лодок!

Страсть к путешествиям в норвежцах пробудили ещё праотцы-викинги, особенно отважный Эрик Рыжий, основавший первое поселение в Гренландии и подаривший миру сына Лейфа – первого европейца, ступившего на земли Америки. Хитроумное сплетение легенд и саг пронесло славу этих храбрецов сквозь века, и с тех самых пор чуть ли не в каждом норвежце живёт желание исследовать что-то загадочное, неприступное, сложное…

Географическое положение Норвегии изначально предполагало морские путешествия в северном направлении, где наиболее притягательным – особенно в конце XIX – начале XX в. – виделись заледенелые просторы Северного полюса. Первым человеком, ступившим на Антарктический материк – а позднее и устроившим на нём зимовку, – стал норвежский исследователь Карстен Борхгревинк (1864–1934). Карл Ларсен (1860–1924) считается пионером Антарктического китоловства, а Оскар Вистинг вместе с Амундсеном стали первыми людьми, побывавшими на обоих географических полюсах. Кавалер Большого креста ордена Св. Олафа Отто Свердруп (1854–1930) подарил своё имя островам в Карском море и море Линкольна и проливу между островами Аксель-Хейберг и Миен.

Олаф V

Тур Хейердал посвятил жизнь поиску доказательств своих невероятных на первый взгляд теорий

Главными путешественниками, исследователями и мореплавателями Норвегии, бесспорно, являются Руаль Амундсен, Фритьоф Нансен и Тур Хейердал. Нансен (1861–1930) основал новую науку – физическую океанографию, совершил переход через Гренландию, организовал экспедиции к Северному полюсу и в Сибирь, где собрал этнографический и страноведческий материал для своей книги «В страну будущего». Его начинания были продолжены Руалем Амундсеном (1872–1928), который первым покорил Южный полюс, совершил перелёт на дирижабле над Северным полюсом и осуществил морской переход как Северо-восточным, так и Северо-западным путём.

Тура Хейердала (1914–2002) привлекало изучение забытых маршрутов – он всячески пытался доказать, что представляющиеся нам сегодня невозможными плавания вполне могли быть реальностью для людей, живших тысячи лет назад. По обнаруженным при раскопках или сохранившимся в рукописях образцам он воссоздавал плоты и лодки и проделывал путь, подтверждавший его теории о наличии контактов между Южной Америкой и Полинезией, Месопотамией и Индской цивилизацией, а также о возможности древних людей отправляться в трансатлантические плавания.

Одновременно норвежцы жаждали доказать, что скандинавские саги – это не просто захватывающие, полные патриотизма сказки, а основанные на реальных событиях хроники и летописи. Удалось это, среди прочего, Хельге Ингстаду (1899–2001), в 1960-х гг. обнаружившему датируемое XI в. поселение викингов в Л’Анс-о-Медоузе на острове Ньюфаундленд. А тот же Хейердал незадолго до смерти начал раскопки в Азове, предполагая, что скандинавский бог Один – это местный вождь, приведший своё племя – асов – на север и обосновавшийся в Швеции.

Возможно, у многих путешественников представления о норвежской кухне сводятся к обилию рыбных блюд, и мало кто знает, что норвежские повара входят в список лучших поваров мира. Некоторые объясняют подобное искусство тем, что до недавнего времени жители Западной Норвегии ели 4 раза в день – правда, это не слишком отражалось на их фигурах.

Главная особенность норвежской кухни – использование экологически чистых продуктов, даже после тщательного приготовления сохраняющих свой натуральный вкус. Морепродукты, безусловно, составляют основу норвежского стола – так повелось ещё с древних времён: археологи доказали, что в каменном веке в меню обитателей Норвегии входило не только мясо северных оленей и рыба, но и устрицы!

Сегодня каждый норвежец, пожалуй, умеет готовить популярное в стране блюдо «форикол» – тушёная баранина и капуста, приправленные перцем и горошком. Другое не менее известное блюдо – распебаллер (или кумлер) – картофельные клёцки с сосисками, солониной и пюре из брюквы.

