Текст книги "Амстердам. Путеводитель"

Квартал Плантаге

Ботанический сад (Hortus Botanicus) (28) у аллеи Плантаге Мидденлан (Plantage Middenlaan), один из старейших ботанических садов мира, первоначально был аптекарским огородом и служил для выращивания лекарственных трав. По мере того, как Ост-Индская торговая компания привозила из своих экспедиций все больше экзотических растений, площадь сада увеличивалась. Сегодня это целый парк с тремя климатическими зонами, и в каждой есть оранжерея. Где еще вы могли бы всего за один час пройти от тропического дождевого леса через субтропики до пустыни?

Плантаге Мидденлан ведет к зданию Холландс Схоувбург (Hollands Schouwburg), где до 1941 г. был известный театр. Во время войны немецкие оккупанты превратили его в еврейский театр, Йодес Схоувбург (Joodes Schouwburg), а позднее устроили здесь сборный пункт для депортации. С 1962 г. здание является памятником жертвам нацизма.

Сразу за углом, в почтенном бюргерском доме 1876 года постройки, расположился Музей Сопротивления (Verzetsmuseum) (29), посвященный антифашистскому движению амстердамцев против немецких (и местных) национал-социалистов. Фотодокументы и звуковые записи иллюстрируют будни Амстердама 1940-х годов. Кроме того, здесь представлены печатные станки того времени для изготовления нелегальных газет и листовок, курьерские велосипеды и т.п. Наряду с постоянной выставкой, можно увидеть впечатляющие тематические выставки о преследованиях и сопротивлении во времена Третьего Рейха.

Буквально в двух шагах от этого музея, от посещения которого остается смешанное чувство горечи и надежды, расположился столичный зоопарк ARTIS (30), основанный в 1838 г. и по праву гордящийся своей богатой историей. При зоопарке есть аквариум, планетарий, зоологический и геологический музеи.

Зоопарк ARTIS – один из зеленых оазисов города.

Вверху: Зоопарк ARTIS – один из зеленых оазисов города. Справа: Дом Рембрандта, где почти 20 лет жил и творил знаменитый художник.

Непосредственно к зоопарку примыкает Энтрепотдок (Entrepotdok). Это старое портовое сооружение, торговые склады которого, построенные в первой половине XIX в., с начала 1980-х годов были преобразованы в современные жилые дома и шикарные ателье. Компактную кирпичную кладку при этом «разбавили» большими оконными плоскостями.

и помещения кажутся светлыми и очень приветливыми, так что перепланировка старых складов на Энтрепотдок до сих пор считается одним из самых удачных примеров бережного и творческого развития города.

Если идти в восточном направлении через каналы Мейдерграхт (Muidergracht) и Сингелграхт (Singelgracht), то вы вдруг можете оказаться в «тропиках», в бывшей колонии Нидерландов или где-нибудь на Востоке. *Музей Тропиков (Tropenmuseum) (31)– один из самых удивительных музеев, представляющий различные культуры мира. Концепция музея гениальна: здесь воспроизводятся сцены из жизни различных стран. Вы можете прогуляться по арабскому рынку (реконструкция suq, настоящего рынка в Алеппо), посетить храм или попить чаю у бедуинов. Для детей здесь предусмотрены специальные выставки. Рекомендуем посетить ресторан при музее (с «тропическими» блюдами) и музейный магазин (с изделиями народного искусства).

От площади Ватерлооплейн до рынка Ньивмаркт

На улице Йоденбрестрат, 4 (Jodenbreestraat) стоит дом, в котором Рембрандт (1606-1669) провел, пожалуй, самые счастливые свои годы. Мастер жил и творил здесь с 1639 по 1658 г., и именно здесь было создано его самое знаменитое произведение – «Ночной дозор». А с 1911 г здесь организован *Дом-музей Рембрандта (Rembrandthuis) (32), где хранятся рисунки и гравюры самого художника и его учеников. В прилежащем новом корпусе расположена выставка. Старый дом остался в том же состоянии, что и во времена Рембрандта, его обставили мебелью и картинами той эпохи. Особенно удался вестибюль, визитная карточка дома, где художник принимал своих клиентов – богатых горожан, в кругу которых считалось особым шиком иметь портрет, нарисованный великим мастером. Когда же мода прошла, для художника наступили тяжелые времена – Рембрандт умер в бедности и одиночестве.

