Текст книги "История косметики. От боевой раскраски до профессионального макияжа"

Одними из первых в Европе эти специалисты обратили внимание на пользу даров моря. Они рекомендовали ванны из морской воды, использовали морскую соль и водоросли при изготовлении косметики.

Косметика в раннее Новое время

 
Пылает нежно-розовый румянец
На чистой белизне её лица;
Но на губах, дыханьем сладким полных,
Нет белизны: румянец яркий только.
Белеет алебастровая шея…
 

Торквато Тассо, «Освобождённый Иерусалим»

Какие глаза – настоящие карие глаза! И такие лучистые! Правильные черты лица, спокойствие и открытость во взгляде… А уж стать – что за прелесть! Цветущий, здоровый вид, и как раз такие, как надо, рост и размер – такая крепкая и ладная фигура. Она так и пышет здоровьем – тому подтверждение не только цветущий вид, но и настроение, посадка головы, взгляд. Иногда слышишь, как про ребёнка говорят: «Он воплощение здоровья»; и Эмма всегда наводит меня на мысль о том, что она – воплощение здоровья взрослого человека.

Джейн Остин, «Эмма»

В XVII и XVIII веках в обществе происходили очень сильные изменения. Это случалось как на государственном уровне, когда по Европе прокатилась волна буржуазных революций, так и в сознании людей. Философия Просвещения подарила обществу культ разума, тягу ко всему естественному.

В начале XVII века косметикой пользовались больше, чем в его середине. Возможно, это связано с подъёмом протестантизма, который стал государственной религией в разных странах. К примеру, пуритане в Англии считали, что косметика, ювелирные украшения, красивая причёска – главные признаки тщеславия и греха.

Известный в Великобритании врач, а позже и философ Джон Булвер в своей работе «Антропометаморфозы», опубликованной в 1650 году, описал все виды макияжа и косметики, которыми пользовались в то время в его стране, и все он счёл недостойными столь великой нации, ведь их

источники принадлежат неевропейским, а значит, примитивным культурам.

При этом многие косметические средства реально вредили здоровью, так что отказ от них и вправду был благом. Они могли содержать свинец или ртуть, а лучшим скрабом считалось купоросное масло, представляющее собой концентрированную серную кислоту. Его применение наносило непоправимый вред не только коже, но и всему организму.

В начале века начали делать специальные шарики для умывания, которые использовались утром и вечером. Их делали из измельчённого мыла, смешанного с травами, пряностями, растительным маслом, к примеру миндальным. Такие шарики не только обладали приятным ароматом, но и обеспечивали мягкий пилинг кожи. Применяли также специальный крем, содержащий жиры, пчелиный воск и спермацет. Этот состав увлажнял и питал кожу.

Бледный цвет лица по-прежнему являлся показателем богатства и высокого социального статуса человека. Средства для отбеливания кожи были весьма востребованы. Один из самых популярных препаратов для этого состоял из измельчённого мела или свинцовых белил, смешанных с яичным белком и уксусом. Такой состав обеспечивал бледную, гладкую и блестящую кожу. Правда, после его высыхания на коже нежелательно улыбаться или сильно морщиться – макияж мог попросту покрыться трещинами.

Другие вещества для отбеливания кожи: лимонный сок, квасцы, бура (тетраборнокислый натрий). Свинцовые белила использовали вплоть до XIX века, когда их заменил диоксид титана, а вот компоненты, содержащие ртуть, применяются и в наше время.

В качестве пудры использовали разные минеральные вещества и не только. В списке были тальк, прокалённые кости, рисовая пудра, молотый алебастр. В некоторых случаях смешивали сразу несколько пигментов, чтобы достичь максимального эффекта. Начали смешивать белые пигменты с кремом или какой-то жидкостью, полученная масса лучше наносилась на кожу. Чтобы пудра лучше держалась на коже, сначала наносили на лицо масло или крем. Считалось, что масло семян белого мака идеально в сочетании с пудрой из прокалённой кости.

В XVII же веке стали употреблять жемчужный порошок, который был доступен только аристократкам из-за своей цены. Чтобы его получить, настоящие жемчужины растворяли в лимонном соке или уксусе, а полученный раствор высушивали до образования белого порошка. Его отбеливающий эффект был незначителен, но благодаря перламутру он отражал свет и выравнивал тон кожи.