Визитной карточкой Норвегии считается коричневый козий сыр «Гудбрандсдален» (Gudbrandsdalen), поначалу похожий на карамель, но уже через несколько секунд начинающий отдавать кислинкой и, наконец, остротой. Этот сыр норвежцы считают своим долгом есть за завтраком, обедом и ужином – в среднем каждый житель съедает до 3,5 кг этого продукта в год. Часто такой сыр называют лучшей добавкой к вафлям, различным соусам или даже канапе с фруктами.

Конкурентом «Гудбрандсдалена» считается сыр «Снофриск» (Snofrisk), созданный на основе козьего молока, коровьих сливок и соли.

Различные натуральные продукты можно попробовать не только в изысканных ресторанах, но и на фермах, многие из которых всё больше напоминают музеи, где даже можно переночевать. Обнаружить гостеприимную ферму несложно: если на дороге туристу встретится разноцветный петушок, значит, поблизости продают свежие продукты. Коричневый петушок указывает дорогу к иным хозяйствам, где путешественнику окажут самый радушный приём.

Климат и ландшафт

Страна Норвегия вытянулась узкой полоской вдоль западного побережья Скандинавского полуострова. На карте она выглядит непримечательным, малонаселённым, поистине диким краем, горы которого навсегда закрепили за страной славу чуть ли не вечной мерзлоты, дарящей манящие горнолыжные курорты.

В Норвегии любят шутить – мол, норвежцы рождаются с лыжами на ногах, ведь дети встают на лыжи уже в три года. Зачастую этим видом спорта занимаются всей семьёй, а потому многочисленные горнолыжные курорты обустроены с учётом именно семейного отдыха: везде предусмотрены зоны для игр и отдыха, школы катания и даже ясли. Крупнейшим горнолыжным курортом Норвегии является Трюсиль (Trysil); спросом пользуются также Хемседал, Хафьель, Странда, Нурефьель, Гейло, Оппдал, Восс и многие, многие другие. Подходящее местечко для катания можно найти в любой точке страны – от юга до севера, хотя большинство курортов расположено в южной и центральной частях Норвегии.

Одновременно с этим мелко изрезанный таявшими ледниками берег создал феномен, прославивший Норвегию на весь мир: речь, безусловно, идёт о знаменитых фьордах, ежегодно привлекающих сюда миллионы туристов, которые, словно паломники, замирают с фотоаппаратами над захватывающими дух пропастями с извилистыми небесно-голубыми потоками воды между скалами.

Наша справка

Площадь Норвегии составляет 324 220 км2, причём длина страны – 1752 км, а ширина варьируется от 6,3 до 430 км. Береговая линия тянется на 21 925 км; сухопутная граница достигает 2 515 км. Соседями Норвегии являются Россия, Финляндия и Швеция.

Норвегии принадлежит также около 50 000 островов, крупнейший из которых – Шпицберген. Вместе с ним Норвегия превосходит по площади саму Германию!

Как и все Скандинавские страны, Норвегия подвержена влиянию тёплого течения Гольфстрим, превращающего климат в относительно мягкий: несмотря на расположение на той же широте, что Аляска и Сибирь, температура воздуха в Норвегии в среднем выше, чем в зонах-побратимах. На севере море не замерзает даже зимой. Тем не менее климат побережья, где наблюдаются довольно тёплые зимы и весьма прохладные лета, сильно отличается от климата плотно укутанного горами сердца страны, напрямую зависящего от солнечного тепла. Средняя температура в январе составляет около –17 °C в Финнмарке и +2 °C в Вестланне и Сёрланне. Июльской жары в Норвегии, как правило, не бывает: на северных горных вершинах средняя температура около 0, а в районе Осло держится +17 °C.

Хотя климат Осло вполне можно считать умеренным, здесь был зафиксирован температурный рекорд Норвегии: в июле 1901 г. температура воздуха в городе достигла +35 °C. Самыми холодными днями стали 3 и 10 января 1941 г., когда температура упала до –26 °C при «стандартных показателях» около –5,6 °C.

