Текст книги "Цитадели в пустыне – 1. Как я копал в Казахстан и провел в Турции. 1. Стамбул – Алматы"

Цитадели в пустыне – 1
Как я копал в Казахстан и провел в Турции. 1. Стамбул – Алматы
Б. П. Кош

© Б. П. Кош, 2024

ISBN 978-5-0064-1632-1 (т. 1)

ISBN 978-5-0064-1633-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Б. Кош
Цитадели в пустыне:
Как я копал в Казахстане и провел в Турции
Том 1
Стамбул – Алматы

Предисловие

Казахстан возник из ниоткуда. Осенью 2022 года выбора археологических экспедиций не было. Либо разведка в Кызылкумах, либо Израиль. Археологическая разведка победила.

Многие могут удивиться. В Израиле – археологический рай. А в голодной казахской степи, куда в свое время каждая собака могла поехать, там что? Какая там культура, цивилизация? Голая степь, ни письменности, ни пирамид.

Так думал в свое время и автор. Подумаешь, Турандот, Туран… мы же не евразийцы! Но что-то щелкнуло, что-то провернулось. Стали интересны кочевники, интересен Туран, интересна степь. Места, откуда тюрки-сельджуки двинулись на завоевание Византии, Ирана, Аравии, не говоря уже об Узбекистане, Туркменистане и Азербайджане. Где-то здесь человечество впервые оседлало коней. Здесь родина той самой травы. Да много чего! Увидеть эти места своими глазами – это тоже вишенка.

Еще вишенка, что не раскопки, а археологическая разведка. Нужно будет много ходить, рассматривать, изучать, собирать образцы. В Перу обучали методам археологической разведки. Разведка понравилась. Не надо копать, не надо расчищать, ходишь себе, замеряешь, подбираешь черепки. Прочел в воспоминаниях Ивочкиной о Гумилеве: «В экспедиции было много отрядов. Самой интересной и престижной считалась археологическая разведка. Конечно, оба они [Гумилев и другой ученый] в ней участвовали.»

Третья вишенка в том, что можно лететь через Стамбул, и заодно посмотреть на Айя-Софию, и прочие монументы, такие, как Чаталь-Хююк и Гобекли-тепе. Хотелось на них взглянуть больше, чем на Стену Плача или Иерохон (да простит Хашем).

Четвертая вишенка – дешевизна. Поездка на две недели стоила всего 700 долларов. Несколько удивляло отсутствие информации об инфраструктуре экспедиии. Сколько будет человек, где будем жить, что надо брать с собой? Обычно эти вопросы подробно расписаны.

Но… насколько эту экспедицию можно назвать «западной»? Начальником был некий профессор Марио из Алматинского университета, заведующий лабораторией. Его заместителем был некий Франсуа11
  Так как это фикционализированный отчет о поездке, то есть, художественный текст, все имена в нем изменены, чтобы не ассоциироваться с реальными людьми.


[Закрыть]. Связался с ними, выяснилось, что жить придется в палатках (будут выданы), и нужно привезти только спальный мешок, рассчитанный до температуры в -15 градусов. Ого, подумал автор. Серьезно.

Сколько будет еще человек в экспедиции, осталось загадкой, как и способы передвижения, а также, конкретные места разведки.

Какая разница? Что это могло изменить?

Лететь в Алматы из Стамбула надо шесть часов. Как через океан. Велика страна моя родная! Впрочем, давно уже не моя и не родная (смайлик). А не обрамить ли путешествие в Алматы пребыванием в Стамбуле несколько дней до Алматы и несколько дней после? Тем более, что сейчас стоимость билетов «с перерывом» практически равнялась билетам с полным маршрутом. Упаковал немногочисленные бебехи и тронулся в путь.

Если читатель последует за автором, возможно, откроет для себя что-то новое, и увидит много занимательных картинок. Они занимают половину объема книги. Это – путевые заметки, а не научный труд, поэтому не будет много ссылок. При подготовке травелога использовалась, в основном, Википедия. По истории Константинополя автор использовал замечательную книгу С. Иванова «В поисках Константинополя», кою настоятельно рекомендует всем читателям, решившим более серьезно проникнуть в византийский пласт Стамбула.

