Текст книги "История косметики. От боевой раскраски до профессионального макияжа"

Косметика на Руси и в России

Видел жену безобразную, приникнувшую к зеркалу и мажущуюся румянами, и сказал ей: «Не смотрись в зеркало – увидишь безобразие лица своего и ещё больше обозлишься».

Даниил Заточник, «Моление»

Женщины в Московии имеют изящную наружность и благовидную красоту лица, но природную красу их портят бесполезные притирания. Они так намазывают свои лица, что почти на расстоянии выстрела можно видеть налепленные на лицах краски.

Энтони Дженкинсон, полномочный посол Англии в России при Иоанне Грозном

Женщины Древней Руси уделяли большое внимание уходу за кожей. Использовали натуральные вещества, что называется «со своего огорода». Рецепты записывали в так называемые лечебники или травники. Причём это не только народные рецепты, которые передавались изустно из поколения в поколение. Ещё в XII веке внучка Владимира Мономаха, дочь Мстислава, Добродея (Евпраксия) написала книгу «Мази». Её выдали за племянника византийского императора Алексея Комнина. Когда муж сам стал императором, его жена при коронации получила имя «Зоя». Трактат Евпраксии-Зои хранится в библиотеке Лоренцо Медичи во Флоренции. Копия в виде микрофильма находится в Российской государственной библиотеке. В сочинении собраны сведения не только о лечении различных заболеваний, но и приведены советы по уходу за волосами, за телом, перечислены средства от запаха изо рта и для чистки зубов.

Уже в VII–VIII века на Русь стали привозить средства и благовония и из Европы, и из Византии. Конечно, это были товары для княжеской семьи и их приближённых.

Даже русская баня помогала женщинам поддерживать молодость и красоту. Используя настойки различных трав, на Руси могли сделать пар успокаивающим, бодрящим или врачующим кожные болезни. После посещения парилки практиковались массажи с мазями и настоями на травах. Для приготовления лечебных и косметических снадобий активно использовались ромашка, зверобой, мята, репейник, василёк, пижма, мать-и-мачеха, подорожник, хмель, очиток, крапива, хвощ, дубовая кора, берёзовая чага, цветы липы, многие овощные растения.

После бани женщины втирали в тело густые вязкие смеси, чтобы кожа долго держала запах. Именно такие мази в то время называли духами. Мыло тогда делали из сала с добавлением целебных трав. Это тоже был продукт для богатых людей, а простой народ пользовался щёлоком, который получали и до сих пор получают из настоя древесной золы на дождевой воде. Зола и пепел – превосходные очищающие компоненты, ведь они содержат карбонат калия, образующий при контакте с водой щелочную среду, которая превосходно растворяет жиры и другие виды загрязнений.

Из Византии на Русь пришла не только религия, но и знания в области многих наук, включая медицину, в том числе и об уходе за телом. Прижились, в том числе, локальные обёртывания и маски на определённые части тела, как лечебные, так и уходовые. Проводили их в бане, и поэтому доступны они были всем слоям населения.

Для ухода за волосами применяли настои из разных видов трав: мяты, душистой руты, любистка и других. Особо ценилось репейное масло. От перхоти и выпадения волос помогали крапива, подорожник, мать-и-мачеха и корень лопуха. Для окраски тоже помогали естественные вещества. Например, луковая шелуха придавала коричневый оттенок, шафран с ромашкой – светло-жёлтый.

Вообще краски добывали из разных растений. Алую краску – из барбариса, малиновую – из молодых листьев яблонь, зелёную – из листьев крапивы, перьев лука, жёлтую – из шафрана, коры ольхи и щавеля.

Для наведения румян использовали морковь, свёклу, вишнёвый и малиновый сок или речную губку (бодягу), если же нужно было смягчить или осветлить кожу – в ход шли кислое молоко, капустный рассол, сметана и простокваша.

Чёрной подводкой для глаз служили обычная сажа и уголь, а пудрой – мел или пшеничная мука.

Брови и ресницы наводили чёрной сажей.

В качестве пудры примерно с XV века применяли рисовую муку (поскольку рис только тогда появился на Руси), а до того бобовую, так как пшеница чрезвычайно ценилась и шла исключительно на выпечку.

Прыщики, царапинки или даже бородавки на коже устраняли соками чеснока и лука, с угрями и гнойничками боролись при помощи листьев свёклы и капусты.

Чтобы сохранить свежесть лица, девушки умывались настоем череды и молоком или просто протирали кожу огуречным соком. Отваром пшена протирали кожу перед сном на манер современных лосьонов.

