Текст книги "История косметики. От боевой раскраски до профессионального макияжа"

Арабские страны

У арабских женщин в основном бывали чёрные или карие глаза с длинными чёрными ресницами и чёрными же, хорошо заметными бровями. Периодически в моду входили сросшиеся над переносицей брови. В такие времена совсем маленьким девочкам их нередко дорисовывали соком усьмы (вайды красильной), которая широко распространена на Востоке. Женщины использовали этот сок в качестве туши для ресниц, а также мощного антибактериального средства. Свежий сок усьмы ярко-зелёный, быстро темнеет и становится почти чёрным, а только чёрный цвет применяется на Ближнем Востоке для подводки глаз, окрашивания ресниц и бровей. Также усьма стимулирует рост волос. И между прочим, именно поэтому ею рисовали сросшиеся брови маленьким девочкам: со временем на этом месте появлялись настоящие волоски. Благодаря усьме многие красавицы обретали огромные и при этом не нарощенные ресницы. Усьму традиционно добавляют в средства для ращения волос, реже её соком красят волосы.

По традиции восточная красавица должна иметь белоснежную кожу и зубы, достаточно широкие плечи, узкую талию, широкие бедра.

В Европе больше заботились о красоте лица, большая часть уходовой косметики предназначалась для него. В арабской культуре больше ухаживали за кожей тела. Предпочтение отдавали мягкости кожи и волос на ощупь, ритуалы красоты были направлены на пробуждение чувственности и желания. В отличие от западных традиций, на Востоке мылись каждый день и ценили чистоту тела. В Европе косметические препараты часто были не только эффективны, но и опасны для здоровья. На Востоке предпочитали оттачивать уже давно известные техники и рецепты на основе трав и масел, то есть полностью натуральных компонентов.

Проходило большинство косметических процедур в знаменитой восточной бане – хаммаме. Сначала с тела женщины удаляли все волоски. Их никогда не сбривали, чтобы не стимулировать дальнейший рост. Опытные служанки удаляли волосы сахарным (шугаринг) или восковым (ваксация) способом. Считается, что удаление волос при помощи покрытых воском полос бумаги или ткани было изобретено обитательницами султанского гарема. Шугаринг же – наследник медовой депиляции. В Средние века даже на Востоке сахар был очень дорог и использовать его не по основному назначению не решались. Но постепенно арабская знать богатела, в Османской империи воцарился культ роскоши. И липкие свойства густого сахарного сиропа, а также его свойство легко смешиваться в однородную массу с маслами и растительными отварами сделали сахар идеальной основой препаратов для депиляции.

Третий вариант: депиляция при помощи нити. Нитка накручивалась на волосок и потом резко дёргалась.

Существовала и более радикальная, единственная на Востоке опасная методика депиляции: на тело наносили пасту из особого минерала с известью, через короткое время её смывали горячей водой, подскабливая кожу затупленным краем раковины. Данная смесь способна не только выжечь волосы, но и прожечь кожу, поэтому применялась в самом крайнем случае, если медовая депиляция не справлялась.

Исламские традиции предписывали (и предписывают до сих пор) девушкам начиная с 14 лет (брачный возраст) удалять все волосы на теле. Ни один местный мужчина не прикоснётся к той, чья кожа покрыта волосами. Иметь волосы на теле считается неуважением к своему мужу. До сих пор арабские женщины удаляют со своих тел всю растительность, кроме волос на голове, бровей и ресниц.

После депиляции обязательно использовались специальные препараты для сокращения роста волос. В них могли входить сок зелёного винограда, сок виноградной лозы, настой из зелёных грецких орехов, куркума, лимонный сок.

Интересно, что мужчины ухаживали за своими телами тоже в хаммаме и по тем же методикам. Только не так тщательно смягчали кожу и не использовали слишком нежные ароматы.

После депиляции наступало время омовения. Нередко воду ароматизировали цветами фиалки, гибискуса, роз и других растений. С древних времён арабы умели делать душистое мыло с нежной пеной, сделанное в виде фруктов и цветов. В качестве губки использовался особый сорт тропической тыквы, игравший также роль массажной щётки с лёгким эффектом скраба. На этом же этапе тщательно мыли волосы.

