Текст книги "Мебель для дома своими руками. Приемы работы и подробные чертежи"

Буфет

Этот буфет из сосны – эталон мебели в стиле кантри. Древесина, конструкция и изготовление необыкновенны в своей обыкновенности. Буфет строго функционален и очень солидный. Его изготовление идеально подходит для относительно начинающего мастера.

Старый буфет (вверху) был очищен от оригинальной отделки. Когда он был новым, выглядел как наша покрашенная репродукция (внизу).

Оригинал сделан из широких, довольно толстых сосновых досок, строганных вручную. Во времена его изготовления сосновые доски шириной 350–500 мм (14–20 дюймов) не были редкостью. В результате ни одна из «панелей» не склеена; каждая выполнена из одной доски. Толщина досок определяется процессом строгания: как только поверхность становилась гладкой, деревенский столяр строгание прекращал.

Дизайн вызывающе прост. Ни профильных раскладок, ни каких-то других декоративных элементов. Кроме выпуклых филенок и нескольких контуров, на фронтальных рамах других украшений у буфета нет. Оригинальная отделка не сохранилась. Видимо, он был покрашен как снаружи, так и изнутри.

Соединения коробки почти максимально простые: элементы сколочены гвоздями. А детали фронтальных рам даже не скреплены друг с другом! Каждая просто прибита к коробке независимо от остальных. Тем не менее оригинальный буфет такой же крепкий и плотно пригнанный, каким он был в день своего изготовления 100 лет назад.

Изменения в репродукции при ее изготовлении минимальны, и были продиктованы в основном доступностью материалов и современными требованиями к деревообработке. Визуальные различия между старым и новым буфетом хорошо видны на фотографиях. Старый выглядит мягким и очаровательным, а новый жестким и функциональным. Репродукция сделана из древесины унифицированной толщины с параллельными кромками; детали прямоугольные; фаски и скругленные кромки механистически одинаковые. Большая часть очарования оригинала заключается в его мягкой нескладности.

Еще одна причина для новичка не отступать перед масштабом проекта. Несмотря на большой размер, делается он просто. Здесь минимум деталей, нет выдвижных ящиков, простейшие дверки. Небольшие несовершенства дополняют образ.

Сделайте нижний и верхний модули

1. Склейте панели. Во времена изготовления оригинала найти доски шириной 350–500 мм (14–20 дюймов) не составляло проблемы, поэтому коробка делалась просто из широких досок.

Вам же для изготовления многих деталей придется сплачивать узкие доски посредством склейки по кромке. Полезные рекомендации в этом плане можно найти в Подсказках по темам «Склейка панелей» и «Фрезерование соединения по кромке». В Спецификации показаны требуемые размеры деталей; склейте пиломатериалы по кромке, чтобы получить нужные размеры. На этом этапе сделайте боковины, полки и крышки верхнего и нижнего модулей.

2. Вырежьте ножки. После снятия зажимов с боковин нижнего модуля разметьте контуры ножек, как показано на рисунке Контур ножек боковин. Вырежьте электролобзиком и зашкурьте кромки.

3. Профрезеруйте закрытые пазы в крышке нижнего модуля. В эти пазы входят боковины верхнего модуля, когда он устанавливается на нижний модуль. Используйте прямую пазовую фрезу 19 мм (¾ дюйма) и делайте глубину 6 мм (¼ дюйма). Они должны продолжаться на 289 мм (11·⅜ дюйма) от кромки задней стенки верхнего модуля. Закрытым концам обоих пазов придайте прямоугольность с помощью стамески.

4. Сделайте доски для задней стенки. Задняя стенка сделана из нескольких досок, соединенных по кромке в паз и гребень. У оригинала было использовано только четыре доски. В нашей репродукции мы использовали девять. Распилите материал по размерам, указанным в Спецификации.

На досках задней стенки вырежьте пазы и гребни. На каждой должен быть паз на одной кромке и гребень на второй.