Для отбеливания и избавления от веснушек был хорош сок огурца или отвар петрушки. Настой василька использовался при жирной, пористой коже.

Красную и малиновую краску для губной помады делали из барбариса и яблоневых листьев, а зелёную и жёлтую краску для теней на веки – из листьев крапивы, щавеля, шафрана, перьев лука и ольховой коры. Также в качестве помады использовали разведённый в воде толчёный красный кирпич. В качестве теней для век использовался крашеный мел.

Как омолаживающее средство использовалось козье молоко. В некоторых случаях в него добавляли росный ладан, но достать его было непросто. Это быстро затвердевающая на воздухе смола, получаемая путём надрезов ствола и ветвей Стиракса бензойного (и некоторых других деревьев семейства стираксовых), дикорастущего и разводимого в Юго-Восточной Азии. Понятно, что стоил он недёшево.

До Петра Великого женщины на Руси обильно красились. Да и после него, до рубежа XVIII–XIX веков, заимствуя европейскую моду, активно использовали декоративную косметику. Чем знатнее была женщина, тем больше она красилась.

Основой любого макияжа служили белила. Самыми распространёнными, но и самыми опасными были цинковые и свинцовые. На белила накладывали толстый слой румян. И если крестьянские девушки наводили красоту свёклой, то дворянки использовали киноварь, она же сернистая ртуть. Та же самая ртуть входила в состав красного красителя для волос. Свинец, цинк и даже мышьяк являлись наиболее востребованными ингредиентами дорогой косметики.

Именно поэтому учёные, проводящие исследования останков цариц и влиятельных боярынь, не способны отличить, отравили их враги или женщины сами себя медленно, но верно травили декоративной косметикой. В останках бабушки Ивана Грозного Софьи Палеолог до сих пор содержится в тридцать раз больше свинца, в четыре раза больше меди и в два раза больше цинка, чем мог бы вынести человек без вреда для здоровья. Сернистой ртутью были тонированы волосы Елены Глинской, матери Ивана Грозного. Но больше всего поразила исследователей княгиня Ефросинья Старицкая: в её костях свинца в 124 раза больше нормы, а мышьяка – в 129 раз. Причём погибла она насильственной смертью, так что все эти жуткие цифры превышения концентрации ядовитых веществ – точно результат действия косметики, а не подсыпанной отравы.

В «Путешествии в Московию» 1661 года австрийский дипломат Августин Мейерберг писал о русских женщинах так: «Все они натирают всё лицо с шеей белилами, а для подкраски щёк и губ прибавляют ещё румян».

В XVIII веке, когда в России появились газеты и журналы, в них начали писать и о косметике. Так, в приложении к журналу «Московские ведомости» (он издавался с 1756 года), которое называлось «Экономический магазин» (а его начали издавать с 1780 года), постоянно печатались различные рекомендации по уходу за внешностью и применению растительной косметики.

В 1753 году обер-церемониймейстер императрицы Елизаветы привёз из Италии очень дорогие и качественные жемчужные белила. Светские дамы тут же начали искать пути, как им получить такую новинку, и обратились к юной Анастасии Голицыной: её старший брат, Александр Голицын, в ту пору находился в Гааге. Голицына написала брату трогательное письмо, в котором извинялась за то, что отвлекала его от государственной службы, и умоляла купить и прислать «памаду, катороя называетца жемчужной» и «делает великую белизну».

Дмитрий Благово записал и издал воспоминания своей бабушки Елизаветы Яньковой. Она так описывала времена своей молодости, которые пришлись на последнюю четверть XVIII века: «…пудра очень всех красила, а женщины и девицы вдобавок ещё румянились, стало быть, зелёных и жёлтых лиц и не бывало. С утра мы румянились слегка, не то что скрывали, а для того, чтобы не слишком было красно лицо; но вечером, пред балом в особенности, нужно было побольше нарумяниться. Некоторые девицы сурьмили себе брови и белились, но это не было одобряемо в порядочном обществе, а обтирать себе лицо и шею пудрой считалось необходимым».

Кроме вредных белил со свинцом были и менее опасные варианты на основе висмута, мела или крахмала, но они не так хорошо маскировали недостатки. Вообще со временем люди начали понимать, что косметика не улучшает кожу, поэтому составлялись и издавались руководства по уходу за лицом. В них советовали перед нанесением макияжа использовать специальные притирания и лосьоны, а перед сном белила и румяна стирать.

