Текст книги "История косметики. От боевой раскраски до профессионального макияжа"

Африка и Америка

Красота женщины бесполезна, если ей никто не восхищается.

Африканская пословица

Три вещи разгонят печаль: вода, зелёный лес и красивое лицо.

Марокканская поговорка

Про косметику африканских культур известно не так много, но всё же кое-что есть.

Во влажных тропических районах Африки обилие воды и сам климат стимулируют людей часто мыться. Но на многочисленных засушливых и полупустынных территориях мытье недоступно. При этом климат жаркий, а погода солнечная. Поэтому африканская уходовая косметика дезинфицирует тело без воды, защищает кожу и волосы от палящих жарких лучей и отпугивает насекомых (часто при помощи не самых приятных ароматов).

Наиболее распространённый вариант: составы для смазывания кожи лица и тела из трав, селитры, красной глины, золы. Популярна зола, оставшаяся от сжигания навоза (на кострах из высушенного навоза готовят еду), так как в пустынных местах просто может не быть другой. Именно такая зола великолепно отпугивает москитов и одновременно смягчает места уже имеющихся укусов. В косметических составах часто используются масла пальмы рафия и кокоса, касторовое, сливочное. В состав элитной косметики входит самый драгоценный жир – животный. В качестве дезинфицирующего активного вещества используются обладающие соответствующими свойствами травы, очень популярен корень имбиря.

Очень часто один и тот же продукт и ухаживает за кожей, и служит декоративной косметикой, краской для кожи. Раскрашивание лица и тела очень распространено в разных странах Африки. Для придания красящих свойств в смеси добавляют охру, мел, растительные красители (популярно растёртое красное дерево), металлическую пыль.

На севере Намибии люди из племени химба известны своей кожей – нежной, покрашенной в золотисто-красный цвет, символизирующий кровь – жизненную силу. Воды мало, поэтому её заменяют дымом. Специальную миску наполняют травами и ароматными веточками кустарника омумбири, называемого намибийской миррой, и поджигают их. Когда начинает валить дым, человек накрывается одеялами и наклоняется над миской. После того как принимающий дымную ванну обильно пропотеет, поры его кожи откроются, человек специальными плоскими палочками очищает себя, а потом наносит особый крем.

Женщины принимают дымные ванны ежедневно и покрывают кремом ещё и свои заплетённые в тоненькие косички волосы.

Мужчины и женщины покрывают себя с ног до головы красной смесью из тончайшей пудры ярко-красного гематита, охры и масел (растительных и сливочного). Это одновременно и декоративная косметика, и смягчает кожу, и защищает от ультрафиолета и насекомых. Отдушкой служит смола кустарника омумбири.

Цивилизации ацтеков, майя и инков огромное значение уделяли чистоте тела и гигиене. Поэтому купание как в горячих, так и в холодных источниках было обязательным ежедневным ритуалом.

Женщины часто мыли волосы, поскольку им следовало быть чистыми и блестящими. Но если они теряли свой цвет, тускнели или секлись на кончиках, то приходилось проводить непростую процедуру. Женщина должны была, лёжа на спине, погрузить волосы в чан, в котором кипела смесь из трав. Благодаря этому волосы опять становились чёрными и блестящими.

Инки предпочитали бронзовый цвет лица, но особо востребован был желтоватый оттенок. Его получали из жира, выделяемого определёнными насекомыми. Это вещество было пастообразным и легко размазывалось на коже.

Мужчины полностью покрывали своё тело росписью перед важными церемониями, каждый цвет имел определённое значение. Во время ритуалов применялась ярко-красная краска, которую готовили из киновари, пурпурно-красная – из ачиовы или генипы (плодовое дерево). Воины такими цветами рисовали узоры на теле, когда отправлялись на войну. Так они пытались устрашить своих противников.

Чёрный цвет был символом траура, и в скорби женщины красили в него свои лица.

Косметика XX–XXI века

Женщина, которая не пользуется косметикой, слишком высокого мнения о себе.