В качестве румян применяли несколько веществ. Красно-оранжевым оттенком обладает вермильон, или киноварь. Вообще-то она токсична, так что часто её заменяли другими составами.

Могли использовать кошениль, которую добывали из насекомого с одноимённым названием. В косметике она используется и в наши дни. Или древесину цезальпинии. Под воздействием спирта она окрашивает настойку в красно-коричневый цвет.

Востребованным также был пигмент растительного происхождения – алканна. Он отличался мягким красным оттенком, полностью безопасен. Зачастую его использовали в румянах на жировой основе.

Женщины низших сословий применяли в качестве румян красную охру. Этот вид косметики получали из мяса клешней речных раков, которых высушивали, измельчали, а затем настаивали на спирте.

Существует рецепт румян XVII века, которые не сходили в течение нескольких дней. Для этого смесь марены, мирры, ладана и шафрана наносили на кожу и оставляли на ночь.

Какой-либо красный пигмент смешивали с измельчённым алебастром или гипсом и использовали как помаду. Благодаря этому губы приобретали более чёткие контуры.

В середине XVII века появились знаменитые «мушки» из чёрной тафты или бархата. Считается, что придумала это известная британская писательница леди Маргарет, герцогиня Ньюкасл (1623–1673). Кожа её была не особо гладкая, и она начала заклеивать самые явные дефекты крохотными кусочками ткани. Она назвала это «патч» (от английского «заплатка»). Использовались также названия «пятнышко красоты» и «крапинка».

Новую моду быстро подхватили французы, ведь герцогиня достаточно долго жила при французском королевском дворе после английской революции. Французы подхватили идею, но придумали своё название – «мушки», разошедшееся по всей Европе.

Мушки носили и дамы, и кавалеры. Патчи скрывали прыщи, следы оспы, придавали лицу пикантность, оттеняли белизну кожи, придавали накрашенным лицам-маскам некую долю живости и индивидуальности. Мушки клеили на лицо, шею, область декольте (дамы). Правила хорошего тона гласили: слишком много мушек носят только женщины лёгкого поведения.

Первые мушки были округлыми (как настоящие родинки), но затем появились более сложные формы: сердечки, цветочки, листики. Постепенно патчи стали настоящими произведениями искусства, их вырезали в виде крыльев, карет, кораблей. Можно было купить готовые мушки или наборы «сделай сам», включавшие трафареты, ткань и специальный клей. Специалисты рекомендовали не экономить на мушках и использовать для их изготовления исключительно новую ткань, а не лоскутки от старой одежды. Самыми популярными магазинами, мастерскими по производству мушек, были «Мушечные жемчужины», располагавшиеся в дорогом парижском районе Сен-Дени.

Мало того, с течением времени появился тайный «язык мушек». Наклеенная в определённом месте, она несла чёткое послание кавалеру. В разное время и в разнах странах мушки могли означать разное. Так, историк М. Н. Мерцалова пишет, что мушка-полумесяц приглашала на ночное свидание, амурчик означал любовь, а карета – согласие на совместный побег. Круглая мушка, расположенная между виском и глазом, называлась «убийцей» или «страстной особой». Если на лице были две-три мушки, то интерпретация зависела от возраста, положения в обществе и репутации женщины.

В «Письмовике» Н. Г. Курганова от 1769 года есть документ «Роспись о мушках» – подробнейшее описание, какое положение мушки чему соответствует. Например, там написано, что если точка красоты расположена на середине лба – это знак любви, промеж бровей – соединение любви, над правой бровью – объявление печали, над левой – честь, на висках – болезнь или простота, на правой стороне подбородка – смирение, посреди носа – злость, на конце носа – отказ, справа над губой – сердечная жалость, под бровью – люблю, да не вижу, под левым глазом – слезы, посередине левой щеки – радость, правой – дева, под левой щекой – горячество, посередине губы – прелесть.

Российский язык мушек довольно сильно отличался от французского. Например, если русская дама клеила мушку на нос, это означало отказ, а у француженок говорило о бойкости её носительницы. Мушки помогали обманывать бдительность ревнивцев, поскольку расположенные на лице известным образом они обозначали час условного свидания.