Для вырезания этих соединений мы использовали ручной фрезер с пазовой фрезой 6 мм (¼ дюйма). Обычно пазовая фреза делает паз глубиной 13 мм (½ дюйма). Поскольку вам нужна глубина 6 мм (¼ дюйма), воспользуйтесь угловым упором фрезера для ограничения глубины реза. Устанавливайте глубину реза так, чтобы паз расположился максимально близко к середине кромки доски. Делайте паз в два прохода. После первого переверните доску и сделайте второй проход по тому же пазу. Хотя паз может получиться несколько больше 6 мм (¼ дюйма), он будет отцентрирован на кромке.

После вырезания паза на одной из кромок каждой доски переустановите фрезу для вырезания гребня. Каждый гребень формируется посредством вырезания двух фальцев; сделайте фальц с одной стороны, переверните доску и делайте второй такой же фальц с другой стороны той же кромки. Оставшийся между фальцами выступ и есть гребень. Сделайте тестовые проходы на обрезке материала для проверки установок фрезера и опробуйте пригонку гребня к пазам, которые вы только что вырезали. Когда настройка фрезера вас удовлетворит, нарежьте гребни на всех деталях.

5. Соберите коробки модулей. Коробки собираются на штампованных гвоздях. Клей немного добавит прочности, поскольку в стыковых соединениях продольное волокно соединяется с торцевым. Достаточно будет гвоздей. Для предупреждения растрескивания важно просверлить направляющие отверстия для этих гвоздей.

Сложность здесь в фиксации панелей в нужной конфигурации, пока вы сверлите отверстия и забиваете гвозди. С помощью карандаша и угольника начертите поперек боковин линии разметки полок. Начните с коробки верхнего модуля – ее детали более узкие, и с ними проще работать. Поставьте полки и одну боковину на ребро на пол. Два угловых зажима могут прижать полки к боковине, пока вы сверлите отверстия и забиваете гвозди. Затем добавьте вторую боковину. В заключение прибейте на место крышку коробки.

Для того чтобы прибить доски задней стенки, положите верхнюю коробку на козлы. Срежьте паз с первой доски и прибейте ее на место. Она должна быть внахлест сверху и снизу. Убедитесь в прямоугольности коробки перед прибиванием доски. Штампованные гвозди забивайте только через заднюю стенку в кромки боковин и крышки. Финишные гвозди забивайте через заплечик доски у гребня, по одному гвоздю в каждую полку. Установите на место следующую доску задней стенки и забейте финишные гвозди вдоль кромки гребня. Добавьте остальные доски таким же образом. С последней доски надо срезать гребень, так чтобы после ее прибивания край шкафа был гладким и прямоугольным. К боковине и крышке прибивайте ее штампованными гвоздями.

Когда закончите верхний модуль, повторите процесс сборки для нижнего модуля.

6. Вырежьте и установите фронтальные рамы. Фронтальные рамы как верхнего, так и нижнего модуля состоят из трех стоек и одной перекладины. Интересно, что эти детали не соединены между собой; они прибиваются только к коробке.

Нарежьте детали по размерам, указанным в Спецификации. Центральные стойки имеют закругление на нижнем конце, как показано на рисунке Деталь центральной стойки. У внешних стоек снизу сделаны арочные вырезы. Увеличьте чертежи контуров этих вырезов, перенесите их на соответствующие детали и вырежьте электролобзиком. Зашлифуйте обрезанные кромки.

Сбивание незакрепленных досок может стать настоящим испытанием для вашего терпения. Попробуйте вот такую хитрость: прикрепите к каждой полке пару параллельных винтовых струбцин (зажимов), как показано на фото, чтобы полки могли стоять. Тогда на них можно положить боковину и спокойно прибивать ее к торцам полок.

Прибейте детали к коробкам верхнего и нижнего модулей (шкафов) штампованными финишными гвоздями. Сначала прикрепите перекладины, забив пару гвоздей через их концы в боковины, а промежуточные гвозди забивайте через крышки шкафов в перекладины. Затем прикрепите стойки, прибив их к боковинам и/или полкам.

