Текст книги "1000 практических советов автомобилисту на все случаи жизни"

Отказала коробка

Однако как добраться до ремонта в случае уже упомянутого выхода из строя КПП?

В большинстве случаев поломка выражается в том, что неожиданно перестают переключаться передачи. Второй общий признак поломки: коробку или заклинивает на какой-то из включенных передач, либо (на заглушенном двигателе), перебрав все положения рукоятки КПП, приложив физическую силу, одну из передач включить удается. Таким образом, поломка КПП позволяет доехать до ремонта своим ходом без особого труда. Достаточно «воткнуть» (в таких случаях нередко говорят – «забить») ту передачу, которую получится, нажать газ до упора и плавно отпустить сцепление.

Помните об одном: хотя тронуться с места автомобиль способен на любой передаче, платить за такую роскошь придется подгоревшим сцеплением. Учитывайте это, выбирая характер движения.

При поломках автоматической коробки ситуация обстоит куда хуже, поскольку передачи она включает сама, а потому в случае отказа «вбить» хоть какую-то на ней практически невозможно. К счастью, вариант «вбивания» на современных коробках предусмотрен конструкцией, и если вдруг на панели загорелся красный сигнал, и АКПП перестала переключать передачи – то это и есть режим аварийного движения.

Аварийный режим позволяет двигаться без резких ускорений непродолжительное время, достаточное для того, чтобы добраться до ближайшего автосервиса. При этом нельзя раскручивать двигатель выше 2000 оборотов в минуту!!! Иначе основной насос, вынужденный длительное время работать в режиме перегрузки, не выдержит, и АКПП придет однозначный и необратимый «кирдык».

Тут хочется напомнить, что машины с АКПП, следующие с места на место не своим ходом, категорически рекомендуется перемещать на эвакуаторе! Ибо буксировка на скорости больше 40–50 километров в час (в зависимости от марки) и на расстояние больше 50–100 километров (тоже смотря какая машина) способна испортить коробку, рассчитанную на передачу вращения от двигателя к колесам, а не наоборот. Аварийный режим также рассчитан только на то, чтобы выползти из глухой чащобы к цивилизации, забраться на ремонтную эстакаду, а отнюдь не для гонок по трассе.

Разбавлю сию печальную историю парой приятных моментов. Первый состоит в том, что большинство неисправностей АКПП связано с неправильными внутренними срабатываниями. Нередко подобные случайности бывают однократной неприятностью и «аварийный режим» для движения вовсе не обязателен. Его можно просто выключить (как именно указывается в инструкции по эксплуатации конкретной машины) и продолжить поездку по делам. В автомастерскую нужно обращаться, если «глюк» в системе АКПП повторился три-четыре раза. Второй приятный момент в том, что такие «глюки» лечатся относительно недорого. Куда хуже, если машина перестает ехать вообще! То есть, двигатель урчит, передача включена, а автомобиль не двигается. В такой ситуации следует немедленно заглушить двигатель!!! После чего осмотреться и оценить, все ли вы правильно делаете.

Самой распространенной причиной неисправности (примерно в 90 процентах случаев) является то, что водитель забыл снять машину со стояночного тормоза. Еще процентов девять приходится на неправильно включенную передачу. Из оставшегося процента одна из возможных неисправностей – обрыв трубки, соединяющей АКПП с масляным радиатором. При этом за минуту-другую из коробки сливается все масло, и она перестает функционировать.

При условии, что в данный момент двигатель был заглушен, после замены трубки и долива масла до требуемого уровня АКПП в 90 процентах случаев восстановит свою работоспособность. Если двигатель продолжает крутить «сухую» коробку – скажите ей «прощай». Вне масляной ванны детали АКПП функционировать не способны, ее жизнь – это вопрос считанных минут. Заводить двигатель допустимо только после проверки уровня масла в коробке передач.

Вообще-то, если сломалась АКПП, лучше не ставить над ней экспериментов во избежание дополнительных повреждений и лишних расходов на ремонт – сразу вызывайте эвакуатор. Ремонт АКПП стоит очень дорого, затраты на эвакуатор будут куда как меньше.

И еще несколько неприятных моментов, когда поломку автоматической коробки можно определить самостоятельно. Итак, если холодная машина двигается рывками, а при прогреве ведет себя как обычно – это признак нехватки масла. Холодного его для работы не хватает, а когда оно разогревается и расширяется – насос начинает работать нормально. Имеется большой риск сломать коробку – долейте масло немедленно!!!