Пудру использовали и для лица, и для волос. На высокую и пышную придворную причёску конца XVIII века могло уйти полкилограмма пудры и даже больше, хотя много ссыпалось на пол. Чтобы напудрить волосы, прибегали не только к пуховкам, но и к воздуходувкам, а чтобы не обсыпаться при этом с головы до ног, надевали специальное неглиже и даже маски. Если же косметического средства оказывалось больше необходимого, его счищали неострым ножом и специальной кисточкой. Пудру – белую и различных оттенков – обычно делали из пшеничной муки. Интересно, что в моде была светло-серая пудра, от которой волосы кажутся седыми, – тогда считалось, что такой цвет подчёркивает свежий цвет лица.

По воспоминаниям Яньковой, «не нарумянившись, куда-нибудь приехать значило бы сделать невежество». На изготовление румян шла киноварь – более дешёвый и вредный вариант, или более дорогой кармин. Позже начали использовать шафран: это не вредило коже и давало возможность создавать разные оттенки, от ярко-красных до бледно-розовых. Изготовляли румяна, как и сегодня, в разной форме: в виде порошка, который наносили кисточкой, в виде густой помады или же это могли быть небольшие окрашенные кусочки ткани или бумаги, которыми тёрли лицо.

Политический деятель из Венесуэлы Франсиско де Миранда, который побывал в России 1786–1787 годах, так описывал женщин из купеческих семей: «Лица у всех искусно накрашены, хотя, сказать по правде, они в этом нимало не нуждаются, ибо природа наделила их весьма привлекательной внешностью». Румянились купчихи и крестьянки проще – свёклой. Румяна наносили не только на щёки, но и под глаза, чтобы те казались ярче, и на виски, и возле губ. Де Миранда писал: «Есть тут туалетные комнаты, где дамы то и дело обновляют краску на лице… Одна девушка усердно предавалась своему занятию на глазах у всех».

В использовании румян этикет не налагал «ограничений по возрасту». Их применяли и юные девицы, и пожилые дамы.

Ближе к концу XVIII века в моду вошла натуральность. Белила и румяна уступили место естественности. И даже если дама пользовалась косметикой, она стремилась к тому, чтобы это не бросалось в глаза.

Однако многие дамы не отказались от румян и в XIX веке, когда яркие краски уже вышли из моды. Михаил Пыляев в книге «Замечательные чудаки и оригиналы» описал немало дам, на щеках которых «играл румянец, правда, искусственный, по моде прежнего времени».

В XIX веке в Российской империи появились первые фабрики, где делали косметические препараты.

Альфонс Ралле, французский подданный, приехал в Москву в 1842 году, а уже весной 1843 года основал мыло-парфюмерную фабрику. На русский манер его называли «Альфонс Антонович».

Сырье он тогда завозил из Франции и Италии. Трудились на него 40 рабочих, и была на производстве всего одна паровая машина. Ралле выпускал помаду, мыло, туалетную воду, пудру, духи. Помогал ему в работе брат Юджин, который вообще-то был профессором литературы. В 1855 году Ралле получил престижное звание Поставщика Двора Его Императорского Величества. В 1856 году, уладив дела в России, но страдая от проблем с лёгкими, Ралле вернулся с женой и дочерью во Францию. Компания же продолжила носить его имя. И на продукции, и в рекламе писали «А. Ралле и К.».

В 1855 году в правление «Торгового дома А. Ралле» вошёл Фридрих Дютфуа, владелец хрустального завода, который стал изготавливать оригинальные флаконы для туалетной воды и духов. Особой популярностью пользовались «зимние духи», которые на морозном воздухе приобретали изумительную ноту, оставляя за собой стойкий шлейф аромата. Именно так появилась традиция душить перчатки или изделия из меха, которая охватила не только Россию, но и Европу.

В 1898 году компания была приобретена Леоном Шири, владельцем большого парфюмерного дома «Grassois», основанного Антуаном Шири ещё в 1768 году.

Во второй половине XIX века предприятие приобрело плантации на юге России для выращивания ароматических культур. Новую фабрику на Бутырской улице в Москве открыли в 1899 году, всё производство там велось по новейшим технологиям, включая паровые машины, электричество, лифт и телефонную связь.

С 1880-х годов и до конца века компания Ралле получала огромную прибыль от продажи модных одеколонов. К началу XX века компания предлагала около 1500 продуктов, имела три розничных магазина в Москве и занималась оптовой торговлей в Санкт-Петербурге, Харькове, Одессе, Ташкенте. Доставка осуществлялась по железной дороге по всей России, а также в Китай, Персию и на Балканы.