Для обычного туриста Стамбул предстает таким, как будто никакого Константинополя и не было. Есть Айя-София, Цистерна и археологический музей… но и все. Это поразительно. Есть теория, что это сделано специально: не было никакого Константинополя, все началось со Стамбула. Отсюда, вероятно, и заголовок книги Иванова – он тоже задался этим вопросом. Если это и так, то турки тут не оригинальны. Не «затер» ли христианский Константинополь существовавший до него языческий Византий?

Так или иначе, Константинополь все же был, и автор, ведомый Ивановым и Википедией, постарается донести это до читателя, пусть и не на собственном опыте. Спасибо Иванову.

Что же до Казахстана, то автор хотел бы выразить признательность известному путешественнику Варандею (Илье Буяновскому). Автор пробыл в Казахстане всего лишь две недели, и чтение великолепных штудированных травелогов Варандея помогло осознать многое, что при первом столкновении не понял.

По причине объема книги, ее пришлось разделить на два тома. Далее следует первый том: «Стамбул – Алматы». По издательским требованиям, многие длинные ссылки пришлось заменить на словесное описание.

Второй том, «Кызылорда – Стамбул», включает описание основного путешествия.

1 сентября 2023 года – 15 июня 2024 года

Б.П.Кош (контакт в конце книги)

1 Стамбул

Самолет нырнул под облака и вынырнул уже у Истанбул Хавалимани (ИСТ), Всего год, как его ввели в эксплуатацию, перенеся рейсы от старого (Ататюрка), практически в черте города (куда ходило метро). Старый аэропорт перевели на грузовые рейсы.

Новый аэропорт считался супер-дупер современным, но самолет не подъехал к рукаву, а заставили тащиться вниз по лестнице на автобус, со всеми бебехами, как было принято лет тридцать назад (001).

001 Вместо «рукава» самолет в ИСТе поджидал автобус

Внутри, как было обещано, аэропорт оказался огромным no-place, отчищенным до блеска. В пропускнике для местных было мало народу, зато пропускник для иностранцев был забит (002). Не мудрено – из 62 миллионов пассажиров, которые принял ИСТ в том году, 48 миллионов были иностранцы. Миллионы туристов. В Стамбул ежегодно прилетает порядка 100 миллионов пассажиров – столько же, сколько в Париж.

Казалось, стоять и стоять… Но нет. Очередь двигалась шустро, потому что в конце оказалось чуть не двенадцать киосков с пограничниками, и работали они быстро. За аэропортом закреплены порядка 700 пограничников. Среди них было несколько женщин, в том числе в платках.

Среди туристов оказалось немало ярких личностей – каких-то совсем бомжеватого вида молодых хипстеров в невообразимых одеяних. Их тоже пропускали, не моргнув глазом. Кажется, застопили только пару граждан с паспортами вида китайского. Коша молча засняли на камеру и кивнули внутрь. Не спросили электронку.

002 Основная масса прилетающих в ИСТ – иностранцы

За будками погранцов тянулся огромный и почти пустой коридор. В конце его виделась скульптурная группа и надпись – «выход» (чикиш). У ИСТа – самая большая в мире площадь среди аэропортов под крышей. Здесь были ленты транспортеров с багажем, а так же обменные пункты (много!), банкоматы и киоски по продаже интернета. Обменные курсы были грабительскими – порядка 10% меньше нормы. Решил взять деньги из банкомата, но и там был ровно такой же курс. Зато они меняли рубли.

003 Бездушный технократизм ИСТа завершается импозантной инсталляцией

На выходе толпились за решеткой таксисты и встречающие. Автора быстро выловил местный турок Фазиль – парнер его друга. Я привез ему кое-какую документацию, и благодарный Фазиль согласлился довезти до гостиницы в центре города, хотя сам приехал чуть не за триста килиметров из Измира. Фазиль говорил по-русски, что облегчало коммуникацию.

Мы быстро разыскали его новенькую иномарку, но возникла затычка с оплатой стоянки – ни один новенький автомат не принимал карточку Фазиля. Мы метались по огромной парковке на машине, тыкаясь в разные автоматы, пока, наконец, не разыскали живого человека, который и помог оплатить выезд. Вот те и современный аэропорт. А если бы он не знал турецкого?!