Коко Шанель

Любовь – лучшая косметика. Но косметику купить легче.

Ив Сен-Лоран

Элегантность – в ухоженности. Самая лучшая одежда, самые дорогие украшения и косметика не стоят ничего, если вы не ухаживаете за собой.

Кристиан Диор

Если в прежние века можно было говорить о национальных традициях в косметике и макияже, то в XX веке тенденции стали общемировыми.

В начале двадцатого века аристократическая бледность всё ещё оставалась в моде. Поэтому дамы из знатных сословий старались меньше проводить времени на солнце, тщательно ухаживали за кожей лица, стараясь сохранить её мягкой, гладкой и белоснежной. Чрезмерный макияж считался дурным тоном, уделом актрис или женщин лёгкого поведения. Остальные могли наносить румяна для щёки, чуть подкрашивать веки и губы и припудривать лицо. Фактически то, что сейчас называется нюдовым макияжем.

На лицо накладывали немного увлажняющего крема, пудру, румяна и снова пудру. На веки тонким слоем наносили немного пасты серого, коричневого или лимонного оттенка. Губы разрешалось красить исключительно неяркими розовыми цветами.

Любопытно, что мода поменялась из-за кино. Немые голливудские фильмы стали законодателями. Даже реклама новых косметических средств сначала появлялась в журналах о кино и лишь затем в женских изданиях. Макс Фактор и его продукция прославились в 1917 году, когда на экраны вышел фильм «Клеопатра» с Тедой Барой в главной роли. Визажистом и был Макс Фактор. И он сделал Клеопатре сильно подведённые глаза, что поразило зрительниц. Примерно тогда же компания «Мейбелин» выпустила первую твёрдую тушь для ресниц.

Помада была известна женщинам не одну тысячу лет, но именно в начале XX века появилась помада в тюбиках. Правда, точное время этого неизвестно. По одной из версий, упаковку придумал в 1915 году Морис Леви. По другой изобретателем мог быть Уильям Кенделл, который изготавливал металлические упаковки для торговой марки «Мэри Гарден». В любом случае, до Первой мировой войны помада выпускалась в маленьких тюбиках или в форме палочек, завёрнутых в бумагу. Оттенок было один – карминный, который получали из кошенили – особого вида насекомых. Вскоре торговые марки «Макс Фактор», «Хелен Рубинштейн» «Элизабет Арден» и «Коти» начали выпускать собственные разновидности помады разных оттенков, но до начала 1920-х годов такая губная помада была не в тренде.

После Первой мировой войны жизнь поменялась кардинально. Те, кто пережил все тяготы, не хотели больше о них думать, не хотели возвращаться к викторианским условностям, они хотели жить на полную катушку. Недаром впоследствии эти годы назвали «ревущие двадцатые». И у женщин вошёл в моду яркий, насыщенный макияж. Практически у каждой американки или европейки того времени были губная помада, тени для век, тушь и тональные карандаши. В Японии же марка «Шисейдо» создавала образ «современной японской женщины».

Практически во всех универмагах и аптеках появились отделы с косметикой. Женщины брали пример с кинозвезды Клары Боу, которая делала выразительные тёмные глаза и губы бантиком. В моде всё ещё оставалась бледность кожи, но уже можно было делать здоровый румянец на коже цвета слоновой кости.

На глаза наносили разнообразные тени для век и обязательно подводили их кайалом, мягким жирным карандашом. Такая подводка стала популярной после того, как нашли гробницу фараона Тутанхамона, и Египет вместе с традициями макияжа моментально вошёл в моду. На ресницы обязательно наносили тушь.

Впервые женщины стали выщипывать брови, а затем рисовать их, меняя направление, чуть ближе к вискам.

Самыми популярными были губы бантиком. Девушка должна была обладать маленьким и аккуратным ротиком, поэтому помаду наносили, не доходя до линии естественного контура губ.

Румяна наносили кругами, что делало линии лица более плавными.