Примечание: Боковины верхнего модуля должны проходить на 6 мм (¼ дюйма) ниже концов боковых стоек, чтобы их можно было вставить в пазы в крышке нижнего шкафа.

Сделайте дверки нижнего модуля

1. Вырежьте детали дверок. У каждой нижней дверки есть филенка, «свободно плавающая» в пазах в перекладинах и стойках. Перекладины и стойки скрепляются соединением шипом в гнездо. Внутренние кромки рамы дверок украшены непроходными[3]3
  Термины проходной и непроходной здесь и далее означают, доходит ли элемент (паз, фаска и т. п.) до конца/края детали. – Примеч. перев.


[Закрыть] фасками, которые должны фрезероваться до сборки, чтобы у внутренних углов был правильный внешний вид.

Нижние дверки нашей репродукции отличаются от оригинальных двумя особенностями. Материал не такой толстый, как у оригинала, а шиповые соединения не сквозные, а глухие. В результате дверки делать проще.

Продольно распилите материал для дверок, как требуется, и отрежьте по размерам длины, как указано в Спецификации. Во избежание путаницы напишите на заготовках их названия (так, чтобы надпись можно было легко удалить).

Делайте рамы дверок чуть больше необходимого

Если дверной проем немного больше или немного непрямоугольный, то это дает вам возможность чуточку ошибиться.

Сделайте перекладины и стойки капельку шире, а стойки чуть длиннее, чем в Спецификации, так чтобы проем рамы получился на 1,5–3 мм выше и шире намеченных размеров. Заключительным этапом станет пригонка (подрезка) дверки не по намеченным размерам, а по проему.

Изготовление рам несколько большего размера, кроме того, освободит вас от некоторых столярных забот. Не надо беспокоиться о прокладках под зажимы, предохраняющих от повреждения поверхности. Подумаешь – пара вмятинок! Они срежутся при подрезке.

2. Сделайте декоративную фаску. Сначала пометьте «базовую сторону» каждой перекладины и стойки (переднюю или заднюю – не важно, главное, чтобы единообразно). Также разметьте заплечики шипов на перекладинах. На стойках пометьте, где будут внутренние углы. Фаски должны заканчиваться в этих местах или совсем рядом с ними.

Теперь вырезайте декоративные фаски. Воспользуйтесь фрезой для фасок 30°, если это возможно. Обычно у фрез для фасок угол составляет 45°, но компании CMT Tools, Amana Tool и Eagle America являются тремя производителями, которые выпускают фрезы для фасок с углом 30°. Начинайте рез фаски у одной метки и продолжайте его до другой метки. Ни в коем случае не выходите за пределы любой метки даже на самую малость, иначе испортите внешний вид законченной дверки.

3. Сделайте пазы в раме. Отрегулируйте стол для фрезера так, чтобы делать паз шириной 6 мм и глубиной 10 мм (¼×⅜ дюйма), отцентрированный по кромке перекладин и стоек. Резать паз можно пазовой или прямой фрезой. Паз делайте только на внутренних кромках деталей рамы дверки.

4. Отфрезеруйте гнезда. Перекладины и стойки скрепляются ступенчатым шипом в гнездо (в полупотемок). В Подсказках на тему «Вырезание шиповых соединений» дана подробная информация по фрезерованию гнезд и вырезанию шипов на циркулярке.

Сначала фрезеруйте гнезда. У них ширина, как у пазов (6 мм – ¼ дюйма), а длина и ширина соответственно 76 мм (3 дюйма) и 35 мм (1·⅜ дюйма). Расположите гнезда, как показано на рисунке Дверка нижнего модуля. Гнезда легко вырезать с помощью прямой спиральной фрезы 6 мм (¼ дюйма) и погружного фрезера.

5. Вырежьте шипы на перекладинах. Это ступенчатые шипы, у которых с одной стороны сделано «продолжение», заполняющее короткий отрезок паза в стойке между ее концом и гнездом. Для вырезания заплечиков и граней шипов обратитесь к рекомендациям Подсказок на тему «Вырезание шиповых соединений». Используйте показанный в Подсказках шаблон для шипов. Затем сформируйте ступеньку (плечико), подрезав шип ножовкой с обушком. В заключение скруглите напильником углы шипов, чтобы они вошли в отфрезерованные гнезда.