Кроме официального поставщика императорского двора России компания стала официальным поставщиком для монарших дворов Персии и Черногории. В 1900 году на Парижской выставке продукция Ралле была удостоена гран-при.

В 1917 году предприятие «А. Ралле и К.» было национализировано и переименовано в «Мыльную и парфюмерную фабрику № 7». При этом производство было объединено с фабрикой его бывшего главного конкурента Брокара, которое стало фабрикой № 5. Недовольные этими названиями, новые управленцы обратились с петицией в Совет Народных Комиссаров о переименовании. В 1922 году бывшее предприятием «Ралле» стало известно как «Свобода», а бывшее предприятие «Брокар» – как «Новая заря».

До сих пор фабрика «Свобода» специализируется на производстве мыла и средств по уходу за кожей. Она входит в десятку крупнейших косметических компаний России.

В 1861 году 24-летний Анри Брокар приехал в Москву, где его стали называть Генрихом Афанасьевичем. Сначала он работал лаборантом на парфюмерном производстве, где сумел усовершенствовать процесс создания концентрированных духов. Он продал это открытие французской фирме «Рур Бертран» за 25 тысяч франков и на эти деньги открыл собственное дело.

Под производство было перестроено здание бывших конюшен Фаворских в Теплом переулке. Мыло производили двое рабочих вместе с хозяином, используя всего три котла, дровяную печь и каменную ступку. В день они изготавливали от 50 до 100 кусков.

Брокар стал выпускать мыло для детей с изображением букв русского алфавита. Это принесло успех, покупатели мыло запомнили. Затем появилось фигурное мыло с необычными для того времени названиями: «Шар», «Огурец». Брокар придумал также такие сорта мыла, как «Янтарное», «Медовое», «Розовое», «Греческое» (оно было одним из самых дорогих), они были популярны среди наиболее богатой и требовательной публики.

Особой популярностью пользовалось «Народное» мыло – оно продавалось всего по 1 копейке за кусок, в то время как у других производителей подобное мыло стоило по 30 копеек. На Московской выставке русских производств в 1865 году «Народное» мыло удостоилось серебряной награды.

В 1869 году за Серпуховской заставой Брокар построил фабрику, где начал производство косметической и парфюмерной продукции. Мало того, его продукцию начали подделывать! Поэтому Брокар при поддержке Департамента торговли и Министерства финансов стал наклеивать на свою продукцию специальную наклейку.

В дополнение к «Народному» мылу Брокар начал производить «Народные» помаду и пудру, так что косметический набор можно было купить за 3 копейки.

В 1870 году, после того как в Брюсселе он узнал секреты известного мыловара Экларса, Брокар открыл производство более дорогого мыла. В 1871 году партнёром Брокара стал купец Василий Герман родом из Саксонии. Вдвоём они основали «Торговый дом Брокар и Ко». Первый фирменный магазин открылся в 1872 году на Никольской улице, в нём продавались как дешёвые, так и элитные товары.

Компания Брокара получила восемь золотых медалей на всемирных выставках в Париже, Ницце, Барселоне и других мировых центрах парфюма.

Летом 1873 года его фирму посетила великая княгиня Мария Александровна, дочь императора Александра II и жена английского герцога Эдинбургского. Ей был подарен букет восковых цветов, ароматизированных разными парфюмами. Это произвело должное впечатление на княгиню, и ему разрешили писать на своих товарах: «Поставщик двора её императорского высочества великой княгини Марии Александровны, герцогини Эдинбургской». Впоследствии его продукция стала поставляться к испанскому королевскому двору.

Генрих Брокар умер в 1900 году, владелицей компании стала его вдова. Потом дело Брокара продолжили его сыновья. К 1913 году компания получила высший в России титул «ПОСТАВЩИКА ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА». К празднованию трёхсотлетия дома Романовых Брокары выпустили аромат «Любимый букет Императрицы», занявший первые места на самых крупных выставках за рубежом.

В 1917 году после национализации фабрика Брокара получила новое название – Замоскворецкий парфюмерно-мыловарный комбинат № 5 и так называлась до 1922 года, пока главный парфюмер Брокара не предложил назвать её «Новая Заря». А духи «Букет Императрицы» получили новое название «Красная Москва», под которым они выпускаются и сейчас. Сама фабрика теперь называется «Новая Заря – Nouvelle Etoile».