Однако с прыщами боролись не только с помощью мушек. В книге 1700-х годов «The toilet of Flora» даётся ряд рецептов, которые встречаются на протяжении многих лет. Это практически недалеко отошедшие от препаратов из Средних веков лосьоны на основе растений: яблок, ромашки, сельдерея, фенхеля, огурцов, лимонов. Рекомендованы были также маски из яиц, свежей телятины (свежее мясо считалось сильным омолаживающим и улучшающим внешний вид кожи средством, поэтому некоторые аристократы спали с масками из мяса на лице). По-прежнему велика была вера в чудодейственные диеты.

Например, для умывания делали особые шарики. Требовались 450 г корня ириса, 100 г стиракса лекарственного, 10 г гвоздики, 10 г корицы, 1 мускатный орех. Все ингредиенты растирали в ступке и смешивали. В 2 литрах воды растворяли 1 килограмм мыла и оставляли раствор на 4–5 дней. Потом 12 зёрен амбры смешивали с трагакантом (высохшей камедью) и любой цветочной водой. Соединяли вместе все компоненты, так что получалась паста. Из неё формировали небольшие шарики и высушивали их на солнце. Хранили в плотно закрытых банках, переложив шары хлопковой тканью.

Красный блеск для губ делали так: в чистый медный таз складывали 250 г свежего несолёного сливочного масла и 50 г пчелиного воска. Растапливали на медленном огне, добавляли немного промытого, высушенного и растёртого изюма, одну треть корня алканны красильной. Варили смесь на медленном огне около 10 минут. Далее раствор процеживали через плотную ткань, а когда она станет тёплой, а не горячей, добавляли ложку цветочной воды из горького апельсина. Перемешивали до полного остывания, хранили в плотно закрытом горшке.

Эффективным средством от прыщей считалась селитра. Её заворачивали в ткань, смачивали в чистой воде и прикладывали к прыщам или угрям.

Популярная «венгерская» туалетная вода: взять 1,5 кг цветов розмарина, 250 г цветов мяты болотной, 250 г цветов майорана, 1 кг цветов лаванды, 1,5 литра водки или любого другого крепкого алкоголя. Смешать все компоненты и дать им настояться в течение суток в тёплом месте. Затем приступать к дистилляции, то есть проводить испарение жидкости при подогреве с последующим охлаждением и конденсацией паров. Это средство также называется «вода королевы Венгрии» и сперва использовалось в качестве лекарства. Его втирали в кожу, вода должна была сохранять красоту и здоровье тела.

В конце XVII и на протяжении XVIII века моду определяли Англия и Франция. В это время косметикой стали пользоваться не только женщины, но и мужчины. Макияж показывал социальный статус, принадлежность к аристократии. Чем больше косметики употреблялось, тем респектабельнее считался человек.

В XVIII веке впервые к производству косметики приступили мануфактуры. Стала появляться реклама в газетах или афиши, раскрывающие прелести того или другого средства. Косметика продавалась в фарфоровых баночках, которые изготавливали не только какие-то маленькие производства, а даже большие и знаменитые, например Севрская мануфактура. Косметика стала гораздо более доступной.

Увеличилось количество видов ароматических веществ. Широко использовались остатки от перегонки эфирных масел (гвоздики, корицы). Такая вода по своим свойствам сопоставима с розовой или апельсиновой, применяли её в основном для умывания. Соответственно, это отразилось и на парфюмерии.

С середины XVIII века косметика стала развиваться как наука, начались исследования в области косметики. Людовик XV поручил химикам проверить, насколько безопасны для здоровья косметические средства.

В моду вошли парики, поэтому средства по уходу за волосами стали очень востребованы, например существовала специальная помада для волос. Её делали из очищенного свиного жира, воска и добавляли эфирные масла для придания этому средству изысканного аромата.

Интересно, что в способах нанесения макияжа существовала разница между элитой и средним классом. Аристократы отдавали предпочтение толстому слою белил, широким полосам красных румян и мушкам, а представители буржуазии в большинстве случаев использовали румяна розовых оттенков и наносили их кругами.