6. Сделайте выпуклые филенки. Здесь филенки «выпуклые» только спереди. У них прямой скос, без всяких дополнительных профилей. Скосы не одинаковые, но в среднем где-то шириной 52 мм (2·1/16 дюйма). Прочитайте Подсказки по теме «Выпуклые филенки» и следуйте данным там рекомендациям.

Ленточной шлифмашиной осторожно зашлифуйте скосы.

7. Соберите нижние дверки. Соберите две дверки без клея, чтобы проверить пригонку всех деталей. Разберите их, если не требуется дополнительной пригонки, окончательно отшлифуйте детали. Затем нанесите клей в гнезда и на шипы, соберите дверки и зафиксируйте их зажимами. Филенки не должны приклеиваться к рамам: они должны иметь возможность свободно расширяться и сжиматься с изменениями влажности воздуха.

Пока сохнет клей, займитесь дверками верхнего модуля.

Дверки верхнего модуля

1. Вырежьте детали дверок. Как и нижние дверки, верхние дверки нашей репродукции отличаются от оригинальных толщиной материала и особенностями шипового соединения. Нижняя перекладина крепится к стойке, как и в нижнем модуле, ступенчатым шипом. А вот верхняя перекладина крепится к стойке шипом в проушину. Во избежание необходимости криволинейной резки верхнего стекла в верхней перекладине вырезан широкий фальц. Вырезать и фальц, и обычный прочный шип сложно. Проушина обеспечивает прочное соединение и при этом облегчает вырезание фальца.

Начинайте работу с этой парой дверок с продольного и поперечного распиливания пиломатериалов по размерам, указанным в спецификации. Во избежание путаницы напишите на заготовках их названия (так, чтобы надпись можно было легко удалить).

2. Снимите фаски со стоек, перекладин и горбыльков. Как и с нижними дверками, начинать лучше с этого. Используйте фрезер с фрезой для фасок 30°. Ширина фаски должна быть 6 мм (¼ дюйма). Как и в предыдущем случае, фаски заканчиваются около внутренних углов рамы, поэтому нужно в этих местах заготовок поставить метки и начинать и заканчивать рез в этих точках.

3. Вырежьте соединения нижней перекладины со стойками. Погружным фрезером со спиральной фрезой 6 мм (¼ дюйма) вырежьте гнезда. Их размеры и расположение смотрите на рисунке Остекленные дверки. Шипы вырезайте на циркулярке. Напильником скруглите кромки шипов, чтобы они были пригнаны к гнездам.

4. Вырежьте соединение шипом в проушину. Его можно делать полностью на циркулярке. Шип на каждом конце верхней перекладины должен иметь толщину 6 мм (¼ дюйма) и ширину 64 мм (2·½ дюйма). На этом этапе он должен быть во всю ширину перекладины. Проушина – это не что иное, как прорезь шириной 6 мм (¼ дюйма) и глубиной 38 мм (1·½ дюйма). Направляйте заготовку с помощью шаблона для шипов. Высоту диска поставьте 38 мм (1·½ дюйма), а упор выставьте так, чтобы получить заплечик шириной 6 мм (¼ дюйма). Сделайте проход, прижимая базовую сторону стойки к упору, затем переверните деталь и сделайте проход с базовой стороной снаружи. Сделайте такие проходы с другого конца стойки. Затем переставьте упор и сделайте проходы, чтобы убрать остающийся излишек материала. Дно проушины подчистите стамеской.

5. Сделайте фальц для стекла. На стойках и нижней перекладине этот фальц имеет ширину и глубину 10 мм (⅜ дюйма). Вырезайте его установленным в столе фрезером с прямой фрезой. На стойках разметьте концы фальцев – они непроходные. На нижней перекладине фальц проходной (сквозной).