004 Уже на въезде в город понимаешь, что приехал в страну ислама

От аэропорта до центра – примерно пятьдесят километров. Аэропорт находится на территории, которую древние называли Фракией. Современная Фракия поделена между Болгарией на запада, Грецией на юго-западе, а турецкая часть Балкан, вместе со Стамбулом, может быть названа Восточной Фракией. Тут жили когда-то пеласги, фракийцы, даки – люди со светлыми волосами и голубыми глазами. Жители Константинополя, византийцы или румелийцы, называли Фракией все, что находилось за пределами городских стен к западу от него.

В город вела отличная дорога, мы катили быстро, пока не подъехали к городу. Аэропорт расположенна в бывшем парке, принадлежащем государству, и до старого аэропорта, Ататюрка, дорога идет через засыпанные золой угольные поля. Город возникает почти внезапно, и сразу впечатляет тем, что это – «настоящий город». Не унылые ряды одноэтажных домишек и автомастерских, а прямо сразу – плотная пяти-десятиэтажная городская застройка. (Потом мы увидим, что так – почти везде в Турции.) И, разумеется, мечети (004). Куда без них. Но когда выныривает первая, это впечатляет – не собор, а мечеть…

А мы едем в отель рядом с площадью Таксим (005—006).

005 Основные туристские районы Стамбула

В центре Стамбула есть три района, где обычно живут русские туристы. На западном, европейском берегу Босфора – это Бейоглу (включая Таксим, Каракой и Перу) на северном берегу залива Золотого Рога. Это тусовочный район. Из достопримечательностей тут Галатская башня. На южном берегу, районе Фатих, расположены основные исторические памятники – районы Эминёню, Кагалоглу и так далее. Это фактически и есть «Константинополь». На азиатском же берегу Босфора, к юго-востоку, это районы Харама и Кадикоя, а в особенности, модный район под названием Мода (см. на карте 005).

Бейоглу – шумный тусовочный район, где вся движуха. Эминёню – тут памятники и поспокойнее, не так много клубов и ресторанов. Наконец, в Моде – «настоящая Турция», все спокойно, много модных магазинов, и до памятников не так далеко. Один русский описал свою эволюция так – «в первый приезд мы жили в Бейоглу, во второй в Эминёню, а в третий раз перебрались в Кадикой и Моду. И там предпочитаем теперь жить по месяцу на расслабоне.»

006 «Irish hotel» на карте

Решил ехать в Бейоглу. Показалось, центр города, памятники недалеко, есть движуха. Магазины и турецкий колорит в Моде были не нужны. Но цены на трипадвизоре и прочих вебсайтах подняли на голове остатки волос. Просто за конуру, чтобы бросить чемодан и переспать, в старом разбитом здании недалеко от местного Арбата, улицы Истикляль, просили не менее 50 баксов. И это после жестких карантинов. И даже таких предложений было мизер! (Впоследствии убедился, ситуация на земле не слишком отличалась от интернета, а то и была хуже.)

Выбрал некий Irish Hotel на северной стороне Истикляля, почти у бульвара Тарлабаши. Примерно за 50 баксов за комнату на одного. Что это реально по отношению к Таксиму и транспорту было неясно по карте. Узнаем на месте (006).

Если едешь из аэропорта, доезжаешь до магистрали вдоль Босфора, потом через тоннель проникаешь к выезду на Тарлабаши. Фазиль рискнул штрафом и запарковался нелегально на бульваре. Мы потащили чемодан к отелю. Фазиль начал расспрашивать прохожих, где же отель – все были приезжие и никто ничего не знал. Это тоже характерно для Стамбула – тут в центре почти нет местных, коренных стамбульцев. Наконец, местный торговец показал, и мы вписались в отель (007).

007 Вход в отель

Маленький пенал, почти полностью забитый узкой кроватью, под самой крышей трехэтажного отеля без лифта. Впрочем, комната была недавно отреставрирована, и снабжена современным душевым отсеком (008).

Побросав вещички, устремился на улицу. Нужно поменять доллары по нормальному курсу. Только теперь, спустившись по лестнице без вещей, обратил внимание на интерьер отеля. Он и в самом деле напоминал киношные версии английских отелей. Как будто ты и не в Турции. На ресепшене стоял англизированного вида dude под Леннона. Даже не скажешь, что турок (по разговору с Фазилем выяснилось, что он тоже из Измира). Он прилично говорил по-английски. Его сменщик точно так же косил под англичанина (или ирландца). Им это вполне удавалось. И тот и другой имели отличные клиентские манеры и были очень helpful. Странный английско-ирландский оазис в Стамбуле, но что есть.