Потом тело распаривали и наносили скраб из кофе крупного помола с добавлением оливкового или кунжутного масла для смягчения кожи и других масел для её ароматизации. Могли вместо скраба кожу растирать рукавичкой кесе – специальной варежкой из волокон шелка разной толщины и жёсткости. Кесе используют по сильно распаренной и подсушенной коже. Она нежно, но эффективно освобождает кожу от омертвевших клеток, делает её мягкой, повышает упругость за счёт массажа и прилива крови к коже. При регулярном использовании кесе происходит зримое омоложение кожи.

Потом могли делать обёртывания с лечебными глинами или грязями, такие же маски делали на волосах. После обёртывания мягкую кожу массировали с ароматическими маслами или масляными кремами. Благовонными маслами умащали также волосы: считались красивыми блестящие от масла, но чистые волосы.

В самом конце на тело наносили рисунки хной. Обычно красили ногти, ладони, запястья, лодыжки, лобок и область на четыре пальца выше. Большой популярностью пользовались рисованные «дороги наслаждения»: рисунок от пупка или поясницы вниз.

Такая «полная» процедура обычно применялась в гаремах или у богатых женщин перед ночью с супругом. Но были и чисто косметические уходы: для отбеливания и смягчения кожи. Для отбеливания использовались миндальное молоко, лимон во всех видах, мазь из жасмина и розовая вода.

Утром и перед сном женщины умывались розовой или лимонной водой, наносили на лицо, плечи и грудь кремы на основе масел или пчелиного воска с добавлением лекарственных растений. Акне лечили соком красных слив. Жирную и увядающую кожу оздоравливали при помощи массажа ломтиком айвы или маски из айвы и молочных продуктов. Активно применялись в масках различные пряности: гвоздика, имбирь (сильнейший антисептик), куркума, семена горчицы. Для изготовления масок также использовали яйца.

В обязательном порядке чистили зубы щёточкой мисваки: волокнистой, расщепленной на конце деревянной палочкой. Потом рот полоскали слабым солевым раствором или смесью мёда и слабого уксуса. Перед ночью любви полагалось обязательным освежить дыхание, пожевав корицу, гвоздику, лимон или имбирь.

Изначально арабские мужчины предпочитали женщин своего этнического типа: с иссиня-чёрными блестящими длинными волосами, слегка вьющимися вокруг лица, иногда волнистыми по всей длине. Волосы у брюнеток такого типа очень длинные, но достаточно жёсткие. Для их смягчения использовались маски и аналоги современных бальзамов-ополаскивателей.

На волосы наносились маски из кефира или скисшего молока, масла или порошка (в смеси с маслами) амлы (индийского крыжовника), цветов мальвы и лепестков гибискуса, порошка сухих листьев инжира, скорлупы грецких орехов, масла и порошка усьмы. Значительно улучшает рост и густоту волос хна, а ею в гаремах нередко красили волосы. Также хну можно сделать бесцветной.

В отличие от Запада ароматы на Востоке были приняты сильные, поэтому женщина распространяла вокруг себя манящие запахи. Запахи делились на летние, освежающие и охлаждающие (роза, фиалка, другие цветы), и тёплые зимние (корица, гвоздика, имбирь, амбра, мускус).

Яркий макияж наносили на глаза, их подводили сурьмой и золой, чернили ресницы и брови. Рисовали или подчёркивали краской родинки. Помад для губ не было, женщины жевали пасту с перцем, семенами льна и небольшой долей извести, чтобы вызвать прилив крови к губам. Также могли жевать бетель. Листья бетеля относятся к кустарнику Piper betle, если эти листья жевать, то слюна окрашивается в красный цвет, а губы становятся рубиновыми.

Тушь для бровей и ресниц изготавливалась из смеси сажи, свиного сала, козьего жира и жёлтого воска. Губная помада содержала белый воск и свиное сало.

Авиценна, живший в X–XI веках, в масштабном труде «Канон врачебной науки» приводит сведения об использовании растений для косметологических целей. Для приготовления целебной косметики он рекомендовал множество растений: алтей, гранат, грецкий орех, лён, мяту, петрушку, репчатый лук, редьку, чеснок, аир, айву, алоэ, алтей, виноград, дыню, лимон, персик, ревень, розу, свёклу.

Современные исследователи насчитали в трудах Авиценны более 500 рецептов лечебных косметических препаратов, в большинстве которых использовались растительные компоненты.