На горбыльках фальц имеет глубину 10 мм (⅜ дюйма), а ширину только 6 мм (¼ дюйма). Отрегулируйте упор и вырежьте фальцы в этих деталях. Поскольку эти детали достаточно тонкие, то лучше резать каждый фальц в несколько проходов, каждый раз понемногу прибавляя глубину. При вырезании второго фальца на каждом горбыльке используйте двустороннюю клейкую ленту для крепления тонкой опорной планки на выходном конце стола фрезера.

На верхней перекладине фальц гораздо шире 10 мм (⅜ дюйма). На этой детали начните с такого же фальца, как на предыдущих. Затем передвигайте упор дальше от фрезы и расширяйте фальц. Подавайте заготовку обязательно справа налево. Продолжайте расширять фальц с каждым проходом. На заключительном проходе (или на двух заключительных) поддерживайте деталь с помощью рейки из отходного материала толщиной 10 мм (⅜ дюйма), закрепленной на столе фрезера двусторонней клейкой лентой.

6. Вырежьте арочный профиль и фаску на верхней перекладине. Можно вырезать арку электролобзиком, а затем подровнять напильником. Но циркульный упор (циркуль) поможет вам сделать это вашим фрезером.

Изучите детальный чертеж Верхняя перекладина и обратите внимание на расположение центров для вырезания арки и фаски. Возьмите обрезок пиломатериала длиной примерно 60 см (2 фута) и зажимом прикрепите заготовку к одному концу обрезка, так чтобы на другом закрепить ось циркуля.

Вырезать широкий фальц на верхней перекладине нетрудно. Делайте его серией проходов, и после пары первых проходов положите на стол фрезера рейку, закрепив ее на столе двусторонней клейкой лентой, чтобы перекладина оставалась параллельной столу фрезера. При последнем проходе, показанном здесь, рейка должна быть рядом с упором.

Присоедините циркульный упор к фрезеру и вставьте в него прямую фрезу. Отрегулируйте упор так, чтобы расстояние от наружного края фрезы до оси поворота составляло 173 мм (6·(13/16) дюйма) – это радиус реза. Вырежьте арочный профиль.

Для формирования фаски (скоса) установите небольшую фигрейную фрезу, такую как номер 85583M фирмы Bosch, которая делает скос шириной 14 мм (9/16 дюйма). Выставьте циркульный упор на радиус 154 мм (6·(1/16) дюйма). Обязательно переместите точку поворота, как указано на рисунке. Сначала сделайте очень неглубокий рез, затем постепенно углубляйте его, пока верхний край фаски не станет выглядеть должным образом. Вдоль нижнего края останется плоский участок, который надо будет выбрать напильником, чтобы превратить фаску в единую поверхность.

Сделайте фаску на верхней перекладине с помощью циркульного упора. Здесь заготовка зажата между упором верстака и упором тисков. Ось циркульного упора стоит на обрезке используемого пиломатериала, который зафиксирован зажимом на верстаке. Показанная фаска должна вырезаться аккуратным срезанием плоскости вдоль арочной кромки.

Закончив с первой верхней перекладиной, переходите ко второй и так же обработайте ее. Затем опилите фаски напильником, чтобы придать им завершенный вид.

7. Соберите дверки верхнего модуля. Обработайте концы горбыльков так (см. рисунок Остекленные дверки), чтобы они были пригнаны к стойкам. Это ручная работа: излишек материала удалите выкружной пилой (лобзиком). Для точной пригонки воспользуйтесь маленьким напильником. Пригоняйте сначала один конец каждого горбылька, пока он не будет точно состыкован со стойкой. Затем аккуратно замерьте требуемую длину и пригоняйте второй конец.

Соберите обе дверки без клея, чтобы проверить пригонку всех деталей. Разберите и, если не требуется корректировки, окончательно зашлифуйте детали по отдельности. Затем нанесите клей в гнезда и на шипы, соберите дверки и зафиксируйте их зажимами. После высыхания клея и демонтажа зажимов сделайте прямоугольными углы фальцев с помощью стамески.