Гора Гальхёпигген

Норвегии удалось закрепить за собой и два климатических рекорда: Лофотенские острова стали самой северной территорией в мире, где среднемесячная температура в течение года превышает 0 °C. Менее приятным «достижением» видится количество осадков в регионе Вестланн, считающемся самой дождливой областью Европы и одной из самых дождливых зон мира после тропиков.

Ландшафт Норвегии может на первый взгляд показаться весьма однообразным: 2/3 её территории покрыты горами (самая высокая из них – Гальхёпигген – высотой 2469 м, хотя нередко называют также и Глиттертинд, достигающую 2472 м с учётом снегового покрова). Однако именно горы создают неповторимый колорит страны: это и роскошные ледники, и великолепные фьорды – окружённые отвесными скалами глубокие заливы. Вообще вода давно уже стала визитной карточкой королевства, и западное побережье Южной Норвегии – равно как и вся северная часть страны – входят в число красивейших побережий мира.

Полярное сияние

Каменистая земля абсолютно непригодна для земледелия: возделывается лишь 3 % территории Норвегии, и выживать местному населению приходится в основном за счёт добываемых природных ископаемых: нефти, меди, никеля, природного газа, железной руды и цинка. Также развито рыболовство и деревообрабатывающая промышленность (леса занимают около 27 % территории); широко используются водные ресурсы.

Как и положено северной стране, Норвегия привлекает туристов полярными днями и ночами: с конца мая до конца июля за полярным кругом солнце не опускается за горизонт; в остальных же частях страны световой день длится около 20 часов. Оборотной стороной стали продолжающиеся с конца ноября по конец января полярные ночи, в ознаменование наступления и окончания которых нередко появляется северное сияние, лучше всего заметное на Лофотенских островах, около Тромсё и в Финнмарке в октябре, феврале и марте.

Полярное сияние – это продолжающееся от десятков минут до нескольких суток свечение верхних слоёв атмосферы, возникающее благодаря её взаимодействию с заряженными частицами солнечного ветра. Нередко полярное сияние называют северным, что не совсем верно: свечения наблюдаются в обоих полушариях Земли, а потому вполне логично, что европейцам более свойственно говорить о северном сиянии, в то время как жители Южного полушария рассказывают о сиянии южном.

Полярное сияние не приближается к земле ближе, чем на 80 км, но многие северяне утверждают, что радужные переливы неба сопровождаются отчётливым потрескиванием на высокой ноте. Видимо, поэтому саамы называют это явление «светом, который слышно». Формы полярного сияния столь различны, что никого не оставляют равнодушным: это могут быть проблески и пятна, лучи и дуги, волны и всполохи – а порой небо венчают настоящие короны! Так сама природа даёт понять, кто на планете истинный властитель…

Население

Хотя население Норвегии составляет более 4,7 млн человек, эта страна является наименее населённой в Европе, поскольку плотность населения здесь всего 12 человек на 1 кв. км. При этом почти полмиллиона норвежцев проживает вблизи Осло; 78 % всех жителей страны являются горожанами. Поскольку северные земли едва ли пригодны для жилья в силу своих неблагоприятных климатических условий, основное население сосредоточилось в Южной, Западной и Восточной Норвегии.

В этническом отношении Норвегия пока ещё страна уникальная: 92 % населения представлено собственно норвежцами; остальные 8 % распределяются между квенами (норвежскими финнами), шведами, русскими, цыганами и евреями. Северные регионы облюбовали саамы – самое крупное национальное меньшинство страны, составляющее к тому же самую большую долю говорящего на саамском языке общества во всей Скандинавии. В 1999 г. была даже создана Партия саамского народа.

Последние годы в Норвегию начался сильный приток иммигрантов из Польши, Пакистана, Швеции и Ирака, и сегодня здесь проживают представители почти 200 стран мира. Немалая доля, как это часто бывает, обосновывается в столице: 22 % жителей Осло не являются этническими норвежцами.