Пробуксовка при переключении передач – это признак износа фрикционов: коробку пора перебирать по старости. Если машина плохо разгоняется до скорости 50–70 километров в час, зато потом ведет себя идеально, то это значит, что обгонная муфта свободно вращается в обоих направлениях. Требуется переборка. Когда, наоборот, автомобиль нормально разгоняется с места, но с момента достижения какой-то скорости отказывается ехать быстрее, значит заклинила муфта гидротрансформатора. Все равно переборка.

И запомните: самая распространенная причина поломок АКПП – перегрев. Во избежание лишних проблем в жаркие дни при долгих стояниях в пробках желательно переключать коробку на нейтраль. Автовладельцам, любящим спортивный стиль езды, рекомендуется ставить на коробки дополнительные радиаторы охлаждения. Вполне рутинная услуга в фирменных автосервисах.

Но мы отвлеклись от любимой мрачной картины – глухой темный проселок, дикие места, хочется домой, а машина «взбунтовалась». Какие еще сюрпризы случаются в подобных ситуациях?

Вытек антифриз

Бывает, что на панели загорается лампочка, предупреждающая о перегреве двигателя. Вы выходите, открываете капот и видите, что в системе нет антифриза. Вытек из-за дырочки в радиаторе. Щепка какая-то воткнулась, и готово – течь.

Самое главное на перегретом моторе – не открывать пробку радиатора!!! Это очень опасно! Рабочая температура современных моторов – 100 °C и выше, что достигается благодаря герметичности системы, сообщающейся с расширительным бачком через перепускной клапан и ее работе под повышенным давлением. Вы рискуете обжечься кипятком, открывая пробку радиатора даже полностью исправной машины, согретой до рабочей температуры. Ибо вследствие открывания пробки и падения давления перегретый антифриз мгновенно закипит. Если же двигатель еще и перегрет, возможен ожог перегретым паром!

Посему не отступайте от железного правила – никогда не проверять состояние системы охлаждения, открывая пробку радиатора. Для начала потрогайте радиатор, убедитесь, что он не очень горячий. А если горячий – дайте ему хотя бы четверть часа, чтобы остыть до температуры ниже точки кипения воды.

В случае со щепкой все куда проще: лужа под радиатором и сочащиеся из него капли – это диагноз. Все, что могло вас обжечь, уже вытекло наружу.

Выходов из данной ситуации два.

Первый – попытаться замазать дырочку хозяйственным или туалетным мылом, если оно найдется в машине. Как ни странно, это вполне надежный герметик при малых размерах пробоины.

Другой путь – залить в радиатор все жидкости, что есть в вашем распоряжении (предпочтительнее воду), и смело ехать вперед, пополняя запасы воды в емкостях и радиаторе у каждого встречного водоема.

Основной проблемой при этом является то, что многие автовладельцы, завороженные фразой: «Антифриз выполняет смазывающие функции», боятся заливать в систему что-либо, кроме тосола. Между тем, за несколько дней использования воды вместо штатного рабочего тела ничего страшного с двигателем случиться не может.

Если антифриз в системе охлаждения все же есть, осторожно потрогайте радиатор. Холодный радиатор при перегретом (а не просто горячем!) двигателе – признак отказа термостата. Его несложно снять (обычно он стоит у двигателя в верхнем патрубке, ведущем к радиатору) и двигаться дальше без него.

Коли ковыряться в моторе лень или нет необходимых инструментов, откройте окна салона и на полную мощность включите отопитель. «Печка» салона снабжается антифризом по своему кругу, мимо термостата, и будет забирать на себя часть тепла. Однако ее мощность куда меньше основного радиатора, поэтому следует резко снизить нагрузку на мотор (сбросить скорость, меньше газовать на плохой дороге) и следить за температурой, которая, естественно, будет расти. При достижении опасного предела следует остановиться и дать системе возможность остыть.

Но в первую очередь при перегреве двигателя внимание следует обращать на ремень водопомпы: не порвался ли, не проскальзывает ли (о чем вас, как мы уже знаем, наверняка предупреждал заранее истошный визг).