Соберите буфет

1. Навесьте дверки. Дверки навешиваются на петли 38×51 мм (1·½×2 дюйма). Расположение петель показано на рисунках конструкции дверок. Сделайте зарезку под петли на торцах дверок и установите петли. Затем положите соответствующий модуль на заднюю стенку и положите дверки на место. Отрегулируйте зазор между дверками и верхней перекладиной и отметьте на стойке расположение петель. Сделайте зарезку на стойках и навесьте дверки. При необходимости подстрогайте стойки дверки, чтобы она свободно открывалась и закрывалась.

Вырежьте запоры-вертушки и придайте им нужную форму. Прикрепите их шурупами к центральным стойкам, как показано на Виде спереди.

2. Выполните отделку. Для этого предмета мебели подойдут разнообразные отделки. Оригинал сейчас покрашен изнутри в светло-голубой цвет, а снаружи покрыт полиуретановым лаком. Его первоначальной отделкой была, вероятно, краска, поэтому нашу репродукцию мы тоже покрасили. Снаружи это два слоя красной краски New England Red paint из серии Old Village от компании Stulb Paint Company. Внутри использована голубая краска Cabinetmaker’s Blue из той же серии.

Возможно, у вас есть свое представление о внешнем виде, однако если есть желание, то посмотрите Подсказки на тему «Отделка в стиле кантри». Там вы получите идеи и краткие описания процедур по отделке в нескольких вариантах.

3. Остеклите дверки верхнего модуля. После высыхания отделочных материалов вставьте стекла в дверки верхнего модуля. Для фиксации стекол используйте штифтики для остекления, а затем нанесите по краям выбранный вид оконной замазки.

Снова установите петли, потом дверки и затем запоры-вертушки.

Подсказки: Склейка панелей

Одной из основополагающих операций в деревообработке является склеивание. Если вы собираетесь делать проект с деталями шире 280 мм (11 дюймов), то вам придется разобраться и освоить это.

На самом деле вам надо будет освоить склеивание, даже если вы ограничите свои проекты только теми, у которых компоненты уже этих размеров. Причина в том, что купленные вами пиломатериалы шириной 300 мм (12 дюймов) скорее всего будут коробиться (если уже не покоробились на складе). Хороший способ бороться с короблением – сплачивание на клею узких досок для получения более широких материалов.

1. Подберите доски. Первая задача – разложить имеющиеся доски и попробовать разные их сочетания. Цель – хорошо выглядящая панель. Надо будет склеить доски, подходящие друг другу по текстуре, и подобрать их так, чтобы скрыть, насколько это возможно, стыки между ними. На фото Шаг 1 три доски в зажимах неплохо сочетаются друг с другом, а наискось лежащая на них доска к ним явно не подходит. Поскольку требуемую панель можно сделать всего из трех досок, эту четвертую доску можно отложить для другого проекта.

Шаг 1

Обратите внимание, что ни одна из досок не фугована по кромке. Обычно я выбираю доски для панели, делаю их подбор, а затем по одной пропускаю их через фуговальный станок и режу их по ширине. Поскольку я занимаюсь ими индивидуально – от стола для склейки до фуговального станка всего пара шагов, – они не перепутываются. Однако многие столяры как-то помечают их, чтобы можно было их штабелировать, отнести к машинам для фугования и продольной распиловки, а затем вернуться к первоначальному подбору (раскладу). Выбирайте метод по своему вкусу.

При фуговании кромок в процессе подготовки к склеиванию сделайте все, что в ваших силах, для того чтобы они были плоскими, гладкими и перпендикулярными пластям. При склеивании применяют множество «маленьких хитростей». Используйте ламели (плоские шканты) для выравнивания и усиления, рекомендует один советчик. Никаких ламелей, возражает другой, применяйте шканты (или шпонки). Еще один помощник советует выстругать маленькую вогнутость кромки от конца к концу доски. Тогда при сплачивании сжим досок в середине плотно прижмет их концы друг к другу.