008 Крошечная каморка

Спросил про обменники, и вежливый англо-турок объяснил, как выйти на Истикляль, а там, сказал он, тут же увидишь. Двинулся по узкому переулку, то и дело заскакивая на узкий бордюр, уклоняясь отмашин и мотоциклов, вверх, к Истикляль (009).

Вырвался из внезапно сузившегося переулка совершенно неожиданно, совершенно не ожидая увидеть такую толпу народа, заполняющего все пространство до горизонта в обе стороны. Люди вяло текли влево и вправо. Над головами людей протянуты веревки с флажками.

009 Переулок Бало, ведущий к Истикляль

– Это же Истикляль! – торкнуло в мозгу Коша.

Истикляль!

Краткая история Истикляль

Главная магистраль Бейоглу. Когда Византий основали на южной стороне Золотого Рога, на северной стороне уже был город у основания холма, поросшего смоковницами и травой. Там выпасали овец и коз. Это были выселки, ипеня. Через много лет, когда византийский император отдал их в управление генуэским купцам, они живенько устроили тут колонию, получившую название Галата, отгородили территорию стеной и построили Галатскую башню. Местность за этими стенами, на вершине холма, получило название Пера.

Пришли Османы, и место генуэзцев заняли венецианцы, для которых Стамбул был важен в обеспечении торговых потоков из Крыма (в основом, славянские рабы). Если генуэзцами командовал подеста, то венецианцами – байло. Бейоглу – «сын бея» – реинтерпретация этого байло (из латинского байюлус, «носильщик», английское бейлиф).

010 Истикляль

Истикляль отходила от Галаты, и, когда там обустроили Перу, улица получила название (на иностранном языке) Гран рю дю Пера. Именно такой она осталась в мемуарх русской эмиграции. Название Истикляль – Независимости – она получила позже.

Помимо венецинаских купцов, Перу заселили в XV веке спасенные Мехметом Вторым от испанской инквизиции евреи мориски (османский султан вывез в Стамбул качестве срочной гуманитарной помощи из Испании тысячи евреев, которых угрожали сжечь инквизиторы), а потом и православные греки, развернувшие тут торговлю. Понаехали прочие иностранцы. Пера стала «иностранным районом», типа Немецкой слободы в Москве, местом всего модного и заграничного, в противовес традиционному Константинополю (нынешнему району Фатих), к югу от Золотого Рога.

Пера процветала, в XIX – XX веках Истикляль украсилась дворцами в стиле эклектики и модерна, а улочки вокруг Галатской башни – постройками в итальянском стиле. Такой ее и застала русская эмиграция, представители которой предпочитали селиться именно тут, а не в Константинополе (немаловажно, что тут же были тогда и консульства). Вот почему Гран Авеню дю Пера, нынешняя Истикляль, затмевает весь остальной Константинополь в представлении читателей мемуаров.

В 1955 году греческие магазины были уничтожены в ходе погромов, вызванных столкновениями на Кипре. Затем коренные стамбульцы начали переселятся в пригороды – не только в Америке было бегство «белого населения». Пера была заселена «понаехавшими» крестьянами и окончательно пришла в упадок (что до сих пор можно видеть в зданиях в переулках, вроде того, что вел от гостиницы к Истикляль).

Только в 1990-х государство спохватилось. В 1990 году Истикляль была объявлена пешеходной улицей на всем ее протяжении (почти два километра от Таксим), фасады были отреставрированы и вернули трамвай. Истикляль заполонили модные магазины. Произошла джентрификация. Цены на недвижимость взлетели. Хлынули туристские потоки.

Такой Истикляль вошла в сознание уже новых российских туристов. Именно в этот период Истикляль стала ассоциироваться с «центром города». Тема «Истикляль» занимает большое место в русских туристких пабликах. Одни восторгаются, бывалые презрительно журят наивных. Таким наивным и оказался автор. Судя по публикациями середины 2000-х, можно было подумать, что центр Стамбула – это площадь Таксим, а его центральная улица, его Тверская – Истикляль.