Возможен и такой вариант. С виду – все в порядке. Антифриза под завязку, ремень крутит, радиатор греется, вентилятор отчаянно машет лопастями. А движок… греется. Такое случается, если в водопомпе износилась крыльчатка. Или термостат заклинило в промежуточном положении. В общем – нужно разбираться в автомастерской, не предаваясь панике.

Поломка не относится к числу особо дорогих и опасных, а движение вполне возможно, если не носиться на высокой скорости, часто не газовать при преодолении ям и держать отопитель включенным на предельные обороты. Проще говоря – не использовать двигатель на максимальную мощность. Как минимум, не делать этого часто и внимательно следить за датчиком температуры.

Проблемы с электрикой

Другой нежданной неприятностью, которая способна испортить поездку, бывает подгорание проводов. Ее первый признак: приборы вдруг начинают показывать всякую чертовщину, стрелки прыгают, лампочки моргают… Тут нужно немедленно глушить двигатель, выключать все электропитание машины (вынуть ключ зажигания) и искать причину, пока она не аукнулась большой бедой.

Второй признак – едкий запах паленой проводки.

Третий признак – огонь под капотом или в салоне.

Что чаще всего приводит к подгоранию? Плохое крепление проводки на кузове! Провода в автомобиле большей частью собраны в жгуты. По жгутам течет ток положительного заряда, а трутся жгуты о кузов, полный крайне отрицательных электронов. Поскольку трение это продолжается годами, то случается, что на плохо закрепленных проводах изоляция протирается, напряжение начинает «пробивать» на корпус, провод нагревается, изоляция начинает плавиться и гореть, от нее загорается изоляция соседних проводов, оные также оголяются, начинают сами «коротить» на кузов, нагреваются, изоляция полыхает ясным пламенем. Посему имейте в виду: такой «пустяк», как оставленные незакрепленными провода после крупного или мелкого ремонта, чреваты не скорой, но большой проблемой.

Жгуты должны находиться в трубках, трубки – в крепежных вилочках, а если вилочки сломаны или утеряны – проводку нужно либо привязать-притянуть-примотать к неподвижной детали, либо надежно приклеить к кузову на всем ее протяжении. Хотя бы скотчем.

Если вы заметили потертость вовремя (заметили, что время от времени приборы начали вести себя неадекватно, и нашли причину), неисправность устраняется с помощью изоленты и закрепления проводки.

Если после того, как случился «коротыш», вы обнаружите черный, сплавившийся ком переплетенных медных жил, проводку придется менять целиком, причем в условиях уютного автосервиса – куда придется добираться на эвакуаторе.

Если же, как мы предполагаем, эвакуатора на место происшествия не дозваться, буксира вокруг не видно, а ехать хочется, то скиньте клемму с аккумулятора и начинайте ремонт.

Раздерите жгут выше и ниже места обугливания проводки; выберите первый попавшийся провод, обрежьте, зачистите конец; найдите с другой стороны от места замыкания провод точно такого же цвета, обрежьте, зачистите конец и соедините провода между собой. Если провода оказываются слишком короткими и не соединяются, используйте вставки из провода, взятого с другого места. Например, идущие к фаре – без нее как-нибудь до ремонта доберетесь, тут главное завестись и не загореться. Тщательно заизолируйте место соединения, потом выберите следующий провод и повторите всю процедуру сначала.

Поскольку во всем мире принято собирать проводку автомобилей из проводов разных цветов, восстановление повреждения не потребует от вас особых знаний – только терпения и внимательности.

Еще крайне не вовремя у машин пропадает «зарядка». Основной признак такой неисправности – загорается контрольная лампа тока зарядки (или стрелка амперметра падает в красную зону), при нажатии на педаль газа лампочки не начинают гореть чуть ярче. В такой ситуации в первую очередь нужно выключить все имеющиеся в машине электроприборы (обдув, музыку, ближний свет, подогрев стекол – в общем, все, без чего можно передвигаться) и, не глуша мотор, открыть капот. Если слетел ремень генератора, есть шанс что-то примастрячить на его место. Но самое разумное – это двигаться в сторону ближайшей автомастерской, насколько хватит емкости аккумулятора.

Если не мучить его заводками двигателя, то хорошего аккумулятора может хватить чуть ли не на сутки движения. Опять же, если найденный автосервис не поможет вам с ремонтом, то уж зарядить аккумулятор в любой мастерской смогут всегда. А что вам еще нужно, чтобы добраться до дома и родного автосервиса из самой дальней глуши?