Большинство из этих хитростей скорее создают сложности, чем приносят пользу. Факты таковы: клей лучше всего склеивает гладкие поверхности. Чем более гладкая поверхность, тем прочнее склейка. Поэтому эту поверхность надо фуговать. (Или использовать технику создания «чистой кромки» с помощью фрезера, описанную в Подсказках по теме «Фрезерование соединения по кромке»)

2. Подготовьте к работе зажимы и прокладки. Когда доски готовы к склеиванию, подберите соответствующую плоскую поверхность для склейки и подготовьте зажимы. Используйте нечетное количество: три, или пять, или семь – в зависимости от длины досок. Всего для данной панели я задействовал пять зажимов, поэтому сначала я расставил три зажима. Разведите их губки так, чтобы между ними было место для всех досок, а также двух прокладок, плюс рабочее пространство (на палец-два). При установке зажимов вывинтите винт как можно дальше. Отрегулируйте и те зажимы, которые будут сверху досок.

Идея подготовки зажимов в том, чтобы можно было взять доску, нанести на нее клей и быстро уложить ее на свое место на трубы / рейки зажимов. Когда зажимы подготовлены и их губки разведены на соответствующее расстояние, то три-четыре поворота винта зажимов должны приложить давление на доски. Прокладки, между прочим, не обязательны. Если доски достаточно широкие, то можно обойтись и без них. Губки зажимов, конечно, оставят следы на кромках, но вы можете срезать их с готовой панели.

Шаг 2

Тем не менее я применяю в таких случаях прокладки, или подложки. Каждая из них представляет собой планку из отходов, длина которой равна длине досок. Стоит использовать именно такие прокладки. Требуется только две прокладки независимо от количества зажимов, и они не будут смещаться при затягивании отдельных зажимов, поскольку удерживаются одновременно всеми зажимами. Попробуйте повозиться с парой маленьких прокладок для каждого зажима – для показанного здесь варианта склейки их будет десять – и вы почувствуете, что нервы могут стать причиной вашей безвременной кончины.

3. Нанесите клей. Нанесение клея не должно вас сильно беспокоить. Просто нанесите хороший «валик», как показано на фото Шаг 3, вдоль центральной линии кромки. Наносить клей на обе склеиваемые поверхности необязательно, так же как и намазывание или распределение по всей кромке. Нанесите валик клея на одну кромку каждого соединения. Притрите стыкуемые кромки друг к другу. Не длинным движением, но короткими сдвигами. Затем расположите доски в задуманном положении относительно друг друга и начинайте прикладывать давление.

Шаг 3

Так называемое «время на сборку», которое вам доступно для сборки соединений и установки зажимов, зависит от клея. Горячий мездровый клей, использовавшийся изготовителями оригиналов в стиле кантри, давал им не более пяти минут на эту задачу. Жидкий мездровый клей, современная не требующая нагревания версия этого старого, очень старого, клея, дает до получаса. Современные белый и желтый (модифицированные) клеи ПВА, которые использую я и, возможно, используете вы, предоставляют десять минут.

Если вы приготовились, доски должным образом профугованы и выровнены, зажимы расставлены, а прокладки под рукой, если вы чувствуете уверенность, то десяти минут более чем достаточно для нанесения клея и сжимания от трех до шести досок в панель.

4. Сначала затягивайте центральный зажим. На трубках/рейках зажимов доски должны располагаться в одной плоскости. При затягивании зажима обеспечивайте их плоскостность в том месте, где они лежат в зажиме. Не беспокойтесь о выравнивании на концах. Пока сфокусируйтесь на середине. Пройдитесь пальцами вперед и назад по стыкам, как это делаю я на фото Шаг 4, чтобы быть уверенным в том, что ни одна доска не выгибается из плоскости при увеличении сжатия.

Шаг 4

5. Установите два зажима поперек верха панели. Поместите их на панель так, чтобы их трубки/рейки лежали непосредственно на древесине. Затяните их. При затягивании следите, чтобы доски не выходили из плоскости. Если доскам требуется содействие в этом, я ослабляю зажим и отгибаю их концы вверх или вниз. В этот момент меня не беспокоит, что концы не в плоскости, главное, чтобы в том месте, где я затягиваю зажим, все было ровно. Последним средством для меня бывает молоток/киянка с деревянной прокладкой. (Положите на стык деревянный брусок и резко ударьте по нему молотком.) Когда доски выровняются, затяните зажим.