Вошёл в моду лак для ногтей, особенно преуспела в его продажах компания «Ревлон». Самым модным был «лунный маникюр», когда кончик ногтя окрашивали другим цветом.

Макияжем интересовались настолько, что на прилавках книжных магазинов появилось множество изданий, посвящённых косметике, и руководства по правильному нанесению макияжа.

В 1930-е макияж несколько изменился, и снова под влиянием Голливуда. В моду вошли очень тонкие изгибающиеся брови. Достаточно посмотреть на фотографии Греты Гарбо, Джин Харлоу или Констанс Беннетт. Некоторые женщины даже полностью сбривали брови и рисовали их каждое утро. Основная часть модниц просто из выщипывала до ниточки.

В макияже глаз подводка и тёмные тени уступили место более светлым оттенкам. Стали появляться кремообразные тени для век, к примеру, от «Макс Фактор». Ещё эта компания выпустила на рынок блеск для губ, а в 1937 году – и специальную косметику, смываемую обычной водой. В 1939 году бренд «Хелен Рубинштейн» представил первую водостойкую тушь, правда, она всё ещё была в форме брусочка, а не жидкая.

Палитра теней для глаз расширилась, появились голубые, розовые, зелёные и сиреневые оттенки.

Губы бантиком вышли из моды. Вместо этого женщины старались визуально увеличить верхнюю губу. Всего за десять лет продажи губной помады выросли в 1500 раз. Самыми востребованными цветами помады стали тёмно-красный, почти бордовый и малиновый.

Вместо круговых движений румяна стали накладывать в форме треугольника.

Что касается ногтей, то «лунный маникюр» из моды не вышел, но появилось правило – оттенок губной помады и цвет лака должны совпадать. И именно тогда, в 1930-е годы, появились первые обучающие искусству макияжа видеоролики. Они были относительно короткими, но вполне наглядными.

В 1940-е производство декоративной косметики вышло на промышленный уровень, и этому не помешали даже события Второй мировой войны. Модный образ несколько изменился: высокая причёска, изогнутые брови, губы и маникюр красного цвета. Самыми красивыми считаются полные и сочные губы. Для этого контур наносят за пределами естественных линий рта, чтобы визуально увеличить объём. И если до того помады были исключительно матовыми, то в 1940-х в них стали добавлять вазелин, придающий помаде блеск.

Из-за войны выпуск косметики уменьшился, и женщины вместо румян стали на щёки наносить помаду. Ногти красили в красный цвет. И в отличие от прежних времён краситься на Западе разрешалось лет так с 15, с подросткового возраста, и девушек не отправляли умываться. Считалось, что красивые и яркие женские лица будут поддерживать боевой дух солдат.

Основа макияжа по новым правилам должна быть чуть темнее, чем обычный цвет лица, но при этом по-прежнему припудриваются. Тени для век – оттенки светло-коричневого и бежевого. Брови становятся чуть толще, чем в 1930-х. Форму им придавали, используя вазелин. Румяна использовались розовые и накладывались на верхние точки скул. В губной помаде доминировали красные и красно-оранжевые оттенки. Самым модным продолжал считаться маникюр в форме полумесяца, но поскольку женщины начали работать на заводах вместо мужчин, кончики ногтя лаком не покрывали, чтобы не облезал.

В следующее десятилетие, когда мир отошёл от последствий войны, женщины посвящали много времени уходу за собой и наведению красоты. Невероятно популярными становятся средства по уходу за кожей, появляется помада, не оставляющая следов, на смену ярко-красному цвету приходят розовые оттенки и пастельные тона. Самыми востребованными стали тени для век с мерцающим эффектом, их палитра значительно расширилась. Бренд «Ревлон» впервые выпустил в продажу наборы из нескольких оттенков теней. Иконами стиля стали Одри Хепберн, Элизабет Тейлор и Мэрилин Монро.