В машину не попасть

Но чаще всего заехавшие в глухомань автовладельцы и страждущие вернуться в родные места, сталкиваются с необходимостью просто попасть внутрь машины.

Зимой это, как правило, связано с замерзанием замков – застыванием влаги внутри механизма. Усугубляется проблема, когда машина оставляется на охраняемой стоянке, и сторож просит не включать сигнализацию, дабы не беспокоить окружающих в случае ее неисправности. При этом теплая после долгой поездки машина запирается легко – в механизме замка все оттаяло. А вот когда хозяин возвращается после пары часов катания на горных лыжах – все, куку. Вместо замка уже успела образоваться ледяная глыба.

В прочие времена года проблема связана с «захлопыванием» ключей в салоне. И в самом деле: не станет же человек, идущий на рыбалку, натягивать пиджак с документами? И неудобно, и запачкать можно, а уж макнуть в воду ключи и документы – почти наверняка. Вот потому-то во время отдыха на природе ключи и документы почти всегда находятся в машине отдельно от владельца. И если есть возможность закрыть автомобиль без ключа – рано или поздно он оказывается закрытым.

Это может сделать сигнализация, считая, что отлучившийся надолго хозяин просто забыл позаботиться о безопасности своего имущества. Или некий «добрый друг», заглянув в вашу машину и не зная, что ключ спрятан внутри в тайничке, опускает стопор и захлопывает дверцу – в обычные дни он поступает точно так же, и его за заботу только хвалят.

Каким же образом можно попасть в запертую машину?

Если замок замерз, ни в коем случае не следует плескать на него горячей водой, как показано в одной совершенно безумной рекламе! От резкого перепада температур покоробит дверцу, с нее слезет вся краска. Писать на замок, как показано в другой рекламе, тоже не следует. Потом самому же будет противно. В крайнем случае, коли уж ничего другого не приходит в голову – помочиться лучше в полиэтиленовый мешок, и прижать его, тепленький, к дверце.

Однако есть способы более мирные. Так, если ваш ключ не содержит всякого рода намагниченностей, микросхем и прочих иммобилайзерных начинок (о чем производитель всегда с гордостью предупреждает покупателя), его можно прогреть огнем обычной зажигалки, сунуть в замок, попытаться его открыть, вынуть, подогреть еще, снова сунуть в замок. Пять – шесть попыток, и замок оттает в достаточной степени, чтобы пустить вас в салон.

Другим вариантом является смачивание ключа тормозной жидкостью, каковая всегда есть в бачках под капотом у ваших друзей или знакомых, рядом с которыми вы оказались на стоянке.

Самый лучший результат, кстати, дает все же жидкость для размораживания замков, отмачивания резьбы, керосин и прочие WD-40. Правда, в большинстве случаев, когда в них возникает потребность, они почему-то находятся как раз в тех багажниках и салонах, куда не удается проникнуть. Но если такая жидкость найдется у кого-то из друзей или соседей по парковке – она, конечно, будет лучше «тормозухи».

Если вы с машиной наедине, и у вас, как ни странно, нет ни спичек, ни зажигалки, то уж наверняка вы сможете найти несколько граммов водочки. Эта жидкость при не очень сильных морозах тоже дает стойкий размораживающий эффект. Если при вас нет даже водки… Значит, пытайтесь открыть капот – этого можно добиться, нащупав ведущий к нему тросик и хорошенько за него дернув. Открыв капот, вы получите доступ к собственным бачкам с тормозной жидкостью.

Но наилучший способ борьбы с замерзанием замков – тщательно смазать их перед началом зимнего сезона, сперва промыв жидкостью для размораживания, а потом добавив несколько капель масла. А заодно тщательно протереть любым кремом или губкой с бесцветным кремом для обуви все уплотнители. Если они окажутся влажными и примерзнут, вам не поможет попасть в машину даже самый лучший и самый центральный замок. Тоже, кстати, отличное средство от проблем с замками на дверцах.

Но вернемся к замково-дверным проблемам. Как поступать, если ключи оказались запертыми внутри машины?