Константин Павлович Гика, временный московский второй гильдии купец, владел в Москве парфюмерной фабрикой, которая производила косметические и парфюмерные изделия в 1850– 1860-х годах наряду с фабриками Ралле и Буиса. Именно на фабрике Гика начинал в 1861 году свой трудовой путь Генрих Брокар. Потом производство Гика купил Фредерик Дюфуа, новый владелец компании Ралле.

Провизор Александр Митрофанович Остроумов, имевший высшее образование, в 1885 году начал выпускать мыло от перхоти на собственном маленьком предприятии. В 1900 году было основано «Паевое товарищество парфюмерной фабрики провизора А. М. Остроумова». Кроме косметических и парфюмерных товаров, бытовых и театральных кремов фабрика выпускала медицинские и гигиенические препараты для первого в мире Института врачебной косметики. Его Александр Митрофанович открыл в 1910 году на Тверской улице в доме № 33. Летом в Ялте работал филиал Института. После выпуска крема от веснушек «Метаморфоза» Остроумов стал известен и за границей. После революции фабрика Остроумова была объединена с фабрикой Бодло и получила название «Рассвет».

В 1914 году в России действовало 20 больших парфюмерно-косметических предприятий. Наиболее крупные: фабрика Брокара (сегодня «Новая заря»), Ралли («Свобода»), Остроумова, Бодло, Модерд, а в Петербурге химическая лаборатория («Северное сияние»).

В 1942 году фабрика «Новая заря» была эвакуирована из Москвы в Свердловск. После войны производство там и осталось, и в 1970-х годах прошла реконструкция, а заодно название фабрики поменяли на «Уральские самоцветы». В 1974 году было начато производство одеколона «Тройной», одного из самых известных брендов советской эпохи. В 1992 году, после приватизации, концерн получил название «Калина».

В 1937 году в Советском Союзе был открыт Московский институт косметики и гигиены. Примерно в это же время начал свою деятельность Трест эфирно-жировых эссенций, который выпускал мыло, духи, тушь, помаду, пудру, крем и другую косметику. Стоила она копейки, иногда товары вообще подавались по себестоимости, лишь бы приучить людей ухаживать за телом. При этом косметика активно рекламировалась.

В 1950-1960-е годы было открыто ещё несколько фабрик в крупных городах СССР: Ленинграде, Симферополе, Краснодаре, Харькове и других.

Косметика Востока

 
В причёску воткнутый жасмин,
И нега уст полуоткрытых,
И тело, что умащено
Сандалом, смешанным с шафраном,
И нежный хмель её груди —
Вот рай с усладами своими!
Все прочее – такая малость…
 

Бхартрихари, из «Трёхсот стихотворений»

 
Кумир мой, вылепил тебя таким гончар,
Что пред тобой луна стыдится чар.
Другие к празднику себя пусть украшают.
Ты праздник украшать собой имеешь дар.
 

Омар Хайям

Известно, что ещё женщины Ассирии натирались благовониями, а мужчины ополаскивали волосы настоями трав. В древней Персии изготовляли масла, мази и краски из растений. Хна и басма появились как красящие вещества именно в Персии и оттуда распространились в другие страны. В Средней Азии особо ценились смолы и дерево алоэ, камфара, медвяный сахар. Древние евреи смешивали жир и золу и получали мыло. У евреев в своде законов было прописано, что муж должен давать жене денег на средства по уходу за телом для поддержания его чистоты и красоты (в Талмуде упоминаются мыло, пемза для зубов, мази и розовое масло). Даже в Библии есть упоминания о косметике. Иов назвал одну из своих дочерей «сосудом с сурьмой». Пророк Иеремия разражался упрёками в адрес кокетливых евреек своего времени: «Тщетно вы будете краситься и украшать себя золотыми ожерельями, тщетно будете сурьмить глаза: ваши возлюбленные станут презирать вас».

Распространённый комплект косметических средств восточной женщины состоял главным образом из декоративных средств семи снадобий: хны, басмы (краска для волос и ногтей), румян, белил, сурьмы (для придания блеска глазам), золотой фольги и особой ароматической смеси (для искусственных мушек).

В Древней Индии, Японии и Китае существовал культ женской красоты, для поддержания и совершенствования которой использовали тушь, белила для лица, лак для ногтей.

В Корее для уходовой косметики применяли слизь улиток, перетёртые панцири и раковины редких моллюсков, сало и жир животных, растительные масла и вытяжки, порошки из семян и листьев.