Дом Рембрандта, где почти 20 лет жил и творил знаменитый художник.

Совсем недалеко от дома-музея Рембрандта, на улице Антонисбрестрат (Antoniesbreestraat), возвышается живописная 70-метровая колокольня Зейдерторен (Zuidertoren) (33), принадлежащая одноименной церкви Зейдеркерк (Zuiderkerk), или Южной церкви. Церковь была построена в 1603-1611 гг. в стиле ренессанс по проекту Хендрика де Кейсера, а вокруг нее расположилось кладбище, которое позднее было закрыто. Эта трехнефная церковь со звонницей, отлитой известным колокольным мастером Хемони, была первой крупной протестантской церковью Нидерландов. В 1929 г. по указу о секуляризации ее имущество было конфисковано.

После того, как немецкие оккупанты в 1940-е годы использовали церковь как морг (о чем напоминает табличка у входа), она долгое время пустовала. Наконец в 1988 году администрация Амстердама купила это здание и открыла здесь Информационный центр по градостроительству и жилищной политике. С помощью плакатов, архитектурных макетов и компьютерной анимации здесь демонстрируются уже реализованные или же находящиеся в разработке проекты развития города. Имеется также широкий выбор проспектов и специализированной литературы.

Прямо напротив ворот кладбища церкви Зейдеркерк, которое теперь оказалось в окружении современных муниципальных жилых домов, бросается в глаза здание более почтенного возраста – дом Пинто (Pintohuis) 1602 года постройки. В 1671 г. оно было полностью перестроено под руководством архитектора Португальской синагоги Элиаса Боуманна. Благодаря яростным протестам местных жителей, дом не пал жертвой чугунного ядра во время строительства метро и преобразования квартала Ньивмаркт. С 1977 года эта благородная патрицианская вилла, принадлежавшая одно время соучредителю Ост-Индской торговой компании Исааку де Пинто, используется как общественная библиотека.

Старые городские ворота Вааг, где в будние дни работает рынок Ньивмаркт. На рынке сосредоточено множество кафе.

Вокруг Ньивмаркта

Улица Антонисбрестрат (Antoniesbreestraat) вливается в Ньивмаркт (Nieuwmarkt) (34), площадь, окруженную барами, кафе и ресторанами, на которой круглые сутки кипит жизнь, а с понедельника по субботу открыт небольшой рынок. В 1940-е годы здесь проходила граница с еврейским кварталом, который немецкие оккупанты обнесли колючей проволокой. Невольно привлекает внимание громада Вааг (Waag), одних из двух сохранившихся городских ворот в восточной части стены. Ворота до сих пор стоят непоколебимо, благодаря своей второй функции, которая помогла предотвратить их снос в 1617 году: в их помещении были оборудованы общедоступные рыночные весы. Сегодня здесь приютился ресторан.

Слово «Сопротивление» всегда писали в Амстердаме с большой буквы, и неудивительно, что на станции метро его героям посвящен монумент: это памятник Сопротивлению в форме чугунного ядра, которое используют при разрушении домов. А различные настенные фрески напоминают о протестах 70-х годов, когда целые улицы приносились в жертву строительству амстердамского метро.

Через Зеедейк (Zeedijk) от Ньивмаркта мы попадаем в Квартал красных фонарей, на пути к которому может показаться, что вы попали скорее в Азию, чем в Европу. Южный Зеедейк буквально усеян многочисленными китайскими ресторанами, магазинами, ремесленными лавками и врачебными кабинетами. Таковы трудовые будни потомков моряков из Гонконга и Шанхая, которые осели здесь с давних времен. Амстердамский Чайнатаун считается старейшим азиатским анклавом в Европе. Относительно недавно здесь появился самый крупный из европейских буддийских храмов, построенный в традиционном стиле. Он носит название Хе Хуа Фо Куан Шан (35)и был торжественно открыт лично королевой Беатрикс в 2000 году.

Между Зеедейк и улицей Вармустрат (Warmoestraat) простирается Квартал красных фонарей, один из самых известных в мире, со своей откровенной аморальностью и толпами людей, день и ночь снующих в маленьких переулках. И трясущие головой поборники морали, и всякие сомнительные типы, и вполне нейтральные путешественники – все они с любопытством взирают на женщин, которые со скучающим видом сидят в витринах на высоких табуретах и предлагают свои услуги (любовь, мягко говоря), – но ни в коем случае не желают, чтобы их фотографировали!