Для отечественного автопрома зачастую никаких сложностей придумывать не нужно. Достаточно поискать вокруг, если вы находитесь на стоянке, машину той же марки. Ключи похожих автомобилей отечественного производства подозрительно часто с легкостью подходят друг к другу – что, впрочем, иногда бывает только на пользу.

Если ваша машина не так проста, придется прибегнуть к более сложным технологиям. К оным можно отнести длинную жесткую проволоку с крючком на конце или петлю на прочной упругой нити. Крючки используются против дверей, отпирающихся потягиванием ручки в сторону владельца, петли – против стопоров, поднимающихся вверх.

Для использования крючка следует прижать ладони к стеклу бокового окна и со всей силы нажать на него вниз, стремясь опустить хоть на несколько миллиметров (организовать тонкую щелочку над стеклом получается практически всегда). Затем проволоку просовывают внутрь, в получившуюся щель, и крючком на конце цепляют либо ручку противоположной дверцы, если есть возможность отпирания запертой дверцы изнутри, либо стопор. Иногда удается зацепить, выдернуть и вытащить наружу сам ключ, если он торчит в замке зажигания. Нитяная же петля набрасывается на всякого рода кнопки, стопоры и рукояти, которые для отпирания замка поднимаются вверх.

Если найти щелочку для проникновения в салон не удалось, можно опробовать более сложный метод: просунуть вдоль стекла под уплотнитель линейку длиной около 30 сантиметров и наугад потыкать ею вниз, пытаясь попасть по металлической тяге, что идет от замка к фиксатору (рукояти, стопорящей замок изнутри). При попадании на тягу замок отпирается. Иногда даже при попадании в нужное место запор не открывается. Это значит, что тягу нужно не нажать, а дернуть вверх с помощью крючка.

Если предыдущие методы исчерпаны, замок приходится ломать, для чего в личинку замка вбивается тонкая стальная отвертка и поворачивается, выламывая всякого рода стопоры и секреты. Уголовники на такой случай носят металлический прут, к которому под прямым углом приварено узкое и тонкое лезвие хорошей закалки. Лезвие вбивается в замочную скважину, а прут позволяет приложить к нему очень большое усилие. Честному человеку для приложения такого усилия к отвертке приходится использовать разводной или газовый ключ, на который неплохо надеть трубу для увеличения рычага.

Собираясь ломать замок, подумайте о последствиях и возможных вариантах. В частности о том, что в салон зачастую можно пробраться из багажника, приподняв спинку заднего сиденья. На абсолютном большинстве марок машин спинка заднего сидения легко снимается рывком снизу вверх, после чего салон с багажником образуют единое целое. Не поленитесь, проверьте, так ли это на вашей машине – может пригодиться в будущем если не при потере ключа, то при перевозке лыж, детских кроваток или иных «длинномеров».

Перспектива иметь сломанный замок багажника, который до ремонта можно опять же привязать изнутри, все же не так печальна, как незапираемый салон (хотя при наличии центрального замка ситуация может быть прямо противоположной). О снимаемой задней спинке важно помнить особенно в тех случаях, когда вы захлопнули ключи в салоне при открытом багажнике, либо захлопнули ключ в багажнике при открытом салоне автомобиля. Такое случается сплошь и рядом, когда на рыбалке или в дальнем путешествии вам приходится часто доставать или убирать вещи.

Жалко замок – можно разбить стекло. Желательно самое дешевое, но позволяющее забраться внутрь. Помните о том, что в автомобилях невзрачные маленькие боковые стеклышки из-за редкой востребованности часто оказываются дороже, нежели большие и красивые лобовые «витрины», к тому же лежащие про запас на каждом фирменном складе. А чтобы заменить малютку, придется не меньше месяца ждать доставки от производителя. В общем, есть смысл позвонить в любимый магазин, если он у вас есть, и проконсультироваться о ценах.

В завершение разговора о ключах – еще два важных нюанса. Помните, мы говорим о проблеме, случившейся вдали от цивилизации. В городе справиться с бедой легко поможет поездка домой за запасным комплектом ключей, или вызов специалиста по проникновению в чужие автомобили – есть в наше время и такой сервис. Главное – не паниковать и не совершить необратимого, дорогостоящего, но ненужного поступка. Лучше потратить пару часов на поиск проволоки и щелочки, через которую можно добраться до стопора, чем за две минуты разбить стекло, которое будут везти вам на заказ добрых два месяца.