В эти годы для основы брали тональный крем телесного цвета или оттенка слоновой кости, таких же оттенков пудру. Тени для век накладывали тонким слоем до бровей. Тушью красили в основном верхние ресницы. Румяна в моде были пастельных или розовых тонов, их наносили на верхнюю часть скул. И помаду чаще брали розовых оттенков, чтобы губы были яркими, но не вызывающими.

В 1960-е годы прошлого десятилетия сохранилась розовая палитра оттенков губной помады и румян. На лицо наносили очень много пудры. Особый акцент делался на глаза, в моду вошли накладные ресницы. Возникла мода на стиль «ретро», чего ранее никогда не бывало. Используются тенденции 1920-х годов. Например, максимально бледный цвет губ служил контрастом для ярко накрашенных глаз. Очень популярна в это десятилетие была подводка на глазах. При этом её наносили и на верхнее, и на нижнее веко. В тенях доминировали серый, синий и белый. Для дневного макияжа использовали палитру светлых тонов, а вечерний требовал насыщенных синего и зелёного цветов. Ближе к 1970-м годам в моду входит прозрачная пудра. Она лучше пропускала цвет, что придавало лицу особенное сияние. Ресницы начали красить и верхние, и нижние. Губы красили в неяркие, как можно более бледные розовые и красные тона, контур подводили карандашом. Иконой стиля в 1960-е стала модель Твигги.

1970-е кардинально изменили роль женщины в обществе. Началась волна феминизма. Женщины во многих странах получили свободу, независимость и море возможностей. Например, в Швейцарии женщины получили право голосовать в 1971 году.

В макияже стали популярным яркие и насыщенные тени для век, особое предпочтение отдавали синим и зелёным оттенкам. Появилась мода на загар, и стали востребованными тональные кремы. Эпоха диско подарила моду на сверкающий, глянцевый макияж. Именно в это время американский визажист Вэй Бэнди придумал макияж смоки айс (дымчатые глаза) в сочетании со светло-красными губами. Иконами стиля 1970-х стали Дайана Росс, Донна Саммер и Фарра Фоссет.

Снова, как и в 1920-е, стали популярны тонкие брови. И снова перестали пользоваться подводкой для глаз.

1970-е – эпоха ещё и хиппи. Они не красились вообще или отдавали предпочтение естественности. Яркий акцент мог быть только на глазах: применялись тени для век насыщенных природных оттенков (синий, зелёный). Губная помада тогда должна быть светлых тонов.

1980-е – время смелых экспериментов, и появляется совершенно другой макияж. Вместо тяги к естественности и палитры натуральных оттенков появляются вызывающие цвета. Одновременно и яркие глаза, и сочные губы, чего не было до и не будет после. Грейс Джонс, Мадонна, Синди Лопер – яркие образцы этого стиля.

Женщины отдают предпочтение тональным кремам и основам, которые на 1–2 оттенка светлее, чем их естественный цвет кожи. Благодаря этому все яркие цвета теней для век, помады или румян смотрелись ещё насыщеннее и выразительнее. На пике популярности смоки айс. Однако он становится цветным, традиционные тона заменили фуксия, ярко-оранжевый цвет и синий электрик. Подводки чем больше, тем лучше. Её наносили и на верхнее, и на нижнее веко, из-за чего взгляд приобретал некую драматичность. Туши тоже должно было быть много, накладные ресницы по-прежнему в тренде. Румяна наносили на щёки в виде довольно широкой толстой полосы. При этом оттенки также были весьма яркими: ярко-розовые, оранжевые и сливовые. Самый популярный цвет губной помады – фуксия. Но хороши и любые другие яркие оттенки.

И вот наступили 1990-е, и снова вернулась естественность. В первые несколько лет в макияже доминировала практически единственная тенденция – тёмно-красная помада и тени для век нейтральных оттенков. После 1995 года акцент приходился на коричневые оттенки. Стала пользоваться популярностью матовая губная помада. Особо востребованными для вечернего макияжа были глубокий оттенок красного или бордового цвета. Образцами для подражания стали Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Клаудиа Шиффер.