Этот квартал был сооружен на искусственных насыпях, на территории, отвоеванной у воды, поэтому он и был назван Де Валлен (de Wallen, Насыпи), уменьшительно Де Валлетьес (de Walletjes). Красные огни, между прочим, еще в XIV веке служили морякам указателями пути к девушкам легкого поведения. Жители Амстердама терпели это, потому что их дочери тем самым были избавлены от приставаний моряков. Гавань уже давно канула в Лету, однако проституция живет до сих пор. В Информационном центре проституции (PIC) даются советы туристам и холостым искателям приключений, а также организуются экскурсии и освещается история проституции.

Секс-шопов в этом квартале, конечно же, великое множество. В культурной «упаковке» все то же самое представлено в Музее эротики (36) на Аудезейдес Ахтербургвал (Oudezijdes Achterburgwal), до краев набитом эротическими картинками, фотографиями и сценами из XIX и XX вв. А эротические шоу предлагаются, например, в расположенном на этой же улице театре Каса Россо (Theatre Casa Rosso) и в Бананенбаре (Bananenbar).

За этими воротами скрывается самый большой буддистский храм в Европе, Хе Хуа Фо Куан Шан.

Здесь же, на Аудезейдес Ахтербургвал, расположен Музей гашиша и марихуаны (Hash Marihuana Hemp Museum) (37), где можно услышать то, что вы хотели знать о конопле.

На параллельной улице Аудезейдс Форбургвал (Oudezijds Voorburgwal) находится первая кофейная лавка Амстердама, «Бульдог» (The Bulldog), разрисованная снаружи пестрыми граффити, а внутри тесная, как спичечный коробок (с филиалами в других частях города).

Кофейная лавка «Бульдог» существует с 1975 года.

Посреди Квартала красных фонарей возвышается **Ауде Керк (Oude Kerk, Старая церковь) (38), старейшая из церквей Амстердама. На том фундаменте, на котором в 1370 г. была построена самая старая часть церкви, еще раньше существовала деревянная часовня. В течение следующих столетий церковь неоднократно расширялась. В конце XV в. к основному нефу этой готической церкви, освященной во имя святого Николая (покровителя Амстердама), были пристроены два боковых нефа. Почти через 20 лет гамбургские купцы пристроили Гамбургскую капеллу, затем в середине XVI в. к этому добавилась капелла Святой Марии с окнами из цветного стекла. В конце XVI в. церковь, к тому времени уже кальвинистская, была расширена.

Позже Ауде Керк еще несколько раз обновлялась и, как многие другие амстердамские церкви, подверглась секуляризации.

Сегодня церковь одновременно служит выставочным и концертным залом. Внутри находятся, кроме всего прочего, искусно украшенная церковная кафедра из дуба, состоящая из 47 колоколов звонница работы Хемони, а с 1726 года еще и знаменитый орган отца Мюллера. По органом скрывается автопортрет современного художника по мрамору Хэнка Доггера, нарисованный в 1978 г.

Свой последний приют нашли в церкви многие знаменитые личности, среди которых композитор Ян Питерсзон Свелинк и первая жена Рембрандта Саския.

Огромный дом у канала в Аудезейдс Форбургвал, возведенный в 1620 году, так же как и два смежных с ним задних корпуса на Хейнтье Хуксстег (Heintje Hoekssteeg), был перестроен в 1661-1663 гг. в стиле классицизма по заказу чулочного коммерсанта Яна Хартмана. Сама семья Хартманов занимала часть здания, выходящую на канал, а оба задних дома сдавались внаем.

На чердаке собственного дома католик Хартман организовал церковь для своих братьев и сестер по вере, живших в окрестном районе. Поскольку кальвинистские регенты запрещали открыто проводить католические мессы, доступ в церковь был не со стороны канала, а только с Хейнтье Хуксстег.