Следует отметить, что нефтяные богатства поистине привели к благосостоянию общества: большинство норвежцев сегодня едут получать образование за границу, где также впоследствии работают несколько лет. Тем самым северяне познают другие культуры и зачастую изучают какой-нибудь дополнительный иностранный язык. Многие молодые люди проводят несколько месяцев – а порой даже целый год – в путешествиях по миру, соприкасаясь с разными традициями, обычаями и устоями жизни.

Семья саамов

Среди норвежцев пользуются также популярностью относительно короткие поездки в тёплые страны; пенсионеры иногда переезжают за границу (например, в Испанию) на зиму и возвращаются на родину лишь на летние месяцы.

Язык

Официальным языком Норвегии является норвежский, представленный двумя письменными вариантами – букмолом (что буквально значит «книжный язык») и нюнорском (что переводится как «новонорвежский»); большинство населения использует первый, его же преподают иностранцам. Многие крупные писатели Норвегии – например, Генрик Ибсен и Бьёрнстьерне Бьёрнсон – писали именно на букмоле, который до 1929 г. назывался «державной речью».

Конкурентами букмол и нюнорск стали совсем недавно. Долгие годы владычества Дании привели к тому, что норвежский язык приобрёл многочисленные черты своего соседа – датского, являвшегося в так называемом «датско-норвежском варианте» единственным официальным письменным языком вплоть до 1885 г., когда было решено уравнять с ним в правах нюнорск.

Впервые о нюнорске заговорили в середине XIX в. как о ярком противовесе датскому письменному языку, использовавшемуся на территории Норвегии во время существования датско-норвежской унии. «Отцом-основателем» нюнорска можно считать Ивара Осена, утверждавшего, что истинный норвежский язык сохранился, и искать его следует в обыкновенных норвежских деревнях. Жаждавший доказать свою точку зрения, Осен отправился в четырёхлетнее путешествие по родной стране, результатом которого стал изданный в 1848 г. труд «Грамматика народного норвежского языка», за которой последовал словарь и несколько предложений об утверждении новых письменных норм.

В начале XX в. норвежское правительство решило хоть как-то сблизить букмол и нюнорск, однако это привело лишь к усилению противостояния, особенно со стороны приверженцев букмола.

Сейчас государство не предпринимает никаких попыток объединить два существующих языка. Большинство населения (около 88–90 %) используют букмол, и 92 % всех печатных изданий выходит именно на этом языковом наречии. В письменном варианте датско-норвежский язык весьма схож с датским, и знающие его люди без труда читают датские тексты. Однако на фонетическом уровне различия столь велики, что норвежцы скорее поймут шведов, нежели датчан. В целом же букмол приближен к восточным норвежским диалектам (хотя его основа остаётся датской), в то время как нюнорск – к западным.

Ивар Осен – «отец-основатель» нюнорска

Сегодня каждая коммуна Норвегии вправе сама решать, какой из двух сосуществующих языков делать административным. Тем не менее власти обязаны отвечать на поступающие к ним письма только на том языке, на котором к ним обращались. В школах преподают оба языка, однако язык, не являющийся официальным в коммуне, носит статус побочного.

Выбор того или иного наречия в большой степени влияет на то, как человека будут воспринимать в обществе. Считается, что желающий показать свою принадлежность к ведущему экономическому и культурному обществу должен использовать букмол, что особенно ярко заметно среди элиты Осло и Бергена.

Наравне с официальным языком в Норвегии сосуществуют 6 языков национальных меньшинств: южный, северный и луле-саамский, квенский и цыганский.

Религия

По закону король Норвегии и не менее 50 % министров должны исповедовать официальную государственную религию, евангелистско-лютеранскую. Около 85 % норвежцев являются прихожанами Норвежской церкви, однако лишь 2 % из них регулярно посещают церковь. Приблизительно 5 % населения относятся к иным религиозным конфессиям, самые распространённые из которых – ислам и римское католичество.