Индия

В Индии с древнейших времён женщины из всех слоёв чернили брови и веки углём, подводили сурьмой, басмой. Лицо и шею покрывали белилами, румянили щеки. Золотили губы, покрывали коричневой краской зубы. Иногда на губах, окрашенных красной помадой, ставили чёрточку мисси чёрным порошком.

Кожу лица протирали настоем из травы базилика для предотвращения образования морщин. Для кожи тела было много средств для увлажнения и питания, что особенно актуально в жарком климате под ярким солнцем. Самым популярным было кокосовое масло, обладающее не только смягчающим, но и бактерицидным действием. Сейчас известно, что лауриновая кислота, содержащаяся в этом масле, уничтожает бактерии и грибки. Популярен был масляный массаж как тела, так и волосистой части головы.

В декоративной косметике для подводки глаз активно использовался кайал, который получали из галенита (сульфида свинца). Он хорошо защищал глаза, ресницы, веки, брови от солнца и насекомых, переносящих болезни. Из куркумы получали жёлтый пигмент, из глауконита и селадонита – зелёный пигмент для век; из киновари делали пигменты для румян и теней для век

Для осветления кожи, что всегда считалось красивым, в Средние века использовалась смесь натуральных ингредиентов: корень костуса, семена кунжута, листья альбиции леббек, горошины понгамии, древесина кедра и барбариса. Были и кремы, от которых кожа лица будто сияла. В их состав входили паста из сандалового дерева, мускус, циветта, шафран и различные ароматные корни, листья и цветы. Пудру для лица делали из высушенной сандаловой пасты и камфоры, дарившей чувство прохлады и свежести. Также были пудры из мела или из шафрана (эта значительно дороже).

В моде всегда был сильный макияж глаз: их подводили, красили верхние и немного нижние веки, чернили ресницы. Вместо туши использовали сурьму, басму, уголь и копоть, последние желательно от ароматных пород деревьев.

Интересно, что индийские мужчины раньше подводили глаза почти так же сильно, как и женщины. Делали это сурьмой, но не для красоты, а для зоркости. Сурьма несколько раздражает слизистую глаз, и после того, как некоторое время текут слезы, зрение становится острее. Это был макияж воинов.

Ещё одна знаменитая индийская косметическая традиция – мехенди. Это искусство росписи тела узорами из хны. Его ещё называют менди. Когда оно появилось и где, об этом есть разные мнения. Одни индийцы считают, что оно зародилось в Индии в древнейшие времена, другие (чаще всего не индийцы) говорят, что искусство росписи появилось, вероятнее всего, в Древнем Египте ещё во времена фараонов, где знатные женщины украшали руки и тело таким узором, а в Индию попало лишь в XII веке. Считается, что мехенди приносит счастье и защищает от неудач. Поэтому перед свадьбой невесте расписывают руки и ноги, а оставшуюся хну закапывают в землю, чтобы защитить брак и избежать неверности мужа.

Хну получают из листьев хинного дерева, которое растёт во всех странах с жарким и сухим климатом. Листья собирают, сушат, измельчают. Раствор хны для нанесения рисунка можно купить на любом рынке в Индии, однако настоящие мастера готовят раствор сами, стремясь его сделать более ярким и долговечным. Обычно в хну добавляют крепкую чайную заварку, чёрный кофе, эвкалиптовое масло, лимонный сок.

Такая роспись держится на коже около месяца.

Традиционные мотивы рисунка сильно различаются от страны к стране. В Индии рисунки довольно сложные и большие (у невесты, например, они покрывают руки от ладоней до предплечий и ноги от ступней до колен, создавая впечатление перчаток и чулок). В основном изображаются религиозные мотивы и знаки плодородия. Считается, что чем насыщенней и замысловатее узор на коже невесты, тем счастливее будет жизнь у молодожёнов. В отличие от неё, остальным женщинам на свадьбе наносят небольшой рисунок на руки. Также по традиции раскрашивают себе руки танцовщицы классических танцев.

В Индии мехенди используется практически на всех торжествах и праздниках, является частью многих религиозных обрядов.

Самые простые «повседневные» мехенди – окрашивание концов пальцев рук и ног, сосков, пробора в оранжевые и красно-оранжевые тона.

И женщины, и мужчины Индии следят за ногтями. Исторически красить их принято исключительно в красные тона.