До 1887 г. церковь была приходской. С 1888 г. здесь открыт *музей Амстелкринг (Museum Amstelkring) (39), где, наряду с тайной церковью Св. Николая с красивым названием «Наш возлюбленный Господь под крышей», можно увидеть жилые и служебные помещения этого домохозяйства. Со временем привлекательность музея возросла благодаря обстановке из мебели и картин той эпохи и ценной коллекции церковной утвари.

После того, как католические мессы были вновь разрешены, католики Амстердама начали ходить в церковь Синт Николаскерк (Sint Nicolaaskerk) (40)в Принс Хендриккаде (Prins Hendrikkade) недалеко от Центрального вокзала. Церковь была открыта в 1887 г. и тоже посвящена небесному заступнику Амстердама. Ее здание, увенчанное огромным куполом и внутри роскошно украшенное в стиле барокко, возвышается по соседству с башней Схрейерсторен (Schreierstoren, Башня Плача) (41). Эта полукруглая крепостная башня, сооруженная в 1480-х гг., на исходе средневековья служила частью городской стены, а название свое получила якобы из-за громко плачущих жен моряков, окружавших ее при отплытии кораблей. Однако известный историограф Амстердама Гирт Мак достоверно установил в своем классическом труде «Амстердам. Биография города», что башня названа так, поскольку находилась на «острие угла» стены, по-голландски «schreye».

Далее по направлению от центра, в нескольких метрах от башни Схрейерсторен. возвышается каменный свидетель ранней амстердамской истории мореплавания, он же выдающийся архитектурный памятник эпохи формирования «Амстердамской школы». Это Схипвартхойс (Scheepvarthuis, Дом морского управления) (42). построенный в 1916 г. по проекту Яна М. ван дер Мея в форме корабля. Фасады дома украшены лепниной с морскими мотивами. Раньше здесь располагались конторы нескольких пароходств, а сегодня работает сервисная служба общественного транспорта (GVB).

Отсюда через Бинненкант (Binnenkant) можно прийти на Ауде Сханс (Oude Schans), где стоит необычайно фотогеничная башня Монтелбансторен (Montelbaanstoren) (43). Эта башня, претендующая на роль одного из символов города, устремляется в амстердамское небо с 1512 года. Свой характерный шпиль, похожий на маяк, она получила только в 1606 г., спроектировал его известный архитектор Хендрик де Кейсер. Сегодня в башне располагается городская служба водного хозяйства, регулирующая уровень воды в амстердамских каналах.

Ауде Сханс с издали заметной башней Монтелбансторен был частью городских укреплений.

**Северные каналы

В XVII веке, начиная с севера на юг, развернулись строительные работы по постепенному расширению маленького центра города. Один смекалистый плотник придумал проложить пояс каналов, который решал сразу две проблемы: во-первых, вдоль каналов появлялось много места для жилых домов, во-вторых, на них можно было устроить причалы для торговых барж. Если идти от Вокзальной площади (Stationsplein) на запад, затем пересечь Сингел (Singel) и прогуляться вдоль канала **Брауверсграхт (Brouwersgracht), куда причаливают многие баржи-дома, вскоре откроется вид на первый из трех каналов, опоясывающих центр Амстердама,– **Херенграхт (Herengracht). Как и на других двух кольцевых каналах (Кейзерс и Принсен) здесь стоят фантастические плоды творчества голландских архитекторов.

Жилая баржа на канале Брауверсграхт.

Почти все **дома на каналах сохранились до наших дней, и вид этих фасадов эпохи Возрождения с их высокими фронтонами и затейливыми орнаментами, как например, на Херенграхт, 158-186, в самом деле впечатляет.

Истинный шедевр среди них – **дом Бартолотти (Bartolottihuis) (44) на Херенграхт, 170, постройку которого заказал Хендрику де Кейсеру состоятельный пивовар Биллем ван Хевел в 1618 году. Особняк со ступенчатым фронтоном привлекает как своей расцветкой (красные стены, на фоне которых выделяются ослепительно белые окна), так и обилием украшений из декоративных деревянных брусьев и орнамента. На экстравагантность натуры пивовара указывает тот факт, что после смерти своего итальянского дяди он взял его благозвучную фамилию Бартолотти.

В настоящее время здесь и в соседнем доме разместился Нидерландский театральный музей, где хранятся материалы обо всем, что связано с театром, начиная с XVII в. Собственно говоря, для вас это будет скорее посещение театра, чем музея. И если вы сюда пришли, обязательно загляните в сад – там вас ждет сюрприз!