Политическое устройство

Норвегия является королевством, во главе которого стоит монарх Харальд V (род. в 1937 г.) – кстати, первый принц, родившийся в Норвегии после 1370 г.! В супруге Харальда Соне не текла «голубая кровь», и будущий король вынужден был почти 9 лет тайно встречаться с ней, прежде чем его отец, получив согласие правительства, позволил влюблённым сыграть свадьбу. У Харальда и Сони родилось двое детей: принцесса Марта Луиза и кронпринц Хокон, ныне уже женатый и имеющий двоих детей, дочь и сына.

Как и многие другие европейские страны, Норвегия является монархией конституционной, что сводит деятельность короля к церемониальной. Правит страной избранный парламент, называющийся Стортингом, во главе с премьер-министром Йенсом Столтенбергом, занявшим этот пост в 2005 г.

Парламент представлен 169 депутатами и избирается раз в 4 года путём всеобщего голосования. До 2009 г. Стортинг состоял из двух палат – верхней (Одельстинг) и нижней (Лагтинг), однако подобное разделение давно уже стало формальным, с чем и было связано введение однопалатного парламента.

Харальд V и Джордж Буш с супругами

После выборов 2009 г. в Стортинге представлено 7 партий, из которых наибольшее количество голосов получили Норвежская рабочая партия, Партия прогресса и Консервативная партия.

Норвегия является членом ООН и НАТО; в 2001 г. она присоединилась к Шенгенскому соглашению, однако в Евросоюз страна так и не вступила: на референдумах 1972 и 1994 годов с небольшим перевесом побеждали противники объединённой Европы.

В 1999 г. Норвегия заняла первое место по количеству пользователей сети Интернет в Скандинавии, и логичным продолжением стало признание ООН Норвегии самой развитой и благополучной страной мира в 2009 г. – достойное место, учитывая, что в «соревновании», где оценивался уровень жизни, принимало участие 182 государства.

Территориальное деление страны

Говорить о территориальном делении Норвегии порой бывает очень сложно: официально страна состоит из 19 губерний, или фюльке, каждая из которых, в свою очередь, подразделяется на несколько коммун – их на сегодняшний день насчитывается 430. Кроме того, Норвегия владеет рядом отдельных территорий, не являющихся губерниями, – это архипелаг Шпицберген (Свальбард) и острова Ян-Майен и Буве. К тому же страна претендует на два острова в Антарктиде – остров Петра I и Землю Королевы Мод, однако пока что официально никто не признал Норвегию хозяином этих территорий.

И всё же в сознании большинства норвежцев их родная страна делится на 5 регионов, отличающихся друг от друга климатом, природой и историей. Деление это носит скорее географический характер: Северная Норвегия (Нурланн – Nordland), Центральная Норвегия (Трёнделаг – Trøndelag), Западная Норвегия (Вестланн – Vestlandet), Восточная Норвегия (Эстланн – Østlandet) и, наконец, Южная Норвегия (Сёрланн – Sørlandet). Ко всему этому добавляют ещё и своеобразные туристские ловушки – районы, чья природная, историческая либо иная ценность не может не оставаться незамеченной. Телемарк, Дикое королевство Вильмарксрикет (Villmarksriket), Хардангервидда (Hardangervidda) – вот яркие примеры подобного деления.

Безусловно, нельзя оставить без внимания и знаменитейший регион фьордов, прославивший Норвегию на весь мир, а также горы и национальные парки страны.

Казалось бы, в чём их отличие? Каждый регион манит туриста завораживающей природой; почти везде есть фьорды, горы и водопады, горнолыжные курорты. Повсеместно созданы уникальнейшие места для отдыха и рыбалки; всюду существуют необычные музеи. И всё же в каждой области есть своя изюминка: на севере обосновались саамы и самый северный зоопарк в мире. Трёнделаг многие годы являлся местом паломничества верующих со всей Скандинавии. На юг едут насладиться мягким климатом и посетить крупнейший в Норвегии зоопарк; также эти края чрезвычайно популярны среди любителей пеших походов. Запад может пощеголять ганзейским наследием ЮНЕСКО, ну а с востока практически все начинают своё знакомство с Норвегией – ведь именно тут расположена столица страны – город Осло, единственный город Европы, где превосходные лыжные трассы расположены всего в 20 минутах от центра.