В 1997 году в моду снова вошёл яркий макияж. Тут блеск для лица и губ, декоративная косметика с глиттерами. В фаворе матовые синие или голубые оттенки теней, но идеальным считался серебристый цвет. А вот подводка для глаз должна быть светлой или хотя бы не чёрной. Губы должны быть бледных тонов и обязательно сверкать, поэтому помаду практически заменил блеск для губ.

Где-то с средины 1990-х годов появилась тенденция выходить «в люди» вообще без макияжа. Даже тональный крем стал использоваться вместо теней для век. Румяна либо вообще не наносились, либо в минимальном количестве. Подводку можно было сделать белым карандашом. Появились прозрачная тушь и блеск для губ.

И в то же время возникло движение «готов» с соответствующим макияжем. Очень тёмная, нередко чёрная помада, жирная подводка для глаз, пурпурные или тёмно-синие тени для век и тональный крем, придающий коже лица бледность.

Ещё одно неформальное, но весьма популярное направление называлось «гранж». Оно возникло как субкультура фанов «Нирваны» и подобных групп. Отличительные черты этого стиля: бледное лицо, для получения которого пользовались самым светлым тональным кремом; дымчатые глаза и на них тени исключительно коричневых, серых или чёрных оттенков, густо нанесённые на всё верхнее и немного на нижнее веко; обильно накрашенные ресницы; губы ярко-красного, бордового или даже бежевого цвета; чёрный или максимальной тёмный маникюр.

Главной тенденцией клубного макияжа 2000-х годов был цвет. Ярко-розовый румянец, фиолетовые губы, синие тени для век. Конечно, это не вариант повседневной «раскраски». Днём на губах мог быть прозрачный или нежно-розовый блеск. В начале нулевых особо популярны были зелёные и голубые тени.

В дневном макияже отличительными чертами были яркие глаза, бледный тон лица, на который накладываются розовые румяна, прозрачный блеск для губ, брови-ниточки. На глаз могли накладываться три и более ярких оттенка: нижнее веко подчёркивалось одним цветом; на верхнее веко тени накладывали так, чтобы под бровью оставалось место для белого сияющего акцента («блеска»); ресницы густо красились тушью. Губы оформлялись контуром тёмного оттенка, помада за контур не выходила. Даже днём применялись глиттер (разноцветные декоративные блёстки) и хайлайтер (крем, придающий коже сияние).

Уходовая косметика

В начале XX века ещё были неизвестны опасные свойства многих веществ. И это привело к тому, что радий добавляли в пудру, румяна, помаду и крем для лица. Он придавал коже сияние. А заодно стимулировал развитие онкологии. Радий был столь популярен, что его название служило основой для названия косметических марок: Radior (Лондон, 1917 год), Tho-Radia (Париж, 1933).

Спасти женщин от ядовитой отбеливающей косметики помогла мода на загар. С лёгкой руки сторонницы эмансипации женщин знаменитой Коко Шанель лет загар стал моден. Красивый, приобретённый на модном курорте загар символизировал теперь финансовое благополучие, а не тяжёлую работу в поле…

Спрос на отбеливающие кожу средства упал, однако женщины продолжали маскировать пигментные пятна и замазывать веснушки. Однако уровень науки 1930—1940-х годов позволил вычислить вредное влияние ртути, и препараты на её основе запретили производить.

Пришлось учёным искать другие препараты, они обратились к изучению свойства кислот, и так появились популярные теперь кислотные пилинги.

В Индии, Пакистане, на Филиппинах и в некоторых других странах Азии спрос на отбеливание кожи так высок, что ртуть и прочие опасные компоненты в косметике местных дешёвых брендов встречаются регулярно.

Ещё в 1882 году немецкий дерматолог Пауль Герзон Унна разработал обладавший достаточно мощным эффектом состав для пилинга на основе сочетания трихлоруксусной кислоты, салициловой кислоты, фенола и резорцина для устранения следов постакне и пигментных пятен. Вообще-то его действующие вещества высоко токсичны, но препарат выпускали несколько десятилетий.