Когда светит солнце, улицы и террасы домов оживают.

Если вы интересуетесь историей голландских колоний и колонизации, то можете направиться к следующему мосту через Херенграхт, затем мимо маленьких ресторанов, магазинчиков и кофе-шопов вдоль улицы Ауде Лелистрат (Oude Leliestraat) до Торенстегбруга (Torenstegbrug), моста через Сингел. Здесь власти Амстердама установили памятник Мультатули, как называл себя Эдуард Дауэс Деккер. Колонизатор, а впоследствии писатель, родившийся в 1820 г. в Амстердаме в семье капитана, удостоился этой чести лишь в 1987 г. по случаю 100-летнего юбилея со дня смерти.

Почему это так, вы можете узнать в музее Мультатули (45)на Коршеспортстег 20 (Korsjespoortsteeg), боковой улице в северной части Херенграхта. Музей находится в родном доме Мультатули и хранит письма и другие личные вещи Эдуарда Дауэса Деккера, который сначала сделал карьеру колониального чиновника на Яве. а затем оставил государственную службу в знак протеста против нидерландской колониальной политики в Индонезии. Позже, взяв латинский псевдоним Мультатули («я много страдал»), он заявил о себе как писатель социально-критической направленности. Особое возмущение вызвало его главное произведение «Макс Хавелар, или кофейные аукционы Нидерландского торгового общества», где он высмеивал голландских колонизаторов.

Йос ван Ватерсхот, симпатичный куратор музея, может многое рассказать о сыне города каналов, которого долгое время клеймили как «осквернителя родного гнезда», и при желании проведет вас по следам Мультатули в Амстердаме.

Отсюда путь ведет по одному из бесчисленных маленьких, красиво изогнутых мостов на канал **Кейзерсграхт (Keizersgracht), на котором находится, по мнению многих, самый красивый дом Амстердама. **Хет Хойс мет ден Хофден (Het, Huis met de Hoofden, Дом с головами) (46)под № 123, изысканный образец стиля ренессанс, был построен в 1621 г. Питером де Кейсером. Для моделирования голов архитектор взял за основу изображения античных богов. И до сих пор смотрят вниз и отражаются в водах канала Аполлон, Афина, Вакх, Церера, Марс и Диана.

Если идти от Дома с головами в северном направлении, а потом у следующего моста свернуть на запад, вы попадете на канал *Принсенграхт (Prinsengracht), который по пышности береговой застройки уступает своему благородному «брату-близнецу», расположенному ближе к центру. Он считается наименее аристократичным в этом поясе каналов, так как напрямую граничит с Йорданом (Jordaan), бывшим рабочим кварталом. Кроме того, раньше у Принсенграхта селились ремесленники, у двух же других, более «знатных» каналов им было запрещено проживать. Не столь благородно выглядели и деревянные мосты, перекинутые через Принсенграхт, в то время как Кейзерс– и Херенграхт, напротив, были перегружены обилием роскошных каменных мостов.

«Дом с головами», здание эпохи Возрождения на Кейзерсграхте (№ 123).

В северной части Принсенграхта – уже на территории квартала Йордан, о котором будет подробно рассказано ниже, – возвышается Нордеркерк (Noorderkerk, Северная церковь) (47), которая возникла в 1620-1623 гг. и до 1688 года была окружена кладбищем. С тех пор как церковное кладбище перенесли отсюда, церковный двор регулярно использовался под торговую площадь, поэтому он и называется теперь «Нордермаркт» (Северный рынок).

На площади **Нордермаркт (Noordermarkt) по понедельникам идет торговля старым барахлом, одеждой, продуктами, цветами; а по субботам здесь устраивается строительный рынок. Обратите внимание на дома севернее рынка. На их фронтонах изображены жившие здесь ремесленники и торговцы: на № 15 – портной, на № 16 – торговец сукном; есть еще и мясник, и шкипер. Скульптурная парочка на краю площади изображает Ваутертье Питерсе и его подругу Фемке, двух литературных героев романа «Приключения маленького Вальтера», действие которого происходит в старых бедных квартирах Йордана. Роман принадлежит острому перу того самого Мультатули, социально направленного писателя и критика колониальной политики.