Подсчитано, что до 1781 года француженки использовали около 2 миллионов горшочков с румянами каждый год.

В 1760-х годах косметика и макияж стали настолько обязательны в обеспеченном обществе, что туалетные столики стали едва ли не самым популярным товаром, а дамские будуары располагали в комнатах с окнами на север. Считалось, что это даёт самое лучшее освещение.

Знаменитые венецианские модники и обслуживавшие их алхимики и врачи – разработчики косметических продуктов усовершенствовали античную церуссу, дающую бледную кожу, сделав её более эффективной и приятной в применении, но нисколько не более безопасной. Процент свинца в их препаратах был выше, чем у других производителей.

Знаменитые и престижные венецианские белила покрывали кожу тонким, но ровным и плотным слоем, дарили ей гладкость атласа. И заодно вызывали при передозировке колики в животе, рвоту и высокую температуру. Но поскольку это очень похоже на пищевое отравление, то на белила никто не думал.

Такие белила могли приводить и к летальному исходу. Так, например, произошло с английской графиней Ковентри, умершей в 27 лет из-за отравления свинцом. У других, более удачливых потребителей кожа приобретала серо-жёлтый оттенок.

В 1780-е годы использование косметики, особенно декоративной, стало более умеренным, поскольку мода поменялась. В эпоху Просвещения начали считать, что чем естественнее внешний вид, тем красивее человек. К началу нового века мода в макияже поменялась кардинальным образом.

Как ни странно, в XVIII веке забытыми оказались скрабы и регулярное очищение кожи. Про них вспомнили только около 1800 года, когда мужчины просто перестали краситься, а дамы резко сократили использование декоративной косметики.

Поскольку кожа лица теперь снова стала видна, то возобновился и уход за ней. Стало принято регулярное умывание лица два раза в день и омовение тела раз в день или хотя бы раз в несколько дней.

Начали вспоминать и создавать новые рецепты для очистки кожи: лёгкие механические скрабы, лосьоны-пилинги на базе кислот (цитрусовых и винного и яблочного уксуса), разнообразные лосьоны из травяных настоев. Начали снова применять серу как в составе жидких препаратов, так и в аналогах кремов для борьбы с прыщами.

Поскольку знатной даме всё равно полагалось иметь нежную бледную кожу, то на пике моды оказались отбеливающие уходы. Самыми лучшими отбеливающими веществами были признаны давно известные соки огурцов и лимонов. Химики даже высказали мнение, будто в огурцах содержится некий натуральный, безвредный «природный» мышьяк…

Косметика XIX века

Нежнейшая пудра позволяет придать коже слюдяной, мраморный оттенок и скрыть тот здоровый румянец, который в наши дни выглядит совершенно неуместно, ибо предполагает превосходство физических потребностей над потребностями духовными.

…С помощью пудры формы живого тела приближаются к формам статуи; они очищаются и одухотворяются. Ещё одна важная тема – обыкновение женщин подводить глаза, также нередко порицаемое: благодаря ему ресницы удлиняются, брови выгибаются дугой, глаза загораются новым блеском; женщина, подкрашивающая глаза, подобна прославленному мастеру, наносящему на полотно последние мазки.

Теофиль Готье «Мода как искусство»

С началом столетия продолжилась тенденция на естественность. И можно сказать, что она держалась весь XIX век. Например, в викторианской Англии (а это время с 1837 по 1901 год) осуждался чрезмерный макияж, более того, обильное использование косметики считалось уделом куртизанок. Вместо помады и румян женщинам предлагали перед выходом в общество покусывать губы и немного пощипать щеки.

Большинство косметических средств производили во Франции: пудры, основы и воски, содержащие в основном светлые, естественные оттенки. Начали рекламироваться средства для снятия макияжа. Востребованными становятся омолаживающие препараты и кремы от морщин.

С увеличением ассортимента доступных косметических продуктов появляются специальные наборы туалетных принадлежностей. Они были изысканно оформлены, ярко расписаны, зачастую их делали из серебра. В подобные наборы входило нередко 30, а то и больше предметов.

Несмотря на то что медицинская наука активно развивалась, от опасных препаратов ещё не отказались. По-прежнему применяли кремы и мази, содержащие оксид цинка, ртуть, свинец, нитрат серебра, кислоты. Некоторые дамы ели мел и пили йод, чтобы добиться желаемой белизны кожи.