Шаг 5

6. Затяните крайние зажимы. Когда зажмете три средних зажима, приступайте к крайним зажимам. Как и прежде, целью является выравнивание досок и сохранение этого положения при затягивании каждого зажима. К моменту затягивания крайних зажимов, возможно, придется серьезно заняться выравниванием досок. Отгибание концов досок обычно в этом случае не работает, а применение молотка будет скорее шумным, чем эффективным.

Избавление от темных пятен

Когда клей на водной основе, такой как ПВА, попадает на трубчатые зажимы, то это может привести к появлению темных пятен на заготовке. Иногда они поверхностные и легко удаляются шлифованием. В других случаях они проникают внутрь древесины.

Вот простой способ избавиться от таких пятен. Положите пластиковый мешок для мусора – вероятно, у вас есть такие в мастерской – на зажимы, прежде чем положить заготовку; клей не пристает к пластику.

Подготовьте зажимы. Расстелите на них пластиковый мешок. Затем разложите доски на свои места. Перед установкой верхних зажимов постелите поверх панели пластиковый мешок. Если склеиваемая панель большая, как та, что на фото, можно разрезать мешок по его сгибам.

Попробуйте следующее: установите непосредственно на стык зажим с металлическими губками, чтобы заставить доски выровняться. (Вы должны были обрезать доски не по точной, а по примерной длине, так что образованные губками вмятины отрежутся.) Затяните концевой зажим, а потом уберите выравнивающий зажим.

Шаг 6

Результатом нанесения клея и давления зажимов должна стать довольно равномерная цепочка «бусинок» из выдавленного клея, как показано на втором фото Шаг 6.

Шаг 6

Если выдавленного клея нет, то это может говорить о недостатке клея для соединения – это плохо. Усиление давления – не решение проблемы. Слишком большое давление просто сломает древесину, тем более когда имеете дело с сосной. Решением может стать разборка панели и новое нанесение клея. Быстро снимите зажимы и посмотрите, разделятся ли доски. Если повезет, то разделятся, и можно будет добавить немного клея (но не перестарайтесь). Если клей схватился и доски не разделяются, то, возможно, соединение придется оставить как есть. (Или подождать, когда клей полностью высохнет, распилить панель на доски и снова переклеить их в панель.)

Если же, с другой стороны, выдавленный клей больше похож на ручеек или потеки, чем на цепочку бусинок, то вы нанесли слишком много клея. Тогда вам придется потрудиться для его удаления. Возьмите мокрую тряпку – не просто влажную, а именно мокрую – и счистите как можно больше клея. Вряд ли вам захочется иметь засохшие потеки клея на древесине.

Как долго держать струбцины на панели? Это зависит от выбранного клея. Наиболее широко применяемый сегодня для столярных работ желтый ПВА имеет «время на сборку» 30 минут. Это означает, что зажимы можно снимать через 30 минут. При использовании белого ПВА – это час. Жидкий мездровый клей требует сохранения зажимов на сборке в течение 12–16 часов.

Клей продолжает затвердевать («созревать») и после того, как зажимы убраны. Тем клеям, которые вы, скорее всего, будете использовать – белый и желтый ПВА и жидкий мездровый, – понадобится целый день для полного затвердевания. Эмпирическое столярное правило склеивания предписывает оставлять склеенную панель в покое на всю ночь. Обычно вы клеите один день, затем снимаете зажимы и работаете с панелью во второй день.

7. Счистите засохший клей. Осталась последняя задача процесса склеивания: необходимо счистить выдавленный и засохший клей, если вы не стерли его мокрой тряпкой, пока он не засох. Даже после полного затвердевания желтый и белый клеи ПВА размягчатся и забьют шкурку, если вы захотите удалить его ленточной шлифмашиной. Как ни парадоксально, но тот же самый клей оказывается достаточно твердым, чтобы тупить режущие кромки инструментов – ножей рубанков и стамесок.