Также индийцы любят разные ароматы. Изысканными ароматами обладают как уходовая, так и декоративная косметика. Благовонным дымом замужние женщины и храмовые танцовщицы регулярно окуривали свои причёски: волосы активно впитывают и долго удерживают ароматы. Чаще всего использовали сандал, но могло быть и что-то другое, например кокосовый орех, корица или гвоздика. Для ароматизации волос использовали и используют по сей день благовонные масла. Помимо ароматов, они придают причёскам блеск (это считается привлекательным) и активно питают волосы. При использовании масел для волос их обязательно втирают в кожу головы с помощью массажа.

Китай

В Древнем Китае женщины с самого детства обучались правилам нанесения косметики, умению пользоваться румянами, белилами, тушью. Даже детям было принято красить щёчки красной краской в виде яблочка, чтобы они выглядели радостными и здоровыми.

С каждой сменой правления императора изменялись и стандарты красоты в обществе. Например, при династиях Суй и Тан (618–907 годы) женщина должна была выглядеть максимально естественной, изящной и здоровой, а не прятать своё лицо под белой пудрой из риса, как это было принято во времена династии Хань.

Декоративная косметика существовала и использовалась в Китае с древних времён, однако наибольшего распространения она достигла именно в период царствования династии Тан. Именно тогда появились подобия косметичек, которые представляли собой небольшие коробочки с зеркальцем, пудрой и помадой. И женщины носили их с собой.

Нанесение макияжа проходило в несколько этапов. Сперва на лицо накладывалась основа из пудры, затем наносились румяна и светло-жёлтый порошок на лоб. Такое сочетание оттенков должно было говорить о здоровье женщины. Для большего контраста брови окрашивали в синеваточёрный цвет, на губы наносили помаду, придавая им определённую форму. Обязательным атрибутом были ямочки на щеках: их рисовали вручную или делали акцент на уже имеющихся. Финальным штрихом был орнамент на лбу.

В конце правления династии Тан женщины перестали использовать пудру и красили губы исключительно в чёрный цвет. Этим женской красоте придавался более драматичный акцент. Согласно китайским верованиям, если глаза – это зеркало души, то губы – отражение характера и темперамента человека. Губы могли делать разных форм в разные времена, но всегда губы должны были быть яркими и блестящими, хорошо увлажнёнными. Этому способствовал бальзам для губ, который появился в древнейшие времена и до VI века н. э. был пастообразным. В период с 589 до 618 года н. э. его начали делать твёрдым и в форме цилиндра, так что он стал напоминать современную помаду. Бальзам для губ обладал также прекрасным ароматом, и если до этого в него добавляли агератум (растения семейства Астровые) и гвоздику, то в Средние века активно стали применять искусственные ароматизаторы.

Самыми популярными были кремы для кожи на основе животных жиров с добавлением чайного и розового масел и настоев из обладающих антибактериальными свойствами растений. Активно применялся и массаж, причём имелись разные виды. Один применялся сразу же после снятия макияжа и состоял в специальных растирающих движениях ароматизированным шёлковым лоскутком, это расслабляло кожу, усиливало в ней кровоток и отчасти стимулировало регенерацию клеток. Ароматные масла смягчали кожу, а заодно придавали ей приятный запах.

По китайским понятиям о красоте лицо женщине следовало густо покрывать пудрой из рисового крахмала (он лучше муки держится на коже), брови и ресницы подкрашивать копотью или тушью. Брови делали полукругом. Щеки и губы китаянки красили оттенком «спелой вишни». Губам придавали характерную форму кружочка. Зубы покрывали золотистой блестящей смесью.

Подобный макияж не просто «украшал» лицо, но и скрывал его мимику, ведь согласно китайскому этикету лицо человека, прежде всего женщины, должно было оставаться бесстрастным и недвижимым.

«Взрослый» макияж китаянка начинала носить, лишь став невестой, а самый сложный декор лица был у замужних женщин и наложниц.

В Китае во времена правления династии Шан-Инь (1600–1027 годы до н. э.) совершенно отдельно от Европы были созданы свинцовые белила. Они привели в восторг придворных дам и применялись хотя и реже пудры из риса, но все-таки очень часто.