Только во второй половине XX века учёные создали более безопасные сочетания кислот, позволявшие осветлять и омолаживать кожу с минимальным риском осложнений. В 1974 году доктор Юджин Дж. Ван Скотт открыл специфические свойства альфагидроксильных кислот, а профессор Альберт М. Клигман добился прекрасных результатов по применению в косметологии витамина А. После этих и других исследований пилинги из рискованной процедуры превратились в будничную и безопасную.

С изменением моды в начале XX века женщины все больше показывали свою кожу. Юбки становились короче, так же как и рукава, пока не превратились в бретельки. Женщинам пришлось выбривать подмышки, а не всем эта процедура нравилась. В 1907 году начались продажи порошка для депиляции X-Bazin – для избавления от «унизительных волос на лице, шее и руках», достаточно неэффективного и едкого.

В 1915 году самый авторитетный в те годы американский журнал для женщин «Harper’s Bazaar» опубликовал фото дамы с поднятой рукой, на подмышке которой не было ни единого волоска. А удаление волос с подмышек было названо необходимостью для каждой мало-мальски ухоженной женщины. Это была первая статья в СМИ на такую щекотливую тему.

Довольно скоро в женскую спортивную моду вошли бриджи и шорты, которые носили без чулок. Теперь открыты стали и ноги.

В 1930-е годы появились первые мужские электрические бритвы, которые женщин очень заинтересовали. Предприниматель Ремингтон выпустил для них особую дамскую модель в 1940-е, но новинка не прижилась. Тогда же выпустили и первые электроэпиляторы, однако они были медленные и неспособные обработать труднодоступные участки тела.

Когда началась Вторая мировая война, весь нейлон стал уходить на военные нужды, чулки оказались очень дефицитным товаром. Хлопчатобумажные чулки, которые собирались в складки, носить уже не хотелось, ноги стали на виду.

В 1950-е годы, эпоху мини и бикини, были изобретены достаточно действенные, но также и достаточно едкие, портившие кожу препараты для депиляции, их накладывали в виде маски для химического разрушения волос, после чего те отваливались. Луковицы при этом не затрагивались, и волосы вырастали вновь, а вот кожа сильно страдала от раздражения.

В середине 1960-х годов попробовали использовать лазерную эпиляцию с только что изобретёнными лазерами. Мощность ещё не очень хорошо регулировалась, лазер сжигал кожу. Тогда профессионалы индустрии красоты обратились к опыту традиционной восточной косметологии и позаимствовали из Азии ваксацию, удаление волосков восковыми шариками, быстро ставшую самым популярным методом.

Существовал тогда и персидский порошок для депиляции «Нури». Его разводили водой, серую массу наносили на кожу, давали ей подсохнуть и потом смывали водой вместе с удалёнными волосками. Делался он на основе лечебной грязи, и кожа после его применения была мягкой и нежной. Был ещё французский крем для депиляции «Бокаж», его воздействие считалось идеальным, хотя иранский вариант был более натуральным.

В 1980-е годы в салонах начали оказывать услуги шугаринга – сахарной депиляции.

Где-то в середине XX века практически первый раз в истории человечества появилась мода на худое женское тело. И это совпало с модой на мини, и чтобы кожа была идеальная. Как известно, красота требует жертв, и денежных тоже. Больше всего денег было в США, и именно там в самых дорогих салонах в 1960-е годы клиенткам предложили обёртывания. Однако популярности они не завоевали и долго оставались экзотикой. Кроме того, в те годы хотели быстрого эффекта от процедур, а вот расслабления и избавления от стресса не требовали, это было не актуально.