Но были и более натуральные средства. Например, бальзам Мекки, известный также как бальзам Индии, Константинополя, Египта, великого Каира. Он имел беловатый цвет, по структуре напоминал смолу, отличался насыщенным лимонным ароматом. Он делал кожу мягкой, белой и гладкой. Это вещество получали из бальзамного дерева. На самом деле это кустарник из рода Коммифора, который растёт в Саудовской Аравии и Йемене, южном Омане, Судане и на юго-востоке Египта. Он был достаточно дорогим, и в Европе женщины смешивали этот бальзам с каким-либо растительным маслом для экономии.

Использовали ячменную воду, способную сделать кожу лица красивой. Но готовить её можно было из незрелого ячменя, то есть в строго определённый период времени.

Существовало несколько видов туалетной воды для умывания. Так, сок 6 лимонов надо было смешать с коровьим молоком и квасцами, смесь втирать в лицо на ночь. Делали также настойку пшеничных отрубей на уксусе. Для очищения пор на коже эффективной считалась смесь равных частей розовой и укропной воды.

Бегеновое масло, получаемое из орехов дерева Moringa nux behen Dess, использовалось для того, чтобы сделать кожу мягкой, оно также эффективно лечило ожоги, потрескавшиеся губы. Смесь этого масла с уксусом и селитрой хорошо снимала зуд и устраняла прыщи.

Масло какао в XIX веке рекламировалось в качестве самой естественной и качественной помады. И правда, оно очень хорошо действует на сухую кожу. Француженки смешивали его с бегеновым маслом, и смесь дольше оставалась мягкой, не засыхала, не твердела.

Клубничная вода применялась как средство против веснушек и других образований на коже, вызванных солнечным светом. Получали его путём дистилляции ягод.

«Молоко девы» не было молоком, просто имело похожий цвет. Это смесь бензойной смолы и розовой воды. Кожа получает здоровый розовый оттенок, исчезают пятна, веснушки, прыщи или угри.

Чтобы волосы не седели, использовали смесь из 120 г кожицы серого ореха, которые настаивали на 1 литре воды, с 15 г купороса. Наносить такой раствор на волосы следовало мягкой щёткой каждые 2–3 дня.

От морщин использовали смесь из 30 г белого воска, 40 г сока луковицы лилии, 50 г мёда, 2 капель розового масла. Наносили такую маску два раза в день.

В XIX веке начала бурно развиваться химия. Не алхимия и не химия как наука, движимая отдельными людьми в небольших лабораториях. Начался настоящий бум химических открытий. Именно тогда были изучены возможности использования перекиси водорода в косметических целях, в пудры стали добавлять оксид цинка. Начали использовать вазелин и минеральные масла, ланолин (восковое вещество, которое собирают с шерсти овец или других животных).

Английский химик Роберт Чезбро работал в штате Пенсильвания, где в 1859 году начали разрабатывать нефть, и он изучал новые продукты из нефти и методы их получения. Он заинтересовался вязким нефтепродуктом – парафинообразной массой, которая при нефтедобыче налипала на части буровых установок и забивала насосы. При этом рабочие уже использовали эту массу при ожогах и порезах в качестве эффективно заживляющего раны средства.

Учёный стал экспериментировать с ней, изучая состав и пользу. Приготовленной мазью он обработал свои многочисленные ожоги и ссадины, полученные при экспериментах. Раны быстро зажили. В дальнейшем Чезбро продолжал совершенствовать препарат, пробуя его на себе. Полученное вещество, способствующее восстановлению кожных покровов, учёный запустил в производство в 1870 году под названием «нефтяное желе». Однако мазь в аптеке не покупали. Выяснилось, что людей отталкивает название, так как всё связанное с нефтью считалось пожароопасным. Тогда учёный придумал другое название – вазелин. Это производное от двух слов: немецкого «wasser» – вода и греческого «elaion» – оливковое масло.

В 1872 году он получил патент США на производство продукта, а в 1878 году запатентовал вазелин как торговую марку.