Традиционный макияж позволял закрашивать пигментные пятна, но женщины Дальнего Востока предпочитали запудривать их пудрой из жемчуга, изобретение которой датируется примерно 320 годом. Вначале она применялась в традиционной китайской медицине, а позже в косметологии. Известный врач и фармаколог Ли Шичжэнь (1518–1593 годы) в своём 52-томном труде «Бэнь-цао ганму» среди 12 тысяч рецептов отметил жемчуг именно как превосходное косметологическое средство. По его мнению, жемчужная пудра не только борется с различными видами гиперпигментации кожи, но и стимулирует её омоложение и способствует заживлению ран. В XIX веке, когда в Европе была мода на всё китайское, жемчужная пудра стала применяться и в Европе в качестве отбеливающего средства. Но это увлечение быстро сошло на нет, так как препараты с жемчужной пудрой не могли соперничать с имевшимися на рынке средствами с тяжёлыми металлами по своей эффективности.

Мужчины в Китае тоже применяли уходовую косметику, а из декоративной использовали чёрную тушь, чтобы сделать красивую дугообразную форму бровей. Особую форму окрашивания бровей практиковали военные, чтобы устрашать противника. Нередко перед боем они расписывали тушью всё лицо, придавая ему вид маски, изображающей жестокого духа. Пользовались популярностью наклеенные или нарисованные усы.

Признаком красоты и аристократичности и у женщин, и у мужчин считались ногти. Не случайно Древний Китай признан родиной лака для ногтей. Он изготавливался на основе желатина, воска и яичного белка. 600 лет назад китаянки красили ногти золотой или серебряной краской, во времена династии Мин (1368–1644 годы) – уже чёрной или красной, а ещё позднее стали надевать на пальцы золотые или серебряные наконечники в форме длинных ногтей.

В эксклюзивный императорский лак, рецепт которого держался в строгой тайне, помимо этих ингредиентов добавляли сок плодовых деревьев. Сохранились описания ритуального маникюра императора, сопровождавшегося песнями и танцами наложниц. Ногти Сына Неба обрабатывала особая привилегированная наложница, наносившая лак при помощи палочек из священного нефрита. Никому в Китае не разрешалось под страхом жестокого наказания отращивать ногти длиннее императорских.

У аристократов в доме были особые слуги – мастера маникюра. Уход за руками начинался с распаривания ногтей в молоке, потом их укутывали в плотные шёлковые футлярчики, что укрепляло ногтевые пластины и помогало бороться с их расслаиванием. После ногтям придавалась ровная форма с заострёнными концами, кутикула отодвигалась. Специальными палочками наносили лак. Самые модные представители знати порой осмеливались носить на ногтях рисунки. Длинные ухоженные ногти считались признаком мудрости и близости к Небу. По этой причине простолюдинам отращивать и красить ногти строго запрещалось.

Япония

Идеал красоты древней Японии разительно отличался от нынешних стандартов. Женщины очень активно пользовались косметикой. С самого детства в числе прочих необходимых знатной даме знаний девочкам преподавали правила нанесения макияжа, обучали умению пользоваться белилами, румянами, тушью. Японские красавицы густо белили кожу, замазывая все дефекты на лице и груди, лоб по краю волос обводили тушью, брови сбривали и вместо них рисовали короткие толстые чёрные чёрточки. Примерно с 12–14 лет, после прохождения особого обряда, девушкам начинали чернить зубы.

Во второй половине VI века румяна, пудра, и другие виды косметики были завезены в Японию из Китая и Корейского полуострова. И если до того идеалом поведения были сдержанность, скромность, стремление к простоте, то VIII–XIII века (период Хэйан) можно назвать временем умиротворения и роскоши.

Каноны красоты времён династии Хэйан предполагают идеально мягкие и круглые лица мучнисто-белого цвета. А зубы должны были быть чёрными как смоль. Это традиция называется охагуро, в переводе с японского «чёрные зубы». Сперва японцы использовали сок специальных трав и плодов, а в середине VIII века стали применять специальную смесь, содержащую железо. В её состав входит раствор железа в уксусной кислоте, отличающийся тёмно-коричневым оттенком, в который добавлен краситель из чернильных орешков сумаха, обладающий специфическим ароматом. В растворе содержится много танинов. Главный компонент – ацетат железа, который как раз и окрашивает зубы в чёрный цвет, образуя защитную плёнку, предотвращающую порчу зубов и укрепляющую их эмаль. Чтобы приготовить раствор для охагуро, раскалённые ржавые железные стержни помещали в смесь воды и японкой водки саке, где они выдерживались 7 дней. Затем в эту жидкость добавляли орехи сумаха. Чернить зубы следовало ежедневно. Но стоило это недёшево, и только знатные дамы могли позволить себе повторять его регулярно, а простолюдинки выполняли охагуро исключительно по праздникам.