А что же, в самом деле, является центром Стамбула? Есть города, где такой вопрос даже не встает. Например, в Москве это Красная площадь, в Пекине – Тяньаньмынь, в большинстве латиноамериканских городов – Пласа де Армас. В Мехико – Сокало. А что является центром Нью-Йорка? Неужели Таймс-сквер?! Что является центром Парижа? Триумфальная арка? Марсово поле? Нотр-дам?

Истикляль потрясла. Несмотря на чтение пабликов и просмотр фоток, не был готов увидеть все это в реале.

011 Женщины у ювелирного магазина на Истикляль

Прямо напротив переулка Бало были окошки сразу нескольких обменников. Выбрал «самый выгодный курс» и без проблем обменял бумажки. Курсы тут были совсем не аэропортовские. Можно было расслабиться и заняться осмотром намеченных достопримечательностей.

Главная цель была одна – увидеть Айя-Софию. Неважно, что начинало темнеть, главное – побывать там, внутри! Но как туда добраться? Тогда еще автор не очень ориентировался в метро, и не знал, что от площади Таксим легче всего доехать на метро. Несмотря на объяснения в пабликах, и схемы метро на интернете, когда оказываешься «на земле» и надо куда-то идти и ехать, это другое дело.

Самым простым показался не самый эффективный маршрут – дойти до Тюнеля (примерно полтора километра), купить там карточку Истамбул-карт, спуститсья к пристани, а там сесть на трамвай и на нем доехать до Айа-Софии. Заодно пройтись в первый раз по Истикляль.

012 Трамвай №2 на Истикляль

Осталось воспоминание невообразимой толпы и какого-то праздника. Везде были магазины, магазины, рестораны и забегаловки. Какие то замотанные девушки стояли почему то в очереди в мексиканские Чуррос. На улице стояли повозки уличных торговцев каштанами и жареной кукурузой – впрочем, никогда так и не попробовал. Продавали какое-то мясо на шампурчиках, раковины моллюсков и прочее (013).

Вдруг появился знаменитый трамвай (012). Народ весело расступался, давая ему дорогу и фотографируя. У трамвая была остановка у самого конца Истикляль, у входа в Тюнель.

013 Уличные торговцы стритфудом на истикляль

Тюнель и другие трамваи

Исторический трамвай вернули на Истикляль примерно тогда же, когда ее сделали пешеходной. Трамвайное движение было закрыто в 1960-х, но в 1990-х его вернули. Сначала вернули этот туристский трамвай, а потом (в 1992) построили скоростную линию, соединяющую Бейоглу и Эминеню – Т1. Хотя исторический трамвай пустили раньше, его назвали Т2. Потом пустили исторический трамвай (но с новыми вагонами) в азиатской части, как раз в в хипстерском районе Кадыкой-Мода, она получила название Т3. И, наконец, открыли еще одну современную скоростную линию Т4.

А вот и вход в Тюнель. В пещерообразном вестибюле стояли автоматы продажи билетов. У них был, как и писали, многоязычный интерфейс. Однако без поллитра в нем все же было не разобраться. Ведь нужно было купить и карточку и положить на нее деньги. Какой-то доброхот, чтобы не терять время, помог это сделать. Местные и туристы помогают людям у этих автоматов, так что не пропадешь. Некоторые из местных даже знали английский.

014 Фуникулер Тюнеля

Тюнель – второй старейший трамвай-фуникулер в мире. У него всего один вагон, примерно на пять отсеков. Странно было видеть сиденья под углом – так было нужно при движении вниз. Вагон тронулся и помчался вниз по туннел к Каракою. Турки – если там вообще были местные – безразлчно наблюдали это. Мимо прошел встречный поезд – они всегда ходят двойками.

015 Внутри фуникулера Тюнеля

Выскочив из нижнего вестибюля Тюнеля, тут же за углом увидел трамвайную остановку в начале моста. Это была остановка линии Т1. Никаких особых проблем с ориентацией не было. Тут, на набережной Каракоя, впервые увидел Великий Город. Солнце зашло и надвигались сумерки (017).

016 Книжный магазин у входа в Тюнель

Что поразило при пробеге через вестибюль Тюнеля – расположенный рядом книжный магазин (016). Реально, книжный магазин! Оказалось, что книжных в Стамбуле много. Поразительно много. Люди реально заходят в книжные и покупают бумажные книжки, как было в СССР. Как будто нет было амазона и электронных читалок. В Бейоглу есть и букинистические, и немало! Почти как в Перу, там тоже книжки еще в почете.