К середине 1970-х годов в моду вошли стройные фигуры, и женщины, особенно молодые, занялись борьбой с лишним весом, даже если им просто казалось, что он лишний. В 1973 году в журнале «Vogue» выступила француженка Николь Ронсар, владелица известного нью-йоркского салона красоты. Она первой назвала целлюлитом кожу с «апельсиновой коркой». Более того, объявила это серьёзным косметическим дефектом, от которого женщинам непременно необходимо избавляться. Она написала книгу «Как победить целлюлит», и она стала настолько популярной, что мода на очень худые фигуры с максимально гладкой кожей не проходит до сих пор.

Вообще говоря, это не заболевание и не воспаление, хотя слово и оканчивается на «-ит». Данное состояние кожи не входит в международную классификацию болезней (МКБ-11) и не требует лечения. В медицине термин «целлюлит» означает воспаление подкожно-жировой клетчатки. Но то, что называется целлюлитом в косметологии, ни к какому воспалению не относится. Это структурные изменения подкожно-жировой клетчатки, которые выглядят как покрытая бугорками поверхность кожи. Целлюлит встречается у большинства женщин в постпубертатном периоде. Распространённость его составляет 85–98 %, то есть это не патология, а норма.

И как раз на волне борьбы с целлюлитом вспомнили про обёртывания. Провели исследования: оказалось, что обёртывания эффективно разглаживают кожу, избавляя её от «апельсиновой корки», и активно способствуют уменьшению объёмов, выводя из организма лишнюю жидкость. Заодно выводятся и всякие токсины.

Для рекламы в самом знаменитом в США ток-шоу Фила Донахью: в середине 1970-х годов прямо в прямом эфире в студии было проведено обёртывание. За один час объёмы модели сократились на 2,5 см. Правда, честный Фил Донахью несколько раз повторил, что из организма выходит именно жидкость и для настоящего похудания необходимо не только пройти курс обёртываний, но и сесть на диету и выполнять специальные физические упражнения. Но дело было сделано, американки ринулись на обёртывания.

Отныне эта процедура была едва не в каждом салоне, а специалисты старались разрабатывать всё новые и новые её виды, пытаясь переманить к себе клиентов.

В начале 1980-х годов обёртывания разделились по температуре воздействия на холодные и горячие; к уже известным из истории грязевым, водорослевым, фруктовым, медовым, масляным и основанным на глине прибавились кофейные и химические (с применением специально разработанных препаратов). Разработчики косметики принялись усердно создавать специальные продукты для проведения обёртываний и целые косметические линии, где были препараты для очищения кожи перед процедурой, для пилинга, для постпроцедурного ухода.

В 1981 году на знаменитейшем немецком бальнеологическом курорте Баден-Баден начали практиковать травяные обёртывания на основе растительного сырья, на что французы ответили разработкой шоколадных обёртываний.

В середине XX века врачи немецких грязелечебниц изобрели парафанго – грязепарафиновое обёртывание. Они объединили в одну процедуру нанесение водорослей или ила и парафиновые аппликации с согревающим действием.

Вначале процедуру применяли в комплексном лечении остеохондроза и болезней суставов. Но очень скоро медики заметили, что грязи и водоросли насыщают кожу минералами и аминокислотами, омолаживают и разглаживают. Теплый парафин оказывает увлажняющее и смягчающее действие. И парафанго начали применять в салонах красоты. С тех времён оно используется для похудения, увлажнения, питания, повышения тургора кожи, борьбы с целлюлитом, растяжками.

Ещё больше популярности обёртывание приобрело, когда началась эра спа. Случилось это в 1990 годы.

Обёртывания стали продаваться как часть спа-ухода, а потом как часть спа-ритуала красоты. Именно тогда обёртывания стали восприниматься как возможность расслабиться, отдохнуть, освободиться от стресса, набраться сил. Появились криообёртывания, специальные обёртывания для насыщения кожи активными веществами минерального происхождения, обёртывания для лифтинга кожи. Возродились обёртывания на основе производных винограда и вина, ставшие неотъемлемой частью винотерапии. Чуть позже были разработаны газовые обертывания, их другое название – углекислые газовые ванны.