С 1603 по 1868 год в Японии правил клан Токугава, это время вошло в мировую историю под названием «период Эдо». Много перемен произошло за это время, в том числе были написаны трактаты по этикету. В них предусмотрены специальные правила поведения для женщин, особенно в том, что касается косметики. В макияже доминировали три цвета: красный (румяна, лак для ногтей и помада), белый (пудра для лица), чёрный (карандаш для чернения зубов и бровей).

Пудру делали на основе свинцовых пигментов, её растворяли в воде, а затем наносили на кожу с помощью широкой кисти или пальцами. Румяна делали из сафлора красильного (дикий шафран), ими красили губы, щёки и ногти. Макияжа наносили немного, чтобы он смотрелся утончённо.

Появиться даже перед мужем без косметики на лице считалось недопустимым. Не случайно мастерство декоративного макияжа превратилось в Японии в настоящее искусство, которому девочки учились у опытных мастериц.

В конце эпохи Эдо стало модно делать яркими губы, для этого идеально подходило средство из свежего сафлора, но стоило оно крайне дорого. Охагуро, чернение зубов, продолжалось. Этот ритуал начинали выполнять с момента совершеннолетия или при вступлении в брак. К примеру, женщина могла чернить зубы незадолго до или сразу после свадьбы, что говорило о её новом социальном статусе.

Чёрной тушью подводили глаза, при этом внешние уголки глаз выделяли и «приподнимали», создавая миндалевидную форму.

У японок также было принято сбривать брови при рождении первого ребёнка. При этом представительницы высших сословий имели право рисовать брови с помощью красителей выше, чем до этого росли натуральные.

В 1870 году правительственным указом была запрещена практика чернения зубов и бритья бровей сначала среди аристократии Японии, затем и обычное население последовало их примеру.

В Японии изготавливали помаду, которая ценилась не только в стране, но и за её пределами. Её изготавливали из вытяжки семян камелии, камфары, мускуса, древесного воска. Такая помада не только давала насыщенный оттенок, но и приносила пользу для кожи губ.

Как и в странах Европы, в Японии белизна кожи определяла красоту женщины. А ведь азиатские народы от природы обладают желтоватой смуглой кожей. Поэтому знатные дамы прятались от солнца и употребляли множество отбеливающих средств для кожи тела на основе растительного и молочного сырья. Лица же они выбеливали косметикой. Предпочтение отдавалось пудре из тонко-тонко перемолотого риса, придуманной в Китае задолго до Рождества Христова.

Китайские свинцовые белила быстро попали в Японию и Корею, где также были востребованы среди знатных женщин.

Лицо, шея, неглубокое декольте спереди и более глубокое сзади покрывали толстым слоем белоснежной рисовой пудры. Кожу под одеждой не пудрили, но стремились иметь её белой, мягкой и чистой. В традиции было регулярное мытье в специальных бочках из ароматных сортов дерева. Именно в этой банной процедуре женщины проходили обряд телесного и духовного очищения – мисоги. Ванны японцы принимали (и принимают) обжигающе-горячие, распаривающие кожу. После следовал массаж с применением достаточно сложных по составу мазей на основе растительных масел, очень сильно смягчавших кожу.

Мужчины в давние времена тоже обильно пользовались декоративной косметикой. Не так сильно, как женщины, но в официальных случаях самураи в обязательном порядке появлялись на людях набелёнными и нарумяненными. Также мужчины подводили глаза и брови, а иногда брови вообще сбривали и рисовали новые, придавая им устрашающую, свирепую форму. Кроме того, японцы рисовали себе тушью поддельные усики и бакенбарды. Некоторые предпочитали более натуральные наклеенные усы и бакенбарды из чужих волос.

Что японцы не любили и не любят, так это ароматы. Вся японская традиционная косметика всегда изготавливалась так, чтобы запахи были максимально слабы. В местной культуре тело не должно пахнуть ничем, и даже для парфюма не делается исключение.

В XX веке косметика стала общемировой, мода перестала быть национальной, но все же в Азии не восприняли «красоту» загара и по-прежнему считают белоснежную кожу признаком красоты и благородного происхождения.