017 Силуэт Великого Города

На трамвайную остановку входишь через турникет, и каждый раз снимаются деньги с карты. Утверждается, если быстро пересаживаешься, сумма уменьшается. Подошел трамвай – длинный и современный, заполненный, в отличие от Тюнеля, народом. Скорее всего, такими же туристами.

Галатский мост был весь заполнен прогуливающимся народом, почти как Истикляль. Откуда столько народу?! Тогда еще не знал, что Стамбул принимает 300 000 иностранных туристов в день (не говоря о понаехавших). Оставалось поражаться. Париж отдыхает, не гвооря уже о Берлине. На мосту не только туристы – вдоль всего моста стояли рыбаки с удочками. Огромное количество. Почти плечом к плечу на сотни метров. Что-то они ловили в мутной воде.

018 Подсветка Голубой мечети

Трамвай промчался мимо магазинов Эминеню, и вывернул к сооружениям с огромными куполами. Да это же… Айя София! На схеме в трамвае было указано, на какой остановке схожить, остановки показывались на табло – все было удобно и современно.

019 Маршрут поездки от Тюнеля к Айя-Софии

Трамвай проехал ко входу в парк, где были Айа-София и Голубая мечеть (019). Рысью помчался ко входу в Айя-Софию. Было уже темно, и около входа не было очереди, просто народ равномерно вливался в здание ровным ручейком. Нужно было проходить через металлодетектор. Он постоянно звенел, но охранники никого не стопили и не обыскивали. Видимо, такой порядок.

Напротив, там, где была Голубая мечеть, висел между минаретов протянутый светящий транспарант с хвалой пророку Мухаммеду (018).

020 Айя-София вечером

Ночная Айя-София

Сначала проходишь дворик, и только потом – анфилада предбанника церкви (020). Тут надо снимать обувь и все было заставлено огромным ее количеством, но были и свободные места. Главное, не забыть, где твоя!

021 Великий Храм

И вот оно, огромное пространство под куполом (021)! Несмотря на все чтения и видео, оказаться в этом пространстве физически – совсем, совсем другое дело.

Одно из завоеваний ататюркской революции в новой Турции было превращение Айа-Софии из действующей мечети в музей – по приказу самого Ататюрка (его убедил в этом какой-то авантюрист-англичанин). Эрдоган это дело повернул назад, и возвратил Софии статус действующей мечети. Поэтому в начале зала была перегородка (022) – для отделения туристов от верующих. Такое тут практически во всех исторических мечетях. При входе висит табличка – пожалуйста, не проходите и не мешайте верующим во время намаза. Как мы увидим, на это смотрят сквозь пальцы.

022 Перегородка для неверующих в зале

Пространство огромного ковра было забито народом. Так как службы уже не было, тут были и женщины, активно фотографировавшиеся для всяких тиктоков. Во время службы женщинам полагалось быть в своем отделении, сбоку от центрального зала. Были и дети, но детей, в том числе девочек, можно пускать в общий молельный зал и во время службы, они «не считаются».

Мечты сбылись! Это ощущение стоило всех тягот путешествия. Надо было возвращаться в отель, впереди предстоял насыщенный день. Надо было что-то съесть и завалиться спать.

Выйдя наружу, еще раз поразился огромности и мощи сооружения. И вот это человечество было способно построить уже полторы тясячи лет назад, всего за несколько лет! Понимаешь, почему императора обуяла такая гордость когда он вошел в церковь в первый раз.

023 Толпы народа валят в Храм

На трамвае проехал мимо ярко освещенных магазинов с восточными сладостями и ресторанов (025), переехал Галатский мост, еще раз Тюнель, и вот мы почти дома. Теперь можно и поесть. Но что и где?

На выходе из Тюнеля, тут же на углу – знаменитое здание Нарманли Хан (026). Здесь с начала 1830-х было русское посольство (продали в 1920-х). В 1940-х оно было местом обитания и вечеринок турецкой творческой элиты. Своего рода ивановская Башня. Теперь его переделали в фудкорт, забитый едящим народом.

Беда, что еды вокруг много, но не знаешь, где же поесть. Что там дадут, сколько это будет стоить, как разговаривать с официантами?

024 Подпорки Храма