Чезбро начал ездить по всему штату Нью-Йорк, демонстрируя свой «чудо-продукт». Для рекламы он выдавал бесплатные образцы вазелина. И постепенно успех пришёл. Чезбро получил рыцарское звание в 1883 году. Посвящая его в рыцари, королева Виктория превозносила полезность его продукта, гордо заявив, что она «использует вазелин каждый день». Сам Роберт, проживший 96 лет, утверждал, что ежедневно съедал ложку вазелина.

Между прочим, в наши дни вазелин зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е905Ь.

Благодаря достижениям в области физики впервые заговорили о солнцезащитных препаратах. Поначалу считалось, что солнечные ожоги провоцирует жара. Но в 1801 году Иоганн Вильгельм Риттер из Германии обнаружил ультрафиолетовое излучение. В 1820 году англичанин Эдвард Хоум изучал, почему люди со смуглой кожей более устойчивы к ультрафиолету, чем со светлой. Проведя несколько опытов, он убедился в наличии у человека особого пигмента – меланина, который защищает кожу от воздействия солнца. В 1878 году австриец Отто Файель изучал свойства танина (вещества растительного происхождения) в качестве солнцезащитного средства. Однако танин окрашивал кожу. Пришлось искать другие вещества.

Когда косметические средства изготавливались на мануфактурах, они были по карману только состоятельным людям, то есть меньшинству населения. Промышленная революция изменила это положение. Средств не только стало больше, они стали гораздо дешевле, на любой карман. Именно в XIX веке начали возникать косметические компании и торговые марки. Причём они производили и декоративную косметику, и уходовую, и средства гигиены.

И тогда же учёные начали выяснять, какие из традиционных средств являются вредными для человека. Ведь, как минимум, продолжали использоваться белила на основе свинца и цинка. Причём их выпускалось всё больше и больше, и популярность их не уменьшалась. Стоимость резко снизилась, они стали доступными даже малообеспеченным женщинам. Кроме того, производители косметики регулярно объявляли об открытии совершенно новых, якобы безопасных или почти безопасных препаратов. Так возникла идея о том, что сухие пудры с примесью свинца намного менее вредны, чем свинцовые белила, так как свинец из пудры якобы не проникает через кожу. Российские и немецкие врачи достаточно быстро доказали, что человеческий пот вступает в реакцию с солями свинца из пудры, растворяет их и тогда, уже в жидком виде, свинец проникает сквозь кожу в организм человека.

В России в одной из первых стран начала проводиться проверка косметических продуктов на безвредность. Этим занимались на медицинских факультетах университетов. Были введены жёсткие правила, по которым не прошедшие экспертизу препараты запрещалось ввозить и продавать. Правда, отследить все поставки и производство внутри страны было очень сложно, страна большая, к каждому аптекарю проверяющего не приставишь.

Крупными производителями опасной косметики стали Франция и Австро-Венгрия. Там было легко организовать производство, легко купить бумагу о безопасности препаратов у какого-либо бедного провинциального университета.

В дамских журналах врачи активно пропагандировали «домашние» средства для отбеливания кожи и борьбы с пигментом (натирать лицо свежим творогом, дольками лимона или огурца, делать маски из протёртой петрушки), а заодно рекламировали дорогие и «эффективные» препараты типа эмульсии от веснушек из горького миндаля и сулемы (вещества, в состав которого входит ртуть). В итоге женщины покупали эти препараты и травили себя ими.

Начиная с 1850-х годов основанные на свинце и цинке белила активно потеснили препараты с мышьяком для отбеливания кожи. Считалось, что они содержат так мало ядовитого вещества, что совершенно безопасны. Это была ещё одна недобросовестная реклама. В итоге дамы пользовались кремами и тониками, мужчины – мылом и лосьонами с мышьяком.

Что касается эпиляции, то в 1844 году медик Гуро составил рецепт крема для удаления нежелательных волос. В 1880 году Кинг Кэмп Жиллетт устроил революцию в области мужского бритья, придумав похожую на современную безопасную бритву со сменными лезвиями. И ею тоже начали пользоваться некоторые женщины. Но первая «женская» бритва – Milady Decollete была выпущена знаменитой фирмой «Gillette» только в 1915 году, когда рукава платьев достаточно укоротились.